Течь поддона двигателя ниссан кашкай
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 20.09.2024
Процедура замены масла в данной инструкции одинакова для всех кузовов Ниссан Кашкай J10 первого поколения, модели, 2007,2008, 2009, 2010, 2011, 2012 и 2014 выпуска.
Выбор масла и фильтра:
По регламенту технического обслуживания, при нормальное езде на разные расстояния, замена масла в двигателе должна производиться каждые 15 000 км пробега. Это примерно раз в год.
Комментарий с форума:
Первое ТО у дилера у нас намечено на 15 тыс. км пробега. Для замены масла в двигателе, считаю, это слишком большой интервал. Поэтому своими силами буду проводить дополнительную смену между визитами на сервис. Т.е. обновляться масло у нас будет каждые ~7,5 тыс.
Рекомендации:
В условиях постоянных пробок рекомендуется менять масло раз в 10-12 000 км пробега независимо от срока использования.
Для всей процедуры нам потребуется: масло, масляный фильтр и новая прокладка сливной пробки.
Многие оставляют старую прокладку сливной пробки, некоторые ее греют.
Сколько необходимо масла:
· Мотор 1.6 — 4.4 литра
· Мотор 2.0 — 4.5 литра
В общем без канистры в 5 литров не обойтись никак. Заливается сначала — смело 4 литра и далее подливаем по щупу.
Рекомендуется масло — NISSAN Motor Oil синтетика 5W-40
Артикул 5 литровой бутылки: KE900-90042
Стоимость везде разная. Есть и аналоги масла подешевле, а также небольшие емкости для доливки.
· Масляный фильтр выбираем попроще. Из всего что будет берите тот что дешевле, разницы нет.
Наиболее часто приобретают фильтры с артикулами:
Ценовой разброс большой от 90 до 500 рублей.
Прокладку сливной пробки можно приобрести в пределах 50 рублей. Разброс цен тоже имеется.
Берем любую с артикулом 11026-01M02 (NISSAN PlateLock-Kit)
Вооружившись всем приобретенным и свободным временем приступаем к самостоятельной замене. В местных автосервисах услуга по замене масла будет стоить от 800 рублей.
Видео: Замена масла Ниссан Кашкай
Операцию по замене масла делаем на яме или подъемнике. Необходимо удобно расположиться под машиной.
Для начала откручиваем крепление пыльника. Слева и справа головкой на 10.
В центре он держится на клипсе. Для ее снятия нужно подцепить центральную часть клипсы и потянуть ее вниз примерно на 8 мм. После этого клипса легко достаетс яиз отверстия.
Слегка отогнув пыльник, видим болты крепления защиты спереди, откручиваем головкой на 13.
Болты крепления сзади ослабляются аналогичным ключом. После этого снимаем защиту двигателя.
Замену масла следует производить на полностью прогретом двигателе. Для этого заводим мотор и ждем, пока температура не достигнет рабочего уровня или не включится вентилятор охлаждения.
Следует открутить крышку заливной горловины на двигателе из подкапотного пространства. Затем нужно установить емкость под сливную пробку поддона двигателя и полностью ее вывернуть.
Пробка для слива масла на 14. В подготовленную тару сливаем основную часть масла.
После того, как масло полностью стечет из поддона, т.е. капать будет крайне редко, снимаем масляный фильтр (на двигателе расположен спереди) и даем слиться остаткам масла из системы.
Новые расходные материалы.
Очищаем ветошью место установки фильтра.
Обязательно удалите все старые прокладочные материалы, оставшиеся на монтажной поверхности двигателя. Невыполнение этого требования может привести к повреждению двигателя.
Смажьте прокладку нового фильтра чистым моторным маслом.
Завинтите масляный фильтр по часовой стрелке, пока не почувствуется небольшое сопротивление, затем затяните дополнительно более чем на 2/3 оборота.
Момент затяжки масляного фильтра:
(от 14,7 до 20,5 Н · м)
Пробка с новой шайбой.
Заливаем новое масло в систему.
Не смотря на то, что канистра с оригинальным маслом имеет удобное горлышко, непролить в самом начале сложно, поэтому следует использовать воронку, желательно высокую.
Если воронки нет, то ее легко изготовить из пустой и чистой пластиковой бутылки 1,5-2 л.
Главный принцип — не перелить.
Поэтому, когда будет залито 4 л, нужно через каждые 100 гр. проверять уровень по масляному щупу.
Когда уровень масла на щупе начнет доходить ко второму делению можно завершать доливку.Закрываем крышку заливной горловины и проверяем уровень масла по БК.
После этого нужно сбросить межсервисный пробег, который отображается на БК при включении зажигания. На рестайлинговом варианте он сбрасывается через соответствующее меню при повороте TRIP.
На до рестайлинговом нужно проделать следующее:
1) При выключенном зажигании нажать и удерживать кнопку TRIP на панель приборов;
2) Включить зажигание, продолжая удерживать TRIP;
3) Когда значение межсервисного пробега с гаечным ключом начнет мигать, нужно отпустить TRIP и нажать ее еще раз. При этом значение межсервисного пробега сбросится на 15 000 км;
4) Для изменения значения межсервисного интервала следует вращатьTRIP в разные стороны в зависимости от значения.
Похожие публикации
Доброго времени суток!
Рассматриваю вариант покупки нового Кашкая. Хотел бы выяснить вопрос масложора. Поскольку сейчас езжу на Фольксваген Джетт, которую собираюсь продавать именно по причине масложора ( 3.5 литра на 15.000 км.) и вдруг натыкаюсь на такую же проблему с Кашкаем. Она актуальна для последнего поколения? Буду признателен за честные отзывы, спасибо.
Часто на вторичном рынке автомобиль продают без руководства по эксплуатации (где расписаны марки допустимых масел) и новым владельцам просто негде про это прочитать.
Вовсе не обязательно лить масло Nissan, оно не хуже, не лучше любой другой хорошей марки. Да и официалы масло Nissan льют редко. Под маркой Nissan (как и под маркой VW, Toyota, Honda и другими автомобильными марками) розлито масло одного из известных производителей масел. Последнее время ниссановцы использовали под своей маркой масло Total; возможно завтра будут использовать другое, но не менее хорошее.
Перепишу сюда все допуски, которые указаны в руководстве
Допуски масел для бензиновых HR16DE (1.6) и MR20DE (2.0)
API SL или SM. Класс качества по ILSAC: GF-3 или GF-4. Класс качества по ACEA: A1/B1, A3/B3, A3/B4, A5/B5, C2 или C3. Допуски масел для бензиновых HRA2DDT (1.2 dig-t) и MR20DD (2.0) Класс качества по ACEA: A3/B4. Допуск масла для дизеля K9K (1.5 dCi)
Класс качества по ACEA: A1/B1 Допуск масла для дизеля M9R (2.0 dCi)
Класс качества по ACEA: C3-2004 Допуск масла для дизеля R9M (1.6 dCi)
Класс качества по ACEA: C4 низкозольное (low SAPS) Вязкость обычно советуют 5w30 (для 1.2 dig-t 5w-40), но можно любую другую в соответствии с Вашем климатом. В руководстве приведена стандартная гистограмма (её рисуют для всех легковушек одинаковую).
Как вы думаете, если я после обкатки поменяю масло с фильтром НЕ у официалов, потом на плановом ТО это заметят или нет? Спасибо.
Всем привет!!Мучиет вопрос по росходу масла дв. 2.0 МКП, пробег 5000км при проверки масла с помощью бортового компьютера(мотор холодный после ночи) стал показывать три квадратика вместо пяти, раньше было норп пять потом стало четыре теперь вообще три, но по щупу вроде ничего не изменилось(заметного на глаз не убавилось) может че с датчиком? :confused:
Похожие публикации
Всем привет! На днях менял масло в гараже и увидел что сильно сгнило фланцевое соединение на глушителе, все превратилось в однородную массу, пока держится. Эти фланцы можно где то купить отдельно?
У меня маленький вопрос. Не смог найти в мануале. С каким моментом надо затягивать сливную пробку поддона двигателя?
Здравствуйте, форумчане!
Поздравляю всех с Новым Годом и Рождеством!
Возникла необходимость замены уплотнительного кольца маслоохладителя (каталожный № 21305-JD00B) - мастер обнаружил подтеки при замене масла.
Проблема в том, что в каталоге нет отдельного кода на это кольцо (оно находится между маслоохладителем и блоком), маслоохладитель указан в сборе одним кодом.
Если кто сталкивался - подскажите код для заказа, пожалуйста! Может быть, есть какой-то набор, ремкомплект и т.п.?
ДВС - MR20DE, если это важно. Заранее благодарен!
Появились неоднократные случаи протечек или так называемого запотевания маслом двигателя нового Кашкая J11 с двигателем 2.0. Пока видел три основные протечки, это крышка клапанов, ушлые дилеры не меняют прокладку, а просто протягивают, что я считаю не правильным. Если кто решит поменять сам, ничего сложного, криворукие дилеры лучше не сделают, вот схема протяжки и моменты:
Вторая протечка это передняя крышка или крышка ГРМ, в основном течёт потеет по заднему шву (тот который к салону), сразу и не заметите, тут ещё смешнее, дилер с внешней стороны замазывает герметиком.
Ну и на последок есть и третья протечка, это сальник коленвала.
Народ, кто подскажет? Наверное я тут такой один, счастливый обладатель Кашкая J11, 2014г, 1,2-DIG-T, CVT. Но тем не менее проблема с вариатором за первые 5000 км пробега просматривается также((( В общем, дело в следующем: последний месяц, после езды по краснодарским пробкам, машина при трогании начинает дергаться (аналогично авто с МКПП при трогании на 3 передаче, иногда даже рывки весьма приличные), все это происходит при 1300-1500 об., при дальнейшем нажатии на педаль газа и повышении оборотов до 2000 этот мандраж проходит, в движении все ровно, при остановке и новом старте может повториться, может нет. Сегодня открыл окно и услышал что мандраж сопровождается глухим постукиванием. Хочу выслушать ваше мнение, желательно опыт владения аналогичным транспортом, информации по данной модификации крайне мало. ((( На завтра записался на разбор полетов к ОД. будем посмотреть. Сам грешу еще может че с впрыском, зажиганием. слегка подтраивает, хотя вряд ли. бензин только Лукойл 95 экта (он у нас самый лучший), поэтому ХЗ.
Похожие публикации
Всем привет! На днях менял масло в гараже и увидел что сильно сгнило фланцевое соединение на глушителе, все превратилось в однородную массу, пока держится. Эти фланцы можно где то купить отдельно?
У меня маленький вопрос. Не смог найти в мануале. С каким моментом надо затягивать сливную пробку поддона двигателя?
Здравствуйте, форумчане!
Поздравляю всех с Новым Годом и Рождеством!
Возникла необходимость замены уплотнительного кольца маслоохладителя (каталожный № 21305-JD00B) - мастер обнаружил подтеки при замене масла.
Проблема в том, что в каталоге нет отдельного кода на это кольцо (оно находится между маслоохладителем и блоком), маслоохладитель указан в сборе одним кодом.
Если кто сталкивался - подскажите код для заказа, пожалуйста! Может быть, есть какой-то набор, ремкомплект и т.п.?
ДВС - MR20DE, если это важно. Заранее благодарен!
Появились неоднократные случаи протечек или так называемого запотевания маслом двигателя нового Кашкая J11 с двигателем 2.0. Пока видел три основные протечки, это крышка клапанов, ушлые дилеры не меняют прокладку, а просто протягивают, что я считаю не правильным. Если кто решит поменять сам, ничего сложного, криворукие дилеры лучше не сделают, вот схема протяжки и моменты:
Вторая протечка это передняя крышка или крышка ГРМ, в основном течёт потеет по заднему шву (тот который к салону), сразу и не заметите, тут ещё смешнее, дилер с внешней стороны замазывает герметиком.
Ну и на последок есть и третья протечка, это сальник коленвала.
Народ, кто подскажет? Наверное я тут такой один, счастливый обладатель Кашкая J11, 2014г, 1,2-DIG-T, CVT. Но тем не менее проблема с вариатором за первые 5000 км пробега просматривается также((( В общем, дело в следующем: последний месяц, после езды по краснодарским пробкам, машина при трогании начинает дергаться (аналогично авто с МКПП при трогании на 3 передаче, иногда даже рывки весьма приличные), все это происходит при 1300-1500 об., при дальнейшем нажатии на педаль газа и повышении оборотов до 2000 этот мандраж проходит, в движении все ровно, при остановке и новом старте может повториться, может нет. Сегодня открыл окно и услышал что мандраж сопровождается глухим постукиванием. Хочу выслушать ваше мнение, желательно опыт владения аналогичным транспортом, информации по данной модификации крайне мало. ((( На завтра записался на разбор полетов к ОД. будем посмотреть. Сам грешу еще может че с впрыском, зажиганием. слегка подтраивает, хотя вряд ли. бензин только Лукойл 95 экта (он у нас самый лучший), поэтому ХЗ.
В некоторых случаях все ограничивается хронически запотевшей нижней частью двигателя. Но если владелец придерживается рекомендаций производителя, меняя масло раз в 15 тысяч, и не заглядывая под капот вообще, однажды он рискует увидеть зажегшуюся лампу аварийного давления масла. Так что с течью лучше разбираться превентивно.
Узнаем, что нужно для снятия поддона картера и замены герметика.
Инструменты и расходные материалы
Так как для проведения работы потребуется снимать поддон картера, целесообразнее приурочить процедуру ко времени очередной замены масла. Перед началом работ нужно проверить наличие:
Внимание! Так как масло из двигателя в процессе замены герметика вытечет практически полностью, 4 литровой канистры не хватит. Нужно будет запастись 4,3-4,5 литрами!
Порядок выполнения работы
Автомобиль потребуется загнать на яму или эстакаду. Перед этим мотор желательно прогреть до рабочей температуры. После этого:
Внимание! Перед проведением следующего этапа работ нужно выждать не менее 15-20 минут, дожидаясь полного стекания старого масла!
После всех вышеописанных операций настает время переходить к процедуре замены герметика:
- снятый поддон необходимо тщательно промыть карбклинером, полностью отмыв масляные отложения и нагар, одновременно убрав остатки старого герметика ножом;
- аналогично необходимо зачистить посадочную поверхность на самом картере.
Внимание! Чем тщательнее будет выполнена очистка от остатков старого герметика, тем меньше вероятности, что все эта грязь будет циркулировать по смазочной системе двигателя!
После удаления и промывки поддона и посадочной плоскости на самом картере, детали тщательно обезжиривают и дожидаются полного высыхания обезжиривающего состава. Советуем в это же время хорошо очистить запотевшие части мотора – в ином случае после замены сложно будет понять, удалось ли устранить запотевание. Приступаем к нанесению герметика:
Совет! На официальном сайте компании можно отыскать схему, на которой указан точный порядок затяжки болтов!
Инструкция от самой компании Nissan после выполнения этих действий советует подождать еще 10 минут и заливать масло. Но производитель герметика более категоричен: ждать нужно не менее 40 минут, до тех пор, пока выдавившийся наружу материал полностью не полимеризуется (т.е. станет упругим, пропадет его клейкость).
Завершение работы
После окончательного засыхания герметика вся работа выполняется в обратном порядке:
- Ставится на место масляный фильтр, в который предварительно заливают 150-200 мл нового масла (не забывайте смазывать уплотнительную резинку);
- закручивается на место сливная пробка (не забывайте заменить уплотнительную шайбу на новую);
- ставятся на место пыльник и защита картера.
После выполнения всех этих работ необходимо залить в двигатель масло (примерно 4.2 л), закрутить крышку заливной горловины и завести автомобиль. Нужно дать ему поработать в течение 3-4 минут, подождать еще 10-15 мин и проконтролировать уровень масла, долив его до уровня при необходимости.
На этом работы по замене герметика поддона можно считать завершенными. Через пару дней советуем снова загнать автомобиль на эстакаду и проверить наличие запотеваний.
Читайте также: