Течет главный цилиндр сцепления уаз

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Несколько дней назад перед выездом заметил, что в бачке цилиндра сцепления жидкости маловато - ну, подлил и не придал значения. А потом ездил по городу, и через 45-50 км по мере приближения к дому заметил, что передачи стали хреново включаться, а педаль сцепления как-то постепенно, не сразу заметно, но тем не менее перестала быть нормально тугой. Но т.к. было уже недалеко до дома, километров 4-5, подумал, что доеду. За 1,5 км, правда, были случаи, когда 4, 5 передачи на ходу не втыкались, били по руке, а потом на 4-й передаче или на 5-й были какие-то страшные вибрации, вызывающие опасения, не разломал ли я нафиг всю коробку. С набережной налево таки свернул - и в тот же момент уже никак не смог включить вторую. Лезу под капот - бачок пуст. Трать-тарарать, я так и знал. Долил, и на 1-2-3 передачах доезжаю эти 250 м до дома (при этом уже вытекает процентов 10-15 бачка).

Короче, было выяснено, что течёт главный цилиндр. Прямо в салон хлещет при каждом нажатии, даже слабом (то есть, вначале в защитный колпачок, а т.к. он уже переполнен, то оттуда и в салон). Ну, снял я этот цилиндр, чтоб посмотреть, вылил чёрную жижу с продуктами износа алюминия, разобрал, промыл цилиндр спиртом, и . не увидел ничего криминального, через что могла бы так лупить жидкость. И передняя, нагнетающая манжета, и задняя, герметизирующая - целые, мягкие, с ровными гладкими краями. Зеркало цилиндра тоже ровное, гладкое и чистое. Промыв спиртом от грязи, собрал цилиндр обратно, сегодня попробовал поставить на машину - не, опять течёт так же, как и было.
Причём что характерно - течёт именно при нажатиях, хотя вроде бы герметизирующая манжета всегда должна находиться при одном и том же низком давлении столба жидкости в бачке, и не более. Разве что только если цилиндр хоть и ровный, но это просто так протёрт до большого диаметра в середине? Но это, мне кажется, бред. А в чём может быть дело? И пора ли уже идти немедленно покупать новый главный цилиндр?

Может невнимательно рассмотрел? Бывает что трещина в поршне или цилинлре и манжеты не при делах. А может замена манжет всё исправит. Только спиртом мыть это лишнее, вода с этим справляется не хуже

Разбирал свой потекший ГЦС. Толкатель поршня имеет некачественную сферу, что приводит к образованию алюминевой пыли.
У Фенокса поршень паластиковый, манжета маленькая.
Край манжеты изнашивается от алюминевой пыли или кусков пластика (фенокс) и об отверстие в бачек.

Тут было предложение поставить ГЦС от ВАЗ. Кстати у ВАЗовских конструкция прямо противоположная. Там длина поршня главного цилиндра маленькая, а на УАЗе длинная. У ВАЗовского меньше зависимость от изменения угла нажима толкателя.

Еще вопрос по поводу детали 32. Это клапан поршня. Стальной диск. Выжимая полность педаль сцепления, изменяется угол давления на поршень. Он перекашивается. Стальной диск прижимается к стенке цилиндра и корябает ее, + может заминаться стоящая перед стальным диском манжета.
Кстати в ВАЗовском такого диска нет.

Предыстория. Что-то наподобие было. Опишу ситуацию, может поможет: после приезда на работу заметил,коврик под педалью сцепления немного мокрый. Думал вода натекла-значения не придал. Перед отъездом домой, проверил жидкость, долить пришлось. Возле дома проверил - ушла жидкость. Разобрал ГЦС: промыл, поменял манжеты. Всё равно течет. Несильно и только после поездки - когда педалью поработаешь.

Само действие.На выходных была поезка в АШАН. Довольный и с покупками возвращаюсь домой по МКАД и в районе алтуфьевского шоссе, после очередного нажатия на педаль сцепления - эта самая педалька и оторвалась от узла. Еле добрался домой (благо не далеко):mad: .
После этого педальный узел был проварен и прикручен намертво здоровенными болтами. Когда разобрались - оказалось текла тормозуха, потому что педаль нажималась с перекосом:o . На глаз не заметно было, да и ногой не чувствовалось, пока не отвалилась.

Так что, проверь педалный узел - как вариант. Симптомы очень похожие.

У меня тек бачок тормозов. Чтобы обнаружить где - пришлось обильно промыть водой с моющими средствами когда движок прогрет. Потом все быстренько высохнет и будет видно откуда течь

Меня когда-то давно просветили ветераны таксопарка. "Волговские" и такие же "уазовские" ГЦС текут все! Традиционно, 50 лет как текут :) Лечится просто. На шток надевается вторая манжета. Надевается без всяких переделок. Таксисты всегда делали так при любой переборке ГЦС. Я тоже так сделал лет 5 назад. Действительно, решает проблему навсегда.

На шток это там где красным на рисунке?

Вопрос по переборке ГЦС, да и всего остального. Пару раз пытался натягивать резинки из ремкомплектов, рвутся сразу, дубовые, как ластик. Может кто военную тайну знает, какие лучше и где взять ?
ИМХО штатные идут нормальные, но их убивает плохая механическая обработка цилиндра.

Взял резинку в обычном магазине. Помазал маслом и надел. На сухую бы точно порвалась. Как вариант - разогреть в горячей воде.

Два раза пробовал ремонтировать. безидейно!

Ставлю новый. езжу пока не потечет и опять ставлю новый,
главный или рабочий - одинаково.

Характерно то что с тормозами все наоборот: разобрал, прочистил,
новые манжеты и на 2-3 года забыл.

Внутренние диаметры совпадают. Я после заводского поставил фенокс. Фенокс потек через 5 тыс, у моего пластиковый поршень! На заводском зеркало цилиндра не смотрел. На феноксе зеркало цилиндра с царапинами. Возникает вопрос как пластиковый поршень смог сделать царапины? Правда поршнем есть стальной диск. Вот он скорее всего и делает царапины.

Как только потек фенокс, я в него вставил поршень алюминевый (от заводского) течь прекратилась.

Вообще по максимуму нужно брать ГЦС ульяновский. Разбирать. Цилиндр полировать, закаливать, полировать. Головку толкателя - шлифовать, полировать (или брать от фенокса). Поршень точить новый из нержавейки под три машжеты. Одна в начале где отверстия под тормозуху, два там где была одна родная. Вообщем, что бы не царапал.
Тогда ГЦС будет вечный. Наверно скоро займусь. Совсем не прикалывает заниматься одним и тем же по нескольку раз.

Давно подтекал главный цилиндр сцепления, не критично по капле тормозуха уходила в салон под педали. Раз в месяц проверял и подливал тормозную жидкость в бачёк сцепления.

В один прекрасный день педаль сцепления перестала сама возвращаться назад, ногой постоянно нужно подталкивать её к верху. В систему попал воздух и пришло время поменять главный цилиндр сцепления.

Прошлый раз, педаль провалилась, думал корзина сцепления накрылась. Пронисло, разборка главного цилиндра показала поломку пружины в трёх местах, которая толкает поршень.

Купил флакон тормозухи и сам цилиндр главный сцепления от Автогидравлика (Ульяновск), только с металлической вилкой, может послужит подольше. Прошлый от АДС(Китай) прошёл около 60 000.

Замена главного цилиндра сцепления Уаз Патриот заняло около 30 минут, ну и прокачка, долго избавлялся от мягкой педали + 30 мин. В итоге час и педалька сцепления возвращается на место !

УАЗ Patriot 2013, двигатель бензиновый 2.7 л., 128 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 10

Ставьте от классики и будет щастие

Да, на жигулях, как помню на копейке проблем не было с цилиндром главным сцепления, тока помню менял тормозной, а сцепление хорошо зарекомендовало себя.

Большие дороботки нужны, там трубка металлическая со штуцером не подходит.

Но если есть гараж и соответственно руки, то можно заморочиться, единственное по цене вопроса тоже самое выйдет если просто поставить цилиндр рубля за полтора, ну например от АДС, Фенокс и сам УАЗ

В настоящее время управление включением/выключением сцепления производится при помощи гидравлического привода сцепления.

В гидравлическом приводе сцепления используется принцип передачи усилия с помощью несжимаемой жидкости. Устройство привода не очень сложное.
Состав привода: Педаль сцепления, Главный цилиндр, Рабочий цилиндр, Магистраль гидропривода и Бачок с рабочей жидкостью.

Гидропpивод выключения сцепления автомобилей семейства УАЗ–31512:
1 – кpышка; 2 – фильтp-сетка; 3 – бачок; 4 – гидpотpубка; 5 – главный цилиндp пpивода сцепления; 6 – пеpепускное отвеpстие; 7 – компенсационное отвеpстие; 8 – шайба; 9,18,21,26 – пpужины; 10 – внутpенняя манжета; 11 – штуцеp; 12 – поpшень главного цилиндpа; 13 – наpужная манжета; 14 – защитный колпак; 15 – толкатель главного цилиндpа; 16 – ось педали; 17 – вилка; 19 – педаль; 20 – муфта; 22 – шаpовая опоpа; 23 – вилка выключения сцепления; 24 – гидpошланг; 25 – pабочий цилиндp; 27 – колпачок; 28 – пеpепускной клапан; 29 – манжета; 30 – поpшень pабочего цилиндpа; 31 – толкатель; 32 – колпак; 33 – контpгайка; 34 – ввеpтная часть толкателя

Устройство

Главный цилиндр сцепления (ГЦС) — это гидравлический цилиндр, преобразующий усилие от ноги водителя в давление рабочей жидкости в контуре привода управлением сцепления.

Главный цилиндр выключения сцепления: 1, 4 — манжеты; 2 — поршень; 3 — пластинка; 5 — корпус главного цилиндра; 6 — пружина; 7 — крышка; 8 — сетчатый фильтр (или отражатель); 9 — бачок главного цилиндра; 10 — штуцер; 11 — проушина; 12 — контргайка; 13 — толкатель рабочего цилиндра; 14 — чехол; 15 — упорная шайба; 16 — стопорное кольцо; 17 — упорное кольцо; 18 — обойма клапана; 19 — клапан; 20 — штуцер главного цилиндра; 21 – штуцер; 22 – прокладка; А — компенсационное отверстие; В — перепускное отверстие

Как работает Главный цилиндр сцепления

Поршень 2 постоянно отжимается пружиной 6 до упора в шайбу 15.
Между головкой толкателя рабочего цилиндра 13 и сферической впадиной на поршне предусмотрен зазор 0,3–0,9 мм, обеспечивающий свободный ход педали.
При нажатии на толкатель поршень перемещается и перекрывает компенсационное отверстие "А" — рабочая жидкость вытесняется из главного цилиндра и через рабочий цилиндр передает усилие на вилку выключения сцепления. Если плавно отпускать педаль, давление в системе падает и вытесненная ранее жидкость возвращается в главный цилиндр. Если же педаль отпускать резко, жидкость не успевает заполнить освобожденное поршнем пространство и в главном цилиндре перед головкой поршня создается разрежение. Жидкость из питательного бачка через перепускное отверстие "Б" и отверстие в головке поршня поступает в полость перед головкой поршня, отодвигает пружинную пластину 3 и сжимает края уплотнительной манжеты 4.
В дальнейшем избыточная жидкость через компенсационное отверстие возвращается в бачок. Обратный клапан поддерживает в системе избыточное давление, оно препятствует попаданию воздуха и выбору зазора в соединениях.

Возможные неисправности и их диагностика

При наличии этих признаков следует проверить все составляющие привода сцепления, произвести диагностику и последующий ремонт или замену вышедших из строя деталей.

Главный цилиндр выключения сцепления в разобранном виде

Ремонт

При провалах педали сцепления, чтобы избежать необоснованной разборки цилиндра стоит изначально прокачать систему и выгнать оттуда воздух, который мог попасть при снижении жидкости в бачке ниже минимально допустимого уровня. Если это не помогло, стоит приступать к ремонту.
Для этого случая в продаже есть ремкомплект главного цилиндра сцепления, в комплекте которого, в зависимости от марки авто, находятся основные изнашивающиеся детали: манжеты, возвратная пружина, шток, стопорное кольцо и прочее.

Разборка ГЦС
1. Снимите кpышку 7 и сетчатый фильтp 8 наполнительного бачка. Удалите остатки жидкости из цилиндра, перевернув его бачком вниз и нажав несколько раз на толкатель 13 поршня.
2. Снимите с корпуса 5 цилиндра защитный колпак 14 и сдвиньте его вдоль толкателя 13.
3. Снимите стопоpное кольцо 16 и выньте из корпуса 5 толкатель 13 с упоpной шайбой 15.
4. Выньте из коpпуса поpшень 2 с уплотнительными манжетами и возвpатную пpужину 6. Во избежание повpеждения уплотнительных манжет для удаления поpшня подведите сжатый воздух в отвеpстие для штуцера 21. Штуцеpы 20 и 10 главного цилиндpа с пpокладками пpи pазбоpке отвеpтывать не следует, если нет подтекания чеpез них pабочей жидкости.

Ремонтируя главный цилиндр сцепления, надо придерживаться некоторых советов:
- при ремонте цилиндра можно полностью не удалять жидкость из гидропривода;
- промывать детали не рекомендуется в керосине, в дизельном топливе или бензине, после этого могут разбухнуть манжеты и другие резиновые изделия, оптимальный вариант для промывки – тормозная жидкость;
- перед сборкой надо смазать все детали тормозной жидкостью, лишь сферическую поверхность штока, контактирующую с толкателем, требуется обработать консистентной смазкой.

Если найдены неисправности, которые невозможно устранить находящимися в ремонтном комплекте запчастями, то нужна полная замена главного цилиндра сцепления.

Вообщем так: за год поменял две штуки, щас потекла(прямо в салон) тормозуха, поменял манжеты, эффекта никакого , все равно бежит. Подскажите пожалуйста есть ли нормальные ГЦС и чьего производства? А может быть от какой машины подходит? Кстати машина 2006 года выпуска. Покупал ГЦС заводские, фирма автодеталь.

тоже самое,только за 4 года.! Я так понял просто надо поставить новый! Менять манжеты не на долго! Изьяны нашего авто прома. Дать бы им каленом. Подходит от хантера,но шток короче,если собирать один из двух! 350р или родной 1200р. Больше пропиваем!
Если бы конструктора читали форум. Дал бы я им просраться. Сцуки!

Fenox - либо для патра, либо для газели, но там придется переходничок колхозить.
А вообще - ребят этот вопрос обсуждался . не один раз

Efreitor писал(а): Fenox - либо для патра, либо для газели, но там придется переходничок колхозить.
А вообще - ребят этот вопрос обсуждался . не один раз

ГЦС Фенокс 60тык отходил,один раз лопнул бачок(купил от 469-го),причём в салон не потёк,в себе цуко перепускал

Цилиндры нормальные - Fenox. А бачок лопается оттого, что прокладка стоит только изнутри, со стороны прижимного патрубка, а снаружи - не стоит. Вот и лопается.
Отверни прижимной патрубок изнутри бачка (там шестигранник, кажется на 10, но точно не помнб на сколько), сними бачок, подложи под него резиновую прокладку (точно такую же, как изнутри) и собери обратно - лопаться не будет.
А вообще, бачок ГЦС лучше иметь в запасе и возить с собой - это всё-таки расходник.

И еще. Прежде чем очередной раз менять ГЦС, задайся вопросом - а почему они у тебя так часто из строя выходят? Причин может быть много разных. У меня, например (но это частный случай) трубка от ГЦС к РЦС проходила слишком близко к раскаленному выхлопному коллектору, вот и начинала там тормозуха подкипать, а кипящей тормозухой разрушало манжету..
Бывают еще всякие-разные причины -- почитай тему "Сцепление" в этой ветке.

И последнее. Менять ГЦС рекомендуют сразу в паре с РЦС.

За Вѣру, Царѧ и Ѻтечество!
Андрей Клочков, член клуба с 2008 года.
УАЗ Патриот 3163 Comfort+ABS, Euro-2, 2007.

Итак, ехал я после грибочков домой и тут неожиданно раздался непонятный хрусто-дзыньк и сцепление сдохло, стало очень мягким и не понятным, вот такой вот пипец. Притормозив на обочине я осмотрел педали насколько это было возможно и не обнаружил пружинки на педали сцепления. Решив что всего лишь пружинка тронулся дальше. Однако сцепление стало работать совершенно отвратительно, но ничего, передачи кое как включались, двигаться было можно. Доковыляв до дома на следующий день я занялся ремонтом, решив заодно произвести и тюнинг ^_^ . А именно — заменить штатный уазовский ГЦС на жигулевский. ( Как мне тогда казалось всем был виноват цилиндр, ибо он и раньше хреново работал, не держал сцепление в выжатом состоянии, постепенно отпускал)
Было закуплено:
1. ГЦС от классики (ВАЗ 2101-07 АТЕ 1101.3 -760р.)
2. Пара болтов с гайками и шайбами
3. Трубка главного цилиндра сцепления ВАЗ 2101-07 — 19р.(резьбы то у уаза и жиги разные)

Добраться до главного цилиндра сцепления в буханке не просто

Вид под торпеду на цилидр

Новый цилиндр с болтиками

Старый, с уже вынутым штоком

Резьбы трубок, наверху штатный уазовский, внизу жигулевский

Далее все как у всех были рассверлены отверстия в блоке педалей в бузубре

Также пришлось рассверлить отверстия в самом цилиндре, чтобы все подходило, ибо сверлить сам блок было уже опасно

Переставлен шток от штатного ГЦС в новый.

Вид на жигулевский цилиндр, меня сначало терзали смутные сомнения, можно ли будет вставить туда шток, но при ближайшем рассмотрении оказалось что это проще простого

Шток подходит нормально, а вот шайба его фиксирующая больше чем надо, решив не заморачиваться с обтачиванием подобрал обычную, подходяю по диаметру (19мм- у жиги, 21мм — у уаза) к новому ГЦС, вынул стопорное кольцо, всунул, вставил кольцо, всего делов то.

Все замечательно подходит =)

Усе готово к употреблению)))

И тут начинается самое интересное.

А именно — став соединять вал педали со штоком я обнаружил что было порвано ухо у вала! Из за этого сцепление то и не работало, вот такой вот облом хлопцы. Но ничего, что сделано то сделано, ГЦС все равно был хреновый и его пора было бы заменить))

Вот она! Та самая зарытая еще в первом акте собака

Нашел новый вал за 355р в авто альянсе на Кетчерской. Стал менять, сначала думал снимать целиком блок педалей, но обломавшись с некоторыми гайками стал колдовать иначе, оказывается он вполне сносно снимается и так, надо лишь вынуть все шплинты и выбить штифт педали сцепления.

Новый вал на своем месте

В ушко вала я вставил самопальную фтулку, так как штатный штифт был несколько маловат

Штифт который держит педаль сцепления на валу

Заменил, прокачал — все работает, я счастлив! =)
Педаль стала вроде мягче, но что то не особо, так что хз стоит оно того или нет.

P.S. ЧуднО как Бузубрик мог ехать с таким сцеплением, похоже, что передачи включались вообще без него. Первая втыкалась еле-еле, часто с 4-5 раза, или еще хуже =), остальные же очень даже ничего, втыкались сразу, будто сцепление работало))). Честно говоря я был оооочень удивлен тому что увидел при вскрытии, потому как по очущениям я бы не сказал что все так плачевно. Но авто честно доставило нас до дома, и даже еще немного по катал по району. Вот они какие, чудеса нашего автопрома))

Я не перестаю восхищаться этому неказистому и неудобному авто, с характером настоящего русского тяжеловоза. — Быстро не бегает, зато никогда не сдается.

Еще немного фото, как я решал установку пыльника

Ремонт главного цилиндра сцепления УАЗ

Главный цилиндр сцепления уаз: порядок работы, ремонт, устройство, рабочего, двигателя

Добраться до главного цилиндра сцепления в буханке не просто

Вид под торпеду на цилидр

Новый цилиндр с болтиками

Старый, с уже вынутым штоком

Резьбы трубок, наверху штатный уазовский, внизу жигулевский

Далее все как у всех были рассверлены отверстия в блоке педалей в бузубре

Переставлен шток от штатного ГЦС в новый.

Все замечательно подходит =)

Срезал "штуцера" с штатной и жиговской трубок, надел жиговский "штуцер" на уазовскую трубку, развальцевал

( развальцовывать надо на совесть, чтобы развальцованная часть трубки была размером с нижнюю часть "штуцера", чтобы он хорошо прижимал ее к ГЦС, иначе будет течь, я переделывал свою работу два раза. Причем, чтобы было проще работать, уазовскую трубку лучше снять.) С ГЦС все готово

Усе готово к употреблению)))

И тут начинается самое интересное.

Вот она! Та самая зарытая еще в первом акте собака

Новый вал на своем месте

В ушко вала я вставил самопальную фтулку, так как штатный штифт был несколько маловат

Штифт который держит педаль сцепления на валу

Еще немного фото, как я решал установку пыльника

Цена вопроса: 1 155 ₽Пробег: 650 км

Ремонт главного цилиндра сцепления УАЗ

Установка ГЦС ВАЗ на автомобиль УАЗ.

На чтение 7 мин.

Конструкция

Корпус. Он изготавливается из пластика или металла.
Поршень (рабочий шток).
Клапан, который выпускает воздух при прокачке системы сцепления (регулировке).
Стопорное кольцо.
Уплотнительные кольца. Изготавливаются из прочной резины.
Возвратная пружина.
Толкатель. Он оказывает воздействие на предыдущий элемент.

Принцип работы

Признаки неисправностей

Замена своими руками

Самостоятельный ремонт

Итак, деталь снята и готова к разборке. Сперва откручиваем клапан для спуска воздуха и вынимаем стопорное кольцо. После разборки детали осматриваем состояние всех элементов – пружины, поршня, толкателя и уплотнительных резинок. Они не должны иметь следов механических повреждений. Далее промываем внутренности элемента. Делать это при помощи агрессивных жидкостей наподобие бензина и дизтоплива не нужно. Наполните медицинский шприц гидравлической жидкостью и под давлением очистите грязь внутри него. Если повреждения лишь локальные, для восстановления нам необходим ремкомплект. Стоит отметить, что даже при одной поврежденной детали меняются все элементы целиком, будь это резинка, пыльник или пружина. Это увеличит ресурс работы рабочего цилиндра.

Когда нельзя восстанавливать?

Прокачка

После успешной установки и сборки элемента необходимо залить новую гидравлическую жидкость. Используется та же, что и для тормозной системы. После этого откручиваем воздушный клапан рабочего цилиндра на несколько оборотов и нажимаем 5-7 раз на педаль сцепления. Чтобы по нескольку раз не бегать в салон, позовите помощника, который будет прокачивать систему. Будьте внимательны – при нажатии на педаль из клапана польется гидравлическая жидкость. Поэтому предварительно подготовьте емкость. Это может быть обычная бутылка из-под минеральной воды. А чтобы не было подтеков, используйте резиновый шланг. Один конец наденьте на воздушный клапан, а второй опустите в горлышко бутылки. Вначале жидкость будет брызгать – это нормально. При последующих нажатиях количество воздуха будет уменьшаться. Нажимайте на педаль до тех пор, пока со шланга не пойдет чистая, без пузырьков жидкость. Это будет означать, что воздуха в системе больше не осталось. Закрутите обратно клапан и наденьте защитный резиновый колпачок. Ввиду ее места расположения, на деталь постоянно попадает вода, грязь и пыль. Чтобы защитить клапан от засора, предусмотрен этот резиновый колпачок. Проверьте уровень под капотом. При необходимости долейте до максимальной отметки. Во время эксплуатации поддерживайте уровень на максимуме. На это этапе прокачка рабочего цилиндра сцепления УАЗа завершена. Педаль приобретет свой заводской ход.

Регулировка рабочего цилиндра сцепления УАЗа

Чтобы избежать неполного включения или выключения передачи, необходимо настроить шаг штока цилиндра. Для этого очищаем при помощи WD-40 регулировочные гайки. С одной стороны элемента ослабляем контргайку, а с другой – фиксируем вторым ключом болт. При помощи рожка на 8 зажимаем конец толкателя. Когда шток зафиксируется, выкручиваем контргайку на пару оборотов против часовой стрелки. Далее выставляем шаг свободного винта. В идеале шток должен двигаться полностью. После этого фиксируем ключом контргайку и таким образом сохраняем полный ход цилиндра. На этом процесс регулировки завершен. Стоит отметить, что на новых элементах производить данную операцию не обязательно. Ну а если использовался ремкомплект, желательно проверить свободный ход штока. Теперь различные пробуксовки ведомого и ведущего диска будут исключены. При любом действии с элементами сцепления не забывайте его прокачивать.

Профилактика

Чтобы система сцепления прослужила как можно дольше, следите за уровнем остатка жидкости в системе. Спустя 2 года или 50 тысяч километров пробега ее необходимо слить и залить новую. После этой процедуры обязательно прокачайте систему. Помните, что гидравлическая жидкость хорошо впитывает влагу. При отсрочке замены в системе образуется ржавчина, которая сократит срок службы главного и рабочего цилиндра сцепления. Следите за герметичностью трубок, особенно в местах, где соединяются металлические с резиновыми. Бывает, что материал трескается или протирается о колесо (если речь идет о передних). Это очень опасно, так как при разгерметизации системы вы останетесь без сцепления и доехать до пункта назначения можно только на буксире или гробя свою коробку передач.

Заключение

Итак, мы выяснили, как устроен рабочий цилиндр сцепления УАЗа, как его заменить и прокачать систему. Как видите, при минимальном наборе инструментов данную операцию можно выполнить своими силами. Бюджет ремонта редко будет доходить до 1 тысячи рублей.

Читайте также: