Течет бачок омывателя опель корса

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Opel Corsa (2019 год). Под машиной появляются лужи и пятна

Нередко, отъезжая от места стоянки, автомобилист замечает мокрые пятна на том месте, где был припаркован его автомобиль. Являются ли такие пятна показателем неисправности авто, и где искать причину течи?

Откуда берутся пятна под автомобилем

Прежде чем записываться в сервис, стоит попробовать самому определить причину утечки – возможен вариант, что это всего-навсего конденсат.

Различные системы в автомобиле функционируют за счет разных жидкостей – тормозной, охлаждающей, а также моторного и трансмиссионного масла. И пятна под автомобилем могут оказаться любой из них. Причин, по которым вытекает так или иная жидкость – множество, начиная от негерметично закрытой емкости и заканчивая течью из тормозной системы.

Как определить причину образования пятна
Самый верный способ определить, какая именно жидкость вытекла из автомобиля – обратить внимание на само пятно, на его цвет, консистенцию и запах. Если пятно образовано прозрачной и текучей жидкостью, то это вода из кондиционера; быстро испаряющаяся почти прозрачная жидкость с характерным запахом – это топливо; коричневая и текучая жидкость с особенным запахом – признак утечки из тормозной системы; не растекающаяся и не испаряющаяся жидкость, от прозрачного до коричневого цвета – это антифриз; а масло имеет тягучую консистенцию и светлый цвет, если оно новое, и более темный – если старое.

Второй этап – это определение причины образования пятна. Если удалось установить, что вытекшая жидкость – это, к примеру, антифриз, значит проблему следует искать в радиаторе. Причиной утечки антифриза может стать не герметичность патрубков охлаждающей системы, а также трещиноа в блок-картере или иные повреждения радиатора.

Если пятно имеет все признаки омывающей жидкости, то проблема в негерметичности бачка стеклоомывателя. Эту неисправность несложно устранить, сняв бачок и запаяв дырку, или заменив его на новый.

Если пятно имеет признаки масла, то причин может быть несколько: негерметичность сальников коленвала, полуосей редуктора заднего моста автомобиля или первично-вторичного вала АКПП. Можно постараться устранить течь самостоятельно, залив в масло специальную присадку (добавку), которая затянет место течи. Однако этот способ может и не сработать – более того, среди автомобилистов бытует мнение, что присадки наносят непоправимый вред силовому агрегату, и, хоть и дают мгновенный эффект, лишь ненадолго отсрочат неизбежную поездку в автосервис.

Еще одна причина появления масляных пятен под автомобилем – течь через прокладки поддона двигателя, коробки передач или заднего моста. Чтобы устранить эту причину, следует подтянуть крепежные элементы – болты и гайки. Другие способы – нанесение герметика на старую прокладку или замена ее на новую.

Одна из самых опасных утечек – это тормозная жидкость, которая может вызвать потерю управления автомобилем и привести к аварии. При этой неисправности автомобиль следует немедленно доставить в сервис, воспользовавшись услугами эвакуатора.

Таким образом, образование пятен под днищем автомобиля во время стоянки может быть вызвано серьезной неисправностью, и пренебрегать этим фактом не следует. В первую очередь владельцу транспортного средства следует определить по виду и запаху пятна тип вытекшей жидкости, и, уже исходя из полученной информации, осмотреть то место автомобиля, откуда эта жидкость, предположительно, вытекает.

Конденсат из автокондиционера

Если ваш автомобиль оборудован климатической установкой, в большинстве случаев именно она ответственна за мокрую поверхность. При этом место локации лужи конденсата под машиной можно определить достаточно точно – в месте выхода дренажной трубки. Это – нормальное явление, происходящее в полном соответствии с законами физики из школьного курса. Любой кондиционер представляет собой замкнутую систему с хладагентом, циркулирующим под давлением по системе трубопроводов от одной компоненты до другой. Откуда же берется вода? А из воздуха, который и нужно охлаждать. Когда его температура снижается, водяные пары, присутствующие в нём, конденсируются и направляются в подкапотное пространство. Образуется конденсат только при работающей климатической установке, поэтому заметить лужицу можно только после очень непродолжительной стоянки. И самое главное – лужа, образующаяся под машиной в результате работы кондиционера, после высыхания не оставляет следов – ни пятен, ни запаха. Нередко автовладельцы узнают об этом явлении спустя месяцы и годы после приобретения машины. Впрочем, отсутствие цвета и запаха отнюдь не позволяет с уверенностью утверждать, что беспокоиться не о чём. Вода может содержаться, например, в бачке омывателя или накопиться в различных полостях кузова (например, капот имеет специальные дренажные каналы для отвода жидкости) и вытекать оттуда во время стоянки автомобиля.

Лужа под выхлопной трубой

Водяной конденсат может образовываться и в месте выхода выхлопных газов из трубы. И это тоже вполне обыденное явление, особенно если размер лужи небольшой. Конденсат обычно образуется в результате нагрева воздуха выхлопными газами, имеющими относительно высокую температуру даже на выходе. Но если автомобиль оснащён каталитическим нейтрализатором, то небольшие лужицы будут появляться постоянно, поскольку это устройство химическим способом преобразует некоторые вредные вещества. присутствующие в выхлопе, в относительно безвредные, включая воду. В любом случае беспокоиться не следует, разве что за сохранность выхлопной трубы, подвергающейся воздействию коррозии.

Подтекает коробка передач

Здесь возможны два варианта. Если у вас коробка-автомат, образуется пятно выраженного красного цвета и столь же яркого запаха, который ни на что не похож. Сама трансмиссионная жидкость имеет высокую вязкость, поэтому впитывается в асфальт или бетон крайне медленно. Наконец, убедиться в том, что лужа масла под машиной вытекла из коробки, можно по месту расположения лужицы – ровно посередине авто. Данную проблему следует оперативно устранить, то есть заменить либо подтекающий сальник вала, либо прокладку на корпусе трансмиссии. Если этого не сделать, со временем передачи начнут проскальзывать, а в итоге однажды вы вообще не сможете сдвинуться с места.

Протекает ГУР

Для работы любого гидравлического оборудования, которым является и гидроусилитель руля, требуется малосжимаемая жидкость. В автомобильном ГУР применяется жидкость, имеющая преимущественно жёлтый оттенок. Если она длительное время не менялась, то её цвет будет мигрировать в сторону карамельного или светло-красного цветов. Консистенция жидкости в меру вязкая и жирная, впитываемость хорошая, запах практически не ощущается, во всяком случае, с дальних и средних расстояний. Обычно о том, что в бачке ГУР мало жидкости, свидетельствует характерный визг насоса, прокачивающего жидкость по системе, а также трудности с поворотом руля. Причина возникновения данного дефекта обычно заключается в критическом износе уплотнителей, расположенных на рулевой рейке. Если повременить с их заменой, дело может закончиться полной потерей управляемости автомобилем, так что выводы делайте сами.

Течёт омыватель ветрового стекла

Подтекает тормозная жидкость

Это одна из самых неприятных утечек в автомобиле, поскольку отказ тормозов чреват самыми серьёзными последствиями. Диагностировать эту проблему можно, но дело в том, что тормозная жидкость по своим характеристикам схожа с жидкостью, заливаемой в ГУР. Это и неудивительно, поскольку она также является гидравлической жидкостью. Таким образом, цвет и запах в этом деле будут ненадёжными маркерами, а значит, важно определить локализацию утечки. Если лужа под машиной расположена спереди справа (при правостороннем руле) или слева в районе рулевой колонки – скорее всего, мы имеем дело с утечкой жидкости из ГУР. Тормозная жидкость далеко не всегда локализуется в районе колёс – она может протекать где годно, даже в кабине в районе педали тормоза, или в задней части машины.
Отметим, что на современных транспортных средствах потеря герметичности тормозной системы – явления редкое, к тому же на панели приборов имеется лампочка, загорающаяся при падении давления в магистрали. Но на старых машинах подобный дефект – не редкость. Чаще всего причиной утечек является дефект шлангов, которые нужно заменить на новые.

Течёт тосол

Если не считать течь моторного масла, то протечки антифриза — пожалуй, самый распространённый дефект среди всех вышеописанных. Цвет охлаждающей жидкости может быть разным, но на тёмном асфальте или бетоне далеко не всегда можно однозначно судить об оттенке пятна. Чаще всего запах у тосола слегка сладковатый, а по консистенции он мало чем отличается от воды, то есть впитывается быстро и столь же скоротечно испаряется. Лужа антифриза появляется спереди под машиной, и если заходить к автомобилю именно с этой стороны, не заметить её будет сложно. Обычно течь появляется из-за дефектов трубок радиатора, а также прохудения патрубков, находящихся в задней части радиатора. При критическом снижении уровня тосола в системе загорится лампочка, свидетельствующая о перегреве силового агрегата – в этом случае продолжать движение нельзя – следует долить тосол и устранить причину разгерметизации системы охлаждения. Доехать до ближайшей СТО или гаража можно, наложив самодельный жгут на патрубок в месте протечки. Дырки в радиаторных трубках тоже лечатся, но со снятием этого узла.

Течи моторного масла

Именно эту жидкость чаще всего находят под автомобилем. И не только потому, что она оставляет характерный след – потеря герметичности системы смазки считается обыденным явлением даже на самых современных машинах. Цвет масла может варьироваться от светлого до почти чёрного, в зависимости от возраста и состояния. Запах в большинстве случаев немного отдает соляркой или бензином. Но это не горючее – просто система питания и система смазки работают настолько тесно, что в определённой степени происходит диффузия этих технических жидкостей. Из-за высокой вязкости моторное масло обладает низкой впитываемостью, после его высыхания можно заметить радужные разводы, характерные и для трансмиссионной смазки. Наиболее распространённые причины образования под машиной масляной лужи — дефект прокладки ГБ силового агрегата, потеря герметичности передним сальником коленвала. Их замена сопряжена с определёнными сложностями, поэтому немалое число водителей предпочитает не решать проблему кардинальным образом, а доливать масло по мере его утечки. Что выгоднее – решать вам, но рано или поздно менять прокладку или сальники всё равно придётся.

Утечка топлива

Пожаловалась мне тут, моя прекрасная половина, на то, что омыватель перестал работать. Воды всклень, а брызгает на стекло как будто со дна цепляет.
На скорую руку поднял жабо с водительской стороны, отсоединил шланг от клапана, чтобы исключить клапан. Нажал на рычаг омывателя — вода еле идёт.

На выходных выдалось время, решил снять моторчик, проверить. Достать его не проблема, даже бампер снимать не нужно.

1. Вывернул переднее левое колесо направо.
2. Открутил 2 самореза крепления подкрылка.
3. Отогнул подкрылок и увидел перед собой насос омывателя.
4. Подтолкнул насос снизу вверх, вертикально, насос без труда вышел.
5. Отсоединил шланги (сходят легко, со щелчком) и разъём (нажать на 2 металлических ушка по краям)
6. В руках остался насос, который при подключении к аккумулятору проводами задорно жужжал и не имел признаков поломки.

Решил долить воду в бачок омывателя, а она там и так под горлышко, но из уплотнительной резинки, которая осталась в бачке, куда вставляется моторчик, вода едва капает. Тут я озадачился… Извлёк резинку из бачка и оттуда хлынул поток.
Дело в том, что эта резинка так же исполняет роль фильтра, т.е. имеет форму стаканчика с сеткой, а не является обычным кольцом, как на ВАЗах.

Снаружи резинка заросла хлопьями от красителя незамерзайки и мелкими частичками грязи, попадающей с водой. Прислонил её к крану и включил воду — грязь сама разлетелась и сеточка стала чистой.

Собрал всё в обратной последовательности, включаю омыватель, моторчик жужжит, а воды нет. Снова снял жабо, чуть засосал из трубочки, идущей к моторчику, собрал всё обратно и напор появился (вода изначально не могла проникнуть в резиновый стаканчик, пришлось помочь ей). Теперь на стекло поливает с невиданной, до сей поры, силой!

Как только ворвались на корсе в первую зиму (вернее супруга ворвалась), стало понятно, что бачок для жидкости стеклоомывателя просто имеет соответствующее название, но никак не функционал адаптированный под нашу эксплуатацию. Машина в основном гоняет по трассе, а в Московской области зимой это жуткая дорога залитая реагентами. Трешь дворниками без конца пытаясь ее смыть омывайкой. Объема штатного бачка категорически мало, плюс факт опустошения оного, всегда является сюрпризом. Так как индикации сего факта нет и не предусмотрено. И это существенный минус.
По прошествии двух зим, периодически получал замечания от жены, что как бы не удобно. Плохо. Еду себе где ни то ииии — ХОП! Ничего не вижу, а помыть и нечем лобовое, не брызгает ничо. А так бы знала заранее и залила бы. И поехала бы с полным бачком. И помыла бы когда захочу и скока захочу. А так не вижу и могу уехать или въехать. Не вижу ничего. Плохо это.)))
Такая вот история.) Конечно надо что то делать. И к слову делать есть что. Есть вариант установить другой бачок. Побольше. Да и еще с датчиком уровня стеклоомывающей жидкости.
Не являюсь первопроходцем в этой истории. Нарыл в инете информацию о варианте замены. И вариант этот — бачок от insignia на 5 литров.
Собственно дальше будет история как я устанавливал себе такой бачок с описанием. Потому как есть нюансы, которыми мне хочется поделится…)
И так. Вариант установки — это бачок и датчик уровня. Бачок который я покупал — это бачок имеющий три отверстия. Конкретно отверстия предназначены для:
1. Датчика уровня
2. Насоса подающего жидкость на лобовое и на заднее стекло
3. Насоса для омывателя фар
Все хорошо, но одно отверстие, а именно пункт три, нам не нужен. Мне не нужен. Его пришлось потом заглушить.
К слову. Насос который установлен штатно на корсе, совершенно замечательно подходит к бачку от инсигнии. Это замечательно и это большой плюс.
Дальше. Что я покупал. Вернее покупал я много чего. Напишу, что пригодилось, что использовал.)
Список:
1. Бачок — OP14500064 — Dominant
2. Заливная горловина бачка стеклоомывателя — 13315610 — General Motors
3. Фильтр бачка стелоомывателя — 13265829 — General Motors
4. Крышка бачка стеклоомывателя — 13227300 — General Motors
5. Кольцо бачка стеклоомывателя — 9114703 — General Motors
6. Датчик уровня жидкости бачка стеклоомывателя — 801955CG23 — Uxclent
7. Колодка с проводом на датчик заднего хода (блокировку) ВАЗ 1118 — SLRK331 — Slon
Плюс к этому списку понадобится еще провод, где то метра полтора — два. Я брал сечением 2,5 мм2. Изолетна обычная и для жгутирования проводки (я использовал AIRLINЕ — арт. AATPE01). И еще кое что, описание ниже.)
Значит, заказываем эти запчасти и приступаем к инсталляции.
Что бы все случилось, необходимо открутить левое переднее колесо, освободить переднюю часть подкрылка переднего левого колеса, снять передний бампер, снять левую фару, снять аккумулятор, открутить площадку аккумулятора (снимать целиком ее не надо, просто открутить три болта которыми она крепится к кузову автомобиля).
И так. После частичного разбора авто получаем доступ к микробачку установленному с завода. Его необходимо демонтировать. Естественно.)
Держится он в трех точках. Одна это сверху — винт торкс. Вторая это снизу алюминиевая заклепка. Третья это также алюминиевая заклепка сбоку.

Для начала выдергиваем заливную горловину из бачка, потом выкручиваем винт, потом высверливаем заклепки. После отсоединения бачка от авто, выдергиваем из него насос и выковыриваем фильтр насоса. Больше ничего от штатной инсталляции, нам не понадобится.
Дальше необходимо удлинить проводку идущую на питание оригинального насоса.

Дальше необходимо подготовить новый бачок для установки.

Собственно вот он новый красивый большой бачок. Уплотнительное кольцо для установки насоса фароомывателя (которое хорошо просматривается на фото) уже было в комплекте с бачком. Хоть оно нам как бэ и не нужно, но факт его наличия на бачке, отрицать не возможно.)

В общем т.к. бачок не оригинал, приехал он с уплотнительным кольцом для насоса фароомывателя. Ну есть и есть.) Значит дополнительно вставляем в бачок кольцо в которое будет установлена заливная горловина (резиновое такое), втыкаем горловину, на нее одеваем крышку и устанавливаем фильтр.

Дальше вставляем фильтр насоса, который был вынут из старого бачка и затыкаем отверстие для насоса фароомывателя.

Черная деталь это фильтр насоса который стоял штано. Синяя деталь это затычка, которую я распечатал из пластика на 3D принтере. Ею я заткнул отверстие для насоса фароомывателя. Такое вот изящное решение.)

Потом устанавливаем датчик. Для информации. Все три отверстия в нижней части нового бачка, имеют разные диаметры. Поэтому установить что то не на свое место не получится. Привет защите от дурака.))

Т.к. датчик не оригинал, прокладка датчика шла уже в комплекте. И это хорошо, черт подери. ) Сэкономим на прокладке.)

В общем подготовка на этом итс финишед. Дальше начинается все самое интересное.
Нужно как то крепить новый бачок. Если еще кто не понял, то крепления у него расположены совсем на других (своих) местах (их тоже три кстати). Установить его болт-он совсем никак не представляется возможным. Поэтому нужно импровизировать и колхозить. Да да. По другому его туда не впихнуть.)
После проведения измерений и напряжения серого вещества, был разработан план по установке.
Для начала потребовалось изготовить специальную пластину кронштейн.

Металл толщиной 2 мм, покрашен порошковой краской. Имеет загиб с впрессованной в него резьбовой втулкой М6.

Далее просверлил отверстие в балке и запрессовал в него еще одну резьбовую втулку М6.

Устанавливаем кронштейн. Крепится он на один из болтов, которые держат площадку аккумулятора. Для этого собственно я площадку и откручивал.

Красным обведен болт который держит кронштейн. Стрелками показано как она торчит в итоге. Вид сверху.)

Таким образом я организовал две точки крепления нового бачка. Если заглянуть под подкрылок, то можно увидеть как они выглядят.

Дальше уже можно прикручивать сам бачок с заранее установленным на него хозяйством.

В итоге остается еще одно место для крепления. Но расположено оно крайне не удобно. Рядом ничего такого металлического прочного, к чему можно прикрепится, к сожалению нету . Поэтому я решил его примотать на хомуты. Хомуты взял добрые — шириной 4,8 мм, аж три штуки.

Вот это самое место крепления. Три хомута держат бачок намертво. Его не возможно сдвинуть, даже применив достаточное усилие. Оставил так в общем.)

После этих манипуляций необходимо сделать последнее мероприятие в передней части авто. Установить штатный насос и развести шланги и провода. А так же просунуть провод датчика уровня стеклоомывающей жидкости в салон. Один провод от датчика я запитал на минус к аккумулятору. Второй провод я провел в салон через заглушку не существующей педали сцепления.

Видно заглушенное отверстие насоса фароомывателя, дальше идет насос омывателя лобового и заднего стекла, затем датчик уровня.
Дальше можно все возвращать на свои места. Предварительно рекомендую залить в новый бачок жидкость, что бы проверить на герметичность. Будет обидно потом после сборки увидеть где ни то течь. Будет точно не приятное чувство. )
По инсталляции бачка, можно сказать следующее. Свободного места для установки совсем впритык. Расстояние до подкрылка у меня получилось не больше 1 см. Это с одной стороны. С другой стороны задняя часть ПТФ цоколем лампы уперлась в стенку бачка. Т.е. если даже не много по играть смещением бачка по горизонтали, то он либо упрется в подкрылок либо упрется в цоколь лампы ПТФ. Один фиг места очень мало. Если нет ПТФ, то все будет гораздо лучше.
Это мои замечания по рестайлингу естественно. Как будет вставать в доресте мне не ведомо. Как там ПТФ куда упрется, я конечно сказать не могу.
В любом случае, куда бы не уперся бачок, лампу в ПТФ теперь заменить без снятия бампера (хотя бы частичного с одной стороны) не получится — это 100%. Места для маневра совсем нет.

Второй момент это новая горловина. Она само собой торчит теперь совсем в другом месте.

Минус такого расположения это то, что рядом блок предохранителей. Не хочется лишний раз случайно его поливать при заполнении бачка стеклоомывающей жидкости. А это будет периодически происходить. Надо быть аккуратным или использовать воронку что ли.) Вот как то вот так.
После установки бампера, аккумулятора, подкрылка и т.д. Остается открытым вопрос по индикации уровня жидкости в бачке.
Что то колхозить в щитке приборов мне не хотелось. Для этого пришлось бы разбирать его, снимать стрелки подложку и прочее. Этого мне не надо. Прям совсем не хочу. Поэтому пораскинув еще раз серым веществом, а так же порывшись по сусекам, сгенерировал следующий вариант.
Снимаем козырек щитка приборов и приклеиваем к нему внутри две светодиодные ленточки. Которые совсем ни как не видно. Выводим наружу провод который будет соединятся с датчиком.

Использовал вот такой штекер, что бы можно было организовать разъемное соединение проводов идущих от датчика к козырьку. Купил в магазине авто запчастей.

Дальше организовываем питание. А конкретно нам нужен плюс. Плюс снял с предохранителя в блоке предохранителей, который расположен в салоне. Использовал специальный переходник.

Предохранитель взял третий сверху в правом ряду. Плюс на нем появляется после включения зажигания. Как раз то что нужно.

Если описать схему электро подключения словами, то все очень просто. Минус идет от аккумулятора, дальше разрыв — это датчик уровня, дальше подключена светодиодная лента, дальше подключение на плюс который появляется после включения зажигания. Все очень просто.)
Устанавливаем козырек на место и смотрим как визуально выглядит индикация заканчивающейся в бачке жидкости стеклоомывателя. А выглядит это вот так.

Когда жидкость подходит к концу, загораются светодиоды справа и слева освещая кольца щитка приборов. Вот как то так. Изыскано-дефчаче.)
Значит подитожим.
Плюсы: Имеем бачок на 5 литров. При проверке, обычная баклашка залезла вся. Имеем индикацию неминуемо приближающегося окончания жидкости. Это дает нам место для маневра в виде опережающего своевременного долива. )))
Минусы: Лампу ПТФ слева меняем только при частичном снятии бампера. Горловина заливания стелоомывающей жидкости близко расположена к блоку предохранителей под капотом.
По мне плюсы с лихвой перевешивают минусы. Итог — переделка полезная.)
На этом разрешите откланяться. Всем спасибо за внимание.)
UPD Не много поездив с новым бачком, дополнительно установил реле времени. Как выяснилось в процессе эксплуатации, это реле нужно ставить обязательно, для нормальной работы индикации.

моторчики то вчера видимо гудели а сегодня не гудят? может уже преды вырубило или моторчики сгорели?

а так зачот вам за эксплуатацию машины зимой
из чайника то кипятком лили?

а что было залито в бачок? незамерзайка вообще то смешивается с водой

чтоб достать бачок возможно достаточно будет снять колесо и подкрылок хотя может и бампер придется

моторчики то вчера видимо гудели а сегодня не гудят? может уже преды вырубило или моторчики сгорели?
а так зачот вам за эксплуатацию машины зимой
из чайника то кипятком лили?

а что было залито в бачок? незамерзайка вообще то смешивается с водой

Моторчики гудели и гудят))))
Из чайника кипятком лили)))
Машину использую всегда, независимо от времени года)))
В бачке была простая вода, я её сливала, но видимо не всю и добавила незамерзайку -20, видимо не смешалась)
Вообщем буду ждать тепла

у меня полный бак воды был и ща вот писалки не писают))))

заеду куплю незамерзайки залью скажу че будет)))))))))

а нельзя к машине нормально относиться и заранее наливать незамерзайку ?

Я сделала проще- заехала помыла кузов и всё оттаяло))))))
Какая я умненькая дефачка)))))))

да самый умный а что? завидно?
мне то пофиг а машину твою жалко — не говоря о том что и ты геморроя как нибудь поимеешь с заменами сгоревших моторчиков и лопнувших трубок

Снятие и установка резервуара и насоса стеклоомывателя Опель Корса

Снятие и установка резервуара и насоса стеклоомывателя

Передний и задний стеклоомыватели снабжаются водой из общего резервуара, который находится в двигательном отсеке. В зависимости от направления вращения насоса вода поступает или к ветровому или к заднему стеклу.

Проверьте насос. Для этого разъедините его разъем, включите зажигание и омыватель ветрового и заднего стекол и проверьте наличие напряжения на разъеме насоса. Если в обоих случаях напряжение имеется, а насос не работал, замените насос.
Снимите обтекатель ветрового стекла (см. Главу Кузов).

На автомобилях с омывателями линз фар резервуар находится не под обтекателем ветрового стекла, поэтому обтекатель снимать не нужно.

Отдайте гайку крепления у резервуара.
Разъедините разъем и отсоедините водяные шланги насоса.

Разъем электропроводки и шланги насоса стеклоомывателя

16.27 Долив воды в бачок стеклоомывателя

Долив воды в бачок стеклоомывателя

Остатки отработанных газов, пары масла и силикон от средств по уходу за лакокрасочным покрытием автомобиля постоянно осаждаются на стекле. Во время теплого времени года рекомендуется добавлять очистительную присадку для воды стеклоомывателя; зимой заливать незамерзающую жидкость для мытья стекол.

При этом сначала заливайте средство присадки и только затем воду, чтобы жидкости хорошо перемешались в бачке стеклоомывателя.
При сильном морозе сопла стеклоомывателя могут, тем не менее, замерзнуть.
Для избежания замерзания необходимо повысить концентрацию антифризной присадки. Добавка денатурированного спирта приводит к образованию осадка в виде хлопьев и последующей закупорке в распылителях стеклоомывателя.

Рекомендация: так как на Renault 19 бачок стеклоомывателя отвечает также за подачу воды к заднему стеклу, то Вам перед сильным морозом следует после добавления антифризной присадки несколько раз включить стеклоомыватель заднего стекла. Таким образом Вы избежите замерзания длинного подводящего трубопровода к заднему стеклу.

Снятие разбрызгивателей стеклоомывателя

Закупорку разбрызгивателя иногда нельзя устранить, несмотря на использование для этого тонкой проволоки или иголки. Тогда распылитель необходимо заменить или снять и продуть воздухом под давлением. Чтобы предотвратить закупорку распылителей, рекомендуется купить стандартный топливный фильтр и установить его на шланг стеклоомывателя.

Спереди: откройте капот двигателя. В заднем краю капота осторожно приподнимите отверткой из гнезда капота заглушку рядом с распылителем.
Выдавите пальцем распылитель из гнезда в капоте.
Отсоедините шланг и снимите распылитель.
Для замены системы шлангов необходимо вынуть и другие заглушки из капота двигателя.
Снимите распределитель со шлангами жиклеров. Для облегчения повторной сборки, при необходимости, привяжите заранее шнур к снимаемому шлангу, с помощью которого можно будет втянуть новый шланг.
Сзади: осторожно отожмите обшивку в верхнем вырезе двери багажника.
Осторожно оттяните облицовку двери багажника и выдавите распылитель стеклоомывателя пальцами из гнезда.
Проверните снаружи распылитель и выньте его вместе со шлангом из гнезда.
Снимите с распылителя шланг.
Если перед установкой шланг распылителя провалился в гнездо, то просуньте в это отверстие шнур, подвяжите его к шлангу и вытащите наружу из гнезда распылителя.
При установке распылителя обратите внимание на правильное положение уплотнительной прокладки.

Регулировка распылителя стеклоомывателя

Воткните тонкую иглу в сопло распылителя и поверните сферический распылитель в нужном направлении.
Как должна быть отрегулирована струя жидкости для омывания ветрового и заднего стекол, показано на рисунке внизу.

Лобовое стекло: отдельные струи воды из сдвоенных жиклеров — расстояние измеряется от верхнего края лобового стекла и должно быть около 30 см. Сбоку внешние струи должны попадать в стекло на расстоянии 25 см от бокового края стекла, а внутренние на 50 см.