Течь масла из под постели распредвалов киа спектра

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 20.09.2024

Всем привет, сегодня очень насыщенный день был, по порядочку:
Недавний визит на сервис показал, что течет масло из сальников распредвала, причем с обоих ! Днем было решено ехать сначала на мойку помыть движок, т.к. все было в масле и дальше ехать в сервис чиниться.

Далее едем в сервис и стоим в пробке около 2 часов, после чего попадаем в назначенное место.
Процесс по времени длился около 3-4 часов, а пока я смотрел что-да как делают там ребята .

Кстати ремень ГРМ был не сильно испачкан маслом и трещин за 20 тысяч не было )))
Перейдем к более неприятным моментам, когда достали сальники распредвала мастера были немного удивлены тем, что валы имеют очень большой люфт и сразу же вопрос :как ведет себя движок ? — да нормально, проблем вообще нет !
После чего сказали, то что лучшим вариантом в вашем случае это поменять всю бошку в ближайшие 40-50 тысяч километров, напомню что пробег "82018" км, могут застучать гидрики, начнет течь масло опять из сальников распредвала, потому что при натянутом ремне валы не стоят как должны, а чуть чуть сводятся, возможно даже может соскочить ремень, но это очень маловероятно .
На фото ниже показаны валы:

Второй выделенный люфтит больше чем первый, по виду в разы !
Может это так и должно быть, а может уже и скоро придется реально бошку менять …

В общем все сделали и сейчас пока что работает все хорошо тьфу тьфу тьфу …

Напишите кто уже что-то делал с движком в этом районе, у всех присутствует люфт или это начало конца ?

– упало давление в системе смазки двигателя. Причиной этой неисправности часто бывает повышенный износ шеек распределительного вала и гнезд подшипников распределительного вала в головке блока цилиндров. При износе гнезд заменяют головку блока в сборе, так как гнезда выполнены непосредственно в ее корпусе;

– стук клапанов при исправных гидрокомпенсаторах зазоров в механизме привода клапанов. Вызывается повышенным износом кулачков распределительного вала из-за применения низкокачественного моторного масла или повреждения масляного фильтра.

6. Выверните болты крепления задней крышки ремня привода газораспределительного механизма.

7. . и снимите крышку.

Так расположены болты крепления корпуса подшипников распределительных валов к головке блока цилиндров.

8. Выверните болты крепления корпуса подшипников распределительных валов к головке блока цилиндров.

9. Аккуратно подденьте отверткой корпус подшипников распределительных валов.

10. . и снимите корпус.

11. Снимите с передних концов распределительных валов сальники.

12. . и выньте распределительные валы из опор головки блока цилиндров.

Распределительные валы пометьте любым способом, чтобы при сборке установить их на прежние места.

13. Внимательно осмотрите опоры на корпусе подшипников распределительных валов.

14. . и на головке блока цилиндров. Если поверхность подшипников чрезмерно повреждена, замените головку блока цилиндров или корпус подшипников распределительных валов.

15. Внимательно осмотрите распределительные валы. На резьбе в отверстиях для крепления зубчатого шкива не должно быть повреждений и износа. Поверхности опорных шеек 2 и кулачков 1 должны быть хорошо отполированы и без повреждений. На рабочих поверхностях шеек 2 не допускаются задиры, забоины, царапины, наволакивание алюминия от гнезд подшипников в головке блока. Если на рабочих поверхностях кулачков 1 есть следы заеданий, перегрева, глубокие риски или износ в виде огранки, замените вал.

Шлифовка кулачков распределительного вала для устранения ступенчатого износа запрещена, так как при изменении размеров профиля кулачков будут нарушены фазы газораспределения.

16. Установите распределительный вал крайними шейками на две призмы, помещенные на поверочную плиту, и измерьте индикатором биение средних шеек. При биении более 0,03 мм или несоосности шеек замените вал, так как его правка не допускается.

17. Измерьте высоту профиля кулачков (размер между вершиной и затылочной частью кулачка) и сравните с номинальным и предельно допустимым размерами. Номинальный размер – 42,870 мм, предельно допустимый – 42,868 мм. При износе, превышающем допустимое значение, замените распределительный вал, так как перешлифовка кулачков на ремонтный размер не предусмотрена.

18. Измерьте диаметр каждой опорной шейки подшипников распределительных валов. Шейки измеряйте в нескольких точках как по диаметру, так и по длине (это позволит определить овальность и конусность, если они есть). Разница в измерениях не должна превышать 0,03 мм. Если диаметр любой шейки меньше предельно допустимого, замените распределительный вал.

Номинальный диаметр опорной шейки распределительного вала – 33,961 мм, предельно допустимый – 26,910 мм.

19. Смажьте тонким слоем моторного масла шейки и кулачки распределительных валов и установите их в головку блока цилиндров.

20. Очистите от герметика привалочные поверхности корпуса подшипников распределительных валов.

21. . и головки блока цилиндров.

22. Извлеките из пазов в корпусе подшипников распределительных валов уплотнительные кольца, подцепив их отверткой. Замените кольца независимо от их состояния.

23. Перед установкой корпуса подшипников распределительных валов нанесите на его привалочную поверхность тонкий слой герметика Loctite 574.

При нанесении герметика на привалочную поверхность корпуса подшипников распределительных валов следите за тем, чтобы герметик не попал в масляные каналы.

Пускать двигатель разрешается не ранее чем через 1 ч после нанесения герметика.

24. Установите корпус подшипников распределительных валов и затяните болты его крепления моментом 11,2–14,2 Н·м равномерно крест-накрест, начиная со средних опор.

Корпус подшипников распределительных валов центрируется втулками, запрессованными в его корпус. Перед установкой корпуса проверьте их наличие и правильность запрессовки.

Итак, наконец-то собрал машину. Описываю основные моменты.

Герметик
Первый ответственный момент это промазывание герметиком постели распредвалов (ну или ГБЦ кому как больше нравится). В интернете написано что мазать надо по перметру. Я не против, но хочу заострить ваше внимание на четырех угловых болтах. Дело в том, что они, в отличие от остальных, находятся не под клапанной крышкой, а снаружи, "на улице". Исходя из этого, их обязательно обойти герметиком с внутренней стороны. Тогда как другие болты можно смело оставлять "внутри" периметра. Вот эти ребята:

Вот они же с обратной стороны:

С двумя дальними от ГРМ болтами нет проблем — обошел их изнутри да и все. А вот с теми готорые ближние к ГРМ есть небольшая дилемма. Дело в том, что полоска для того чтобы обойти их изнутри, очень узкая и непосредственно прилегает к шейкам распредвалов. Вот эти места:

То есть если мы там намажем, то герметик неизбежно выдавится на шейку распредвала, а там он нам не нужен. А если не намазать, то масло будет прямо от шейки идти через болт наружу, на улицу. Я все-таки решил намазать. Вот так я намазал эти места:

Второе место аналогично. А для того, чтобы герметик, попавший при притягивании постели на шейку не застыл там, я сразу после притягивания прокрутил распредвалы — чтобы он получше смешался с маслом, которым были смазаны шейки. Да и еще когда болты закручивал, то эти два болта дополнительно смазал в верхней части обычным герметиком (abro 999) — чтобы уж наверняка.

Остальная част периметра мажется без особых заморочек:

Дальние от ГРМ угловые болты обязательно промазываем с внутренней стороны. Обходить их полностью не обязательно но я все-равно обошел по кругу на всякий случай:

На постель распредвалов поставил новые уплотнительные резинки свечных колодцев (4 штуки). И на всякий случай промазал герметиком вокруг этих резинок. Изнутри и снаружи. Вреда не будет, зато дополнительная подстраховка от того что масло пойдет в колодцы. Но сфотать забыл.

И самое главное — герметик использовал Permatex 51813. Он подешевле Loctite 574 и вроде тоже нормальный:

Притянул постель, протянул болты как полагается с моментом 11-14 Н*м.

Сальники
Дальше нужно было забивать сальники. Долго думал, забивать на герметик или без. Решил все-таки на герметик для подстраховки. Внешний периметр посадочного места сальника обезжирил. Распредвалы куда сальники насаживаются смазал маслом. Одел сальники и по периметру обмазал герметиком Abro 999 серым:

Специально ездил выбирал чтобы был не поддельный. Признак оригинала, как пишут — это тиснение на верху тюбика:

По ощущениям этот герметик неплохой, очень такой "приставучий". В отличие от другого абро, без тиснения, который у меня валяется тоже. И не пахнет уксусом.

Сальники обмазывать тонким слоем (толстый здесь не нужен!). Забил через старые сальники.

ГРМ
Дальше нужно приступать к натягиванию ГРМ, да так, чтобы сел он точно как сидел до этого. Делал в такой последовательности:

1) Распредвалы выставил примерно в положение, соответствующее ВМТ 1-го и 4го цилиндров. В этом положении шпонки смотрят наверх. Ну и визуально контроллируем чтобы кулачки этих цилиндров не нажимали гидрики а смотрели вбок или вверх.

2) Поднял поршни 1 и 4 в ВМТ. Тут моя метка, которую я наносил на шкив помпы, оказалась бесполезна — я не учел что диаметры шкивов разные, из-за чего после многократных прокручиваний коленвала метка уехала куда-то не туда. Но к счастью на большом шкиве, который одет на коленвал, есть стандартная метка. Чтобы ее увидеть нужно смотреть со стороны правой передней фары на шкив под углом 45 градусов. Там есть планка с насечками. А на самом шкиве тоже есть маленькая насечка. Вот ее выставляем посередине планки. Ну и всегда можно проконтроллировать ВМТ с помощью масляного щупа, вставленного в свечной колодец.

3) Дальше надо расположить ремень на шкиве распред вала ровно так, как он на нем сидел до откручивания. Тут мне помогли две мои метки которые я наносил на сам ремень. Вот эти:

Теперь, когда шкив коленвала установлен как надо и ремень на нем тоже посажен как надо, одеваем шкивы распредвалов и притягиваем. Если все правильно сделано, то метки на шкивах распредвалов должны встать точно в положение ВМТ 1-го и 4-го цилиндра. Что у меня и прозошло без особых проблем.

Все, дальше притянул шкивы, провернул пару раз всю систему за болт на шкиве насоса ГУРа ключом на 19. Проверил что метки никуда не ушли. Ну и затянул шкивы коленвалов моментом 100Н*м, как полагается. А чтобы коленвалы зафиксировать одел рожковый ключ на 25 на впускной вал и упер его точно в один из болтов постели. В саму постель упирать нельзя! Она очень мягкая, можно повредить.

Ну вот это основное.

Дальше чтобы дать еще немного масла в шейки распредвалов, при вытащенных фишках катушки зажигания, крутанул стартером недолго. Чтобы герметик, который мог туда попасть, еще лучше смешался с маслом. Ну и потихоньку стал собирать оставшиеся мелочи — прикрутил вохдуховод, катушку зажигания, поставил свечи, клапанную крышку.

Герметик к этому моменту уже должен был схватиться (а может уже и застыть). Так что завелся на несколько секунд — опять по той же причине — дать масло в шейки распредвалов. Как лампочка погасла, заглушил. И еще минут 40 дал герметику позастывать на всякий случай.

Через 40 минут завелся уже по-настоящему. После запуска на холостом ходу отчетливо цокали гидрокомпенсаторы. Цоканье шло именно из того угла где стояли гидрики, выпустившие масло при установке. Но к счастью после километров 20 поездки цокать они перестали.

Вот и все, прокатился 60 км, машина нормально работает, масло нигде не течет. Буду наблюдать дальше.

Артур Набиуллин запись закреплена

Всем привет подтекает масло, не пойму откуда. Прокладка к к норм. С прокладки гбц может быть?? Подскажите пожалуйста

Артур, не знаю у меня до обрыва ГРМ на 220к не где подтеков не было только один раз прокладку клапанной крышки менял

Mitry Konovalov ответил Артему

Кирилл Мельников

Ну да, мы ведь сразу поймем где течет масло по фото на асфальте. Лезешь под машину или под капот смотришь где течет. Или фото более понятные.

Все понял, спасибо не ругайтесь

Александр Матросов

Александр Матросов ответил Артуру

Александр, спасибо

No Comments

No Comments ответил Денису

Анатолий Бойко

Анатолий, 17

Всем привет!Полгода мучился от Жора масла.Причём чем больше оборотов,тем больше её аппетит.Приехал на днях менять масло в сервис,а у меня оказывается масляный фильтр был ослаблен,и через него текло масло.

Дмитрий Заикин

Дмитрий Заикин ответил Артуру

Дмитрий Заикин

Александр Колесников

Прокладка крышки клапанов? У меня только от туда хреначило, причём довольно сильно, полностью весь блок и защита в масле были.

Да уж, колеса большеваты. Может там пыльник шруса оборвался, что и значит смазка вытекла. Колеса большие, не для спектры точно.

Михаил Перепелов

Михаил Перепелов ответил Артуру

Артур Беляев

Sarkisyan Pargev