Течь рулевой рейки камри 40

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

188 50

Тук тук! Кто там? Это Я - Рулевая рейка :)

Здравствуйте господа Камриводы!
Уже почти месяц моя Камрюшка стоит в гараже, а я благополучно передвигаюсь на отцовской Гранд Витаре.
Причина тому - что 29 апреля сего года заморочились мы с другом в поиске стука, который никак не хотел исчезать.
До этого были поменяны передние линки, т.к. под пыльник попала вода и шарик стал стучать, но тот самый стук с этим не прошел.
В общем 29 апреля конкретно заморочились поиском стука и этот поиск нас привел к рулевой рейке, т.к. при покачивании руля, а затем вывешенного колеса чётко отдавало в корпус рейки (где червяк, он же золотник). Да ещё начитавшись тем на данном форуме перед этим поменял крестовинки на рулевом карданчике - желаемого эффекта это тоже не дало.
В общем скинули мы тогда рулевую рейку с машины, разобрали, посмотрели что там внутри, потом собрали обратно, слегка подтянув регулировочную гайку, поставили на машину, прокатились - стук почти пропал.
Да ещё кроме стука было виляние машины по дороге при скорости выше 80 км/ч, причину этого не мог найти ни один сервис.
Был ещё мёртвый левый наконечник, но вилять у меня машина начала, когда он был ещё живой.

Далее было два варианта, что делать дальше.

Первый - ещё раз скинуть рейку, подтянуть её ещё чуть - чуть, поменять наконечник и ехать на сход развал.

Но мы лёгких путей не ищем, и раз уж рейку придётся скидывать ещё раз, было принято решение перебрать рейку, т.к. она у меня ещё немного подтекала, жидкость я не доливал, но пыльники внутри были мокрые.

Второй - был заказан новый шток рейки, сальники (дешевле заказать сальники по отдельности, чем брать ремкомплект), тяги, наконечники, пыльники, бумажная прокладка на рейку и новая
поджимая втулка (она же полумесяц).

Как всегда ремонт затеяли в выходные, к тому же в праздничные. В общем заказал я это всё только 2 мая, и сегодня всё пришло.

В общем приступаем к снятию рейки!
1. Откручиваем болты на рулевом карданчике который находится в салоне (ключ на 12), откручиваем, или ослабляем болт на хомуте пыльника (тоже в салоне).

2. Снимаем левое переднее колесо, отсоединяем рулевой наконечник.

Снимаем наконечник вот таким съемником

Откручиваем болт на нижнем рулевом карданчике (тоже на 12 ключ), отсоединяем карданчик от рейки, если не снимается, то можно немного подбить молоточком, но не сильно и не в коем случае не бить по шлицам и крестовинке.

Затем в салоне отсоединяем карданчик от рулевого вала и вытягиваем его в салон вместе с пыльником.

После того как сняли карданчик обязательно механически блокируем руль, чтобы не порвать подрулевой шлейф.

3. Отсоединяем линк от стабилизатора, для этого подкладываем что нибудь под рычаг и приопускаем машину, чтобы линк вышел легко. Ставим колесо на место, опускаем машину и переходим на другую сторону.

4. Снимаем правое колесо, аналогично отсоединяем правый рулевой наконечник. Отсоединяем правый линк от стабилизатора, под рычаг уже ничего не подкладываем и не домкратим - линк выйдет легко.

5. Уводим стабилизатор поперечной устойчивости вверх - получаем доступ к рейке справа.

6. Откручиваем гайку крепления кронштейна шланга к рейке, отсоединяем кронштейн со шлангом.

В принципе открывается не плохой доступ к болту крепления рейки к подрамнику, но я откручивал его с ямы, а конкретно правый пришлось пилить ножовкой по металлу (это сейчас на фото болты новые, а с прикипевшими придется помучиться).

Пока не спешим его откручивать, т.к. ещё не открутили трубки от рейки и не слили жидкость ГУР.

7. С ямы отсоединяем ещё один кронштейн крепления трубок к рулевой рейке.

На фото видно сам кронштейн, а вот болт крепления сфотографировать не получилось, он установлен вверху корпуса рейки, его легко нащупать пальцами и открутить (ключ на 12).
Затем откручиваем верхний штуцер с подходящих к рейке трубок от ГУРа, и ждём пока сольется жидкость в заранее подготовленную емкость.

Затем откручиваем нижний штуцер (выльется еще немного жидкости) и трубки можно отсоединить.

8. Ставим обратно правое колесо, снимаем левое.

9. Откручиваем 2 гайки крепления рейки к подрамнику, при необходимости удерживая болт ключем.

Затем извлекаем болты (будет мешаться стабилизатор, но при желании можно вытащить покачивая и приподнимая рейку). Если стабилизатор сильно мешается, то можно снять его, открутив втулки, но я этого не делал.

10. Берём рейку двумя руками и аккуратно вытаскиваем её в сторону левого колеса (будет не удобно, наконечники будут цепляться за всё, лучше это делать вдвоем, но и одному можно).

Переборкой и установкой рейки займусь уже завтра, так как у нас уже одиннадцатый час вечера.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ!
P.S. Кто считает, что рейки не ремонтопригодны, их нельзя подтягивать и т.д., что рейка требует только замены - могут больше не читать данную тему, для них если что установка рейки в обратном порядке.

Миниатюры

Есть лёгкий стук в рейке на стоящей машине с выключенным двигателем. На заведенной стука не слышно. Что то нужно делать с этим?

В кратце если можно пояснить, что делать там в таком случае. И в ч м физика того что на незаведенную стук есть, а при запущенном двигателе ничего нет.

Менял резину, заметил, что подтекает сальник похоже на рулевой рейке. На следующей неделе поеду на диагностику. Думаю скажут ремонтировать. Кто-что скажет, на сколько критично? Пробег всего 100 тыс с копейками, опечален, а ведь машинка и не ломалась!!

Течи нет. Стоимость капиталовложения по замене сальника превышает разумное соотношение - затрата\польза. Сделать можно не снимая всей рейки. Но никто кроме как самолично не будет. Это просто запотевание. Течи может не быть еще очень долго. Если жидкость не уходит - не надо трогать.

SCAR, а хуже быть не может? В принципе ничего не стучит и не напрягает, только запотевание. Вот и думаю как лучше сделать. Жижа в бачке как стоит на месте не уходит, периодически заглядываю под капот. Спецы нормальные у нас в другом городе, ехать пока особо времени нет.

Вся жизнь автомобиля это путь в сторону этого хуже. Хуже конечно будет. Вопрос когда. Все что может быть хуже это течь реальная и уход жидкости. лет так через несколько. Кстати можете посмотреть на гофры вокруг рулевых тяг. 90% что они тоже снизу такие-же в жидкости. Не капли, не мокрые а именно точно также - просто контурные следы. Что касаемо спецов то как определяется что они нормальные? Никак. В наших реалиях исходить надо из худшего. Именно так обычно и случается. Ради интереса покажите им и заслушайте их вердикт что и как надо делать и сколько это стоит. А потом я вам расскажу как это делается не снимая всей рейки с машины. дешево и сердито. Но своими руками.

Лучше чем на заводе никто не сделает. Пока оригинал работает исправно не надо его пытаться улучшить. Ибо местные умельцы как правило не улучшают, а заменяя одно попутно портят другое. Причем за ваш счет. И потом вы будете всю рейку ремонтировать.
Счас вам скажут что надо сальники высокого давления менять ибо старые уже и все равно типа рейка на ремонте. Тем более что гофры тоже вон запотевшие маслом. Ну и рулевые тяги заодно уж поменять. А это еще и схождение потом регулировать. И буде-ли кто золотниковый клапан разбирать еще большой вопрос ибо его работа есть тайна небесная для 99,99% ремонтников. Да еще до того сальника надо подшипник из силуминового корпуса выпрессовывать. Народный метод - молотком. Ну если корпус и выдержит то посадочное место немного просядет. Ибо греть надо алюминий. Уверены что будут местные специалисты?

tm2s, как то рано потекла, хотя кто что говорит. один сервисмен сказал, что у камри проблемное место - рейка к 120-150 тк нуждается в обслуживании

Я когда выбирал камри, перелопатил почти все отзывы, но не встречал, что кто-то жалуется на рейку.

Ездил на ВАЗ 2112 (2006) -> Hyundai Getz (2006) -> Nissan Primera P12 (2007) 1.6 МКПП -> Toyota Auris (2008) 124 лс, робот -> Toyota Camry 2010 ПрЭстиж))

Вот и меня постигла неудача.

Господа, прокомментируйте фотографии. Будьте так любезны.

V40 2.4 R4 2006 г. Пробег 160 000.
Первые 100 000 обслуживалась в Тойота-Битца. Что делалось/менялось не знаю.
Последующие 60 000 в подвеске/рулевом управлении ничего не делалось кроме замены втулок заднего стабилизатора.

Фото с обеих сторон (левая и правая сторона).
На сколько серьезно? Можно ли эксплуатировать? Что менять? Где менять?

Вот и я при смене колес замели подобные подтеки/"запотевания" на пыльниках. Обратился в ближайшее СТО - сказали рейка. Поехал в несколько других СТО, специализирующихся на рейках и прочей гидравлике - те тоже сказали рейка, и предлагают ремонтировать.

Жидкость ГУР первый раз менял почти год назад (авто на тот момент было около 6 лет и пробег 86т.км), потом через 4 месяца повторно заменил, т.к. и эта немного потемнела (полагаю из-за того, что вся система была загрязнена и жидкость надо было менять гораздо ранее).
Посоветовашись на этом форуме, решил немного сэкономить и залиливал тойотовский Dexron lll (вместо PSF).

С момента обнаружения "запотеваний" прошло чуть больше месяца, жидкость ГУР не пока уходить (в бачке уровень на максимуме), других неисправностей рейки (стуков, люфтов, и пр.) пока тоже не замечено.

И теперь возникает несколько вопросов:
1) не могло ли все это произойти именно из-за того, что залил dexron lll вместо, рекомендованного производителем, PSF?
2) насколько критичны подобные "запотевания" и чем грозить продолжение эксплуатации авто в таком состоянии (повлияет ли это на скорейший износ других элементов рейки или рулевого управления)?
3) стоит ли сейчас доверяться сервисам и ремонтировать рейку, не сделают ли хуже (часто слышал, и на этом форуме в том числе, о том, что ремонта хватает не на долго. )?
4) если и ремонтировать, то на что, кроме сальников, следует обратить внимание/обслужить/отремонтировать?

camry v40. 200год. 2,4л. Вроде пыльник рулевой рейки стал сопливить(подтеки видны)(код 45535-06060). на схеме 45535.
[attachment=0:3ln65thh]Parts.jpg[/attachment:3ln65thh]
надо замена. Это могут сделать на вменяемом сервисе(у нас тут с этим могет быть проблема)? Смазку в пыльник нужно какую покупать? а то что-то не хоцца на рейку попасть.

camry v40. 200год. 2,4л. Вроде пыльник рулевой рейки стал сопливить(подтеки видны)(код 45535-06060). на схеме 45535.
[attachment=0:1hi9geeq]Parts.jpg[/attachment:1hi9geeq]
надо замена. Это могут сделать на вменяемом сервисе(у нас тут с этим могет быть проблема)? Смазку в пыльник нужно какую покупать? а то что-то не хоцца на рейку попасть.

camry v40. 200год. 2,4л. Вроде пыльник рулевой рейки стал сопливить(подтеки видны)(код 45535-06060). на схеме 45535.
[attachment=0:os41u447]Parts.jpg[/attachment:os41u447]
надо замена. Это могут сделать на вменяемом сервисе(у нас тут с этим могет быть проблема)? Смазку в пыльник нужно какую покупать? а то что-то не хоцца на рейку попасть.

Хм. вообще пыльник не должен сопливить, там ни давления ни масла нет, он просто от грязи.
а вот если сопливит значит масло шпарит с рейки.
вообщем надо этот вопрос изучить.

camry v40. 200год. 2,4л. Вроде пыльник рулевой рейки стал сопливить(подтеки видны)
надо замена Смазку в пыльник нужно какую покупать? а то что-то не хоцца на рейку попасть.

Подскажите на АСV 40 продаются сальники по отдельности или идут только ввиде ремкоплекта рулевой рейки.

там манжеты высокого давления стоят вот они и травят. просто странно рановато потекло вскрытие покажет что к чему . при вскрытии если я не ошибаюсь 8 резинок на рулевом валу и шт 4 на червячном . 2 рем компл отдельные !

Позавчера на ТО прописали - "запотевание рулевой рейки". Никто не мог бы мне пояснить. Что это значит и насколько "опасно"?
Заранее признательна.

Тысяч 20 назад официалы сказали, что рейка потекла(только менять). Сейчас пробег 160тыс и появились стуки отдающиеся в руль. За это время два раза подливал масло(совсем немного).
Неужели ФИНИШ. И теперь только замена? 83тыс вместе с работой это КРУТО!

давно меня беспокоил стук глухой в передней подвеске, а вот сегодня выявил что сама рейка на креплении болтается т.е в месте ( N01 ), посмотрел что резинок таких не продают((
подскажите кто боролся с такой проблемой ?

давно меня беспокоил стук глухой в передней подвеске, а вот сегодня выявил что сама рейка на креплении болтается т.е в месте ( N01 ), посмотрел что резинок таких не продают((
подскажите кто боролся с такой проблемой ?

Чтобы новых тем не плодить продолжу в этой. При езде по щебенке руль вырывается из рук. Сначала было бряканье - вылечил заменой стоек стабилизатора. Сейчас мастера говорят - подвеска в порядке. Тяги с наконечниками люфта не имеют. Что смотреть? Как проверять. При проезде через рельсы немного отдается удар в руль.

Вот и меня постигла неудача.

Господа, прокомментируйте фотографии. Будьте так любезны.

Сегодня у себя обнаружил такую же беду думаю страшного ни чего нет ,пока,но надо готовить ремкомплект рейки, но почему молчит автосервис?

Чтобы убить рейку на Камри "сороковке" надо конечно постараться. Но даже ей когда нибудь приходит конец.

Особенно когда задумавшись, заливаешь после сборки двигателя в бачок гура не декстрон, а тормозную жидкость. Поллитра того и поллитра этого. Заметив в руке литровую баклашку с надписью ДОТ3, после того как бачок был полон, я встал колом. Шо делать ?

Нишего… Ездить дальше, то есть забить. Тойота ведь, как нибудь вывезет. И она действительно везла 2 месяца. Но руль был тяжелый как у Аккорда 2004 г. левый руль — Машина зверь :) Я даже уже подумал что надо бы это запатентовать. Поллитра атф и поллитра тормозухи, смешать, но не взбалтывать :) Тем кто кричит что ватный руль старых Тойот — это ужас.

По истечении 2 месяцев таки да. Руль стало закусывать, крутится он стал урывками, из чего делаем вывод — насосу гура хана. То есть он нормален, просто сальник шкива выдавило. Покупаем сальник, меняем. Ушло 4 часа. Чудо коктейл был при этом слит полностью. Катаемся дальше. Через неделю та же история. Сальник выдавило. Покупаем ремкомплект насоса ГУРа, меняем. Меняем все, что можно поменять. На все ушло 2 часа. Материмся в 2 раза больше. Начинаем кататься дальше.

А руль все крутится рывками. А дальше вот что…

Я заметил что есть потеки из под верхнего сальника Сальник указан синей стрелкой…. Фото рейки блюберда, но суть та же.

Купил сальники рейки фирмы САТА. Полез. Это было хуже капиталки 4SFE ;) (Кому интересно может посмотреть фотки в инете. Подробные инструкции там есть).

И тут начинается самое интересное. Верхний и нижний сальники карданчика или вала (что точнее — не знаю), крутящего вал рейки, я заменил (матерясь). Собрал рейку, залил литр декстрона. Запустил … и весь декстрон вытек. Вытек он из под обеих пыльников рулевых тяг. Вот это был прикол. Короче — система гидравлического усиления рулевого механизма автомобиля Тойота Камри SV41, 97 года выпуска, двигатель 4SFE, передний привод (недостающее вписать, лишнее зачеркнуть) — не работала.

Машина в гараже задрана на чурбачках, завтра возить людей, которые деньги считают очень хорошо, то есть не везешь — не платят, настроение ноль, денег тоже ноль, сплошное разочарование…

Выпил пива, успокоился, лег спать.

Назавтра с утра с неработающим гуром поехал дальше. При этом карданчик, который на вал рейки насаживается я затягивать на гайку не стал. Дурак, да ?

Прошла неделя, верхний мышечный ряд груди вырос и окреп. Стыдитесь парни.

В следующую пятницу вечером машина была поставлена на прикол, я снимал рейку. Сняв оную, разобрал ее. При этом разбил нахрен алюминиевые кольца, которые фиксируют отполированный вал рейки внутри корпуса-трубы рейки. Кто снимал, тот знает, кто не снимал — еще, б**, узнают.

Прибыл купленный ремкомплект рейки.

Было заменено все что можно быть заменено. Собрал, залил, завел. И ? А фуюшки… Литр декстрона на землю… Текло из под пыльников рулевых тяг. Кто все уже понял господа гусары — молчим… :)

Материмся дальше. Итого разборов на скорость рулевой рейки было 4 раза. В последний раз это заняло 15 мин. Правда и полного монтажа на автомобиль не было. Кому интересно — пишите.

Тем временем по деньгам от калымчика я потерял 6 тысяч рублей. Машина стояла неделю.

В последний раз решив, что щас я эту машину сожгу, перед этим вытащив из гаража, я вспомнил что нижний сальник вала (Кто не понял он сидит там куда показывает красная стрелка) стоял наоборот, то есть в перевернутом виде. (Все, гусарам можно смеяться :)) Не веря в свое щастье, вытащил его, поставил наоборот. Собрал, залил, полчаса молился. ЗАВЕЛ. Утирая слезы щастья, крутил наилегчайший руль, всхлипывал и нежно гладил торпеду автомобиля.

1) Откапитален насос ГУРА
2) Откапиталена рейка, при этом в следующие 15 лет ее можно не трогать.
3) Сменен декстрон 5 раз, прочистил трубы и шланги системы ГУР
4) Прибретен опыт, который как известно не купишь…

А как же алюминиевые кольца, которые на валу, спросите вы ? А вот так, не скажу как решил проблему, она мне доход приносит …

В результате естественного износа сальников и основного вала течь рулевой рейки возникает спустя 120–150 тыс. км пробега. К сожалению, многие автолюбители сталкиваются с подобной неприятностью значительно раньше. Отсюда закономерный вопрос – можно ли устранить появившуюся неполадку или лучше сразу поменять агрегат. Поскольку данная неисправность не является редкостью, водителям необходимо знать, как поступать после ее обнаружения.

Признаки и последствия неисправности

Неполадка в виде протечек характерна для рулевых реек, действующих совместно с гидравлическим усилителем (ГУР). Внутри корпуса агрегата предусмотрены 2 маслонаполненные камеры с поршнями, помогающими двигать вал под воздействием давления, создаваемого насосом. Чтобы гидравлическая жидкость не вытекала наружу, по бокам камеры закрыты сальниками, внутри которых движется вал. Снаружи торцы корпуса прикрывают резиновые чехлы (пыльники) в виде гармошек, сквозь них пропущены наконечники рулевых тяг.

Когда следует обратить внимание на рулевую рейку и проверить наличие потеков:

в месте стоянки автомобиля появляются масляные пятна на асфальте;
уровень жидкости в расширительном бачке ГУР постепенно снижается;
насос гидроусилителя издает гул либо другие посторонние звуки (зависит от марки авто);
по ощущениям рулевое колесо становится тяжелым, как будто усилитель перестал помогать водителю поворачивать колеса.

Поскольку корпус рейки представляет собой цельную конструкцию, потеки обнаруживаются только под ее торцами, прикрытыми пыльниками. Чтобы их увидеть, достаточно заглянуть под машину либо в подкапотное пространство.

Последствия утечки гидравлической жидкости на первой стадии не фатальны. После обнаружения потеков можно продолжать движение, но только до гаража или автосервиса. Дальнейшая эксплуатация автомобиля без ремонта допускается при двух условиях:

Важный момент! Подобная езда может плохо закончиться. Однажды на стоянке из рейки вытечет большее количество масла, в результате чего гидронасос выйдет из строя после запуска мотора. Ремонт обоих агрегатов обойдется вдвое дороже.

Причины возникновения протечек

Существует несколько распространенных причин, из-за которых течет рулевая рейка:

Главная – езда с порванными резиновыми чехлами. Сквозь дырки внутрь проникает влага и попадает на вал, вызывая коррозию. Ржавая поверхность становится шершавой и начинает тереть кромку сальника. Малейшего зазора достаточно, чтобы масло под давлением вырвалось наружу.
Несоблюдение правил обращения с гидроусилителем. Долгое удержание руля в крайнем положении ведет к росту давления внутри камер и продавливанию сальников. Если водитель постоянно повторяет ошибку, неизбежно появятся потеки масла из рейки.
Долив неподходящей гидравлической жидкости либо другого состава, разрушающего резину сальников.
Длительная эксплуатация без замены жидкости, накапливающей мусор и мелкую стружку. В этом случае сальник подтекает вследствие абразивного истирания.
Критический износ шарнирных соединений рулевых наконечников с валом. Из-за болтающейся тяги под пыльник проникает воздух и влага, вызывающая коррозию. Дальше процесс протекает по сценарию, описанному в первом пункте.

Ремонт рулевой рейки возможен, причем стоимость мероприятия зависит от степени износа. В некоторых особо запущенных ситуациях агрегат восстановлению не подлежит.

Варианты решения проблемы

Прежде чем делать какие-либо выводы, необходимо добраться до внутренностей узла и изучить степень изношенности деталей. Что делать, когда выявлены протечки масла из рейки:

Установите автомобиль на смотровую канаву, зафиксируйте ручным тормозом и снимите передние колеса, подставив надежные колодки.
Пользуясь съемником, выдавите шаровые пальцы рулевых тяг из проушин поворотных кулаков. Предварительно открутите гайки крепления шарниров.
Снимите все элементы, мешающие демонтировать рейку. На большинстве легковых авто приходится убирать аккумулятор, воздушный фильтр и бачок абсорбера.
Выверните баранку до конца, чтобы заблокировать ее механическим противоугонным замком. Разберите крепление рулевого вала к рейке.
Опорожните систему ГУР и отсоедините от агрегата трубки подачи жидкости.
Открутите рулевую рейку и снимите ее с автомобиля. На некоторых моделях она крепится к кузову, на других – к подрамнику.

Примечание. Опытный мастер способен выполнить ремонт, не демонтируя узел с машины. Но если вы занялись вопросом самостоятельно, рейку лучше снять. Так ее удобнее разобрать и поменять изношенные детали.

Чтобы добраться до сальников, следует стащить резиновые чехлы, зафиксированные стопорными кольцами либо металлическими хомутами. После этого становятся видны причины, по которым потекла рулевая рейка. Какие предпринять действия, зависит от технического состояния внутренностей:

Вам повезло, если на валу отсутствуют следы ржавчины, видны только потеки. Достаточно заменить сальники, причем обе детали.
Ржавый вал придется демонтировать. Небольшие очаги коррозии убираются проточкой и шлифовкой на станке, после чего ставятся ремонтные сальники, чей внутренний диаметр подбирается по новому размеру вала.
Слишком заржавевший вал лучше поменять на новый, так выйдет надежнее и дешевле в перспективе.
Полная замена рейки производится после выявления критического износа шестерен, проявляющегося стуком в процессе езды. Точный диагноз ставится после разборки агрегата.

Чтобы вытащить вал, нужно открутить защитные кожухи (при наличии) и шайбу регулировки шестеренчатой передачи, предварительно наметив ее положение. Затем извлекаются оба вала – ведущий рулевой и реечный. В последнюю очередь аккуратно выбиваются полимерные втулки и сальники (удерживаются стопорными кольцами). По окончании корпус тщательно вымывается.

Совет. Прежде чем выбрать способ ремонта, покажите снятый агрегат мастеру – автомеханику. Он определит степень изношенности вала и подскажет, как лучше поступить в вашей ситуации.

Если вы решили выполнить все ремонтные работы своими руками, то правильнее избрать вариант №3 – попросту сменить вал и сальники. Оригинальные запчасти прослужат не менее 100 тыс. км при условии, что поврежденные резиновые чехлы будут своевременно меняться.

Вариант с проточкой и шлифовкой менее надежен – работы выполняют люди и не всегда качественно. После небрежной обработки поверхность вала останется шершавой и сразу начнет истирать вновь установленные сальники. Рейка может снова потечь буквально через 20-40 тыс. км.

Установка агрегата и сборка автомобиля производится в обратном порядке. Особое внимание уделите заполнению системы гидравлической жидкостью, которую тоже следует поменять. В ней не должно оставаться воздушных пробок. После проверки работоспособности обязательно посетите СТО, дабы откорректировать углы развала – схождения передних колес.

Читайте также: