Течь в коробке передач ниссан

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Как известно, гидромеханические АКПП и большинство вариаторов CVT вместо привычного механического сцепления имеют гидротрансформатор. Другими словами, ГДТ (он же «бублик АКПП или гидромуфта АКПП) фактически является сцеплением коробки автомат. При этом данное устройство играет важнейшую роль в устройстве АКПП, а также само по себе достаточно сложное в плане конструкции.

Если говорить о надежности, в ряде случаев гидротрансформатор может выходить из строя намного раньше, чем сама коробка потребует ремонта. Зачастую, основной и наиболее распространенной проблемой, связанной с ГДТ, является течь гидромуфты при относительно небольших пробегах.

Течет сальник гидромуфты АКПП: последствия

Итак, прежде чем рассматривать, как заменить сальник гидротрансформатора АКПП, необходимо разобраться, для чего предназначен данный элемент в устройстве ГДТ. Для начала, сам ГДТ предполагает передачу крутящего момента от двигателя на коробку.

Более того, момент в гидротрансформаторе не только передается, но и преобразовывается, после чего передается на валы коробки автомат. Передача крутящего момента реализована за счет масла (трансмиссионной жидкости), которое фактически является рабочим телом в ГДТ и связывает два колеса с лопастями.

С учетом нагрузок, гидротрансформатор активно изнашивается и выходит из строя раньше, чем АКПП. При этом частой проблемой по мере износа является загрязнение масла в коробке автомат в результате разрушения фрикционных накладок так называемой блокировки гидротрансформатора. Результат- грязь из ГДТ активно попадает в саму коробку, повреждается гидроблок (мозги АКПП) и его каналы, изнашиваются соленоиды и т.д. Еще одной проблемой являются течи ГДТ.

Так или иначе, важно понимать, что для ремонта гидротрансформатора требуются не только профессиональные навыки и запчасти, но и специализированное оборудование. Другими словами, качественно выполнить комплексный ремонт гидротрансформатора своими руками в условиях обычного гаража не получится.

При этом если проблемы возникают с сальником ГДТ, существует возможность выполнения ремонта даже в гаражных условиях. Прежде всего, течет сальник гидротрансформатора АКПП по следующим причинам:

перегрев масла, недостаток масла в маслонасосе;
проблемы с втулкой маслонасоса, износ самого сальника;

Проскальзывание, в свою очередь, приводит к перегревам масла. В совокупности, забитая грязью система смазки АКПП и гидроблок, а также перегревы самой смазывающей жидкости сильно влияют на масляный насос и его втулку, на которой установлен сальник. В результате появляется утечка масла через указанный сальник, уровень масла снижается, давление в АКПП падает.

Вполне очевидно, течь масла через сальник ГДТ к пробегу около 200-250 тыс. км. можно считать естественным износом. Однако, утечки через сальник гидротрансформатора АКПП к 70-80 тыс. км никак нельзя считать нормой. В последнем случае, если игнорировать даже незначительную утечку, можно заметно снизить ресурс самой АКПП, так как неисправный гидротрансформатор начнет напрямую влиять на состояние трансмиссии.

Если просто, подтекание сальника АКПП приводит не только к снижению объема масла, но и износу вала и маслонасоса. Далее, неисправности масляного насоса АКПП означают, что рабочее давление смазки в системе будет нарушено, на фрикционы и к осям валов не будет подаваться нужное количество масла и т.д. Получается, в подобной ситуации никак не избежать сильного преждевременного износа АКПП. Как видно, замена сальника является важной процедурой, которую нужно выполнить незамедлительно.

Как поменять сальник гидротрансформатора АКПП

Итак, разобравшись с острой необходимостью замены сальника ГДТ, давайте рассмотрим, как заменить сальник гидротрансформатора АКПП. Прежде всего, для замены сальника нужно снимать АКПП и ГДТ. Во время снятия потребуется открутить гайки крепления гидротрансформатора к маховику.

Кстати, чтобы открутить ГДТ, может понадобиться демонтаж стартера и пластикового щитка под ним. После откручивания фиксирующих болтов, можно отодвинуть гидротрансформатор от маховика. Сдвигать ГДТ можно при помощи большой отвертки через нижнее отверстие прямоугольной формы.

Затем, после демонтажа АКПП и ГДТ, снимается сам гидротрансформатор. Фактически, устройство снимается с валов. Далее, при помощи Г-образного съемника для стопорных колец остается снять сальник (съемник заводится под сальник, поле чего элемент извлекается). Если съемника нет, можно использовать любые подходящие для этой цели инструменты. Главное, зацепить и извлечь сальник.

После извлечения изношенного элемента на его место устанавливается новый сальник ГДТ, после чего сборку можно осуществлять в обратном порядке. При этом важно учитывать, что если после замены сальника ГДТ течь в данной области не прекращается, это указывает на проблемы с насосом.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как устроено сцепление коробки-автомат. Из этой статьи вы узнаете об особенностях и принципах работы сцепления АКПП.

По этой причине рекомендуется в рамках процедуры замены сальника параллельно проводить полную диагностику и дефектовку остальных элементов, так как часто после установки нового сальника и обратной сборки выясняется, что причиной утечек становятся вибрации вала. Чтобы заранее убедиться в отсутствии или наличии таких проблем, нужно сразу выполнять диагностику на биение.

Что в итоге

Как видно, утечки масла через сальник гидротрансформатора являются достаточно серьезной проблемой. С одной стороны, подтекание масла указывает как на проблемы с гидротрансформатором, так и на то, что неисправный ГДТ может стать причиной общего износа АКПП.

По этой причине при появлении малейших признаков течи необходимо провести замену сальника АКПП. При этом выполнить такую замену можно и в условиях гаража самостоятельно. Главное, быть готовым к тому, что АКПП и ГДТ придется снимать. Напоследок отметим, что комплексный ремонт ГДТ является сложной и ответственной процедурой с использованием специализированного оборудования. Немаловажен также и опыт самих специалистов по ремонту АКПП и гидротрансформаторов.

Если коротко, в рамках такой процедуры устройство разрезают, дефектуют, меняют изношенные внутренние элементы, затем заваривают при помощи специального метода сварки, далее проверяют на герметичность, только после чего гидротрансформатор проходит процесс тщательной балансировки.

Рекомендуем также прочитать статью о том, какие основные поломки гидротрансформатора встречаются чаще всего. Из этой статьи вы узнаете об устройстве ГДТ коробки автомат, а также распространенных поломках данного элемента.

В результате, если все сделано правильно, гидротрансформатор после ремонта получает большой остаточный ресурс (не менее 70% по сравнению с новым устройством), при этом ремонт гидротрансформатора обычно получается заметно менее затратным, чем замена ГДТ на новое устройство.

Почему коробка-автомат пинается, дергается АКПП при переключении передач, в автоматической коробке возникают толчки рывки и удары: основные причины.

"Бублик" (гидротрансформатор) коробки автомат: что это такое, назначение устройства, принцип работы. Неисправности "бублика" АКПП, симптомы, ремонт.

Пробуксовка автоматической коробки при переключении передач: основные причины, по которым пробуксовывает автомат. Диагностика коробки, устранение неполадок.

Шум или гул АКПП, воет коробка-автомат: на какие неисправности указывают различные посторонние звуки при работе автоматической коробки передач, диагностика.

Гидротрансформатор в устройстве АКПП: принцип работы и основные неисправности. Признаки проблем с гидротрансформатором автоматической коробки, ремонт ГДТ.

Как реализовано сцепление в устройстве трансмиссии на автомобилях с АКПП по сравнению с механической или роботизированной КПП. Особенности и отличия.

В процессе эксплуатации транспортного средства водитель может заметить течь масла между двигателем и коробкой передач. Сразу отметим, подобная неисправность появляется на разных автомобилях, причем независимо от того, какой тип мотора (дизель, бензин) и КПП установлены.

Другими словами, подтекает масло в месте соединения трансмиссии и ДВС на разных авто, когда на машине стоит механическая коробка передач МКПП, роботизированная коробка передач с одним или двумя дисками сцепления РКПП, автоматическая коробка передач с гидротрансформатором АКПП, бесступенчатый вариатор и т.д.

В любом случае, если капает масло между двигателем и коробкой, тогда этой является признаком серьезной поломки. Неисправности подобного рода требуют незамедлительной диагностики и быстрого устранения.

Далее мы поговорим о том, почему может появиться подтек масла между силовым агрегатом и КПП, а также что делать водителю, если между мотором и коробкой передач видны подтеки свежей смазки, активно бежит масло или смазочный материал на деталях покрыт пылью (течь незначительная, имеет место запотевание).

Течет масло между коробкой и мотором: почему так происходит

Для лучшего понимания и быстрого выявления проблемы начнем с особенностей смазочных жидкостей в КПП и ДВС. Дело в том, что условия работы трансмиссии и силового агрегата значительно отличаются. По этой причине в двигатель заливается моторное масло, а в коробку передач специальное трансмиссионное. Как для мотора, так и для КПП смазочный материал может иметь минеральную, синтетическую или полусинтетическую основу.

Однако на этом сходство заканчивается. Обратите внимание, указанные жидкости сильно отличаются по своим базовым свойствам (вязкость) и пакетам химических присадок. Это обусловлено тем, что в двигателе смазка подается к нагруженным узлам и деталям под давлением, к элементам с меньшими нагрузками поступает путем разбрызгивания.

Параллельно моторное масло сильно нагревается, подвержено окислительным процессам и т.д. В большинстве коробок передач (кроме гидротрансформаторных АКПП) сопряженные детали смазываются посредством разбрызгивания смазочного материала во время вращения узлов, нагрузки на детали внутри трансмиссии намного меньше по сравнению с ДВС.

Такие особенности работы определяют и общий срок службы смазочных материалов в каждом узле (в среднем, 10 тыс. км. для моторного масла и 50-80 тыс. для трансмиссионного). Еще отметим, что для каждого узла производитель ТС определяет индивидуальные допуски по вязкости и другим параметрам смазки.

Не подходит вязкость моторного или трансмиссионного масла

Если проще, использование маловязких смазок в КПП и ДВС может привести к появлению течей. Итак, что нам дает эта информация. Самое главное, если масло в моторе или коробке окажется неподходящим, тогда подтекание можно легко устранить путем замены смазочного материала на рекомендуемый.

Если же никаких других предпосылок для появления утечек не выявлено, тогда уместно говорить о неисправности. При этом анализ самого масла позволяет определить, откуда оно течет, из коробки или двигателя. Давайте остановимся на этом подробнее.

Возникла неисправность в ДВС или КПП: как точно определить

Если залитые в мотор и КПП жидкости соответствуют всем параметрам, тогда течь масла в месте соединения двигателя и коробки передач является результатом поломки одного из указанных агрегатов. Реже, но вполне возможно одновременное возникновение неполадок сразу в обоих узлах.

Как уже было сказано, смазка в КПП и ДВС отличается по консистенции, цвету и запаху, что позволяет сделать некоторые выводы. Для первичной диагностики это очень важно, так как можно точнее определить, какой агрегат дал течь и почему. Для этого нужно внимательно изучить потеки, цвет масла, пыль и грязь на нем.

Теперь перейдем к проверке. Сразу отметим, что точно определить причину обычно мешает ограниченный доступ. Другими словами, возможность визуального осмотра места соединения двигателя и коробки может отсутствовать. В такой ситуации самым простым способом определения, откуда течет жидкость, является проверка уровня масла в двигателе.

Для этого уровень оценивается по щупу, снижение показателя укажет на проблемы с мотором. Добавим, что КПП на некоторых автомобилях также может иметь свой масляный щуп. Однако такая проверка позволяет точно определить проблемный агрегат тогда, когда масло интенсивно вытекает наружу. В этом случае обычно можно также заметить масляные пятна под передней частью автомобиля.

Если же были обнаружены только потеки на поверхностях и деталях в месте соединения трансмиссии и силового агрегата, тогда уровень смазки не всегда сильно падает. В такой ситуации помогает дополнительная оценка подтекающей жидкости.

Отметим, что на практике также часто используется следующий способ. Часть вытекающей жидкости нужно собрать в емкость, в которую предварительно была залита вода. Моторное масло при попадании в воду сворачивается, сохраняя форму капли, после чего опускается вниз. Трансмиссионная жидкость на дно не опускается, расплываясь по поверхности пятном.

Масло подтекает из двигателя или коробки передач: основные причины и ремонт

Появление различных течей в месте соединения коробки передач и двигателя чаще всего происходит по следующим причинам:

износ или выход из строя сальников (например, задний сальник коленвала);
возникли различные дефекты валов и уплотнителей;
появление и увеличение люфтов валов (первичный вал и т.д.); ;
произошло прослабленеие креплений;
уплотнители и прокладки потеряли свои свойства;
произошла амортизация сальника на первичном вале коробки;
коренной сальник может быть изношен;
во время ремонта неправильно установлен сальник или прокладка;
нарушена геометрия или целостность поддона;
масло выдавливает в результате проблем в системе вентиляции картера;
появилась амортизация валов в месте соединения коробки и двигателя;
масляный насос или гидротрансформатор в АКПП вышел из строя;

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему масло течет из сапуна. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах появления течей смазки через сапун, а также о доступных способах устранения этой проблемы.

Прежде всего, нужно определить, откуда течет масло. Далее можно переходить к поиску причины и устранению неисправности.

Смазка течет из двигателя

Давайте начнем с силового агрегата. Как правило, утечка часто возникает в случае проблем с герметичностью заднего сальника коленчатого вала ДВС. Указанный элемент обычно выходит из строя на агрегатах с солидным пробегом.

Сальник коленвала выполнен из резины, устойчивой к воздействию масла. Однако в процессе эксплуатации деталь теряет эластичность и твердеет, а также может выдавливаться в результате износа упорных колец коленвала. В результате масло после прогрева ДВС вытекает наружу.

Еще отметим, что к проблемам с задним сальником коленвала может привести ситуация, когда машина простаивает по месяцу и более без запуска силового агрегата. Дело в том, что во время такого простоя вся смазка стекает в картер, уплотнители становятся сухими, происходит их деформация или разрушение.

Также течь из ДВС возникает по причине того, что в картере двигателя повышается давление. Рост давления обычно связан с тем, что происходит интенсивный прорыв отработавших газов из камеры сгорания через изношенные поршневые кольца, дополнительно сказывается общий износ ЦПГ. Еще причиной может быть то, что система вентиляции картера не работает должным образом из-за загрязнения.

Добавим, что ситуация с повышенным давлением может возникнуть и в КПП. Если давление растет, тогда сальники, прокладки и уплотнители не справляются с нагрузкой и пропускают смазку наружу. Смазочный материал может вытекать очень активно, что повышает риски более серьезной поломки проблемного агрегата. Другими словами, если проблему своевременно не устранить, тогда может понадобиться капремонт ДВС или переборка коробки передач.

Важно понимать, что протечки масла через задний сальник могут привести к быстрому уменьшению уровня смазочной жидкости в картере. На МКПП и РКПП смазка из мотора также может попадать на сцепление, вызывая потерю тяги, пробуксовки и рывки во время езды.

Если указанные симптомы совпадают с тем, что на приборной панели загорается лампочка давления масла, тогда необходимо срочно проверить уровень смазки в двигателе. Потеки в области стыка коробки и ДВС укажут на то, что нужно срочно заменить задний сальник коленвала.

Что касается вентиляция картера, тогда необходимо проверить маслоотражающий клапан в клапанной крышке и оценить его состояние. Если замечен темный бурый или сизый налет, тогда это признак проблем в системе вентиляции. Чтобы подтвердить диагноз, нужно открутить крышку маслозаливной горловины, после чего перекрыть отверстие листом чистого картона.

Затем двигатель можно запустить и погазовать на холостом ходу, поднимая обороты до 900-1100 об/мин. Если картон плотно прижимается к горловине, значит система вентиляции работает нормально, то есть в картере создается разрежение. Если же такого не происходит, тогда патрубки и другие элементы системы нуждаются в очистке, продувке или замене.

Масло вытекает из коробки передач

Как уже было сказано выше, обнаруженный при осмотре смазочный материал на стыке коробки и мотора может быть как моторным, так и трансмиссионным маслом. Начнем с того, что механические коробки МКПП редко текут в этой области, так как масло в них находится ниже подшипника первичного вала. Таким коробкам более свойственны утечки смазки в зоне расположения прокладки крышки поддона КПП или из сапуна.

Чаще всего вытекание масла между мотором и коробкой происходит на машинах с АКПП. Масло в таких коробках подается к сопряженным деталям не путем разбрызгивания, а под давлением, которое создает масляный насос. Другими словами, давление внутри АКПП более высокое.

Зачастую масло из коробки автомат вытекает между АКПП и двигателем по вине неисправного гидротрансформатора. Как правило, его неисправность возникает вместе с выходом из строя маслонасоса. В этой ситуации необходим дорогостоящий ремонт или полная замена автоматической коробки.

Еще отметим, что в некоторых случаях утечка смазки сопровождается вспениванием. Появление пены в трансмиссионном масле может возникнуть как в результате перелива или снижения уровня, так и после залива смазки, которая не подходит по допускам и требованиям. Также это справедливо и по отношению к моторному маслу в ДВС. Если по щупу видно, что уровень масла в моторе или КПП выше нормы, тогда нужно удалить излишки.

Что касается АКПП, запрещается доливать в такую коробку масло, которое отличается по свойствам от ранее залитого. Другими словами, нельзя смешивать трансмиссионные масла. То же самое можно сказать и применительно к моторному маслу. Для перехода на другие жидкости необходимо сначала промывать двигатель или коробку передач, чтобы удалить остатки старой смазки. После этого производится полная замена масла в коробке или двигателе.

Отметим, что во многих случаях даже серьезный ремонт коробки автомат может не принести желаемых результатов, причем расходы на такую операцию будут достаточно высокими. По этой причине оптимально провести полную диагностику данного узла, после чего можно принять решение о том, что будет выгоднее, ремонтировать или заменить коробку на контрактную или новую.

Также в процессе диагностики АКПП или другого типа коробок следует учитывать, что утечки масла могут возникать по ряду причин, которые достаточно легко и быстро устраняются. Это значит, что снимать коробку сразу не обязательно.

Например, к утечке приведет даже неплотно вставленный щуп для проверки уровня масла или недостаточно затянутая сливная пробка. Еще смазка может вытекать в местах установки различных датчиков. Распространенной причиной является недостаточная затяжка указанных элементов, повреждение уплотнительных колец в месте их установки и т.д.

Если смазка вытекает через датчики ЭСУД, это говорит о том, что резиновый уплотнитель поврежден, пережат или имеет другие дефекты. Также разрушенным может быть и сам датчик. В этом случае устройство меняется на новое или производится только замена уплотнительного элемента (при такой возможности).

Советы и рекомендации

Появление сбоев в работе или шумов четко указывает как на поломки, так и на проблемы со смазочным материалом (недостаточный или высокий уровень, потеря свойств, несоответствие смазки допускам и требованиям и т.д.).

Например, если коробка гудит на нейтральной передаче, тогда выйти из строя может подшипник на ведущем валу или произошло снижение уровня трансмиссионного масла. Если проблемы связаны с муфтой синхронизатора или блокирующим элементом, тогда шум в коробке появляется при езде на определенной передаче (чаще на повышенной, 3 скорость, 4 и т.д.).

Другими словами, удается на некоторое время восстановить герметичность между валами и сальниками. Это позволяет добраться до места ремонта ТС своим ходом. Так вот, мы настоятельно не рекомендуем использовать подобные решения как в двигателе, так и в КПП.

Прежде всего, износ деталей присадка не убирает, то есть сама поломка не только сохраняется, но и прогрессирует. Также этот способ не подходит для сильных течей. Более того, добавка оказывает серьезное влияние на смазочный материал и на сами детали внутри узла. Если иначе, добавление присадки ухудшает базовые свойства моторного или трансмиссионного масла, засоряет систему смазки двигателя и КПП.

Частым результатом становится то, что после разборки агрегата, в который ранее заливались такие добавки, обнаруживается полная неремонтопригодность или значительный износ не только изначально проблемных, но и других элементов конструкции.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему возникает течь моторного масла из-под клапанной крышки. Из этой статьи вы узнаете о причинах такой утечки масла в указанной области, а также о способах ремонта для восстановления герметичности крышки и соединения.

По этой причине лучше правильно подобрать смазочный материал на долив и использовать его по мере необходимости, чем покупать герметики и добавки. Также автомеханики и опытные водители не рекомендуют после обнаружения течей переходить на более густую смазку, которая не рекомендована производителем ТС или не соответствует условиям эксплуатации автомобиля.

То же самое можно сказать и о специальных загустителях масел. Хотя такой подход в ряде случаев позволяет уменьшить или устранить течь, однако смазывание сопряженных нагруженных деталей также ухудшается. В результате сильно увеличивается износ деталей двигателя или КПП.

Подведем итоги

По этой причине важно обращать внимание на появление шумов и стуков в двигателе и трансмиссии. Для КПП (особенно АКПП) также никак нельзя оставлять без внимания затрудненное переключение, появление рывков, толчков или задержек при включении передач. Что касается утечек масла, затягивать с ремонтом в этом случае никак не стоит.

Вытекающая смазка не только загрязняет КПП и ДВС, но и попадает на другие элементы в подкапотном пространстве, оказывая на них негативное влияние. Также всегда нужно помнить, что снижение уровня смазки в двигателе или коробке быстро приводит к износу и дальнейшим поломкам указанных агрегатов.

Назначение и принцип работы сапуна. Для чего сапуны устанавливаются на ДВС, КПП и мосты. Когда необходимо чистить сапун, полезные советы и рекомендации.

Почему масло течет из сапуна двигателя: признаки и основные причины такой неисправности. Как понять, почему через сапун гонит масло, диагностика неполадок.

Основные причины попадания моторного масла в свеченые колодцы. Что делать водителю, если масло течет в свечной колодец, как провести ремонт своими руками.

Почему течет масло из-под прокладки или корпуса крышки клапанов: причины утечек смазочного материала. Как самому убрать течь масла из-под клапанной крышки.

Причины утечек масла в области масляного фильтра: масло течет из-под фильтра, через корпус, в районе штуцера и т.д. Доступные способы диагностики и ремонта.

Что означает "двигатель сапунит". Проблемы с цилиндропоршневой группой и ГРМ, повышенный расход масла. Нарушения в работе системы вентиляции картера ДВС.

Ещё до поездки на море, когда менял правую опору двигателя, снял защиту и увидел свежие подтёки масла из КПП. Тогда лечить это не было ни времени, ни желания. На предыдущей Санни коробка неспешно текла себе и текла, так я её купил, так и продал… Конечно, это не дело, но путешествие продержится, подумал я! С тех пор прошёл уже месяц, я отодвигал этот момент как мог, поглядывал под машину в поисках капель масла… Капель то не было, но остаться без коробки очень не хотелось, так что на минувших выходных попросился в гараж (когда же у меня будет свой?!) и отправился снимать коробас…
Снимаю защиту двигателя и передо мной предстаёт ужасная картина! Весь низ коробки в масле! Я не сфоткал, в шоке был…) Было чувство, что течёт со всех щелей! Зато сфоткал защиту со стороны коробки и двигателя, на ней были СВЕЖИЕ большие капли масла…

Ну, думаю, приплыли… Вытер насухо насколько смог коробку и поехал кататься, дабы установить откуда течь, а сам только и жду, что вот-вот крякнет коробас… Сделал пару разворотов по гаражу, залез под машину, а течи нигде не видно. Ну, думаю, всё! Дождался! Масла то в коробке и нет?! Выехал подальше на асфальт, дал ей жару, возвращаюсь, всеми силами пытаюсь разглядеть течь по шву движка-КПП и по шву самой КПП, но там сухо. И тут я замечаю мелкого гадёныша, с которого медленно, но уверенно набирается по капельке масло… Это датчик!
Сразу оговорка — все фото под машиной сделаны лицом вперёд, по ходу движения машины.

Сначала я подумал, что это датчик заднего хода, но контакты на нём были припаяны тяп-ляп и один, видимо, давно уже оторвался. Я проверил, действительно, фонари заднего хода работают. Открыл умную книжку и вычитал, что это датчик выключения холостого хода. Судя по каталогам, там может стоять и обычная заглушка, либо датчик. Нужен он для сигналки с автозапуском (мой случай). Это попросту говоря "защита от дурака", чтобы автозапуск не сработал на передаче. Но, во-первых, я автозапуском не пользуюсь, а, во-вторых, даже если буду пользоваться, я сам 20 раз проверю, оставил ли я машину на нейтралке!
Масло текло прямо сквозь датчик. Ну что ж, надо лечить! Хорошо хоть, коробас не снимать и не разбирать! Съездил за герметиком, тазиком для слива масла, масленым шприцем для залива и взял литр масла на доливку Castrol 75W-90, хотя совершенно не представлял сколько там осталось… И 4-хгранник на 10.

Начнём, выкручиваем сливную пробку, там 4-хгранник, но в аккурат подходит самый обыкновенный под головку! Выкрутил, потекло масло, да как потекло! Целое озеро вытекло. Я обрадовался, хоть не с пустой коробкой ездил. Дальше закрутили пробочку обратно и выкручиваем негодяя!

Новый датчик ждать целую вечность и стоит он мульён, да и не нужен он мне! Резьба специфическая, никакой болтик подобрать не удалось, поэтому решил сделать пробку прямо из датчика! Выступающую шарикоподобную часть я с помощью молотка и тонкого металлического стержня вколотил внутрь датчика, порвав пластиковую часть с контактами, ну да и ладно. Зато образовалась полость на месте сердечника, туда то я и навалил герметика!

Через пару часов герметик уже достаточно окреп. Закрутил новоиспечённую пробку на законное место, заизолировал контакты, которые ранее подходили к датчику. Скрутил заливную пробку 4-хгранником на 10. И тут начался цирк! Может, у меня руки не оттуда, но заставить работать масленый шприц я так и не сумел! Как я только не пробовал… А сверху заливать тоже неудобно, но хоть как-то! В итоге пожертвовал своей воронкой с длинным носиком и аккуратно сверху лил в неё масло, чтобы не испачкать жителей подкапотки. В итоге в аккурат залил почти всё масло слитое + доливку, т.е. литр уже успел из коробки сбежать…

На этом, надеюсь, проблема течи решена. Защиту ставить не стал, т.к. внимательно осмотрев подушки двигателя (после замены правой вибрации уменьшились, но не исчезли), обнаружилось удручающее состояние левой подушки на КПП. Срочно её под замену! Остальные пока походят.

Как известно, любая КПП независимо от типа (механика, автомат, вариатор или робот) нуждается в смазке. Более того, в автоматических трансмиссиях масло является еще и рабочей жидкостью, которая отвечает за передачу крутящего момента и переключения передач и режимов.

Вполне очевидно, что от уровня масла в коробке передач будет зависеть не только качество работы, но и общий срок службы агрегата. Естественно, утечки трансмиссионного масла являются серьезной проблемой, которую нужно решать безотлагательно. В противном случае агрегат может быстро выйти из строя.

Далее мы рассмотрим причины, по которым возникает утечка масла из коробки передач, а также что можно сделать, чтобы убрать или приостановить течь масла из коробки передач.

Течет масло из коробки передач: основные причины

Итак, появление капель масла под автомобилем является тревожным признаком. Прежде всего, нужно проверить уровень смазки ДВС, КПП, ГУР и т.д., чтобы точно убедиться, какой тип жидкости вытекает. При этом в случае с коробкой уровень удается проверить не всегда, также при беглом осмотре бывает сложно быстро определить, что течет именно трансмиссионное масло и откуда.

Прежде всего, в случае с МКПП отличить масло из коробки передач от моторного проще, так как такая жидкость несколько отличается по цвету и вязкости, а также по запаху. Если же речь идет об АКПП, важно понимать, что в ГУР также может заливаться ATF, которая по цвету и основным свойствам ничем не отличается от масла в самой коробке автомат.

При этом также не всегда удается сразу проверить уровень масла в КПП прямо на месте, так как:

на МКПП нужно откручивать контрольную пробку;
АКПП может не иметь масляного щупа для проверки;
утечки на начальном этапе могут быть незначительными;

Кстати, в последнем случае игнорировать проблему нельзя, то есть если течь есть, но уровень не опустился ниже критической отметки. Однозначно нужно принимать меры, так как в дальнейшем течь может усилиться, что приведет к явному снижению уровня масла.

В данной ситуации машину нужно сразу загонять на яму или подъемник, после чего проводить осмотр на предмет замасливания отдельных участков. Также необходимо как можно быстрее выяснить причину утечек.

Итак, при выявлении признаков протечек масла из корпуса КПП, необходимо сразу же выявить проблемный участок. Обнаружить замасливание можно как сверху (под капотом автомобиля), так и в нижней части, что хорошо видно на яме или на подъемнике.

Важно понимать, что причин, которые приводят к протечкам трансмиссионной жидкости, много. Например:

изнашиваются сальники и уплотнители;
может быть изношена поверхность валов в месте установки сальников;
возникают люфты первичного вала коробки;
ухудшаются свойства герметика между элементами и частями КПП (задняя часть, картер коробки, корпус сцепления);
происходит ослабление крепежей и болтов, которые стягивают детали в месте соединения;
возможен износ уплотнительного элемента на валу привода спидометра;
утечка масла происходит по причине недостаточной затяжки или дефектов уплотнения в месте установки сливной пробки КПП;
щуп КПП может быть вставлен не до конца;
недостаточно надежно закручен датчик заднего хода;
в корпусе КПП имеются трещины и другие дефекты в результате повреждения, смещения деталей и т.д.;

Как заменить сальники коробки передач

При этом, как оказывает практика, если КПП не испытывала ударов, а сам износ агрегат не слишком большой, тогда чаще всего виновником становятся сальники коробки передач. Ниже мы рассмотрим, как выполняется их замена.

Зачастую сальники (манжеты) в коробке передач ставятся на первичном валу, также имеются сальники полуосей, а еще присутствует сальник штока выбора передач. Чтобы заменить сальники приводных валов, потребуется:

осуществить слив масла из КПП;
открутить гайку ступичного подшипника и болты крепления шаровой опоры;
далее нужно произвести отвод в сторону поворотного кулака;
выполнить демонтаж полуоси и удалить старый сальник (снимается плоской отверткой);

Затем можно приступать к установке новых сальников полуосей. При этом следует обращать внимание на определенные нюансы. Прежде всего, левая и правая манжета отличаются по направлению масляных канавок. На правом сальнике стрелка имеет указание по часовой стреле, тогда как на левом стрелка направлена в противоположную сторону.

Перед установкой рабочую поверхность сальников требуется отдельно смазать его рабочую поверхность маслом, а саму установку нужно выполнять, аккуратно и легко ударяя молотком через проставку (оправку).

Если же масло потекло в результате износа манжеты штока выбора передач на машинах с механической коробкой, тогда замена сальника выполняется следующим образом:

на начальном этапе нужно открутить винт крепления шарнира привода переключения передач, затем отсоединить элемент от штока;
после снимается защитный чехол шарнира, сальник снимается отверткой;
затем потребуется поставить новую манжету, ударяя через проставку, при этом сальник предварительно нужно смазать маслом.

Еще отметим, что часто опытные владельцы машин с передним приводом при такой возможности рекомендуют дополнительно ставить сверху сальника штока выбора передач еще один или два аналогичных сальника, между которыми укладывается слой герметика.

Чтобы поменять сальник приводного вала, саму КПП нужно снимать. Часто в этом случае владельцы параллельно меняют и сцепление автомобиля. Одновременно вал проверяется на люфты, оценивается состояние его посадочных поверхностей, подшипников и т.д.

Для получения доступа к сальнику, нужно снять втулку выжимного подшипника. Снимается сальник особым крючком, а установка выполняется при помощи простукивания молотком через оправку.

Другие причины утечки масла КПП

Кроме сальников можно выделить и другие частые неисправности КПП, по которым возникают утечки трансмиссионной жидкости. Например, если масло течет из стыка корпуса коробки, агрегат нужно снимать и разбирать. Плоскости в местах соединения следует очистить от старого уплотнителя, затем обезжирить. При обратной сборке на резьбовые соединения и другие элементы наносится герметик.

Еще, как уже было сказано выше, нередко происходит уменьшение диаметра валов в том месте, где вал контактирует с сальником. В результате в этом месте появляются протечки масла из КПП. Чтобы устранит такую неполадку, необходимо установить новую манжету, при этом новый сальник запрессовывается не до конца.

Это позволяет добиться того, что неизношенная часть вала начинает контактировать с рабочими кромками сальника, то есть создается необходимое уплотнение. Однако важно при такой неполной запрессовке сальника учитывать, что сальник не должен быть перекошен. Для того чтобы избежать перекоса, специалисты рекомендуют использовать дистанционные прокладки, толщина которых составляет около миллиметра.

Что касается АКПП, на авто с такой коробкой обычно имеется дополнительный контур для охлаждения масла коробки автомат. Масло АКПП проходит через допрадиатор, затем возвращается в коробку. Часто дорожные реагенты разрушают штуцера радиатора АКПП в местах соединения с маслоподводящими патрубками. В подобной ситуации можно как поменять радиатор и /или патрубки, так и приварить новые штуцера к старому радиатору.

В случаях, когда масло течет из коробки передач на новом автомобиле, то есть КПП практически не имеет пробега, высока вероятность брака и повреждений картера или задней крышки КПП. Трещины могут быть заводским дефектом, возникшим во время отливки деталей.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как выполняется замена масла в механической коробке передач. Из этой статьи вы узнаете об особенностях замены масла в МКПП, а также на какие нюансы следует обратить внимание.

Еще трещина в корпусе коробки передач может быть результатом серьезной поломки самой КПП. Например, если откалывается зуб одного из венцов, также повреждается и задняя крышка/картер коробки передач. Как правило, в подобной ситуации течь масла очень сильная, смазка быстро вытекает из полостей коробки. В этом случае агрегат нужно дефектовать, после чего производится или замена корпуса КПП и поврежденных элементов, или же установка контрактного агрегата.

Подведем итоги

Как видно, капли трансмиссионного масла под авто или же явное замасливание трансмиссионной жидкостью каких-либо участков является поводом для детального осмотра автомобиля. Если нет явных подозрений на то, что корпус КПП недавно был поврежден, тогда необходима диагностика.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему плохо включаются передачи на механике. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым включение передач МКПП затруднено или невозможно, а также что делать в данном случае.

Прежде всего, нужно проверить уровень масла в КПП, исключив его перелив. Параллельно следует оценить работоспособность и состояние сапуна коробки передач, чтобы исключить выдавливание трансмиссионного масла по причине роста давления во внутренних полостях коробки.

Также на машинах с солидным пробегом часто изнашиваются и теряют эластичность сальники, могут быть изношены и поверхности валов. Модели с АКПП часто имеют протечки трансмиссионной жидкости ATF по причине повреждений штуцеров радиатора охлаждения коробки автомат.

Напоследок отметим, что при покупке нового авто или после проведения ремонта КПП с заменой отдельных элементов никак не следует исключать вероятность того, что может быть установлен бракованный картер коробки (с трещинами). Также сами сальники, манжеты и уплотнители имеют дефекты, а также достаточно часто отличаются низким качеством.

Передачи включаются туго или не включаются скорости на механической коробке передач: основные причины неисправности и возможные неполадки.

Как подобрать масло для механической коробки передач. Замена масла в КПП "механика", периодичность и особенности замены трансмиссионных масел в МКПП.

Почему передачи на механической коробке передач включаются туго: основные причины затрудненного включения передач МКПП. Поломки сцепления и трансмиссии.

Что такое кулиса коробки переключения передач: устройство кулисы КПП, признаки неисправностей. Регулировка кулисы переключения передач. Рекомендации.

Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

Диск сцепления: назначение и устройство. Как выполняется замена диска сцепления, самостоятельная замена данного элемента. Рекомендации.

Оставшиеся потеки масла на поверхности под автомобилем несомненно должны насторожить водителя любой квалификации. Вполне вероятно, что выделившееся масло является сигналом необратимых изменений в коробке передач. С особенной важностью стоит подойти к выяснению причины появления симптома владельцам новых автомобилей.

Из-за чего течёт трансмиссионное масло из коробки передач автомобиля

При появлении первых признаков протекания масла из корпуса агрегата, распоряжающегося крутящим моментом двигателя, необходимо сразу же выявить дефектное место. Обнаружить его можно как под капотом автомобиля, так и под днищем, загнав транспортное средство на эстакаду или яму.

износ манжет (сальников);
интенсивный износ поверхностей валов, контактируемых с уплотнительными элементами;
недопустимый люфт первичного вала коробки передач;
повреждение герметизирующего слоя между корпусными составляющими сборочной единицы (между задним корпусом, картером КПП и корпусом сцепления) или ослабление скрепляющих эти элементы болтов;
износ уплотнительного элемента вала привода спидометра.

Утечка трансмиссионного масла может появиться и по более простым причинам:

сливная гайка не завернута с требуемым производителем моментом;
неплотно установлен измерительный щуп;
слабо завернут датчик заднего хода.

Как сменить наиболее уязвимые элементы агрегата – сальники?

Манжеты в коробке передач как правило устанавливаются в трех местах:

на первичном валу;
на полуосях;
на штоке выбора передач.

Методика смены сальников приводных валов колес в общем случае состоит из следующих этапов:

слить масло из КПП;
отвернуть гайку ступичного подшипника и болты крепления шаровой опоры;
отвести поворотный кулак;
демонтировать полуось;
снять сальник с помощью отвертки.

Важно! При установке новых сальников приводных колес необходимо учитывать следующие моменты:

манжеты левого и правого приводных валов различаются между собой направлением маслосгонных канавок: на правом стрелка указывает по часовой стрелке, на левом – наоборот (направление совпадает с вектором вращения колес);
рабочую поверхность сальников необходимо смазать маслом;
установку манжет производить легкими ударами молотка через оправки или отрезки труб.

Если масло в исправной коробке передач течёт по причине износа манжеты штока выбора передач (относится только к автомобилям с МКПП), необходимо произвести замену сальника в соответствии с такой последовательностью:

отвернуть винт крепления шарнира привода переключения передач и отделить его от штока;
снять защитный чехол шарнира;
демонтировать сальник с помощью отвертки;
установить новую манжету с помощью оправки, предварительно смазав рабочую поверхность.

Владельцы отечественных переднеприводных автомобилей рекомендуют устанавливать поверх уже смонтированной манжеты штока выбора передач еще одну или две с нанесением дополнительного слоя герметика между ними.

Заменить уплотнительный элемент на приводном валу можно только на демонтированной КПП. Эту операцию владельцы чаще совмещают с процедурой замены сцепления автомобиля. В этих же условиях проверяют люфт вала, состояние его посадочных поверхностей и подшипников. Сняв втулку выжимного подшипника, открывается доступ к сальнику. Демонтаж манжеты производится с помощью специального крючка, установка – с применением молотка и подходящей трубки.

Устраняем прочие неисправности

Уменьшение диаметра валов в месте их непосредственного контакта с сальником приводит к появлению потеков масла. Устранить неисправность достаточно легко: запрессовку новой манжеты необходимо производить не до упора, с целью обеспечить трение рабочих кромок сальника по неизношенному сечению вала. При подобной запрессовке следует следить за тем, чтобы сальник не перекашивался (с этой целью допускается применение дистанционных прокладок толщиной около 1 мм).

На заметку

Следует принять к сведению! Внутренняя полость КПП любого автомобиля обязательно сообщена с атмосферой через обычную трубочку небольшого диаметра, именуемую как сапун. Вследствие засорения вентилирующего канала расширившийся в результате нагрева масла воздух не удаляется и начинает создавать дополнительное давление на масло, приводя к вытеканию его через сальники, а в более запущенных случаях – к выдавливанию уплотнительных элементов из посадочных мест.

Автомобили с автоматической КПП как правило имеют дополнительный внешний контур охлаждения масла с алюминиевым радиатором. Вследствие продолжительного воздействия соли штуцера радиатора начинают гнить в месте их соединения с подводящими масло трубками. Неисправность легко устраняется либо заменой детали, либо привариванием новых штуцеров аргонодуговой сваркой.

Если масло течет из совершенно новой коробки передач, вероятно причина кроется в поврежденных картере или задней крышке агрегата. Трещины могут образоваться в результате несоблюдения технологии получения отливки соответствующих частей сборочной единицы. С таким заводским браком следует немедленно обратиться в дилерский центр.

Читайте также: