Почему скачет напряжение в автомобиле ваз 2115

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Здравствуйте! Подскажите, почему могут быть занижены и скачкообразно меняться показания напряжения борт.сети ( на дисплее БК например от 12,6В до 13,0 при этом напряжение питания и зажигания на колодке прибора БК стабильное около 13,7В по мультиметру) надежность контактов и соединений в т.ч. К- линии проверена от ЭБУ до БК. При подключении ПК к диагностическому разъему авто, напряжение так же показывает от 12,6 до 13,0. На входе питания ЭБУ напряжение в норме - 13,7В , по линии зажигания -13,5В.
Машина работает без перебоев, все исправно, интересует причина такого поведения напряжения и возможность её устранения.

Wowchic

Domnik

Мерял после главного реле, на толстом красном проводе относительно массового провода (обжимка толстых коричневых проводов), а так же относительно корпуса все в норме.

Wowchic

потому что БК меряет напряжение дискретно.
для общего развития найди осциллограму выходного напряжения генератора.
подключи обычный стрелочный тестер на замер напряжения и всё будет в порядке.

angtar

Все дело в том что такое напряжение появилось около месяца назад, а до этого показывало все в норме около 13,5В !!
Вот сегодня отображаемое напряжение еще упало и теперь кажет от 11,5 до 12,2В.

Wowchic

Бориссс

angtar

Wowchic

Далмат

angtar

Схематично можете показать, как проводились измерения? Чудес ведь не бывает.
Что есть: ". При подключении ПК к диагностическому разъему авто, напряжение так же показывает от 12,6 до 13,0. " Каким оборудованием смотрели? Если Сканматиком, например. то там два напряжения в дате.
Какое напряжение при включении зажигания?
Мало информации для разбирательста.

Подключался ноутбук с программами: "OpenDiagFree", "kwp_d", через адаптер OBDII к К-линии. В каждой прграмме есть параметр "напряжение борт.сети" вот оно и показывает около 12,5В. Хотя программы эти бесплатные и нелицензионные, определенные параметры они показывают.

Сегодня был замечен запах паленого из генератора, возможно подгорает мост, завтра под разборку.

Wowchic

angtar

Wowchic, А что мешает снять крышечку с разъёма ЭБУ и померить напряжения непосредственно на разъёме? Причём относительно массы контроллера (на самом разэёме). Потом уже делать выводы.

бардиг

Иногда бывает полезно при замерах напряжения отключить зарядку, дабы исключить разные наводки при неисправном генераторе

Бориссс

Вскрытие генератора показало, что оплавился один из силовых диодов, причина оплавления неизвестна (оборудование автомобиля стандартное+автомагнитола без SAB). Был заменен диодный мост и регулятор напряжения со сщетками. Напряжение воссстановилось (на АКБ напряжение 14,1В на дисплее БК - 14,0В). Вопрос решен.

Хотя после замены регулятора напряжения появилась странная особенность зарядки - сразу после запуска двигателя зарядки нет(обмотка возбуждения не запитана) после увеличения оборотов двигателя до 1200-1500 об., зарядка включается и далее стабильно выдает 14,0В на любых оборотах до следующего запуска, там процесс повторяется.
Итересно это особенность современных реле-регуляторов (старому было более 10 лет и подобного поведения не было) или это брак изделия?
Генератор стандартный производства ЭЛТРА (80А).

В общем ситуация такая. В мае стал замечать что машина стала трудновато заводиться, причем ездил относительно регулярно, машина стоит в гараже, да и морозы уже кончились. В общем ездил я ехдил, лучше ситуация не становилась. Когда ставил машину на сигналку-не все двери закрывались, багажник с кнопки бывало не с первого раза открывался…но вроде привык и грешил на качество деталей.

Честно не думал никогда на недозаряд, генератор вроде всегда и исправно работал, лампочка аккумулятора не горела, да и машина в общем то заводилась. Пока однажды я (чисто ради интереса) не включил на приборке вольтметр (благо встроенный) и не увидел, что при включенных габаритах, ближнем и печке на 1 скорости показывает 12 Вольт, при нажатии на педаль тормоза-11,5 Вольт, без потребителей где то 12,7. Если же включить все потребители, включить еще заднюю и нажать на тормоз-то падало где то до 10,5…тут я призадумался) Ибо все посты которые читал про напряжение в сети-у всех в районе 14,3-14,5…но никак не 12,7 на холодную без всех потребителей.

Сигналом к действию послужило когда машина начала еле-еле заводиться по утрам, а однажды вечером во время моей поездки по делам отказалась заводиться вообще. Как говорил один наш известный политик, я решил что "Хватит это терпеть!"

Первым делом проверил все проаода на массу, почистил все контакты, пошевелил разъемы…ничего не изменилось. Тогда решено было поменять регулятор напряжения, вдруг щетки сточились или обломались или регулятор помирает. Был куплен стандартный РН фирмы "Энергомаш" для генераторов фирмы БАТЭ:

Затем снята крышка генератора, снят родной регулятор напряжения. Сравнение покупного и родного:

Поставил покупной РН на место, завел машину…напряжение показало в районе 13,2-13,3 Вольта на холодную без потребителей. Тоже мало, решил я, хотя и лучше чем было. Поездив так около месяца, попутно облазив весь драйв и остальной интернет, я понял что решения проблем могут быть следующими:

Проблема в том, что изготавливается регулятор ВТН в братской Украине, в России можно купить только у их официального представителя, где цена на данный регулятор находится в районе 600 рублей (при цене стокового в 150-200 рублей), да и ждать не хотелось. В общем нашел я объявление на авито, мужик в Москве продавал точь в точь такие регуляторы напряжения за цену вдвое ниже-300 рублей. Созвонился, встретился, купил. Пообщался с ним-говорит "да у меня у самого была девятка, намучился в свое время тоже с напряжением, регуляторы эти мне родственник с Украины привозил, я его просил их купить".
Фото:

Ну и до кучи решил раз уж ставить нормальный регулятор-поменяю заодно диодный мост, благо стоимость относительно невелика (в районе 500 рублей). Новый сфотографировать к сожалению забыл((( вот фото старого, т.е. родного:

Итог-напряжение теперь на холодную стабильно 14,5 Вольт, на прогретом автомобиле-14,3-14,4 В. Ближний+габариты+печка на 1 скорости-в районе 14 В, со всеми включенными потребителями-в районе 13 В. И это не может не радовать!)))

Извините как это во время пуска может подпрыгивать, у Вас там аккумулятор какой-то особый? Может средства измерения врут, какие они?

двигатель запустился и здрасти вам 15в гашу вкл. эл.обор. двиг прогрелся сё можно практически забыть.

Изъясняетесь Вы как то витеевато. Ну если после пуска подпрыгивает так это здорово, потом по мере нагрева уменьшается. Вот если бы электролит выкипал быстро тогда надо горевать.

Так и я говорю что в морозы это хорошо. Я вот навключаю всего в морозы и мне V мало давайте регуляторами махнемся (шутка). А вообще далеко ли 14,7 от 15 - не надо быть таким "букварем"

Ну тогда меняй регулятор если все так серьезно и превышение постоянное, а то попробуй навключать потребителей на это время должны погасить.

Проверьте цепь -аккумулятора - двигатель - кузов. Смажте разъёмы возбуждения на генераторе и регуляторе. Если не поможет - заменмте регулятор.

Регулятор меняй. Когда напряжение больше 14,4 - акб выкипать начинает. А в мороз и на холодную напряжение выше и на исправном регуляторе - в нем в схеме температурная зависимость заложена. Но больше 14,4 все равно быть не должно!

при чем тут ремень, если бы не хватало зарядки то да, а тут. у меня шестерка с инжектором, так же в морозы маршрутный компьютер показывает ошибку "повышенное напряжение в бортсети" правда я не замерял скоко.в последний раз навключал всего что есть в том числе противотуманки с галогеновыми лампами, через некоторое время лампа (неисправность двигателя) погасла. думаю это модуль зажигания выдает больше в морозы (такова программа) хотя может быть я и ошибаюсь.

Скачет напряжение ВАЗ 2115 1.6 8 клапанов инжектор. До замены помпы, и на холостом ходу и при езде борт. комп. показывал заряд 14.3 Сейчас на холостом так же 14.3, а при езде с включенными фарами/печкой и при нажтии на газ проседает до 13.8, а иногда до 13.5 В чем причина этих скачков? За напряжением слежу постоянно и началось сразу после замены помпы. И правильно ли понимаю, что при нажатии на газ напряжении должно наооборот повышаться?

1) Замерьте напряжение на генераторе, прямо на плюсовой клемме и . на металлическом корпусе генератора. Если там напряжение относительно стабильно- необходимо проверить провод массы между корпусом генератора и корпусом мотора и ремешок массы между корпусом мотора и кузовом.
2) Необходимо обезжирить ремень (желательно спиртом, но можно и бензином для зажигалок, толстым слоем, струйно, а не тонким слоем), все ролики и шкивы, на слегка тёплой машине.
3) Возможно необходимо натянуть ремень. Возможно ремень умер, при проблемах с помпой, необходима его замена.
4) Возможно грязные \ окисленные контакты шины питания от генератора к бортовой сети.
5) Очень плохой контакт клемм аккумулятора и аккума.
6) Выкипевший аккумулятор
7) Очень плохое состояние колец генератора или очень грязные, подклинивающие, щётки.
8) Стёршиеся, короткие щётки.
9) Разбитый подшипник генератора, что вызывает вибрацию ротора и отрыв щёток при высоких оборотах
10) Грязь на контактных кольцах генератора, бугорками (пятна коррозии от грязи или тосола).
Простая проверка массы- аккум разряжается до 20-30%, машина заводится, выставляется обороты 2700-3200 об\мин, замеряется вольтметром напряжение между металлическим корпусом генератора и минусовой клеммой самого аккумулятора. Если напряжение этой цепи, при зарядке сильно разряженного аккума, при указанных оборотах, больше, чем 0,3 В - чините цепь массы, пока не сгорели.
По такой-же технологии проверяется разность напряжений между плюсовой клеммой самого аккума и плюсом выхода генератора. Там допускается напряжение до 0,5 В
Удачи.

Нет, неправильно понимаешь. Всё у тебя хорошо. При нажатии на газ - напряжение не должно повышаться, максимум на 0,1. При включении фар и печки - возрастает нагрузка на генератор, следовательно напряжение падает немного. Главное чтобы напряжение не было меньше 12В. Идеал - 14.4В, при нагрузке 13.6В

Читайте также: