Промывка системы охлаждения вольво

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Да, именно так. Полтора года. Но расскажу по порядку.

В апреле 2019 года заметил, что в бачке виден осадок. Причем даже двух видов: рыжий на стенках и черный на дне. На среднем фото — не трещины, а просто швы.

Такая "красота", вероятнее всего, объясняется переходом на антифриз G12 (изначально у нас G11). Менял я при последней (и единственной) мойке радиаторов три года назад. У этих антифризов разный принцип действия, и при использовании одного "поверх" другого G12 начинает отмывать защитный слой G11. В википедии все подробно написано.

Естественно, никакой промывкой в тот раз никто не занимался. Поэтому я почитал как и что, и решил поменять бачок, а заодно промыть систему. Бачок был закуплен Topran 600 528, копия оригинала. Крышку новую купил тоже. Промывку купил от Liqui Moly. А антифриз-концентрат у меня вроде бы оставался как раз от прошлой заливки.

Поставил машину на яму. Автору этого краника на радиаторе руки вырвать мало. Патрубок на нем имеет длину 7мм и торчит вбок, крутить кран непонятно как. Повернуть нужно больше чем на полный оборот, а он тугой — приходится плоскогубцами подлезать. На фото — полностью открытое положение, он немного выдвигается из корпуса при этом. В закрытом стоит горизонтально и полностью утоплен.

С этого крана сливается чуть больше четырех литров. Еще советуют снимать шланг с теплообменника на поддоне двигателя. С него еще грамм 500 сольется (при условии, что с радиатора больше уже не сливается ничего). Цвет — специфический!

Дальше по инструкции развел промывку, залил, покрутил, слил… Еще разок слил…
И тут все пошло не так. Антифриза в запасе не оказалось. Вернее, оказалась бутылка с остатками разведенного, а я думал там концентрат. Поскреб по сусекам и собрал все остатки из всех бутылок (все G12+, так что никакого криминала) — литра полтора концентрата набралось. Ну, блин, думаю, ладно. Заполнил этим компотом систему и поехал.

И лень-матушка одолела меня. Ни прошлым летом, ни этим так и не добрался я до системы охлаждения. Хорошо хоть зима была без экстремальных морозов — только один раз у меня за ночь вебасту "прихватило", и она отказалась включаться… Видели раздолбая? Это я.

К этому сезону хотелки тоже расширились — захотелось попутно избавиться от теплообменника АКПП (я потому объясню почему) и попутно провести ревизию шлангов. В результате получился маленький квест.

Шланги Gates я приобрел в ST-Tuning, дай им Бог здоровья. Номиналы есть не все, но нужные нашлись (внутренний 12мм для АКПП, внутренний 16мм для охлаждения). Отпускают по 10см, так что можно смело брать сколько нужно — в большинстве магазинов только бобины по 15 метров.

Пружинные хомуты частично закупил оригинальные вольво, частично — Norma в железяке. В результате они идентичны совершенно, но Norma заметно дешевле. Еще такие хомуты делают MUBEA, MIKALOR. Но тут требуются пояснения. Хомуты идут с шагом размера в 1мм, при этом указывается их минимальный внутренний диаметр (то есть в положении "обжато). Для подбора требуется замерить диаметр шланга без патрубка и надетого на патрубок. Номинал хомута должен соответствовать диаметру шланга без патрубка. Максимальный диаметр — соответственно, шлангу с патрубком, чтобы было возможно натянуть.

Так вот, для монтажа шлангов АКПП нужны хомуты 19мм, для охлаждения — 22мм (это размеры для моих шлангов, у вас могут быть другие). Вольво в каталоге их указывает правильно, а железяка на сайте — по внешнему размеру! То есть хомут на 19 приезжает на самом деле на 16, (из 19 вычитается две толщины ленты). Имейте в виду если будете заказывать. Я набрал разных, так что теперь у меня запас. Вообще прямо вот тютелька в тютельку их подбирать не нужно, смело можно с шагом в 2мм брать.

К шести бутылкам дистиллированной воды от жадности взял еще одну промывку, на этот раз Hi-Gear.

Дальнейшие работы совмещал — пока сливалась или прогревалась система охлаждения (а ее приходится каждый раз прогревать, чтобы открывался термостат), ковырялся с новыми шлангами.

Изначально операционное поле выглядело так.

Довольно давно я приобрел три быстросъема на всякий случай. Как и ожидалось, мои тоже начали сопливить. Конструкция очень подробно разобрана вот здесь, мне добавить нечего. Правда, колечек 12х2 я не покупал, так как у меня были новые разъемы. В моих все было как описано — два резиновых, между ними пластиковое. Резиновые разные, одно серое, одно голубое.

Сложность есть при установке быстросъемов на шланг. Резинка норовит выскочить из паза, в результате шланг подтекает. Я какое-то время помучался, пока нашел причину, сначала грешил как раз на недостающее колечко. А оказалось, что просто "зажевало" резинку при установке на шланг. Следите, чтобы не образовалось микрогрыжи. Кстати, обнаружил, что к быстросъемам допрадиатора АКПП (у меня версия от vaucher) прекрасный доступ через решетку радиатора. Это куда проще, чем что-либо откручивать.

С пружинными хомутами очень удобно работать специнструментом. Я еще в прошлом году попросил на ДР в подарок, и мне подарили сразу два — один типа спецклещей, а второй для дистанционного монтажа, с тросом. Вот это вообще вещь! В результате получился вот такой аккуратный шланг.

С охлаждением тоже не гладко вышло. От теплообменника к радиатору идет коротенький шланг с двумя хомутами, тут вопросов нет. Нот от системы к теплообменнику шланг впаян в пластиковый тройник, а длины, естественно, не хватает, чтобы дотащить до радиатора минуя теплообменник.

Пришлось колхозить — в качестве донора послужила старая щетка для снега, из ее ручки был вырезан кусочек сантиметров восемь для стыковки шлангов. Диаметр у нее немного больше, чем нужно, шланги сели туго, а с хомутами точно никуда не денутся. Кроме того, место стыка оказалось на виду при открытом капоте, легко контролировать.

После всех манипуляций стало так. Без жертв не обошлось: отломал кронштейн от корпуса вентиляторов. Ну ничего, он лишний был явно.

Ампутированные органы остались лежать.

Заливал и сливал систему я, кажется, четыре раза, пока не добился чистой воды. В первой бутылке — антифриз, вторая — вода с промывкой и остатками антифриза, поэтому тоже розовая. Дальше две бутылки были немного грязные, так что на черные разводы внимания не обращаем. Ну и последняя чистая, с легкой желтизной.

На этот раз антифриз был куплен специально заранее. Liqui Moly G12+. Развел 1:1 (40С по инструкции), вышло шесть литров. С учетом остатка в системе концентрация, конечно, упадет, но ничего страшного.

Какое-то время еще погонял машину на холостых и с оборотами, два раза подливал. Осталось от шести литров буквально 300 граммов.

Попутно еще переделал кучу всякого по мелочи.

По деньгам, специально для Вас, собрал все в кучу за полтора года:
Бачок Hans Pries 600 528 755 (topran) — 2140
Крышка Gates RC240 — 247
Шланги Gates — 1000 за все.
Хомуты Volvo 982015 (22мм) — 384 за 2 шт.
Хомуты Volvo 982020 (19мм) — 600 за 4 шт.
Хомуты Norma разные — 680 за 16шт.
Антифриз Liqui Moly 8840 концентрат G12+ — 2050 за 3 литра.
Промывки — не помню, будем считать 1200 за все.
Быстросъемы не помню по чем.

В общем около 9000 вышла вся история. Работа не сложная, но муторная, так как приходится постоянно бегать в яму. Но думаю, что все не зря.

Пояснения для пытливых
У меня на АКПП изначально имеется термостат. Соответственно, в заводской схеме он открывается и отправляет жидкость "по большому кругу" — на теплообменник. Но теплообменник устроен так, что температура ATF не может упасть ниже температуры ОЖ двигателя! Это, конечно, не 95 градусов (все-таки, мы уже у радиатора находимся), но довольно жарко.

После установки допрадиатора последовательно с теплообменником вышла вообще хрень. Получается, что термостат открывается при перегреве ATF, она отправляется в теплообменник, чтобы часть тепла отдать ОЖ, а потом доохлаждается в допрадиаторе.

Когда все эти мысли меня накрыли летом, я обратился к Юре Notzeal . Совещались мы несколько часов, за которые я узнал, что Юра тоже этой темой интересовался. В частности, им было установлено, что даже зимой АКПП прекрасно прогревает сама себя и в допобогреве не нуждается. При наличии термостата недогрев мне тоже не грозит. Значит, теплообменник превращается в рудиментарный орган.

Я понимаю, что пробовать такие вещи под зиму не самое разумное решение, но с другой стороны почему бы и нет? Всегда можно все вернуть обратно, ничего сложного.

ПРИЛОЖЕНИЕ — номера шлангов Gates

3225-00050 Шланг топливный 3.2мм(7/64")
3225-00051 Шланг топливный 4мм(5/32")
3225-00052 Шланг топливный 6мм(1/4")
3225-00053 Шланг топливный 8MM(5/16")
3225-00054 Шланг топливный 10мм(3/8")
3225-00055 Шланг топливный 5мм(13/64")
3225-00056 Шланг топливный 7мм(9/32")
3225-10014 Шланг топливный 10MM
3225-10015 Шланг топливный 12мм
3225-10015 Шланг топливный 12мм
3225-10050 Шланг топливный 3.2мм
3225-10051 Шланг топливный 4мм
3225-10052 Шланг топливный 6мм(1/4")
3225-10053 Шланг топливный 8мм(5/16")
3225-10054 Шланг топливный 10мм(3/8")
3230-12150 Шланг системы охлаж 15мм(5/8")
3230-12170 Шланг системы охлаж 17мм(11/16")
3230-12190 Шланг системы охлаж 19мм(3/4")
3230-12220 Шланг системы охлаж 22мм(7/8")
4324-10050 Шланг топл(textile) 3.2мм(7/64")
4324-10051 Шланг топл(textile) 4мм(5/32")
4324-10052 Шланг топл(textile) 6мм(1/4")
4324-10053 Шланг топл(textile) 8мм(5/16")
4324-10054 Шланг топл(textile) 10мм(3/8")
4324-10055 Шланг топл(textile) 5мм(13/64")
4324-10056 Шланг топл(textile) 7мм(9/32")

Подраскидал морду (бампер и лопату снял) для пущего удобства, нагрел мотор до открытия термостата, слил антифриз.

На электропомпу печкина прикрутил полдюймовый сантехнический фильтр, чтобы ловил что в печку полетит.
Саму электропомпу включал крокодилами принудительно.

Достал предварительно купленный двухкомпонентный лавр.

Первая часть кислотная, вторая щелочная.
Оба раза лаврик что-то намывал, но без крупных кусков.
Сливалась грязная вода, но вряд ли такой объем грязи на печку повлияет.

Все, что обнаруживалось в сетчатом фильтре, это мелкие резиновые крошки от патрубков видимо.

Времени потратил много — мотор по полчаса остужал между промывками, чтобы блок от холодной воды не повело.
Между делом переуплотнил радиатор, вместо рассыпавшегося поролона обклеил маделином (ткань с клеевым слоем).
Внутри радиатора чистенький пластик (снимал именно после промывки), так что претензий к нему нет.
После щелочного раствора промыл дважды: водой с-под крана и дистиллированной.

Результата по печке фактически тоже нет.
Ну, свищ убрал из корпуса радиатора, это понятно.
Дует очень теплым, обжигать начинает только если 4000 оборотов дать.
При заливке антифриза увидел странное — при печке на 100% и 4000 оборотах падает температура.
Может пробки воздушные по датчегу пролетали, не знаю. Послежу.

Вопросов стало еще больше, чем было.

1. Вообще как выяснилось печка даже при +17 нефигово выстужает ямаху.
Поясню — если ее включить на 100%, на ХХ закрывается термостат и нижний патрубок остывает.
Приходилось выключать печку и греть мотор дальше, чтобы из блока тоже жижу слить, иначе 3л всего сливается.
Куппер штоле пакостит, победитель трения млин.

2. При заливке антифриза каким-то образом завоздушил печку и она задула холодным.
Ну т.е. 4 раза до этого печка не завоздушивалась, а на пятый раз привет.
Быстро прогнал пробку оборотами, но тоже странно.
Есть вопросы к вязкости антифриза.

3. На горячем моторе основной вентилятор включается сразу, как включишь вентилятор печки.
Ну т.е. молотит себе ямаха на холостых, прогрелась давно, промывает систему.
Решил включить и пощупать печку — и тут же завыл основной карлсон.
Счел бы совпадением, но потом это было много раз подряд.
Что за алгоритм? Зачем?

4. Принудительное включение электропомпы не особенно увеличивает температуру воздуха из печки.
Но вот если дать 2-3 тыщи оборотов, тогда огого, сразу градусов десять плюсом идет.

Какие выводы и куда дальше копать не знаю, надо как-то увеличивать циркуляцию через печку.
Обратил внимание что неродной антифриз как будто чуть более вязкий, не так текуч как родной.
Родной насколько я помню как водичка течет. Тут же вспомнил случай как у форумера вебаста кипела.

Если не будет результата, можно попробовать патрубки заменить.
Мои довольно ветхие, и где-то там в месте старой течи гильза стоит.

XC90 V8
Когда купил машину, из в бачок лезла какая-то гадость, по виду как земля.
Поменял бачок, радиатор печки (на б/у ориг) и радиатор двигателя (но этот тупо потёк зимой).
Но печка все равно отказывается дуть горячим, что бесит еще и потому, что зимой туда лезть неохота.
Электропомпу и термос тоже менял, и вообще каждое действие чуть улучшало ситуацию, но до идеала так и не вышло дойти.

Кто-нибудь у нас промывал систему охлаждения, чтобы вообще всю дрянь оттуда выгнать? Это вообще имеет смысл делать?

михась

Maeglin

Шовинист

Вот если он, то жопа канешн. Сколько его там еще болтается - неизвестно.
Поэтому и хочу промыть, и предварительно послушать мнения на эту тему.
После лимонки ржавчина лезет, поэтому подумываю кротом или спецсоставами типа LN1106.

VALIUM

Maeglin

Шовинист

Если можно, то как и чем, чтобы эффективно было?

Может и не герметик, я прост в бачке увидел черные пятна в укромных местах (на V8 бачок не простой, а с какими-то перегородками), и некоторые выгреб на свет божий. По виду как глина. По причине труднодоступности всех углов бачок заменил, хотя мне потом сказали что надо было на ночь в силите замочить, и все бы отвалилось.
Когда менял радиатор печки, в старом внутри наблюдал плёнку светлого налёта по типу твердого жира. Думал, что вот оно - заменю радик и проблема исчезнет. Хрен там.

Genuine Mercedes dealer parts up to 30% off dealer prices. Fast shipping and limited lifetime warranty available.

expluatator

Я мыл. Целый день убил
Купил в биби хайгировскую промывку, слил, залил, прогрел, слил. хрень. В итоге раз пять заливал воду, прогревал, сливал.
Разница в итоге была только в цвете антифриза
Кстати. по поводу залива, слива ОЖ. открыл для себя приблуду для выкуумирования системы охлаждения - весчь! Рекомендую!

Maeglin

Шовинист

@expluatator , мыл для профилактики? Меня-то откровенно задрала уже печка, которая за полчаса езды, из них 10 минут с полностью прогретым мотором, не может реально горячий воздух в салон подать. Помню на 850 через 15 минут езды было больно руку к воздуховоду поднести.

Roman_DE

expluatator

михась

В блоке и так почти не остается

expluatator

Maeglin

Шовинист

Да по виде сделаю и все. Думаю сперва лимонкой, чтобы основной ад растворить, потом лавром двухкомпонентным. Дистиллированной воды сам наделаю, аппарат есть.

Борисович

михась

NikSPb

Видел я блок двигателя после применения герметика (поэтому и разбирали).
Из каналов охлаждения вытаскивали длинные сосиски-сопли. Их можно всю жизнь безрезультатно вымывать.

Maeglin

Шовинист

Сомневаюсь чтобы кто-то лил в V8 герметик. В моторе и без герметика, судя по видосам, множество дряни накапливается. По крайней мере с предыдущим хозяином я хорошо знаком, и он точно ничего подобного не лил, а проехал на нем овер 200 тыс.

NikSPb

@Maeglin , по специфике работы с 94г. видел оочень много авто с пробегами за 300 работающими исключительно на воде, с засыпанием в ОЖ горчицы и всякой шляпы , что в голову взбредет, от течей. Но полный пердимонокль случался только от герметиков. Думаю, надо искать другое направление поиска проблемы.

Brutus

@Maeglin , а что лить планируешь?
Думаю заменить теплоноситель, сейчас плескается что-то рыжее, хочу кулстрим того же цвета.

Ну и ВОПРос. Как менять? Снять патрубок с радия покатит? С сосками сливными неохота возиться.

RUMMIT

Весельчак Ы

Расскажу страшную историю. Мне о ней напомнило слово "глина".
Был у меня таз служебный, который по городу не грелся, а на трассе грелся.
Шаманы только руками разводили. Позже выяснилось, что из-за палёного тосола (Одно время было такое поветрие и попал не я один. Там вместо спирта (вроде как этиленгликоля) использовалась то ли кислота, то ли щелочь. А чо? На замерзает жеж зимой?) в ГБЦ проело две раковины и при подаче кокса на трассе в рубашку охлаждения прорывались раскалённые газы и быстро доводили ОЖ до т-ры кипения.
Голову поменяли, таз излечился.
Но это преамбула.
По сабжу. К убитой голове бонусом я получил неработающую печку.
Неожиданно даже.
Когда после продолжительных танцев с бубном в виде двукратной замены термостата добрались до крана, увиделось, что кран забит некой субстанцией по виду напоминающей упомянутую глину.
Но дальше - больше! Оной глиной как выяснилось был забит даже не столько кран, сколько сам радиатор печки! Забит наглухо! Беспросветно! ОЖ туда вообще не поступала.
Напомню двигатель грелся. А опыт он жеж глаза застит. Что сделает опытный каюр? Правильно - включит печку. Вот эта хрень, по всей видимости осаждалась на стенках радиатора печки (она жеж обдувается, сиречь - охлаждается) и довольно быстро забила даже входящую и выходящую трубки, которые имеют довольно приличное сечение. Что уж говорить о более мелких трубках самого теплообменника.
Основного радиатора проблема не коснулась, ну или коснулась в менее значительной степени. Что это была за хрень - хз, но по виду и даже цвету прям натуральная глина!
Радиатор печки промыть так и не удалось, пришлось менять.

Я к чему это всё? Может прежде чем заливать кротов всяких (кстати это ж вроде щелочь причём довольно едкая, полезно ли это для алюминиевого двигателя - большой вопрос), может имеет смысл снять радиатор отопителя и проверить его пропускную способность?

Janvar

@Maeglin , а калибровка CCM делалась, да?
Ну я так просто спросить, а то мало ли, вдруг вылетело из головы

Крыльчатка помпы находится в ож, а ее привод висит в воздухе. Если нет уплотнений, каким волшебным образом ож не проникает наружу? Сальников не припоминаю только в помпе вебасто в силу ее конструкции и отсутствия необходимости в какой либо существенной производительности.

Для статистики, авто в подписи пробег был 150 вроде тыс тыс, при съеме термостата в контуре чисто, критичных отложений, земли и глины нет. Откуда им там взяться, кроме как от герметика?

Анатолий Прудников

С кротом лучше не связываться, много у кого алюминиевые радиаторы печек после него течь начинали, с лимонкой тоже аккуратно, главное с концентрацией не переборщить и промыть тщательно потом. У меня на пассате был радиатор печки забит, поменял радиатор и решил также систему промыть. Купил какую то промывку для системы охлаждения турецкой фирмы bahrdale или что то в этом роде. Пожалел 10 раз потом. Промыл после неё дисцилированной водой 2 раза, но этого оказалось мало.Остатки этой промывки потом собирались в комочки небольшие , похожие на мягкую глину и забивали печку. Самые тонкие каналы были как раз в печке, поэтому она как отстойник служила. Снимал, промывал вначале через месяц, потом 2, потом полгода и через год. Так вся эта фигня и ушла. Это к тому, что если радиатор печки чистый, то не в этом причина. А если опять забит после замены, то или его снимать постоянно и чистить или водой раз 5 промыть хорошенько систему.

Maeglin

Шовинист

@NikSPb , полный пердимонокль я видел на девятке, у меня явно не этот случай. Видимо просто загадилась система продуктами разложения да всякой прочей фигней, которая в СО попала.

@Brutus , всегда лил синтек да норд, но сейчас думаю родной залить, очень меня история эксплуататора с вебастой впечатлила.
У радиатора сливная пробка же есть, не надо ничего откручивать. Единственное - я лопату снять не сумел, когда это потребовалось, а пробка под нею. Болты откручиваешь - и непонятно как и на чем она ваще держится, ходит туда-сюда на сантиметр и привет.

Радиатор печки я менял дважды. Первый раз на ГП. Когда его принес, мне сказали что несмотря на абсолютную внешнюю идентичность, в нем нет завихрителей, и такое можно ставить только на продажу. Пришлось купить еще и родной. Оба раза становилось чуть теплее, но до горячего воздуха не дошло. То же самое случилось когда электропомпу заменил - стало теплее, но не так, как хочется.

Я лимонкой думаю перед лавром прочистить. Потому что грязи должно быть много - два раза я менял антифриз просто потому, что он темнел, и боюсь если пользоваться одним лавром, то недомытая система останется. Лавр двухкомпонентный в два этапа - первая банка кислотная, вторая щелочная. Так что думаю, кислотной среды я в системе не оставлю. Дистиллята нагоню сам сколько нужно, хоть сто литров.

@Maeglin , а калибровка CCM делалась, да?
Ну я так просто спросить, а то мало ли, вдруг вылетело из головы

Я туда влез, нашел только пункт "калибровка заслонок", провел процедуру, изменений не заметил. Степень моего негодования в целом можно понять по тому, что я серьезно раздумываю еще одну электропомпу последовательно запилить. Потому что если 3000 оборотов на холостых дать, воздух горячеет.
Сейчас вообще твой ССМ стоит, есличо.

Shadow from Omsk

@Maeglin , имея опыт починки машины стоявшей на коленях, могу сказать так: Разбор всего. На делике пришлось снимать радиаторы (основной и обоих печек), благо, они медные. Отнес меднику, он распаял их и прошомполил, после чего спаял обратно. Только такая чистка позволила пробить узкие каналы в радиаторах. Не, конечно можно просто поменять радиаторы, но сие не бюджетно.

Кроме того, до того, как я понес радиаторы к меднику, я пытался промыть отдельно радиаторы печек. Делал так: Ведро (стальное) с водой греется на плите (хоть газовая, хоть электро), электропомпа от ГАЗели гоняет воду, по шлангам через промываемый радиатор. За одну итерацию моется только один радиатор. В воду сыпал порошок "Крот", вроде три пакетика на 15 литров. Не помню точно, но по инструкции на пакетике, там написано сколько сыпать. Это имело эффект, в машине стало теплее, но не Ташкент. Фигли, дизель, хотя и прогрет до рабочей температуры.

Тепло в машине стало только после того, как был утеплен моторный отсек не только сверху, а еще и снизу Поставлен более "горячий" термостат, а перед основным радиатором была внедрена картонка на 80% площади, радиаторы посетили медника. Только после этого на трассе стало тепло и в -40С можно было ездить в футболке.

Вообще, в поисках тепла, я пытался понять, тепло не отдает радиатор печки, или просто в печке нет падения температуры? Проверить просто: в холодное время года прогреваем ДВС до рабочей температуры и включаем печку на полную. Далее хватаемся рукой или используя пирометр определяем, есть разница в температуре шлангов на подаче и обратке радиатора печки. Если разницы нет - значит недостаточная циркуляция (радиатор к примеру забит, или шланги могут внутри распушиться и перекрыть нормальную циркуляцию ОЖ, или помпа дурит). Если падение температуры есть и хорошее, (разница не менее 20С), а воздух не обжигает руки - значит есть проблема с площадью радиатора (возможно его просто недостаточно для прогрева воздух), а возможно проблема с заслонками (от возраста могло покоробить и продолжает подмешиваться холодный воздух).

Забитый радиатор или недостаточную площадь определить просто: врезаем туже электропомпу от ГАЗели или УАЗа (подобрать по диаметру патрубков) в подачу. Она центробежная, если не включена - сопротивления потоку ОЖ оказывать не будет. А если включена - радиатор меньшей площади будет греть очень хорошо, равно как и если он частично забитый.

Вообще, на машинах где расширительный бачок в системе циркуляции ОЖ удобно использовать мелкий фильтр для топлива. Врезаем его в тонкий шланг и все. Менять по мере набора грязи. Если расширительный бачок не участвует в циркуляции, то имеет смысл посмотреть на пароотводящий носик на радиаторе. Можно туда закрепить.

Есть еще один вариант, но больше касается дизельных машин. При трещинах ГБЦ зимой печка не будет греть. Дело в том, что печка в малом круге и когда идут в систему охлаждения газы, они захватываются потоком и в силу конструкции скапливаются в радиаторе печки. Его завоздушивает и печка перестает обогревать совсем. Помогает опять же, помпа от ГАЗели На редкость удачный девайс.

Вообще, я бы поставил для начала прозрачные шланги на радиатор печки и последил за циркуляцией ОЖ. Машины не новые, могли и намудрить с подключением (на 2141 так было, при установке котла перепутали два шлага и в печку было две подачи и ни одного обратного). Определил просто, завел и сдернул оба шлага, струячило из обоих. Подключил как положено - стало мне счастье.

На случай если кому-то прохладно зимой в машине.
Процедура несложная. В хозмаге покупаем 2 метра шланга, 4 хомута 32/16 и какой-нибудь доместос с щавелевой кислотой (я съездил в химический магазин и купил кислотосодержащий концентрат для мойки колесных дисков). Подставив чистое ведро под радиатор, откручиваем сливную пробку, оттуда идет тонкая струйка антифриза. Сворачиваем крышку с бачка - струйка превращается в реку. Натекает около 5-6 литров актифриза.
Потом из-под капота на патрубке поворачиваем против часовой стрелки фиксирующее кольцо на зажиме, скобы расходятся и патрубок легко снимается с печки. Подкручиваем хомутами шланги и дунув в один из них выдуваем антифриз из печки. Проливаем через печку литров 10 воды, чтобы вымыть антифриз.
Далее в одну из 2л бутылок заливаем кислоту, разбавив ее примерно в 2 раза. Нагрев конец шланга феном или зажигалкой, натягиваем его на бутыль и зажимаем хомутом. Вторую бутылку сжимаем, выпустив воздух и подключаем ко второму концу. После чего начинаем гонять туда-сюда кислоту. Можно просто поднимать одну бутылку вверх, под давлением столба промывка будет перетекать во вторую бутылку. Иногда оставляем на 5 минут "покиснуть". Цель - вымыть всякую пакость и растворить накипь.
После снова промываем радиатор большим количеством воды и собираем систему.
Выглядит все это примерно так.

Не могу сказать что вымылась тонна мусора, но какой-то черный шлак из печки все-таки вылез. В тот же день на 2000 оборотах печка гнала в центральные воздуховоды воздух такой температуры, что обжигала вплотную поднесенную руку. На холостых температура подаваемого воздуха заметно снижалась, этот эффект я еще по прошлой зиме помню и подумываю врезать в систему газелевскую электропомпу.

Читайте также: