Течь масла из под гбц киа спектра

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 20.09.2024

При обнаружении течи моторного масла или охлаждающей жидкости в местах соединения головки блока с блоком цилиндров снимите головку и замените ее прокладку. Течь может возникнуть и вследствие коробления головки из-за перегрева.

11. Отсоедините трос привода дроссельной заслонки от дроссельного узла.

Рис. 5.4 . Схема ослабления затяжки болтов крепления головки блока цилиндров

Желтой меткой на головке (на рис. 5.4 эти болты обозначены позициями 3 и 4) и восемью длинными болтами 1.

13. Выверните два коротких и восемь длинных болтов крепления головки блока цилиндров к блоку.

Для доступа к некоторым болтам крепления головки блока цилиндров необходимо провернуть распределительные валы.

14. Извлеките болты из отверстий в головке.

15. Снимите головку блока цилиндров вместе с ресивером и выпускным коллектором.

Снимать головку блока цилиндров удобнее с помощником, так как она довольно тяжелая.

16. . и снимите ее прокладку.

17. Очистите привалочные поверхности (они должны быть сухими и чистыми) головки блока и блока цилиндров, удалите масло из резьбовых отверстий в блоке под болты крепления головки.

18. Проверьте плоскостность поверхности головки блока, прилегающей к блоку цилиндров. Для этого поставьте линейку ребром на поверхность головки сначала посередине вдоль, потом по диагонали, затем щупом измерьте зазор между плоскостью головки и линейкой. Замените головку, если зазор превысит 0,1 мм.

19. Установите головку блока цилиндров в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего:

– обязательно установите новую прокладку головки блока, повторное использование прокладки не допускается;

– обязательно замените новыми болты крепления головки блока, так как при затяжке они деформируются и становятся непригодными для повторного использования;

Рис. 5.5 . Схема затяжки крепления головки блока цилиндров

– затягивайте болты крепления головки блока на холодном двигателе в последовательности, показанной на рис. 5.5, в шесть этапов:

I этап – затяните болты моментом 49 Н·м (4,9 кгс·м);

II этап – в последовательности, обратной затягиванию, ослабьте болты крепления головки блока цилиндров;

Замена прокладки впускного коллектора двигателя
При повреждении прокладки между фланцами впускного коллектора (ресивера) и головки блока цилиндров не удается добиться нормальной работы двигателя, так как подсасываемый в ресивер дополнительный воздух не позволяет системе управления двигателем обеспечить оптимальный состав горючей смеси, тре.

Замена уплотнения масляного картера двигателя
Масляный картер двигателя установлен на герметике, какая-либо прокладка в уплотнении отсутствует, поэтому в случае течи масла подтяжка болтов крепления картера не приведет к желаемому результату. Необходимо снять масляный картер и вновь установить его на герметик.Работу выполняйте на смотрово.

Замена прокладки выпускного коллектора двигателя
Между фланцами головки блока цилиндров и выпускным коллектором установлена уплотнительная прокладка, изготовленная из двух тонких отформованных металлических полос, соединенных между собой точечной сваркой. При нарушении герметичности этой прокладки происходит прорыв наружу отработавших газов.

Замена сальника распределительного вала
Признаком необходимости замены сальника распределительного вала является течь масла через его кромку. При этом масло разбрызгивается вращающимся зубчатым шкивом распределительного вала, вследствие чего замасленными оказываются вся передняя часть двигателя и ремень привода газораспределительно.

Замена маслосъемных колпачков
Внешним признаком износа маслосъемных колпачков является кратковременное появление голубого дыма из выхлопной трубы после пуска двигателя и при торможении двигателем после длительного движения под нагрузкой. При этом постоянного дымления не наблюдается. Косвенные признаки – увеличенный расход.

Замена сальников коленчатого вала двигателя
При обнаружении следов подтекания масла через сальники коленчатого вала сначала проверьте, не засорена ли система вентиляции картера и не пережаты ли шланги системы вентиляции картера, при необходимости устраните неисправности. Если течь масла не прекратится, замените сальники. Признаком необ.

Масляный насос снимают для замены при снижении его подачи, вызывающей постоянное падение давления масла в системе смазки двигателя, и при течи масла через уплотнение привалочных поверхностей корпуса насоса и блока цилиндров.

2. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву.

5. Выверните болты крепления компрессора кондиционера к кронштейну блоку цилиндров и, не отсоединяя от него трубопроводы.

6. . отведите насос в сторону.

7. . и закрепите любым доступным способом (например, привязав проволокой).

8. Выверните болты крепления кронштейна компрессора кондиционера к блоку цилиндров со стороны масляного насоса.

9. . со стороны отводящей трубки водяного насоса.

10. . и снимите кронштейн.

После снятия ремня привода газораспределительного механизма запрещается проворачивать распределительный и коленчатый валы, так как поршни могут повредить клапаны.

12. Извлеките шпонку зубчатого шкива ремня привода газораспределительного механизма.

13. . и снимите зубчатый шкив с коленчатого вала.

16. Выверните болты крепления масляного насоса к блоку цилиндров.

17. . и, поддев насос двумя отвертками, снимите его с установочных втулок на блоке цилиндров.

18. Выверните два болта.

19. . снимите маслоприемник.

20. . и извлеките уплотнительную прокладку маслоприемника. Замените прокладку независимо от ее состояния.

21. Выпрямите загнутые концы шплинта.

22. . и извлеките из корпуса масляного насоса шплинт и шайбу пружины редукционного клапана.

23. Извлеките из корпуса насоса пружину.

24. . и плунжер редукционного клапана.

26. Выверните винты.

27. . и снимите крышку масляного насоса.

28. Извлеките из корпуса насоса внутреннюю.

29. . и наружную шестерни масляного насоса.

30. Металлической линейкой и щупом измерьте боковой зазор шестерен масляного насоса. Зазор должен составлять 0,18 мм.

31. Измерьте зазор между зубьями внутренней и наружной шестерен масляного насоса. Номинальный зазор между зубьями внутренней и наружной шестерен масляного насоса – 0,376 мм.

32. Проверьте сетчатый фильтр маслоприемника на наличие повреждений или трещин и в случае необходимости замените его. Загрязненный сетчатый фильтр промойте бензином и просушите.

Соединение корпуса масляного насоса и блока цилиндров уплотнено герметиком. Какая-либо прокладка отсутствует.

33. Удалите старый герметик с привалочных поверхностей блока цилиндров и корпуса масляного насоса. Тщательно вытрите ветошью масло с привалочных поверхностей.

Не обезжиривайте перед нанесением герметика привалочные поверхности блока и корпуса насоса, только тщательно удалите с них масло. Это обеспечит возможность легкой разборки соединения при необходимости в дальнейшем.

34. Установите шестерни масляного насоса в его корпус таким образом, чтобы метки.

35. . на наружной.

36. . и внутренней шестернях смотрели в сторону шкива коленчатого вала двигателя.

37. Установите крышку масляного насоса, привернув ее винтами к корпусу насоса моментом 6–9 Н·м (0,6–0,9 кгс·м), и убедитесь, что шестерни насоса вращаются без заеданий.

38. Нанесите герметик в виде валика диаметром примерно 3 мм по всему периметру привалочной поверхности корпуса насоса.

39. Установите насос в порядке, обратном снятию, и затяните болты его крепления равномерно крест-накрест моментом 19 Н·м (1,9 кгс·м).

Пускать двигатель после установки масляного насоса можно не ранее чем через один час, это время необходимо для полимеризации герметика.

Если смазка подтекает из-под ГБЦ, значит, блок перестал быть герметичным. Это может привести к негативным последствиям, поломке силового агрегата. Накладка головки является довольно хрупкой конструкционной частью, нуждается в особенном уходе.

При обнаружении течи масла из под головки блока цилиндров нужно выяснить, почему возникла данная неполадка, сделать все, чтобы устранить ее.

Сущность неполадки

Промеж цилиндрового блока и его головки находится накладка, которая предназначена для обеспечения герметичности. Оценить ее состояние визуальным образом нельзя. Причины того, что из-под головки БЦ течет масло, могут быть самыми разными:

недостаточно затянутые болты;
деформированная накладка;
потрескавшаяся головка.

Заметив деформацию накладки, необходимо обращаться к специалистам.

Прокладка ГБЦ играет важную роль

Утекая, смазка попадает в охладительный комплекс. Такую утечку возможно обнаружить, посмотрев в радиатор либо расширительный бак. Протечка масляной жидкости грозит тем, что количество автомасла уменьшается, следовательно, детали автомобиля не смазываются должным образом, быстро изнашиваются.

Утекшая смазка может попасть в цилиндровый блок, замаслить свечи зажигания. В таком случае повредится не только накладка, но и сальники клапанов.

Чем грозит деформация прокладки

Если не провести замену прокладки ГБЦ, которая повреждена, автомасло/охладитель будет вытекать. Антифриз может утечь в камеру сгорания, смазочный комплекс. Отработанные газы сквозь деформированную прокладку попадут в охладительную систему.

Верный признак того, что герметичность нарушена – это наличие газовых смесей под окантовкой автомобильной камеры сгорания.

На металле окантовки либо на близко расположенных частях накладки возможно заметить сильно почерневшие участки. Материал накладки в области проникновения нагретых газовых смесей начинает быстро разрушаться.

Почернение всей поверхности не является признаком того, что жидкость течет. Это нормально при интенсивной эксплуатации транспортного средства.

Причины повреждений накладки

Газы. Отработанные газы попадают в участок между 2-ым и 3-им цилиндром. Прокладочный эластомер деформируется в области отверстия для прохождения охладителя. Подобная неполадка может быть обусловлена следующим: слабо затянутые болты; опустившаяся цилиндровая гильза; деформированные детали; шероховатая поверхность запчастей; неправильно отрегулированное начало впуска горючего.
Расслоился участок отверстия для толкателя. Это может быть обусловлено: высокими нагрузками на мотор; неверным монтажом гильзового выступа; неровной поверхностью головки цилиндрового блока.
Перегревание. Термоперегрев накладки является причиной того, что уплотнители разрываются. Перегрев может произойти из-за небольшого октанового индекса горючего, повышенного уровня сжатия, неверно отрегулированных свечей. Обычно перегревание приводит к тому, что прокладочный материал вспучивается около отверстий для прохождения антифриза.
Протекание смазки по поверхности. Обыкновенно используются накладки, которые состоят из металла и эластомера. В головке блока цилиндров образуются канавки, которые герметизируются прокладочными уплотнителями. Если данные канавки плохо почищены от загрязнений либо нагарных отложений, возникает утечка автомасла. При ошибках установки эластомерный слой может смяться. Это увеличивает шанс разгерметизации.
Ошибки установки. Чаще всего смазка протекает из-под прокладки ввиду плохо затянутых болтов, поэтому ремонтировать либо менять накладку желательно в специализированном автосервисе, на сотрудников которого можно положиться.
Неверный выбор накладки. Зачастую габариты камеры сгорания не соответствуют величине накладки. Неподходящая прокладка, будучи монтированной в мотор, в скором времени повредится. Также не стоит устанавливать изделия, которые произведены неизвестной фирмой. Масло продолжит протекать даже после замены, если использовать низкокачественную накладку.

Утечка автомасла считается довольно существенной неполадкой. Выявив ее, нужно немедленно принять меры по ее исправлению. Все процедуры лучше всего осуществлять в автосервисах. В особенности это актуально, если вы, например, хрупкая девушка на шпильках.

Не стоит трогать силовой агрегат и, тем более, демонтировать его. Это может довести до полной поломки транспортного средства. Понадобится проводить капитальный ремонт, который стоит очень дорого.

Проще сразу заплатить специалистам за устранение протечки масляной жидкости. Так вы затратите намного меньше собственных денежных средств. Главное – не игнорируйте неисправность.

Мелкая неполадка может с большой вероятностью превратиться в серьезную поломку, делающую эксплуатацию транспортного средства невозможной.

Люблю автомобили в любых проявлениях. Ковыряюсь под капотом с детства. Знаю всю подноготную российских авто и частично импортных. С удовольствием поделюсь своими знаниями со всеми кому нравится все делать своими руками.

Давно хотел поменять прокладку ГБЦ. Надоело доливать масло в двигло, ну и заодно поменять гидрики и маслосьемники. Гидрики стучали на холодную. Машину делали с другом у него в гараже. При разборке обнаружили, такую картину. На этой машине рвался ремень грм, в следствии чего загнуло клапана и раздолбало голову. Голова по всей видимости новая, клапана тоже. Результат раздолбания виден на третьем поршне. После того, как сняли пастель, я немного под завис, болты оказались под 12-и гранную звезду на 12. И как удачно мимо гаража проезжал знакомый, у которого оказалась головка которая нужна. Правда её пришлось немного сточить, что бы добраться до болтов. Вообщем ниже всё видно!

P1MB011 (Parts-Mall) ПРОКЛАДКА ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА
0K30E10122A (HYUNDAI) УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ 4-шт.
0K30E10155 (Hyundai / KIA) КОЛПАЧОК МАСЛОСЪЕМНЫЙ 16-шт.
HD0K24712101 (HENGDA) ГИДРОКОМПЕНСАТОР-RIO DOHC SHM 2 1.6 SPECTRA 1.6 16-шт.
0K30E10602 (KIA) Сальник 2-шт.
0K2NC10271 (KOREA AUTOPARTS) ПРОКЛАДКА ГБЦ
0K30E10235 (KOREA AUTOPARTS) ПРОКЛАДКА КРЫШКИ КЛАПАНОВ — Не подошла вообще, пришлось старую поставить.