Течет гур форд фиеста

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 20.09.2024

Ребята, всех с наступающим Новым.
Проблема образовалась.
Утром завёл, погрел немного, да и стал выезжать из двора. Пара поворотов рулём я понимаю, что ГУР работает "рывками". И услышал как завыл насос. Остановился, заглушил, полез под капот. В бачке жижи мало, она вспенена. Заглянул под машину - потоп из красной жидкости. Течёт в районе рейки, там, где рулевой вал стыкуется с рейкой. Больше ничего сказать не могу. Утро, время 6-00, темень, грязи. Фонарик в телефоне не очень. Одежда чистая и на работу надо бежать.
Машину поставил на место, погнал на работу пешком. Похоже на праздники я без машины.
Конечно, инфы не много, но есть идеи что это рвануло? Завтра всего один день на решение проблемы.
Заранее благодарен

Слева в рейку приходят 2 трубки, подача и обратка, прикручены хлипкой планкой на 1 болт.

Может болт ослаб может кольца уплотнительные трубок. Кароче я ставлю на трубку обратки.

А так надо искать, заливать жидкость дешманскую, один крутит рулем, а другой с фонариком смотрит где точно течет, желательно колесо для удобства снять, не забыв про надежный упор под порог.

Аналогично, только приехал в Ашан и на парковке появились звуки необычные при кручении руля, рывки. жидкость ушла.
перед этим ранее, когда ехал, правым колесом задел ком подзамершего снега наверное со льдом (толчок был ощутимый), дорожники с обочины сгребли снег на дорогу, правда скорость небольшая была, на повороте.
из магазина доехал своим ходом (около 3 км), залив жидкости ГУР(была с собой родная 2/3 канистры), на пол пути подливал 1 раз немного, старался ехать прямо. Приехал, проверил жидкость в бачке есть, но на парковке нахватался воздуха точно. Теперь даже не знаю куда, то ли в просто сервис форд не официальный (менял масло там и по мелочи) выяснять что течет, то ли сразу искать конторы, где рейки восстанавливают.
Есть вероятность что это не рейка, а патрубок магистрали высокого давления, или может тоже крепление хлипкое?

смотрю по оф каталогу, есть восстановленные (заводом форд?) рейки по 25тр, я понимаю это лучше, чем непонятные аналоги китайские, или белорусская FenoxSR17207. это так морально готовлюсь к худшему, магистраль высокого давления тоже как будто из космических материалов 12тр.

мне так сложно будет проверить. двор маленький, вечно занято, паркуюсь вдоль дороги, рядом площадок, пустырей нет, да и погода не очень способствует.
еще на парковке в тц заметил подтеки именно на защите двигателя слева

dim235 , шорош пепел на свою голову со всяких углов нашкрябывать. Ты для начала локализуй место течи ( на Конфе ни разу ещё не было чтоб масло с рулевой системы поносом во все дырья), это раз. Раз бачок не сухой до дна, то это во первых,а в третьих; каждый элемент гидроусиления чинится- меняется на аналог, без воплей и соплей и за меньшие водяные знаки чем за З/Ч с буквами ФоМоКо, и без ущерба надёжности машины. Читай Конфу ( когда паника закончится) спрашивай.

timoha-07 ,
спасибо)) только 7-го смогу попробовать место течи определить, эти дни работаю, вечером темно уже, нет смысла пытаться.

Докладываю!
Машинку починил.
Спасибо SAnat , за фото. Текло именно там, где тонкая трубка обратки входит в корпус рейки.
Делал не сам, в сервисе. Гаража нет, а лежать на снегу не хотелось!
Сначала поменяли уплотнительные кольца, не помогло. Трубка обратки, не прижатая болтом, довольно свободно шевелилась в корпусе рейки, резинка не компенсировала зазор, даже когда трубку прижали болтом и пластиной.
Пришлось покупать трубку\шланг обратки . Оригинал стоит 6.5 т.р., неоригинал ( похоже Китай ), 2.5 т.р. Целиком шланг менять не стал, заменил только "П" образный наконечник, который идёт от шланга в рейку. Новая трубка садилась "внатяг".
Залили жижу, прокачали, всё нормально.
День в сервисе, ( три часа ждали доставку шлага ) . Итого за работу + трубка + жидкость ГУРа = 6 т.р.
Жабу, которая душит, успокаиваю тем, что теперь в ГУРе новенькая жижа.

SAnat писал(а): Может болт ослаб может кольца уплотнительные трубок. Кароче я ставлю на трубку обратки.

Если трубка цела может быть имело смысл заменить только уплотнительные резинки.. Жижу само собой.. Сам не сталкивался, но вижу, что проблема неминуема. Еще бы заготовить эти резинки впрок

дедавова , автор не сам менял, наверняка "перевод с первоисточника". В родной трубке скорее всего перфорация ( трещина).

Значит трубка почти что расходник и ее нужно иметь в запасе, как и флакон жидкости ?
Юра ткни если можешь на номер проблемной детали

дедавова , сейчас позырю в других темах, где-то были номерки.
А возить с собой масло нет смысла. Лучше нож чтоб ремень срезать на насос. Цена нового ремня ( аналогового) = цене литра качественного масла. А при ремонте мудрить с маслом по-любому придется.

Смотря, есть ли кондиционер и сколько ехать предстоит после этого.
У машин без кондея один ремень на всё.

Соответственно без кондея, срезал ремень, ОЖ в моторе не циркулирует, за 5 минут такой езды запросто перегреть мотор, а тут люминь, головку то ведет

Я вожу нож, ибо во всяких гребенях еще всревать приходится, но у меня электро-помпа на антифриз стоит. И я готов ездить без ремня.

Анатольич, извини. Увлекся междусобойчиком с Дедавовой, его машинка с кондеем. А так да +1 к твоему замечанию; "если ремень привод только насоса, то дешевле его срезать"

дедавова , и всем остальным откликнувшимся!
Отдельно трубки не бывает, только в сборе со шлангом.
В сервисе ( я от машины не отходил, наблюдал. ) слесарь попытался заменить уплотнительные кольца. Заменил резинки на верхней ( трубка потолще ) и на проблемной трубке. Не помогло.
Резинки брали из большого набора для ремонта АКПП и ГУР.
Вот такой:
http://pbashop.ru/upload/iblock/932/kom . 01-big.jpg
Сравнивал сам новую и старою трубку. У новой, кончик, который входит в корпус рейки, не строго цилиндрический, а как бы немного на конус. Чуть чуть, еле поймал штангелем. Ещё одно отличие, которое обнаружил - это разный размер кольца ( развальцовки ), за которое пластина прижимает трубку. На старой диаметр этого кольца больше чем на новой, но само кольцо как бы сплющено. И при установке в корпус Оно проваливается ниже плоскости рейки и пластина его не поджимает, или поджимает слабо. Пытались изготовить прокладку - компенсатор зазора. Подобрали медную шайбу. Разрезали, надели на трубку, на этот буртик-развальцовку. Пластина вроде прижала трубку к рейке, но жижа всё равно потекла.
Получается, что образовавшегося "конуса" хватает, чтобы трубка шаталась в корпусе. Резиночка ( пробовали две разных - как родная и чуть потолще ) не может компенсировать зазор и жижа вытекает. Новая трубка входила очень плотно. Слесарь её туда вставлял с трудом, пошевеливая вправо-влево, как бы вкручивая. Затем надел пластину, наживил болт . Дальше, слегка постукивал по пластине , затем подтягивал болт. Опять чуть подстучит, ещё немного подтянет и т.д. пока не уселась трубка до конца.
Как могла износится трубка, я не понял. Всё родное, ничего не снималось. Летом я перетряхивал подвеску. И чтобы добраться и заменить втулки стаба, я откручивал и немного опускал подрамник. Но опускал немного, на несколько см , шланги\трубки контролировал .
Возможно слесарь, когда вынимал протёкшую трубку, тащил её "на изгиб". Вот трубка и деформировалась.
В любом случае, развальцова была уже обжата и второй установки не пережила.
Старую трубку и новый шланг я не выкинул, валяются в машине. Если интересно, могу сделать фото и выложить. И Б/У резиновые кольца наверное найду.

Троffим писал(а): Если интересно, могу сделать фото и выложить. И Б/У резиновые кольца наверное найду.

Добрый день! Починили мне фьюж, аналогично замена шланга обратки в сервисе был в наличии- сказали слабое место фьюжн)))
заодно сделал ТО, и оказалось тормозные диски в совсем плохом состоянии, поменял вместе с колодками. Всем спасибо!

Шланг высокого давления гур

Ребят. Столкнулся с такой проблемой. Хочу заменить шланг высокого давления гур на fiesta 5. Его оригинальный номер 1 465 854 стоит дорого 13000+. Купил аналог: CGA 10-PQP813-RA гибы у него другие, особенно возле насоса гур. Таким образом я не могу дотянуть шланг до гур примерно 10см.

Вот оригинальный, фото с нета:

Вот, который я купил:

Если пробить по exist, то видно все аналоги, которые с фото. У всех такие же гибы, как у которого я купил. Получается, что из-за этих лишних гибов я не могу дотянуть трубку до насоса. Не покупать же мне оригинальный шланг высокого давления. .

Сам недавно занимался ремонтом шланга ГУР - решил сэкономить и купил китайский аналог немецкого бренда. В итоге - полная шляпа. зря только покупал. Затем купил на разборе оригинал - поставил, а он оказался пробитым. Вернуть не смог. В итоге купил новый оригинал.

Решил вопрос следующим образом.
Данный не оригинальный шланг высокого давления удлинил в фирме по изготовлению таких шлангов рвд. Разрезали шланг, установили фитинги и изготовили врезной кусочек, шланга примерно 20см. Который теперь накручивается на эти фитинги.
Далее меня ждала следующая проблема. Все эти шланги идут в продаже без штуцера. Этот штуцер я купил отдельно, он оригинальный. Смысл его следующий. На трубке рвд, где он должен стоять, существует прорезь под фиксирующее кольцо, котрое находится внутри это штуцера.

При установке штуцера на шланг он ни как не мог зафиксироваться, очень легко снимался. Такого не должно быть, так давление масла из насоса его с легкостью выбьет. Проблема заключалась в том, что эта прорезь на трубке была выточена слишком тонкой и кольцо ни как там не фиксировалось. Пришлось изъять кольцо из штуцера измерить его толщину и толщину углубления на трубке. Разница было примерно около 0.3 мм. Далее после демонтажа кольца, пришлось его подвыпремить, оно изготовлено из цветного металла, похоже на латунь. Толщину кольца на наждачном круге легкими движениями руки уменьшили и также прошлись полотном по металлу пройтись по прорезе на трубке.

Далее примерили кольцо на трубке. Кольцо встало в прорезь. Вернули кольцо на место штуцер. И только после этих мани пуляций штуцер встал в своё место так как это было изначально задумано.
Вот такие запчасти, которые приходится доделывать.

Решил вопрос следующим образом.
Данный не оригинальный шланг высокого давления удлинил в фирме по изготовлению таких шлангов рвд. Разрезали шланг, установили фитинги и изготовили врезной кусочек, шланга примерно 20см. Который теперь накручивается на эти фитинги.
Далее меня ждала следующая проблема. Все эти шланги идут в продаже без штуцера. Этот штуцер я купил отдельно, он оригинальный. Смысл его следующий. На трубке рвд, где он должен стоять, существует прорезь под фиксирующее кольцо, котрое находится внутри это штуцера.

Респектую за подробный разбор! Иногда приходится реанимировать навыки очумелых ручек, чтоб довести до ума то, что сотворили горе-производители. Хорошо, что получилось вообще, а то только выбросить такую с позволения сказать запчасть.

На холодную работает все нормально, на прогретой в припаркованном состоянии (заведенная) руль вращается туга, увеличив до 1500-2000 оборотов, вращение происходит как у исправной, и какой то скрежет в ГУРе.
Собственно вопрос: можно ли без него ездить, не опасно для рейки будет, дороговато 20тыс. отдавать. Или все таки можно его как то отремонтировать самому. Может кто занимался самостоятельно ремонтом. К тому же показалось, что ремень немного прослаблен, регулируется натяжка.

Без него долго лучше не ездить. Менять по любому с промывкой всей системы т.к. в масле присутствует стружка от умершего насоса, что очень плохо для сальников рейки. Восстановленный заводской насос стоит 8 тыс. руб. Восстановление заключается в замене всех внутренних деталей самого насоса (из старых деталей остается только корпус). Каждый ремонтный насос проходит проверку на стенде.

Можно, не опасно.

Делайте как предложено и вдобавок поменяете рулевую рейку.

Slava (aka F.LIZ),
жидкость, наверное, слить, дабы не мешала, или не мешает? .

Делайте как предложено и вдобавок поменяете рулевую рейку.

э. классический росавтопром вас не удивляет своей живучестью в этом вопросе?

У насосов иногда происходит "зависание" перепускного клапана в "седле" корпуса, на работающем двигателе резко пережать подающий шланг идущий от бачка, иногда помогает.
Засорился перепускной клапан, разобрать и продуть сжатым воздухом.
Течь насоса. Ремонт в условиях мастерской.
Тугой руль, работа ГУРа рывками, свист ремня - натяните ремень.
При разбитой подвеске гидроусилитель работает не корректно.

Slava (aka F.LIZ),
жидкость, наверное, слить, дабы не мешала, или не мешает? .

э. классический росавтопром вас не удивляет своей живучестью в этом вопросе?

Автопром, который с ГУРом или без. Если с ГУРом, то рейки чаще текут раньше поломки насоса, а если без ГУРа, то конструкция рейки совершенно другая. На рулевых управлениях с наличием ГУРа - рейка смазывается маслом под давлением от насоса.

Где находится перепускной клапан (в самом насосе)? И как пережать шланг, он армированный, жесткий. Ремень кажется не натягивается. Подвеска отличная, течи нет (уровень стоит), свиста нет. Заново пищу его причуды.
На холодной все отлично, на прогретой - на холостых оборотах (особенно при нажатой педали тормоза) руль не свернуть одной рукой. Но поддать оборотов до 1500 все работает. Правда в крайних положениях начинается как бы скрежет (только на прогретой). Скрежет именно из него, под авто залазил, руку прикладывал к ГУРу, вибрация от него

он как бы исправный, но не хватает давления на ХХ

Ремень на этих двигателях не натягивается. Перепускной клапан исключен, т.к. при зависшем клапане шум от насоса на всех режимах его работы. Все симптомы говорят о том, что насос умирает. Долго эксплуатировать авто с таким насосом не рекомендовано по причине большого кол-ва металлической стружки в системе из-за выработки внутренних деталей насоса. Попробуйте поменять жидкость, но уверен на 99%, что это не поможет.

Делайте как предложено и вдобавок поменяете рулевую рейку.

Давно тебя хотел спросить - ты давно с машинам сам возишься? На основании
чего ты даешь свои советы? Если ГУР не помогает крутить руль, то что будет
с рулевой рейкой? Отчего ей "убиться"?

А ты эту стружку уже там видел? Ездил и смотрел его машину? Прям стружка там, да?
Кусочки по 1мм или может по 10 сразу? :) Аборты по телефону меня радуют.

Стружку лично видел при точно таких же проблемах с насосом. Сейчас в бачке на сетке стоит магнит, периодически очищаю его от мелкой металлической пыли. Эта стружка появляется от соприкосновения металлических подвижных лопастей с внутренней обоймой насоса, отсюда и звук. Рейка убъется (не сразу конечно) от того, что она смазывается маслом которое подается насосом, а при нерабочем насосе нет никакого давления (об этом я уже писал выше и еще раз убеждаюсь, что читаете Вы между строк). Но в первую очередь умрут карданные соединения рулевого вала от значительно возросшей на них нагрузки. А сколько я вожусь с машинами, то не в моих правилах кричать об этом на всех форумах.

согласен, ездил консультироваться, сказали тоже попробовать поменять жидкость. может поможет, а может и нет

Он прав, через патрубки с маслом и стружка в рейку может попасть, надо сразу лечить , а то большие бабки можно влететь. В салон ездил с механиками советоваться. Я хотел Гур полностью снять, но этого делать нельзя. Масло как раз смазкой и является. соответственно и стружка может попасть. У шефа на реношке выработку видел - огромная. В недалеком будущем он и рейку поменял.

я на другой машине ездил примерно 5ткм с такими же проблемами, у меня все было хорошо. Но это был даже не Форд.

Вполне возможно. Есть рейки которые смазываются только гидравлической жидкостью подаваемой насосом ГУР, а есть рейки с внутренней смазкой механизма и гидравлическая жидкость служит в них лишь для помощи рулю (например у Хонды).

Большинство современных автомобилей комплектуется производителями системой для облегчения управления — так называемым гидроусилителем рулевого колеса (ГУР). Этот узел существенно уменьшает усилие, которое требуется водителя, чтобы выполнить маневр рулем.

Дорожное полотно характеризуется наличием различных ям и неровностей. ГУР рассчитан на эффективное гашение толчков и вибраций, возникающих из-за этого. А еще он напрямую влияет на курсовую устойчивость транспортного средства, и оно увереннее чувствует себя на дороге. Появление гула или других посторонних шумов в области рулевого управления свидетельствует о том, что гидроусилитель или какой-то из его компонентов начал терять смазку. Несвоевременное устранение этой неисправности приведет к дорогостоящему ремонту впоследствии.

Причины потери масла в ГУР

Прежде, чем думать, каким образом решить проблему с вытеканием смазки, нужно понять, по какой причине это происходит. От этого и будут зависеть ремонтные работы, чтобы ликвидировать уход масла из гидроусилителя руля. Основных причин эксперты насчитывают 3:

Течь рейки рулевой.
Подтекание насоса гидроусилителя руля.
Плохая герметичность трубок, шлангов соединений.

Постоянное выдавливание масла из бачка ГУР приводит к снижению его уровня, вплоть до критической отметки. Перед выполнением осмотра, найдите бачок и посмотрите, на каком уровне находится в нем рабочая жидкость. Она используется специального типа и напоминает ту же смазку, которую заливают в автоматические трансмиссии. Само по себе масло тоже теряет свои свойства при эксплуатации — оно пережигается и загрязняется, не говоря уже о возможных утечках. Опытные автослесари советуют производить полную замену спустя каждые 70-100 тысяч пройденных автомобилем километров.

Чтобы узнать о свойствах смазки, можно взять на пробу пару капель обычным шприцем. Их наливают на чистый лист бумаги. Если масло характерного темного цвета (черного или насыщенного коричневого), то пришла пора его заменить. Точно также рекомендуется обращать внимание на его запах — недопустимо, если он будет напоминать запах подгоревшего масла.

Течь в рулевой рейке

Одна из самых распространенных неисправностей, с которой приходится столкнуться владельцам авто, оборудованным ГУР-механизмом. Обычно на подтекание рулевой рейки указывают следующие симптомы:

появление заметного люфта в рулевом колесе при управлении транспортным средством;
возникновение стука рулевой гайки в ходе движения — обычно его отчетливо можно услышать через рулевое;
сложности с вращением руля, который требует все больше и больше усилий для его поворота;
появление посторонних шумов в работе насоса усилителя.

Если подтверждается любой из приведенных здесь симптомов, значит, очень высока вероятность проблемы с течью рейки рулевой и начинать следует с осмотра именно этого узла.

Течь в насосе ГУР

Проблема вытекания смазки зачастую начинается в насосе гидроусилителя. Связано это с тем, что данный узел находится под воздействием значительных нагрузок. Со временем это приводит к нарушению герметичности самого узла или его соединений, компонентов. В первую очередь нужно обращать внимание на наличие видимых повреждений магистралей и шлангов, через которые производится циркуляция масла в самом узле.

Если выявлены визуальные повреждения, то такие шланги подлежат замене при невозможности ремонта. Что касается самого насоса, то его нелишним будет разобрать и заменить сальники новыми. В большинстве случаев этого достаточно для устранения проблемы. На проблемы с течью в насосе указывает увеличение усилия, необходимого для проворота рулевого колеса. Перед обратно сборкой и установкой на место все компоненты этого механизма рекомендуется протереть уайт-спиритом.

Нарушение герметичности шлангов и трубок

Эта причина относится к числу наиболее распространенных, но она же наиболее проста с точки зрения устранения. Да и ремонтные работы в этом случае не слишком дорогостоящие. Сначала нужно осмотреть все соединения, уплотнения, трубки и магистрали на прочность и герметичность. Места, которые вызывают сомнения, должны быть разобраны и перетянуты повторно. Такие операции вполне под силу выполнить самостоятельно, в гаражных условиях и сэкономить на ремонтных затратах.

Проблемы с течью масла в ГУР должны решаться соответственно той причине, которая их вызвала. Если неисправна рейка рулевая, то проводится ее технический осмотр. Не стоит сразу же менять ее новым узлом при помощи ремкомплектов многие СТО восстанавливают ее работоспособность.

Самым дорогостоящим с точки зрения затрат может стать выход из эксплуатации насоса механизма ГУР. Чаще всего потребуется замена сальников, но также речь может идти о поломке крыльчатки либо неисправностях подшипников. Основным признаком поломки насоса является ощущения тугого руля или возникновение постороннего гула. Если нет достаточного опыта в диагностике неисправностей насоса, лучше доверить эту процедуру профессиональному автослесарю.

Подтекание масла в местах соединений, прохождения магистралей сопровождается заменой наиболее изношенных участков. После этого все подозрительные участки снова затягиваются, после чего повторно проводятся наблюдения на предмет появления течи на холодном и горячем двигателе.

Чтобы не пришлось столкнуться с течью гидроусилителя, бывалые автомобилисты дают следующие рекомендации по эксплуатации:

регулярно проверять уровень рабочей жидкости в узле;
при стоянке на длительное время колеса необходимо выровнять, и особенно это актуально в зимний период года;
чтобы не навредить насосу, не рекомендуется дольше 10 секунд оставлять рулевое колесо в крайних положениях;
периодически осматривать состояние рулевых наконечников, степень износа пыльников, а также самой рейки. Замена каждого из этих компонентов обойдется дешевле, чем полноценная покупка новой рейки или усилителя.

Как только возникают подозрения касательно неисправностей ГУРа, не стоит затягивать с ремонтом. При необходимости его доверяют профильным станциям технического обслуживания.

Читайте также: