Течь рулевой рейки рено дастер

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Озадачился заменой рейки, постукивает немного, ремонт - половина стоимости новой, лучше уж новую поставить и забыть.
Стоит с завода 490012993R
Как аналог бьётся 490014807R
Есть ещё 490010125R, тоже идёт на дастер, но как прямой аналог в магазинах не вылазит.
Ещё видел 490019656R и 490016503R
В чём их отличие, что идёт на дизель 4*4 2010г и что лучше никак не могу разобраться, родную новую найти почти (или вообще) невозможно.
Помогите понять.

Перечитал все темы, информация есть, но конкретно та что меня интересует отсутствует.
В чём отличие 490012993R, 490014807R и 490010125R? можно любую ставить или нет?

Snake2004, когда я покупал рейку, сказали что на все Дастеры одинаковая рейка.
Магазин назывался. вроде француз.ру . в теме более точно написано - там он-лайн рекомендации дают и подсказки.

Отличие вероятно только в производителе, за каждым референсом скрыт свой производитель, например 490012993R-это Индия 100%. а за другим референсом может скрываться уже другой производитель- типа Hattat-Турция.

По многим причинам, проверка всего остального не выявила виновника это первое. Наблюдался небольшой люфт с правого выхода рейки и если резко на месте на заглушенной машине в стороны крутить руль то тоже наблюдались стуки, хоть и небольшие. Далее рейку немного подтянул и симптомы почти изчезли, хватило примерно на 10тыс, потом стуки начали возвращаться и я её поменял на новую, хотя старая ещё тыщ 50 пробежала бы легко.

Мошт я отстал от жизни, но.. на фордах рейка расходник (был у меня фо-фи), я на своей не менял, с громыхающей продал, загоромыхала у меня на соракете примерно и я ещё полтара года громыхал. А так у некоторых и на 12к начинала, они по гарантии попадали. но на форумах однозначно рекомендовали ремонтировать за 10к, чем менять за 30к. Это ещё в старых деньгах, до 14г. Проблема в какой-то втулке из говнолина, которая разбивается, и рейка гремит, её меняют на нормальную, долгоиграющую, профильные мастера по рейкам. Так было на форде. А на нашей из-за чего громыхает?

__________________
renault duster privilege 05.2013 2.0/mt/4x4/esp/RSWchip/rear quaife - угнан 23.06.2015
opel astra h 2007 1.8/140hp/mt/5d

Я тоже год назад менял рейку. Ставил индийскую. Но у меня стуков не было. Был сильный скип. Думал стойка, проверил нет ни стойка. Сейчас все в норме. Только до сих пор не понимаю, откуда такой сильный скрип был.

Брал у Макса (Espace), шла в сборе с тягами и наконечниками, внешне аналогична стоявшей 490012993R но без надписей рено и по цене в районе 200€

Там всё просто, вывесить передние колёса, найти регулировочный болт на 13 на рейки (примерно там где с рейки вал уходит в салон, только внизу рейки) и на полоборота затягиваем по часовой, далее поворачиваем колёса от упора до упора, если провернуть и отпустить то колёса должны дойти до крайней точки и по инерции вернуться немного назад. Руль не должен туго крутиться, колёса не должны стопориться, если есть такое то ослабить немного, как-то так. На ютубе есть видео по этому поводу.

Дизель 2013г.в. Пробег 58000. Поменял рейку. При поворотах стал появляться гул, как будто от шин. Не обращал внимания. В какой то момент при повороте руля в одну из сторон его закусило на мгновение. Глянул в бачок ГУР - пустой. Пыльники рейки потные. Снял пыльники, все масло в них. Сначала хотел купить ремкомплект с сальниками около 3 тыс. руб., но передумал. Где гарантия? Заказал в логан-шопе рейку в сборе с наконечниками, индийскую. 14 тыс. руб. Ставил сам. Посмотрел видео в ютубе про логан. В дастере аналогично, ничего сложного. Залил масло в бачок, завел мотор, покрутил руль в право-лево. Все. Единственная заморочка - обломились болтики защиты двигателя, надо аккуратнее. Сейчас все работает как на новой машине. Как то так.

В один нехороший момент, ГУР резко стал "выть". Заглушил машину, открыл капот. Первым делом осмотрел мотор и все в подкапотке — ничего не заметил. Проверил жидкость в бачке ГУРА — а она на дне. Приплыли.
Благо жидкость была, долил примерно 300-400 грамм, завел машину — уровень держится, посторонних звуков нет, воздух в бачок не выгоняет, фильтр-сеточка в бачке чистый.
Но не могла же жидкость просто так испариться? Снял в итоге защиту, осмотрел все трубки, датчик ГУРа, который течет у многих — сухо. Стал следить за уровнем жидкости в бачке. Уходит. Подливаем.
Спустя неделю, залив литровую канистру масла, течь проявила себя. Запотел пыльник на рулевой рейке, да еще как запотел, видно выдавило сальники и вся жидкость уходила именно туда.

И тут возникает вопрос, ремонтировать ли рейку или покупать новую? Первым делом, чтобы узнать максимальную планку по ремонту звоним ОД: рейка 40 тысяч в наличии, ремонт еще 8 тысяч. Не наш вариант.

Едем снова в хороший знакомый сервис, где рейку снимают и отдают в ремонт. И тут при снятии рейки лопается трубка ГУРа высокого давления. Лопается у основания — настолько штуцер прикипел, что открутить нереально.

В ремонт никто не берет, все говорят, что найдите донора, чтобы из двух одну сделать. А тем временем машина на подъемнике ждет, рейка отремонтирована. В итоге на разборке найдена трубка высокого давления за 4500 рублей.

Масло в гуре было залито ELF RENAULTMATIC D2. Его и подливал. Но для замены купил ELF ELFMATIC G3. Но с ремонтом рейки в сервисе немного накосячили, собрали не так ее, и при повторной переборке в итоге залили MANNOL Dexron III Automatic Plus

Ремонт рейки вышел в 10 тысяч рублей. Плюс работы по снятию и установке рейки, развал-схождение. До кучи заменил датчик давления на датчик нового образца: 497612479R

Теперь в запасе есть два б/у датчика давления ГУРа в рабочем состоянии.

Что изменилось после ремонта? Ничего) Руль крутится с таким же усилием, посторонних звуков нет, уровень жидкости в норме.

Рейка служит для поворота колес в нужном направлении в ответ на движения водителя, крутящего рулевое колесо. Именно поэтому нужно сделать ремонт этого элемента сразу, как только возникают первые признаки неисправностей. Рулевая рейка на Рено Дастер состоит из деталей, которые быстро подвергаются износу. Кроме того, механизм из-за особенностей расположения быстро загрязняется. А от работоспособности устройства зависит уровень безопасности водителя и пассажиров.

Разновидности механизма

Рулевая колонка (рейка) — это особый механизм, предназначенный для передачи усилия от руля к колесам. На Рено Дастер и иных автомобилях в состав данной детали входят золотник, втулка, сальники и другие компоненты.

На различных машинах используются механические, автоматические и гидравлические колонки. Последние применяются чаще остальных. На Renault Duster устанавливается гидравлическое устройство, которое улучшает управляемость машины. Такая рейка уменьшает размер усилий, необходимых для поворота колес.

Признаки неисправностей

О наличии неисправности рулевой рейки свидетельствуют следующие явления:

требуются большие усилия для поворота руля;
устройство стучит или скрипит при повороте руля;
заметные удары на рулевом колесе, возникающие на ровной дороге;
гидроусилитель издает посторонние шумы;
вырос люфт при вращении рулевого колеса;
выявлена течь из гидроусилителя (капает из-под рейки).

В случае возникновения любого из описанных явлений необходимо произвести ремонт Дастера. В ином случае потребуется полная замена рулевого механизма. Кроме того, без своевременного ремонта снизится уровень безопасности автомобиля.

Порядок демонтажа

Ремонт или замена рулевой рейки на Рено Дастер производится в несколько этапов. Сначала необходимо демонтировать и прочистить механизм. Рекомендуется выполнять эту процедуру вдвоем.

Чтобы демонтировать рейку у Дастера, потребуются:

Кроме того, если проводится замена механизма, то необходимо приобрести специальный ремкомплект для Дастера, в состав которого входят:

сальник;
уплотнительные кольца;
сальник;
втулка и другие элементы.

Перед началом процедуры следует загнать Дастер на эстакаду или ремонтную яму. В случае если кроссовер оснащен защитой картера, последнюю необходимо снять. Этот элемент скрывает доступ к зоне, где располагается рулевая рейка у Рено Дастер. Далее нужно выполнить следующие действия:

Гидропривод Дастера вынимается через колеса. Вместе с ним снимается тяга.

Разборка и ремонт

Разборка реек у Рено Дастер также проводится в несколько этапов. Используя плоскую отвертку, необходимо раскрутить винты, соединяющие рулевую тягу и остальной механизм. На зубчатом валу располагается заглушка, которую нужно снять. Этот элемент находится внизу колонки. Ввиду того что заглушка выполнена из пластика, разборку следует проводить осторожно.

Далее снимаются гайка, посредством которой фиксируются остальные детали, и кольцо. Следом за этим нужно из кожуха извлечь вал и снять сальник. Стопорный штифт удаляется слабым простукиванием. В конце вынимается рейка, с которой нужно снять втулки, сальник, пружину и прижимной механизм.

По окончании разборки рекомендуется очистить детали от загрязнений (включая масло) и проверить на предмет обнаружения любых дефектов. Если выявлены повреждения на валу или рейке, на Дастер необходимо установить новый механизм. При поломке других деталей последние можно заменить.

Сборка и регулировка

Сборка элементов рулевой рейки на Рено Дастер производится в обратном порядке. Сначала необходимо нанести смазочный материал на детали механизма. Далее устанавливается на место сальник. Деталь нужно монтировать так, чтобы пружина располагалась внизу.

В дальнейшем сборка рулевого механизма выполняется в следующем порядке:

деталь помещается в защитный кожух;
на пластиковую втулку наносится смазка;
пластиковая втулка устанавливается на правый сальник и поджимается (деталь можно слегка постукивать молотком, чтобы ускорить процесс);
устанавливается заглушка, которая затем фиксируются с помощью стопорного кольца;
нижний сальник монтируется на зубчатый вал.

По окончании манипуляций собранный компонент Дастера следует установить в среднее положение. После этого уплотнения наносится смазочный материал и монтируется в посадочное место зубчатый вал. Затем устанавливается верхний сальник. Деталь можно слегка простукивать молотком, чтобы ускорить процесс и добиться точного расположения. Процедуру рекомендуется выполнять, прикладывая незначительные усилия, чтобы не сломать компонент.

После монтажа верхнего сальника нужно установить стопорное кольцо и закрутить нижнюю гайку. Следом фиксируются на прежнем месте заглушка и подшипник. На конечном этапе монтируется прижимной механизм с заглушкой и устанавливается пружина. Детали рекомендуется сильно затянуть, чтобы избежать в дальнейшем вылета компонентов.

Собранный гидропривод у Рено Дастер необходимо вернуть на прежнее место, для чего нужно:

Кроме того, если на Duster предусматривается защита картера, по окончании манипуляций следует вернуть все детали на место: усилитель, подрамник и другие.

Заключение

При возникновении проблем (стук, посторонние шумы) с рулевой рейкой на Рено Дастер необходимо снять и проверить все элементы устройства. Любые неисправности с этой деталью могут снизить управляемость автомобиля и привести к авариям. Процедура демонтажа механизма проводится в определенном порядке. Для демонтажа рейки Duster нужно загнать на ремонтную яму, так как рулевая колонка располагается под днищем и нередко скрывается дополнительным защитными элементами.

В результате естественного износа сальников и основного вала течь рулевой рейки возникает спустя 120–150 тыс. км пробега. К сожалению, многие автолюбители сталкиваются с подобной неприятностью значительно раньше. Отсюда закономерный вопрос – можно ли устранить появившуюся неполадку или лучше сразу поменять агрегат. Поскольку данная неисправность не является редкостью, водителям необходимо знать, как поступать после ее обнаружения.

Признаки и последствия неисправности

Неполадка в виде протечек характерна для рулевых реек, действующих совместно с гидравлическим усилителем (ГУР). Внутри корпуса агрегата предусмотрены 2 маслонаполненные камеры с поршнями, помогающими двигать вал под воздействием давления, создаваемого насосом. Чтобы гидравлическая жидкость не вытекала наружу, по бокам камеры закрыты сальниками, внутри которых движется вал. Снаружи торцы корпуса прикрывают резиновые чехлы (пыльники) в виде гармошек, сквозь них пропущены наконечники рулевых тяг.

Когда следует обратить внимание на рулевую рейку и проверить наличие потеков:

в месте стоянки автомобиля появляются масляные пятна на асфальте;
уровень жидкости в расширительном бачке ГУР постепенно снижается;
насос гидроусилителя издает гул либо другие посторонние звуки (зависит от марки авто);
по ощущениям рулевое колесо становится тяжелым, как будто усилитель перестал помогать водителю поворачивать колеса.

Поскольку корпус рейки представляет собой цельную конструкцию, потеки обнаруживаются только под ее торцами, прикрытыми пыльниками. Чтобы их увидеть, достаточно заглянуть под машину либо в подкапотное пространство.

Последствия утечки гидравлической жидкости на первой стадии не фатальны. После обнаружения потеков можно продолжать движение, но только до гаража или автосервиса. Дальнейшая эксплуатация автомобиля без ремонта допускается при двух условиях:

Важный момент! Подобная езда может плохо закончиться. Однажды на стоянке из рейки вытечет большее количество масла, в результате чего гидронасос выйдет из строя после запуска мотора. Ремонт обоих агрегатов обойдется вдвое дороже.

Причины возникновения протечек

Существует несколько распространенных причин, из-за которых течет рулевая рейка:

Главная – езда с порванными резиновыми чехлами. Сквозь дырки внутрь проникает влага и попадает на вал, вызывая коррозию. Ржавая поверхность становится шершавой и начинает тереть кромку сальника. Малейшего зазора достаточно, чтобы масло под давлением вырвалось наружу.
Несоблюдение правил обращения с гидроусилителем. Долгое удержание руля в крайнем положении ведет к росту давления внутри камер и продавливанию сальников. Если водитель постоянно повторяет ошибку, неизбежно появятся потеки масла из рейки.
Долив неподходящей гидравлической жидкости либо другого состава, разрушающего резину сальников.
Длительная эксплуатация без замены жидкости, накапливающей мусор и мелкую стружку. В этом случае сальник подтекает вследствие абразивного истирания.
Критический износ шарнирных соединений рулевых наконечников с валом. Из-за болтающейся тяги под пыльник проникает воздух и влага, вызывающая коррозию. Дальше процесс протекает по сценарию, описанному в первом пункте.

Ремонт рулевой рейки возможен, причем стоимость мероприятия зависит от степени износа. В некоторых особо запущенных ситуациях агрегат восстановлению не подлежит.

Варианты решения проблемы

Прежде чем делать какие-либо выводы, необходимо добраться до внутренностей узла и изучить степень изношенности деталей. Что делать, когда выявлены протечки масла из рейки:

Установите автомобиль на смотровую канаву, зафиксируйте ручным тормозом и снимите передние колеса, подставив надежные колодки.
Пользуясь съемником, выдавите шаровые пальцы рулевых тяг из проушин поворотных кулаков. Предварительно открутите гайки крепления шарниров.
Снимите все элементы, мешающие демонтировать рейку. На большинстве легковых авто приходится убирать аккумулятор, воздушный фильтр и бачок абсорбера.
Выверните баранку до конца, чтобы заблокировать ее механическим противоугонным замком. Разберите крепление рулевого вала к рейке.
Опорожните систему ГУР и отсоедините от агрегата трубки подачи жидкости.
Открутите рулевую рейку и снимите ее с автомобиля. На некоторых моделях она крепится к кузову, на других – к подрамнику.

Примечание. Опытный мастер способен выполнить ремонт, не демонтируя узел с машины. Но если вы занялись вопросом самостоятельно, рейку лучше снять. Так ее удобнее разобрать и поменять изношенные детали.

Чтобы добраться до сальников, следует стащить резиновые чехлы, зафиксированные стопорными кольцами либо металлическими хомутами. После этого становятся видны причины, по которым потекла рулевая рейка. Какие предпринять действия, зависит от технического состояния внутренностей:

Вам повезло, если на валу отсутствуют следы ржавчины, видны только потеки. Достаточно заменить сальники, причем обе детали.
Ржавый вал придется демонтировать. Небольшие очаги коррозии убираются проточкой и шлифовкой на станке, после чего ставятся ремонтные сальники, чей внутренний диаметр подбирается по новому размеру вала.
Слишком заржавевший вал лучше поменять на новый, так выйдет надежнее и дешевле в перспективе.
Полная замена рейки производится после выявления критического износа шестерен, проявляющегося стуком в процессе езды. Точный диагноз ставится после разборки агрегата.

Чтобы вытащить вал, нужно открутить защитные кожухи (при наличии) и шайбу регулировки шестеренчатой передачи, предварительно наметив ее положение. Затем извлекаются оба вала – ведущий рулевой и реечный. В последнюю очередь аккуратно выбиваются полимерные втулки и сальники (удерживаются стопорными кольцами). По окончании корпус тщательно вымывается.

Совет. Прежде чем выбрать способ ремонта, покажите снятый агрегат мастеру – автомеханику. Он определит степень изношенности вала и подскажет, как лучше поступить в вашей ситуации.

Если вы решили выполнить все ремонтные работы своими руками, то правильнее избрать вариант №3 – попросту сменить вал и сальники. Оригинальные запчасти прослужат не менее 100 тыс. км при условии, что поврежденные резиновые чехлы будут своевременно меняться.

Вариант с проточкой и шлифовкой менее надежен – работы выполняют люди и не всегда качественно. После небрежной обработки поверхность вала останется шершавой и сразу начнет истирать вновь установленные сальники. Рейка может снова потечь буквально через 20-40 тыс. км.

Установка агрегата и сборка автомобиля производится в обратном порядке. Особое внимание уделите заполнению системы гидравлической жидкостью, которую тоже следует поменять. В ней не должно оставаться воздушных пробок. После проверки работоспособности обязательно посетите СТО, дабы откорректировать углы развала – схождения передних колес.

Увод автомобиля с правильной траектории во время движения, увеличенный люфт рулевого колеса и стук при проезде неровностей – типичные признаки неисправности рулевой рейки. Однако эти же симптомы могут указывать на износ рулевого вала или наконечников, а также выход из строя деталей подвески – шаровых опор, сайлентблоков и ступичных подшипников.

В этой статье мы расскажем, как проверить рулевую рейку на автомобиле без снятия, исключив другие неисправности, и как диагностировать контрактную рулевую рейку при покупке для замены изношенной.

Признаки неисправности рулевой рейки

Список неисправностей рулевой рейки варьируется в зависимости от конструктивных особенностей, в первую очередь наличия или отсутствия усилителя руля. Подробнее обо всех неполадках данного узла с ГУР, ЭУР, их признаках и последствиях можно прочитать в материале неисправности рулевой рейки. В этой статье выделим наиболее подверженные неполадкам детали, причины выхода из строя и их характерные симптомы.

Хруст, вибрации и люфт при повороте рулевого колеса.
Подклинивание руля.
Нарушение курсовой устойчивости.

Все механические неисправности деталей рулевой рейки, помимо перечисленных симптомов, сопровождаются характерным стуком при проезде неровностей со стороны моторного отсека.

Как проверить исправность рулевой рейки

Большинство признаков неисправности рулевой рейки совпадают с симптомами износа других элементов рулевого управления и подвески. Достоверно установить источник проблемы можно только после снятия и разборки узла. Однако для начала имеет смысл провести предварительную проверку исправности рулевой рейки на автомобиле, и убедиться, что дело именно в ней. Сделать это можно двумя способами: проверить стучит ли рулевая рейка и оценить ее люфт.

Предварительная проверка рулевой рейки без снятия за 10 секунд

Быстрая диагностика рулевой рейки. Наглядный метод: видео

Для предварительной проверки рулевой рейки при появлении вибраций или люфтов на руле необходимо проверить рулевую рейку на стук. Для этого достаточно ударить ногой по боковой части покрышки передних колес стоящего автомобиля.

Этот метод позволяет исключить неисправность шаровых опор или сайлентблоков подвески, которые пробить под нагрузкой не удастся. Если при ударе возникает характерная вибрация, рейка стучит в трубе, а во время проезда лежачих полицейских звучит особенно жесткий стук, то скорее всего, имеет место именно износ деталей рейки.

Порядок проверки рулевой рейки на исправность

Проверка рулевой рейки на подъемнике с помощником: видео

Более тщательная диагностика рулевой рейки осуществляется на смотровой яме или на подъемнике. Для некоторых операций потребуется помощник и фонарик. Ряд последовательных действий позволят легко определить ее состояние.

В первую очередь проверяем целостность пыльников шарниров рулевых тяг, убеждаясь в отсутствии разрывов. Затем осматриваем корпус рейки и распределителя (на авто с ГУР) на предмет наличия подтеков жидкости, указывающих на негерметичность.

Просим помощника покачать руль влево-вправо, повернуть его в крайние положения. При наличии посторонних звуков стараемся локализовать их источник.

На автомобилях с ключом зажигания необходимо предварительно вставить его в замок и повернуть в положение зажигания для снятия блокировки руля. В моделях с ГУР и ЭУР завести двигатель для более легкого вращения руля и предотвращения выхода из строя усилителя.

Проверка наличия люфтов

Как правильно подтянуть рулевую рейку: видео

Со стороны днища при помощи зажимных или переставных клещей зафиксируйте шток рулевого вала, входящий в корпус рулевой рейки. Попросите помощника в салоне авто немного покачать руль влево-вправо. Наличие люфтов и стуков говорит о проблемах в рулевой колонке или креплении рулевого колеса. В случае отсутствия свободного хода и посторонних звуков в таком положении и появления симптомов после отпускания вала проверяем детали рейки.
Попросите помощника повернуть руль влево, возьмитесь за левую (по ходу движения) рулевую тягу ближе к пыльнику, одной рукой, а второй нащупайте под пыльником шарнир. Покачивая тягу в продольном и поперечном направлении, второй рукой убедитесь в отсутствии люфта шарнира.
Переместите руку ближе к корпусу рейки и покачайте вал. Для более удобного доступа можно снять хомут и сдвинуть пыльник. В данном случае наличие поперечных люфтов будет указывать на разрушение опорной втулки, а продольных на повреждение зубцов рейки или шестерни рулевого вала.

Ощутить люфты также можно, попросив помощника покачивать вывешенное колесо колеса автомобиля, имитируя движение руля влево-вправо с небольшой амплитудой. В этом случае предварительно необходимо аналогичным способом убедиться в исправности рулевых наконечников и шаровых опор.

Незначительный свободный ход рулевого вала относительно зубчатой рейки может возникнуть вследствие недостаточного прилегания червяка из-за ослабления регулировочной гайки или прижимной пружины. Данная проблема не является неисправностью и легко устраняется регулировкой зазора червячной передачи.

Как проверить контрактную рулевую рейку

Не стоит покупать рейку с следами коррозии

Во многих современных автомобилях рулевая рейка является неремонтопригодной и меняется только в сборе. Так как стоимость оригинальной запчасти может достигать 100 000 рублей, часто автовладельцы приобретают аналог или узел с разбора. В этом случае актуален вопрос: как проверить контрактную и б/у рулевую рейку без разборки перед покупкой.

Выявить все возможные неисправности на снятой рулевой рейке без разбора и установки на автомобиль сложно, а определить ресурс б/у практически невозможно. Однако по некоторым косвенным признакам можно выявить побывавший в ремонте или заведомо неисправный узел.

Проверка контрактной или б/у рулевой рейки производится в следующем порядке:

Если поврежден резиновый пыльник, значит попадает влага и грязь

Тщательно осматриваем корпус. На нем не должно быть трещин, вмятин, сварных швов и других повреждений. От покупки рулевой рейки в подтеках масла также лучше отказаться, если есть другие варианты.
Проверяем подшипник рулевого вала на люфт. Для этого взявшись за шток, пытаемся покачать его в разные стороны – свободный ход более 1,5 мм в любую сторону недопустим даже для б/у.
Убеждаемся в отсутствии износа зубцов вала и рейки. Для этого, зафиксировав рейку, при помощи зажимных клещей или иного подходящего инструмента вращаем вал влево и вправо до упора. Движение должно быть плавным и равномерным без люфтов, закусываний и посторонних звуков.
В рейке с ГУР определяем состояние поршня. Для этого также вращаем вал с помощью инструмента, закрыв пальцами отверстия, к которым подсоединяются гидроприводы. У исправной детали из одного отверстия воздух будет выходить, а во второе всасываться.
Проверяем втулки. Взявшись за вал рейки, покачиваем его перпендикулярно оси относительно корпуса. Люфта и стука при этом быть не должно. Данную процедуру надо повторить с левой и с правой стороны.
Если рейка идет в сборе с тягами, также проверяем соединяющий их с валом рейки шарнир на люфт и осматриваем пыльник (при наличии) на предмет разрывов. Если есть возможность, снимаем пыльник и осматриваем также состояние вала под ним – на нем не должно быть следов коррозии и грязи.

Проверка рулевой рейки с ГУР И ЭУР на стенде

В некоторых СТО доступна услуга проверки рулевой рейки с ГУР на стенде. Стоимость её составляет от 1500 рублей. Суть процесса заключается в имитации работы насоса ГУР.

Проверка рулевой рейки с ГУР на стенде: видео

В простом стенде в корпус рейки при помощи специальной установки через отверстия под трубки для гидроусилителя нагнетается масло под давлением, после чего осуществляется вращение рулевого вала вручную с помощью инструмента.

В более продвинутых стендах дополнительно можно протестировать рейку под варьируемой нагрузкой. Для этого она размещается между нагрузочными гидроцилиндрами. Проверка рулевой рейки с ГУР на стенде позволяет убедиться в отсутствии утечек и достоверно проверить работоспособность без установки на автомобиль в условиях, максимально приближенных к реальным.

Существуют и специальные стенды для диагностики рулевой рейки с ЭУР. Оборудование представляет собой аналог диагностического сканера для специальных задач. Наибольшим функционалом обладает контроллер MS561. Стенд позволяет просматривать информацию из блока управления, осуществлять чтение и удаление ошибок, обновлять ПО, калибровать датчики, а также тестировать установленные на автомобиле и снятые с него агрегаты. Стоимость такого оборудования около 1 млн рублей, поэтому есть он в основном в крупных СТО и дилерских центрах.

Часто задаваемые вопросы

Как проявляются проблемы с рулевой рейкой?

Характерные признаки неисправности рулевой колонки: стук при проезде неровностей, неадекватное поведения руля (заклинивание, люфты), отсутствие обратной связи с колесами, отклонение от траектории при прямолинейном движении. На автомобилях с ГУР возможно самопроизвольное вращение руля, появление следов жидкости под автомобилем.

Как быстро проверить рулевую рейку не снимая?

Для предварительной быстрой проверки рулевой рейки достаточно ударить по боковой части шины колеса стоящего автомобиля. Если при этом будет слышен характерный стук, скорее всего, неисправна рулевая рейка или наконечники.

Как проверить контрактную рулевую рейку?

Самостоятельно проверить контрактную рулевую рейку можно визуально, убедившись в отсутствии повреждений на корпусе, а также вращая рулевой вала и наблюдая за работой механизма. Состояние зубцов и втулок можно продиагностировать лишь косвенно по отсутствию люфтов. Более достоверная диагностика контрактных и б/у рулевых реек возможна на стенде в СТО.

Как долго можно ездить с неисправной рулевой рейкой?

Это зависит от характера повреждений. Износ опорных втулок проявляет себя в основном лишь посторонними звуками, что никак не отражается на управлении. Нарушения в работе гидросистемы, разрушение подшипников или износ зубьев червячной пары могут привести к увеличению люфта руля свыше допустимого, его неравномерному вращению и заклиниванию. Ездить на машине с такой неисправностью опасно, поэтому при первых признаках неполадок необходимо проверить и отремонтировать или заменить рулевую рейку.

Автомеханик с 20-летним стажем работы по ремонту и обслуживанию автомобилей разных марок. Основное направление: диагностика и механика.

Читайте также: