Течь кпп уаз буханка

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Если коробка новая, имеет смысл добавлять в масло молибденовую смазку (например ШРУС). Излечит, если проблема в нешлифованых шестернях. Советую также в раздатку вставить магнитные пробки для объективного контоля износа, чаще контролировать и менять масло, если появилось ощущение "песка в масле" или есть "блестки". Ну и не сильно гонять машину пока эта гадость пройдет.

Затруднено переключение передач автомобилей УАЗ

Сцепление "ведет", в результате чего синхронизатор блокирует включение передачи	См. раздал "Сцепление"
Износ деталей синхронизатора или забоины на муфте включения	Замените изношенные детали, забоины зачистите
Изгиб вилок и других деталей механизма переключения передач	Выправьте деформированные детали или замените их

Самовыключение передачи при движении автомобиля автомобиля УАЗ

Ослабление посадки по центрирующим поверхностям в результате износа или смятия деталей	Замените детали
Износ подшипников шестерен	Замените изношенные детали
Перекос деталей из-за деформации вилок	Выправьте вилки или замените новыми
Осевое перемещение валов и шестерен из-за их износа	3амените изношенные детали

Течь масла из коробки передач автомобилей УАЗ

Повышенный уровень масла в коробке передач	Проверьте и установите требуемый уровень
Вспенивание масла из-за его низкого качества и попадания в масло воды	Замените масло
Ослабление затяжки деталей, имеющих уплотнительные прокладки, или повреждение этих прокладок	Если подтяжка креплений не устраняет течи, замените прокладку
Трещины в картере или крышках	Замените дефектные детали
Выпадание заглушек отверстий штоков	Замените заглушки и расчеканьте их

г. Москва, ул. Полярная 34, тел: 8 495 123 45 67 с: 10:00 - 20:00

Давно уже подглядел данную затею у wedas, тут на днях поменял масло в КПП и РКП, и полилось масло ручьем через шток прям на глушитель! Терпение мое лопнуло, нашел в магазине тойота сальник 12*22*7, снял старую деталь и повез все токарю, еще купил три болта под шестигранник. По цене: 160 рублей сальнк и 500 рублей токарю! Осталось про тестить!

УАЗ 3909 2010, 95 л. с. — тюнинг

Машины в продаже

Комментарии 28

Добрый день! От чего использовали втулку?

Приветствую. Не подскажу, отдал токарю шток и он все сделал.

Подскажите, а как сальник снять этот? Это коробку разбирать? У меня вот такая беда

Здравствуйте. Было бы замечательно, увидеть чертёж Вашей крышки, для сальника штока КПП. Та же проблема с течью масла.
Спасибо.

Давно уже так сделал))) Только сальник от стиралки какой то подбирал.

А мне при сальник толщиной 5мм.

я тоже нашел в магазине только русский сальник, поставил его на хороший герметос и вообще очень рад

Сальник без герметика сел очень плотно, а саму болванку посадил на тонкий слой!

ну у меня вариантов не было взять тойовский. а крышечку тоже на тонкий слой) Уже 7 тыщ пробегали и никапли)))) счастья полные штаны, после 8ми лет постоянных доливаний масла в КПП))))

Надеюсь, что будет сухо!

будет сухо как в пустыне!)))))

Вот я вчера проделал танцы с бубном! Когда менял деталь, шток выпал в низ, вставил его аккуратно ну думаю пронесло (wedas предупреждал, что можно попасть на снятие крышки), все собрал, скоростя по тыкал на месте и на этом усе. Вечером поехал в гараж масло до лить в КПП и тут понял, что из скоростей только 3,4 и R. Три часа мучений и все готово, как оказалось флажок с нейтрального штока не попал в паз! За одно почистил и посадил на герметик датчик заднего хода, давно он сопливил!

бывает))
чтоб такого не было, там есть пружинка такая, возможно её нету, либо просела. Проверил?

Пружинка была, все как положено! Старая деталь не охотно выходила из посадочного места, вот пока ее ковырял шток и соскочил!

ааа, ну ок тогда

Veny-04, а как это недразумение ремонтируется, тоже залез туда и влип(((

Снимать всю крышку боковую и собирть на место)

Veny-04, спасибо… дело в том, что я в КПП ни разу не лазил, где бы Шпаргалочку подсмотреть, может у вас есть какие-нибудь ссылки? чую я горя хапану((

Так я сам первый раз лазил. Прсмотри в нете картинки. Так то там все понятно.

Veny-04, не знаю, я таких картинок не нашел. Докладываю обстановку. Приехал к знающему человеку (это обошлось мне в копеечку, но не в деньгах счастье, мой косяк…).
Он снял Крышку КПП, прям валяясь на холодной Земле.
Крышку показал мне, я чуть в обморок не упал.
Я смотрю в эту крышку, и понять принцип ее действия никак не могу (собственно, так и не понял, как там что делается…)
Он в Крышке поковырялся, выбил какой то маленький Шток из верхнего Штока-Рычага (масло масленое, но как по другому объяснить я не знаю). Этот маленький тонюсенький Шточек имеет резьбу и вставляется в Отверстие в верхнем Штоке Рычаге (в отверстие ответная часть, т.е. грани — "папа" вошел в "маму", — точнее молотком загоняется туда). Зачем делать эту процедуру, я так и не понял (для меня это показалось как: Выбил Шточек, и снова туда же вставил… что изменилось я так и не понял).
Теоретически я понял что там слетели "зацеплюшки", которые передают Усилие от Рычага КПП, через Рычаг-Шток, через некий невидимый для меня "соединитель" Рычага-Штока и Вилок, которые зафиксированные, и которые приводит в действие этот вот "Соединитель".

Далее, Мастер, вставил Крышку, в КПП, попав Вилками на ответные части ("Шейки" в терминологии не силен, объясняю на пальцах), при этом в ручную подогнав одну из Шестеренок (всего 3 Вилки на Крышке и 3 ответные части — "Шейки" на КПП, куда вставляются Вилки…)

Поставил Крышку на место, посадил Рычаги на Штоки — верхний и нижний — (нижний обычно "трогают", чтобы масло не текло, а потом страдают как я).

Все работает! Только вот Рычаги нужно точно подгонять под Штоки, иначе, как у меня Кулиса — Рычаг переключения Передач собьется.
И теперь у меня 1-вая, как Задняя у Иномарок-Грузовиков (влево, упирается в Спидометр), 2-я — упирается в колено, 3-я как 1-вая и хрен поймаешь, 4-тая как обычная 2-рая, Задняя- шикарная не перепутаешь с 4-той обычной…

Короче, вот так вот, осталось эти Рычаги переставить, чтобы Скоростя включались как было. Как то так, может кому-нибудь эта Информация пригодится…

Затруднено переключение передач автомобилей УАЗ

Сцепление "ведет", в результате чего синхронизатор блокирует включение передачи	См. раздал "Сцепление"
Износ деталей синхронизатора или забоины на муфте включения	Замените изношенные детали, забоины зачистите
Изгиб вилок и других деталей механизма переключения передач	Выправьте деформированные детали или замените их

Самовыключение передачи при движении автомобиля автомобиля УАЗ

Ослабление посадки по центрирующим поверхностям в результате износа или смятия деталей	Замените детали
Износ подшипников шестерен	Замените изношенные детали
Перекос деталей из-за деформации вилок	Выправьте вилки или замените новыми
Осевое перемещение валов и шестерен из-за их износа	3амените изношенные детали

Течь масла из коробки передач автомобилей УАЗ

Повышенный уровень масла в коробке передач	Проверьте и установите требуемый уровень
Вспенивание масла из-за его низкого качества и попадания в масло воды	Замените масло
Ослабление затяжки деталей, имеющих уплотнительные прокладки, или повреждение этих прокладок	Если подтяжка креплений не устраняет течи, замените прокладку
Трещины в картере или крышках	Замените дефектные детали
Выпадание заглушек отверстий штоков	Замените заглушки и расчеканьте их

г. Москва, ул. Полярная 34, тел: 8 495 123 45 67 с: 10:00 - 20:00

Если вам все чаще приходится придерживать рычаг переключения передач на ходу, если рычаги раздатки давно привязаны веревочками :), если при движении даже на заднем мосту под вами начинается разноголосый концерт - значит пора. Пора снимать коробку и разбираться, как это скопище шестерен и подшипников работает.

Сразу предупреждаю - я не собираюсь спорить с авторами книг по УАЗам, эта статья - только дополнение к книгам с учетом того, что СТО, подъемника, троих механиков и тому подобного у вас нет.

Перед проведением ремонта коробки передач

Посмотрите, какая у вас коробка передач. Если вы не знакомы с понятием "двойной выжим с перегазовкой", все передачи как "вверх" так и "вниз" легко переключаются, а рычаг при включении первой передачи проходит такое же расстояние, что и при включении третьей - у вас полностью синхронизированная коробка. Все, что будет дальше написано о коробке передач - к вам не относится. Однако раздаточные коробки одинаковы, и кое-что в этой статье все-таки может оказаться вам полезным. Для бездорожья предпочтительней коробка с синхронизаторами только на третьей-четвертой передачах, т.н. "старого образца".

Определившись с типом вашей коробки приготовим инструмент. Для полной разборки и сборки коробки передач "старого образца" и раздаточной коробки без особых ухищрений нужен следующий инструмент:

Рожковые ключи - 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22. Лучше бы в двух экземплярах. Особое внимание следует обратить на 14 ключ - он должен быть не очень толстым и ни в коем случае не разгибаться, иначе отворачивая задний кардан от фланца раздатки можно нажить неприятности.
Торцевые ключи - 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 36. Чем тоньше будут стенки, тем лучше. Обычный отечественный набор головок у меня лез не везде. 36 головка встречается далеко не во всех наборах, я купил ступичный ключ от "ГАЗели", выдержал с честью. И стоил дешево.
Специальный ключ для затяжки плоских гаек - такие стоят на рулевой колонке велосипедов. Ключ я тоже подобрал велосипедный, но в общем это неправильно.
Отвертки - плоские и крестообразные. Как мощные, для больших винтов, так и небольшие.
Утконосы - обычные прямые и с загнутыми носами для снятия-надевания стопорных колец.
Что-то медное для засовывания между зубъями шестерен при отвинчивании и затяжке гаек валов. Я использовал старый синхронизатор.
Выколотка - металлический штырь, лучше бы из меди.
Кусок металлической трубы - для надевания на ключи. Иногда гайки и болты затянуты так, что иначе не открутишь.
Керн и зубило. Керн должен быть качественным, чтоб при ударе его куски не летели в новенький подшипник.
Монтажная лопатка. Такими обычно бортуют колеса. Очень нужная штука.
Молоток. Должен быть достаточно тяжелым, бить иногда приходится "со всей дури".
Банки для винтов и прочей мелочи. Чем больше, тем лучше - собирая все обратно вы этот совет оцените.
Съемник подшипников. Без него можно обойтись, но штука удобная.
Книжку и каталог с хорошими картинками. Обязательно. И прочитать до того, как приметесь что-нибудь откручивать :) Особенное внимание уделите местам, где есть левые резьбы и местоположению шайб, упоров и прочей мелочи. Лучше всего еще и запомнить (или записать) все при разборке

Герметик для прокладок я использую "ABRO" красного цвета. Отечественный белый годен лишь для водопровода, и то не везде.

"Литол" использую как самую дешевую пластичную смазку.
Прокладки продаются наборами "Для коробки передач" и "Для раздаточной коробки". Все прокладки надо менять, старые оставлять не выйдет. Полезно (но не обязательно) также купить "Набор для ремонта коробки передач" и "Набор для ремонта раздаточной коробки", которые состоят из стопорных колец, регулировочных шайб и прочей мелочевки, которую лучше бы менять. Набора для раздатки я правда во всем Питере найти не смог, но там и мелочевки почти нет.

Снятие узла "Коробка передач-раздаточная коробка"

У автомобилей УАЗ коробка передач и раздаточная коробка сблокированы в один узел, что очень правильно. Но очень тяжело (80 кг). Потому в одиночку (а именно так чаще всего и бывает) снять этот весомый агрегат довольно сложно. На фото видно, как я выхожу из положения - с помощью ручной лебедки "Лика-2". Но у меня есть каркас безопасности, за который я ее цепляю. Забыв однажды лебедку, я вышел из положения с помощью обычного лома и веревки. Но поставить без лебедки коробку на место в одиночку - не возьмусь.

Итак, начинаем. Ставим машину на ровную поверхность, учитывая то, что ее придется покатать на полметра вперед-назад. Сливаем масло - у коробки передач и раздаточной коробки отдельные сливные и заливные пробки, хотя объем общий.

Пока масло сливается, снимаем передние сиденья. Затем откручиваем и убираем две половинки люка в полу. Отворачиваем и убираем подальше привод спидометра.

Масло как раз стекло, заворачиваем на место пробки. Отвинчиваем поперечину рамы, которая проходит прямо под барабаном ручника. Отвинчиваем карданы от фланцев раздаточной коробки. Передний кардан удобнее откручивать, если муфты переднего моста отключены. Если у ваших карданов слабые гайки шлицевых соединений - лучше от греха снять карданы совсем, в общем же достаточно привязать их к раме, чтоб не мешались. Задний кардан гораздо удобней откручивать сверху, из люка, вот тут машину и придется слегка покатать вперед - назад. Откручиваем глушитель от раздаточной коробки и ослабляем хомут на самом глушителе, иначе будет мешать.

Откручиваем поддон сцепления. Откручиваем крепление масленки шлицов первичного вала (справа на колоколе) и заталкиваем шланг внутрь колокола. Откручиваем четыре болтика, крепящие кожух вилки сцепления, снимаем пружину, скручиваем регулировку на штоке рабочего цилиндра и вытаскиваем вилку.

Обматываем веревкой коробку с раздаткой и подвешиваем ее. Отвинчиваем и убираем болты подушек, отвинчиваем гайки крепления коробки к колоколу. Делайте это постепенно, с левой стороны гайки полностью открутятся только когда коробка уже частично отойдет от колокола. Помогайте себе монтажкой. Двигатель при этом лучше подпереть домкратом, иначе он останется на двух опорах и "задняя" часть опустится - будет мешать. Когда коробка наконец повиснет - аккуратно опустите ее вниз. Шпильки в колоколе лучше сменить - они испытывают большие нагрузки, и 50/50 что резьба на них попорчена. Если машина стоит на земле - для удобства вытаскивания ее из-под машины рычаги надо снять. При снятии рычага переключения передач крышку нужно держать - под ней пружина.

Снимите рычаг ручника, чтоб не мешал. Открутив два болта и две гайки разъединим коробку передач и раздаточную коробку. Так как между ними прокладка наверняка на герметике - разъединяются они несколькими ударами по кронштейну крепления агрегата к раме. Не потеряйте "Упорную шайбу промежуточного вала". Если она там есть и отличается от фотографии - очень прошу сфотографировать и переслать фото мне, я так ни разу ее и не видел. :) На фото - маслоотбойное кольцо из коробки, подошедшее по диаметру.

Коробка передач автомобиля УАЗ

Снимаем крышку с вилками переключения передач. Снимаем крышку первичного вала. Включив какую-нибудь передачу суем медяшку в зубъя и отвинчваем плоскую гайку на первичном валу (она левая!). Теперь смотрим внутрь коробки - на шестерне первичного вала есть вырез под большую шестерню промежуточного. Ставим вал так, чтобы вырез совпал и аккуратными косыми ударами по валу выпрессуем подшипник первичного вала. Главное - не спешить и бить по кругу, чтобы не перекосить подшипник испортив посадочное. На фото вал, который я уже вынимал раза три, что было до меня - не знаю. Как видите, он каленый и от ударов не страдает. Если подшипник первичного вала сношен - сбивайте и ставте новый. Он страдает пожалуй больше всех, так что его менять придется 90%. Эти подшипники бывают с закрытой и открытой обоймой, разницы я не понял - он все равно под крышкой.

Внутри первичного вала живет роликовый подшипник без обоймы. Скорее всего он при разборке рассыпался. Соберите его. Если последний ролик встает легко - надо менять. У нового набора роликов последний можно засунуть только с большим трудом и "вдоль". Мне даже показалось, что подсунули неподходящий :).

Снимаем стопорное кольцо с вторичного вала, отвинчиваем стопоры двухрядного подшипника. Выбиваем вторичный вал. Кстати, когда мне было нужно заменить только двухрядный подшипник, я измудрился это сделать не разбирая больше ничего. Снял стопорное кольцо и выковырял :) Та коробка кстати ездит до сих пор.

Теперь вынимаем муфту 3-4 передачи в сборе. Запомните как она стояла - наоборот на вал она наденется, но не встанет первичный вал. Медные синхронизаторы скорее всего пойдут под замену, как и три сухарика с пружинками и шариками (сейчас продаются сухарики без шариков, с выступами, проще собирать). Собирая муфту не переверните внутреннюю часть относительно внешней. Вынимаем вторичный вал и дефектуем вал, двухрядник и шестерни.

Снимаем вал шестерни задней передачи. Для этого плоской отверткой вывинчиваем из отверстия (отмечено красным на рисунке) стопорный винт, а затем выбиваем вал по направлению "из" коробки. Внутри шестерни - многорядный подшипник с пластиковой обоймой, вынимаем стопорные кольца, металлическую трубку и дефектуем подшипник. У коробки 72 года издания он оказался целым :).

Отвинчиваем крышку переднего подшипника промежуточного вала. Постарайтесь сохранить уплотнительную резинку на крышке - купить проблемно. Не советую отвинчивать его керном - крышка силуминовая. Я откручивал утконосами с загнутыми концами, но можно из куска металла и двух болтиков сварганить ключ по типу болгарочного. На фото видно, как деформируются отверстия после пары отвинчиваний. Суем в зубы шестерней медяшку и откручиваем болт и гайку вала. Болт левый! Гайка - на 36, я специально упоминал ключ для нее. Теперь можно выбить вал и заменить (если нужно) шестерни и подшипники.
Ну вот и все, теперь собираем коробку с новыми деталями в обратном порядке. Внешние обоймы подшипников не должны вращатся в посадочных местах. Бороться с этим можно накернив всю поверхность посадочного места "елочкой" через 5-7 мм (с). Если это не помогает - корпус под замену. При установке ролики в первичном валу обильно намажьте "Литолом" или чем-нибудь подобным и надевайте крайне аккуратно (процесс веселый, как нитку в иголку). Устанавливая крышку подшипника первичного вала обратите внимание на вырез в прокладке под масляный канал - его наверняка придется доработать. Перед тем, как ставить крышку переключения передач - сравните получившееся с фотографией. У меня с первого раза не все было так :). При установке крышки с вилками - следите, чтобы вилки попали куда следует.

Раздаточная коробка

Для начала нужно ослабить гайки фланцев и валов раздатки - для этого в два отверстия фланца вставляем подходящие по диаметру болты и держим монтажкой. Гайки валов прячутся под крышками, открутить их нужно обязательно - валы вынимаются и с гайками, но потом их открутить очень тяжело. Открутив фланцы снимаем ручной тормоз (заодно можно проверить его работоспособность и поменять колодки). Закисший рабочий цилиндр разбирается и отмачивается в солярке, проверено. Запчастей к тормозу не бывает - либо колодки, либо все в сборе.

Снимаем крышки с сальниками и меняем сальники (если только они не совсем новые), не забыв набить свободное пространство "Литолом". Отвинчиваем болтик на 10 и вынимаем привод спидометра. Отвинчиваем сапун и меняем на новый (100% закис). А лучше трубку в салон. Отвинчиваем стопор направляющих вилок.

Теперь можно "располовинить" раздатку - Снимаем все стопорные кольца с подшипников, откручиваем все болты по периметру и снимаем большую по размеру крышку. При необходимости меняем роликовый подшипник в этой крышке, внутренняя обойма напрессовывается на вал. На валу заднего моста два подшипника, второй обязательно нужно осмотреть.

Собирается раздатка в обратном порядке. Нужно внимательно осмотреть фланцы и заменить при малейших признаках износа шлицов, прогрессирует он очень быстро. Износ на вилках тоже недопустим. Не забываем кернить гайки.

Позволь добывить в твой рассказ про ремонт РК одну деталь, а именно: когда меняешь роликовый подшипник на промежуточном валу, необходимо выбить заглушку в корпусе РК которая его закрывает, т.к. обойма подшипника запрессовавыется на 3 мм от наружнего края корпуса (без снятой заглушки это не поймаешь). Сама заглушка ставится на свое место уже на полностью собранной РК (так чтобы ты мог проверить натяг подшипника). Перед установкой заглушка прямиться на плите, затем на края отверстия в корпусе РК под заглушку наносится тонкий слой герметика и заглушка сажается на место с помощью оправки (вместо нее можно использовать кусок трубы по диаметру на 6-8 мм меньше т.е . плотная посадка достигается за счет равномерного вмятия середины).

Сборка агрегата раздаточная коробка и установка на место

Клеим на герметик прокладки между коробкой и раздаткой. Кладем на место кронштейн крепления к раме. Ставим раздатку на барабан ручного тормоза, и придерживая шестеренку в раздатке через "люк отбора мощности" опускаем коробку на место, не забыв подложить ту самую "упорную шайбу промежуточного вала". Пальцы бережем. Закручиваем два болта и две гайки, надеваем крышки с рычагами и проверяем работу всех передач коробки и раздатки. Радуемся, что получилось.

Меняем выжимной подшипник на предварительно свареный в нигроле. Снимаем рычаги, затаскиваем агрегат под машину и подвешиваем на веревке. Надеваем выжимной в сборе на коробку, ставим пружинку. Теперь самый сложный момент - вставить первичный вал в сцепление. Слегка двигая коробку вверх-вниз, поворачивая двигатель домкратом и поворачивая двигатель за маховик рано или поздно ставим коробку на место. Не следует ставить коробку сразу вплотную - сначала слева вставим в щель гроверы с гайками. Притягиваем агрегат к двигателю, крепим на подушки. Устанавливаем на место вилку сцепления и масленку шлицов первичного вала. Ставим на место привод спидометра, крышки с ручками, ручник, карданы. Обратите внимание - в магазинах часто продаются одноразовые карданные болты. Нормальный болт - каленый, с буквой "Х" на головке. Буква "Ч" на головке означает завод-производитель и гарантией крепости не служит. Ставим на место поперечину рамы, крепим кронштейн глушителя на раздатку. Настраиваем ручной тормоз.

Заливаем масло, ставим на место люк в полу, сиденья и едем проверять результаты достойно проведенных выходных :)

г. Москва, ул. Полярная 34, тел: 8 495 123 45 67 с: 10:00 - 20:00

Устанавливаю новый фланец с сальником в крышку КПП на Уаз 452.Простое и недорогое решение, как избавиться от .

Крышка вала нового образца на механизм переключения передач на УАЗ 452 с четырёх ступенчатой коробкой передач.

Надеемся что коробка будет ездить долго ничего не не будет происходить у нас 4 передачи всем спасибо до свидания.

Что подлезть и прийти все вот отрываем в и снимаем заодно и осмотрим состоянии коробка передач и все сняли крышку .

Замена масла в коробке передач и раздаточной коробке УАЗ Буханка, проблемы при замене, перегнало масло из коробки .

После замены масла в мостах, коробке и раздатке, начало капать масло из-под пробки раздатки, хотя она была затянута .

Капает на стыке прям на стыке коробки и. Это уже большая проблема на самом деле пола винить коробку это вообще не .

Сейчас ее от лепим от лепим раздатку от коробки папа и все у нас в тазик все это стекает. Ну а дальше грубая мужская .

Все-Все крышку мы собрали вот таким вот макаром собирается крышка от коробки уаз буханка все за спринт его ли .

Как устранить течь масла из-под сливного болта КПП. Пробовал ставить новый болт - не помогло. Все равно течет масло .

Свяжи мы его ставили недавно но под ним кучу масла каким же образом с него течет давайте пустим немножко воздуха и .

герметик для механической трансимиссии FENOM FN079 Высокоэффективный ремонтный состав. Устраняет течи через .

Ремонт УАЗ Буханка. Замена сальника(манжеты) на раздаточной коробке ( РКПП ). Выбор сальника на раздаточную .

Доброго всем дня хочу показать одну хитрость обратился к нам человек скетчу а кпп. Но мы по простоте как и все думаем .

Если Вам нравится мой проект, ставьте лайки и подписывайтесь на канал! Коплю на нормальную камеру для съёмок!

Потекла раздатка - надо делать! Сальники играют важную роль в работе механизмов, и имеют свой износ. В моем случае .

ВАЗ-2109. Замена сальника КПП своими руками.Течь с коробки?(КПП). Как легко и просто поменять сальник коробки .

Читайте также: