Тахометр вместо часов пассат б3

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

В случае установки другого разъема, необходимо отключить приборку полностью, сняв все разъемы.

Для этого нужно с тыльной стороны панели приборов сжать пластиковые разъемчики и аккуратно чуть-чуть вдавить их внутрь панели. Дальше изнутри, чем-нибудь тонким, вдавить сами металлические контакты внутрь разьема и потихоньку разьем стянуть с контактов вверх. Установка нового разъема проблем не вызывает.

Точно таким-же образом снимается 4-х контактный разъем. В нем (в 4-х) реально всего две ноги. Их нужно заизолировать и прижать к печатной плате иначе они будут касаться металлической части тахометра. После проведения данных действий тахометр сразу должен будет заработать.

Также, можно установить дополнительный электронный тахометр, который обладает еще и многими дополнительными фунциями.

На разных моделях машин он подключается по-разному, и в зависимости от года выпуска может подойти первое или второе описание, независимо от марки модели:

Руководство по подключению электронного тахометра к блоку реле для VW.

На Гольфах 1990 модельного года и после устанавливается так, как описано ниже для Пассатов.

1 (для моделей до 1990 года) Протягиваем кабель от тахометра в отверстие на торпеде слева от блока предохранителей и вставляем три провода в указанные отверстия:

4-е слева место под реле во 2-м снизу ряду.

питание – 4-й контакт,

катушка – 1- й(узкий).

2 (для моделей от 1990 года) где на приборной панели вместо тахометра часы.

Подключаем БК (типа Мультитроникс) без протягивания провода в моторный отсек. Потому, что в блоке реле есть всё необходимое (+, масс и выход катушки).

Итак, для двигателей AAM и RP (в Digifant”е и некоторых дизельных это место занято) на Пассатах (на Гольфах по-другому!) – это реле N3 (второй ряд снизу, 3-е слева).

3 – 15 (+ после включения зажигания),

2(узкий) – низковольтный вход катушки

4 – это постоянный “+”.

Теперь можно взять любое ненужное реле, выбросить оттуда всё содержимое и оставить только колодку. С помощью напильника и ножа сделать из одного лишнего широкого контакта узкий, подсоединить провода и закрыл всё крышечкой. Сам тахометр можно расположить на приборной панели в правом углу.

Подключение цифрового тахометра на Passat B3 2E АКПП.

В 2E, (АКПП) место N3 (3 слева в верхнем ряду) было занято реле с номером “30″. При чем у данного реле отсутствовал необходимый контакт (в верхнем правом углу), а значит сигнала об оборотах двигателя нет.
Питание же удобно снять с площадки N5 под реле (5 слева в верхнем ряду).

1. Т.к. верхний правый контакт площадки под реле N3 узкий по ширине, берем медный контакт “папу” и сужаем его “рабочую часть” по ширине в 2 раза (можно обрехзать ножницами). К этому контакту подпаиваем провод от тахометра, на который подается сигнал об оборотах, и изолентой заматываем его “крепежную часть”.

Вставляем контакт в соответствующий разъем и загибаем его кверху, что бы можно было вставить реле “30″.
2. Площадка N5 имеет 4 контакта: сверху, снизу, слева и справа. Верхний контакт - это “плюс”, а нижний “масса”. Тут можно так же взять любое реле, выкинуть из него содержимое, обрезать лишние (под которые нет дырок) контакты и подпаять к соответствующим контактам питающие провода от тахометра.

На машине 1985 года стоит приборка с двумя разъемами. Можно вставить туда приборку 90х годов (с одним разъемом)
У приборок разные гибкие платы и разное расположение эл. печатной семы: у 85 года она в спидометре, а у 90 – в тахометре. Чтобы в машине не менять проводку, гибкую плату оставляем от 85 года, а к тахометру бросим проводочки с питанием тахометра от стабилизатора, питанием часов и сигнал с катушки.

Припаиваем проводочки к гибкой плате, бросаем их на разъём печатной платы находящейя в тахометре и все.

Распиновка платы до 89 года (с двумя разъёмами).

Переворачиваем плату вверх ногами (т.е. гибкой синей платой вверх) таким образом чтобы спидометр был слева. Итак:
White (A)
1) BLINKER 49 AF
2) free
3) KL.58 (+)
4) TEMP
5) TANK
6) MASSE (земля)
7) free
8) KL.1 (это сигнал с катушки на тахометр)
9) free
10) UHR
11) free
12) free
13) KL.56A
14) free
Black (B)
1) KL.15
2) GURTANL
3) LED-FREI
4) LED-FREI
5) HANDBREMS
6) KL.61
7) OEL 0,3 BAR
8) OEL 1.8 BAR
9) CHOKE
10) VORGL. CATOXS
11) HALL-GEBER
12) free
13) free
14) free

Есть ещё нюанс – после 30 сек на оборотах > 2000 в плате с тахометром срабатыает зуммер давления масла. Как выход можно бросить ещё сигнал с датчика 1.8 или просто отключить сам зуммер (это такая релюшечка на печатной плате), или же перерезать проводок в самом зуммере, чтоб не жужжало. Кому как проще.

Всё собираем в корпус приборки. И тут есть небольшая проблема с подсветкой часов – не совпадает место под лампочку в гибкой плате 85 года с отверстием в корпусе тахометра 90 года. Проблема решается с помощью надреза на гибкой плате скальпелем таким образом, чтобы можно кусочек гибкой платы чуть сдинуть и совместить отверстия.

Завалялись у меня тахометр от 2106 и панель от 2109, а лишние часы в машине(есть ещё и в магнитоле, телефоне. ) да ещё и на треть панели не к чему.
Разборку панели доноров пропускаем, сразу к установке механизма тахометра. Ставится в нужное место, что нужно удалить лишнее будет видно по месту.

В плате в этом месте нет ничего "жизненно важного" и аккуратно вырезаем лобзиком:

Далее нужно проверить все перерезанные дорожки и если есть задействованные их восстанавливаем проводками, в моём случае потребовалось 2 проводка чтобы восстановить массовые проводники. Подпаиваем питание платы тахометра 12В + и -, проще это сделать подпаявшись прямо к интегральному стабилизатору.

Стрелочку берём от удалённых часов, и переклеиваем её на ступицу от вазовского тахометра, стрелку лучше ставить часовую.

Да, и самое главное:
ВАЗовский тахометр требует высокий высокий входной уровень сигнала, поэтому придётся прокинуть провод к шине "1" прямо к катушке зажигания.
Была мысль сделать небольшую катушку, ключик и использовать штатный сигнал тахометра в приборке, но лень "отговорила" меня от этой идеи

Kostyl

Просто заглянул

Pierburg

Оракул

Боже мой. что это. неужели приборки стоят заоблачных денег? Я хоть и ярый сторонник колхоза, но не такого.

Участник

Завсегдатай

beisel

Status Quo

Nichts zu sagen.

Каждый день сюда заглядываю!

"Наш русский либерал прежде всего лакей, и только и смотрит как бы кому-нибудь сапоги вычистить." /Ф.М.Достоевский/

Каждый день сюда заглядываю!

буйна голова

a7t10m

Участник

буйна голова

просто гениальное решение. подскажите а что то еще от Ваза Вы смогли приспособить к своему автомобилю? данная информация уверен будет крайне полезна и другим собственникам пассатов да и гольфов тоже!

Каждый день сюда заглядываю!

просто гениальное решение.
подскажите а что то еще от Ваза Вы смогли приспособить к своему автомобилю? данная информация уверен будет крайне полезна и другим собственникам пассатов да и гольфов тоже!

Ах да, воздуховод жаровни прекрасно подходит от волги, но служит не более 2-х лет, так что как временная мера в принципе пойдёт.

Кто что посоветует? У меня пассат 1.8 моно, приборка с часами, а я хочу тахоиетр. Заранее благодарю за помощь.

теоретически можно заменить часы на тахометр. На форуме ищи тему, делали такое. Можно сделать проще, просто найти на разборке такую же приборку, но с тахометром.

там должны быть разъёмы. Походу с завода делали разъёмы и под часы и под тах. А приборки уже шли разные.

у меня кстати тоже часы и хочу поменять на тахометр :)
один раз нашёл на разборке такую приборку, но тогда пожалел денег, а щас уже нет времени и денег этим заниматься :(

Неудобно как-то без тахометра ездить.
Я считаю, выносной тах - неплохой вариант.
Тож планирую поставить.

Подключал в реле N3 (второй ряд снизу, 3-е слева основного блока предохранителей). В нем 1 - масса, 3 -
(+ после включения зажигания), 2(узкий) - низковольтный вход катушки. вот и все))

РАЗБОРКА ФОЛЬКСВАГЕН ПАССАТ Б3 Б4 PASSATB3 B4 запись закреплена

Доскажите пожалуйста, у меня пассат б3 у меня нет тахометра , за место него часы , хочу поставить приборку с тахометром , подойдёт ли она 1.8 мотор

Max Shvyryaev

Max, подхожит, разница в поворотах только. Одна лампочка или разделенка. Если разница есть, то еще можно косу взять. А так в ней самой перепаять придётся провод

Я ставил недели 2 назад, говорили надо чтоб повортники были также как и на старой. Только вот врет конкретно на холостых, оборотов 200 показывает а то и меньше. Может кто подскажет из-за чего так

Иван, если приборка с одним светодиодом внизу, то и ищи такую же, только с тахом, если две лампочки вверху, то соответственно, такую же, в этом случае ничего переделывать не надо.

Олег, так и сделал. Поставил такую же как была, поворотники снизу лампочка. Тахометр показывает неправильно

Олег, мне кажется он нормально работает, ну более менее правильно на скорости когда едешь, когда стоишь может и ноль показывать и 100-200 оборотов. На холостом стрелка еле отклоняется.

Не делай этого! Часы со стрелками в лёгком зелёном свете - это ахеренно олдово и круто. В этой машине тахометр не нужен. Всё итак слышно. Зато наживёшь геморрой с электрикой

Евгений Морозов

Евгений, в плане, что что-то будет не работать вообще или работать не корректно. Первое правило - если работает, не лезь

Евгений Морозов ответил Илье

Ставил на 2 пассата все

Гораздо продуктивней внедрение цифрового тахометра на свободное место под стрелками температуры и топлива. Там как раз имеется пространство.

Евгений Морозов

1.6 RF. Поменял приборку с часов на тахо (не только по причине его отсутствия),ничего не переделывал вообще. Снял старую,поставил новую, всё пашет идеально,кроме подсветки часов и одной лампочки (руки колхозников испортили свет). Главное,чтобы поворотники были с таким же расположением,как у тебя.

Итак, что происходит, когда эти панельки тупо переставляются (разъёмы идентичные):
1. Постоянно моргает индикатор уровня охлаждающей жидкости;
2. Поворотники сходят с ума: реле трещит автоматной очередью в нейтральном положении переключателей, стоит только поддать газу, а индикатор поворотников на панели (один, второй, при этом молчит) либо, в такт треску, мерцает, либо постоянно тускло светится в ночи.
3. В новой панельке нет индикатора самодиагностики (OBD), соответственно, водитель не получает никаких предупреждений о неисправностях.

Всё это очень нехорошо, и сподвигает многих плюнуть на замену. Однако, зная КАК, "подружить" с автомобилем приборку можно. И очень даже просто.
В конце поста я напишу алгоритм действий, а пока хотелось бы выложить теоретическое обоснование, чтобы ремонт проводился осмысленно.

Разбираемся с датчиком уровня охлаждающей жидкости.
Принцип его работы очень прост: через антифриз в бачке замыкаются погружённые в него электроды, сигнал по цепи идёт в блок управления индикацией. Если цепь размыкается каким-либо образом, сигнал не поступает и блок управления выдаёт на индикатор импульсный ток (лампа начинает мигать). То есть, для того, чтобы сигнализатор работал как положено и моргал только, когда уровень жидкости упал, не выдавая ложной тревоги, при полном бачке цепь должна замыкаться. Поэтому, для начала, неплохо бы его промыть. Если, к примеру, он куплен с разборки, долго лежал в гараже или автомобиль стоял на приколе без антифриза, вполне вероятно, что контакты в бачке окислились. Как вы понимаете, это может быть существенно. Промывать нужно сначала водой, затем налить кислоты (лучше — соляной), дать немного постоять, побултыхать (в резиновых перчатках), вылить, промыть огромным количеством воды, нейтрализовать остатки слабым раствором соды, затем снова промыть водой. После этого налить антифриз и проверить замыкание цепи в бачке. Напрямую тестером не получится — не хватит его мощности — весьма большое сопротивление жидкости, которое даёт падение напряжения на 2-3 вольта. Нужно к одному контакту в наружном разъёме подключить +12 В в аккумулятора и померить напряжение между вторым контактом и массой. Должно быть порядка 10 вольт (плюс-минус). Если всё так, значит, не обязательно бежать покупать новый бачок "на всякий случай" — чуда не произойдёт, выздоровление не наступит -))

Далее — анализируем схемы. Просматривая их, изданные "Третьим Римом", например, обнаружил, что они во многом не совсем точны. Вернее, в них смешано кислое с пресным — решения с различных моделей свалены в одну кучу: начало с одной, продолжение — с другой, и всё под одним общим названием "для всех моделей до 1994 года". Враньё.

Итак, схема для автомобилей 1989-90 гг со "старой" панелью, которая присутствует во всех справочниках:

Однако, в более поздних панелях реализована иная схема. Вот она:

Управление сигнализацией уровня ОЖ, указателем температуры, сигнализацией давления масла объединены в одном блоке управления J252, расположенном в приборной панели (естественно, блок 42(43) не нужен). В него, на пин T28/23, передаётся только сигнал с датчика температуры, а сигнал с датчика уровня игнорируется. Для ДУОЖ предусмотрен отдельный пин (в старых панелях пустой) — T28/2, на который тянется провод с пина U2/5, который, внутри БРП, закоммутирован с пином С/8.

Сначала привожу распиновку панелей из официального руководства по ремонту.

I. Панели до 90 года (которую мы и меняем), без стрелок
Original text:
1*- ground (-) for outside temperature sensor
2 — not used
3 — ground (-), terminal 31
4*- to multi-function indicator (MFI) reset switch
5*- ground (-), terminal 31
6*- to multi-function indicator (MFI) memory switch
7 — hall speed sensor signal
8 — from oil pressure switch (1.8 bar)
9 — from oil pressure switch (0.3 bar)
10 — tachometer input signal, terminal 1
11 — plus (+) connection, terminal 30
12 — plus ( + ) connection for instrument lighting, terminal 58b
13 — plus (+) connection, terminal 15
14 — not used
15 * — to multi-function indicator (MFI) mode switch
16 — to alternator warning light, terminal 61
17 * — from oil temperature sensor
18 — to seat belt warning light
19 * — outside temperature sensor signal
20 — not used
21 — to fuel gauge
22 — on-board diagnosis (OBD) warning light
23 — to coolant temperature gauge
24 — to turn signal indicator light
25 — to high beam indicator light
26 — not used
27 — not connected
28 — not connected
Перевод:
1 * — земля (-) для датчика температуры наружного воздуха
2 — не используется
3 — земля (-), клемма 31
4 * — к кнопке сброса многофункционального индикатора (МФИ)
5 * — земля (-), клемма 31
6 * — к переключателю памяти многофункционального индикатора (МФИ)
7 — сигнал скорости от датчика Холла
8 — от датчика давления масла (1,8 бар)
9 — от датчика давления масла (0,3 бар)
10 — вход сигнала на тахометр, клемма 1
11 — плюс (+) соединение с с клеммой 30
12 — плюс (+) соединение для подсветки приборов, клемма 58b
13 — плюс (+) соединение с клеммой 15
14 — не используется
15 * — к переключателю режимов многофункционального индикатора (МФИ)
16 — сигнальная лампа генератора (зарядки), клемма 61
17 * — от датчика температуры масла
18 — сигнальная лампа ремня безопасности
19 * — сигнал от датчика температуры наружного воздуха
20 — не используется
21 — к указателю уровня топлива
22 — сигнальная лампа бортовой диагностики (OBD),
23 — к указателю температуры охлаждающей жидкости
24 — к индикатору поворотников
25 — к индикатору дальнего света
26 — не используется
27 — не подключен
28 — не подключен
* Автомобили с многофункциональным индикатором (МФИ) только для Канады

II. Панели после 90 года, со стрелками
Original text:
1 — ground (-) for outside temperature sensor (MFA)
2 — to Engine Coolant Level (ECL) Sensor
3 — ground (-), terminal 31
4 — to Multi-function Indicator (MFA) memory switch (reset)
5 — ground (-), terminal 31
6 — to MFA memory switch (memory)
7 — signal from Vehicle Speed Sensor (VSS), (G 54), with mechanical
speedometer/odometer signal from Vehicle Speed Sensor (VSS), speedometer, (G
22), electronic speedometer (G 21) output, with electronic speedometer/odometer
8 — from oil pressure switch (1.8 or 1.4 bar)
9 — from oil pressure switch (0.3 bar)
10 — tachometer input signal, terminal 1/terminal W
11 — plus (B+) connection, terminal 30
12 — plus (B+) connection for instrument lighting, terminal 58b
13 — plus (B+) connection, terminal 15
14 — not used
15 — to MFA mode switch
16 — to Generator warning light, terminal 61
17 — from oil temperature sensor (for MFA)
18 — to seat belt warning light
19 — outside temperature sensor signal (for MFA)
20 — not used 21 — to fuel gauge
22 — to turn signal indicator light, left
23 — Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor (to gauge)
24 — to turn signal indicator light, right
25 — to high beam indicator light
26 — not used
27 — speed signal from Vehicle Speed Sensor (VSS), speedometer (G 22), with
electronic speedometer/odometer
28 — Transmission Range Selector Lever Display (automatic transmission only)
Перевод:
1 — земля (-) для датчика температуры наружного воздуха (MFA)
2 – для датчика уровня охлаждающей жидкости двигателя (ECL)
3 — земля (-), клемма 31
4 — к кнопке сброса многофункционального индикатора (MFA)
5 — земля (-), клемма 31
6 — к переключателю памяти многофункционального индикатора (память) (MFA)
7 — Сигнал от датчика скорости автомобиля (VSS) с механическими спидометром / одометром, выход сигнала от датчика скорости автомобиля (VSS), спидометра (G
22), электронного спидометра (G 21), с электронными спидометром / одометром
8 — от датчика давления масла (1,8 или 1,4 бар)
9 — от датчика давления масла (0,3 бар)
10 — вход сигнала на тахометр, клемма 1 (клемма W)
11 — плюс (+) соединение с с клеммой 30
12 — плюс (+) соединение для подсветки приборов, клемма 58b
13 — плюс (+) соединение с клеммой 15
14 — не используется
15 — к переключателю режимов MFA
16 — сигнальная лампа генератора (зарядки), клемма 61
17 — от датчика температуры масла (MFA)
18 — сигнальная лампа ремня безопасности
19 — сигнал от датчика температуры наружного воздуха (MFA)
20 — не используется
21 — к указателю уровня топлива
22 — к индикатору поворотников, слева
23 – от датчика температуры охлаждающей жидкости (ECT) (для показаний стрелочного измерителя)
24 — к индикатору поворотников, справа
25 — к индикатору дальнего света
26 — не используется
27 –сигнал скорости из датчика скорости автомобиля (VSS), спидометра (G 22), с
электронными спидометром / одометром
28 — отображение положения рычага переключения коробки передач (только для автомобилей с автоматической коробкой передач)

Определимся с соответствием пинов.
В автомобилях до 90 года, по крайней мере, в моём, изначально заполнены следующие пины разъёма приборки (T28):

3 — земля (-), клемма 31
7 — сигнал скорости от датчика Холла
8 — от датчика давления масла (1,8 бар)
9 — от датчика давления масла (0,3 бар)
10 — вход сигнала на тахометр, клемма 1
11 — плюс (+) соединение с с клеммой 30
12 — плюс (+) соединение для подсветки приборов, клемма 58b
13 — плюс (+) соединение с клеммой 15
16 — сигнальная лампа генератора (зарядки), клемма 61
18 — сигнальная лампа ремня безопасности
21 — к указателю уровня топлива
22 — сигнальная лампа бортовой диагностики (OBD),
23 — к указателю температуры охлаждающей жидкости
24 — к индикатору поворотников
25 — к индикатору дальнего света
Остальные места в разъёме пустые.

Лечение:
1. Масса на датчик G32 с клеммы 31, в реальности, идёт с пина C/4, а не с C/5, как на рис. 4. Ну и ладно, оставляем как есть.
2. Вытаскиваем провод с концевиком из пина С/6 и переставляем в С/8, ранее пустой.
3. Как я уже писал, внутри БРП контакт C/8 должен быть закоммутирован с контактом U2/5. Проверить. Если нет — придётся соединять самим. Проще — внешним соединением проводов, не залезая в блок.
4. В жгут проводов от приборки добавляем провод U2/5>----5. Убираем реле 42/43 (место №5 на БРП)
После этого всё работает правильно. Проверено.

Далее на очереди — индикатор OBD (бортовой самодиагностики) и поворотники.

Принцип работы схемы:
При выключенной аварийке контакт 49 подрулевого переключателя запитывается (+12В) от клеммы 15 БРП (питание при включённом зажигании) через контакт 15 подрулевого переключателя и подаёт напряжение на силовой контакт 4 и электромагнит реле поворотников. При включении поворота замыкается соответствующий выключатель, и, от ламп указателей, на контакт 49a подаётся "-", откуда — на силовой контакт 2 реле и электромагнит. Реле начинает работать, замыкая и размыкая силовые контакты, подавая плюс на контакты либо на H2/4 (правая сторона), либо на H2/6(левая сторона) и всегда на U2/6.
При включённой аварийке контакт 49 размыкается с контактом 15 и замыкается на линию a1, соединяющуюся с клеммой 30 бортового питания (постоянный +12 В) и одновременно замыкаются выключатели обеих сторон поворотников.
От U2/6 провод идёт на контакт T28/24 разъёма комбинации приборов.

В "старой" приборке только один контакт на индикатор поворотов — T28/24, в "новой" — два: T28/24 — правая стрелка, T28/22 — левая. Теперь сопоставим распиновку обеих панелей, выложенную мной выше. Видим непорядок: в "старой" приборке на контакт T28/22 приходит… питание для индикатора бортовой самодиагностики от ЭБУ, полярностью ближе к минусу, чем к плюсу. (от контакта U1/11 в БРП). Теперь понятно, почему реле поворотников с ума сошло? Через контакт U2/6 и клемма 2 релюшки, и левый индикатор всегда под напряжением. Разность потенциалов не настолько велика на холостых или при заглушенном моторе, чтобы реле начало проявлять активность (хотя хватает её для того, чтобы индикатор немного подсвечивался), при перегазовке же напряжение увеличивается и реле начинает трещать. Что происходит, при этом, с "мозгами" — ЭБУ-, остаётся только догадываться, ясно, однако, что пользы это им не приносит.

Доехали до дома? Тогда можно сделать по уму.
Контакт T28/28 не используется и пустует.

Втыкаем туда концевик, который ранее был в контакте T28/22, то есть, теперь у нас будет провод U1/11>----

Если вам не требуется, чтобы каждая стрелочка индикаторов поворотов мигала самостоятельно (направо поворот- правая, налево — левая), то вставляем в пин T28/22 провод и соединяем его с проводом T28/24. При включении поворота моргать будут сразу обе стрелки, как при включении аварийки.
Если хочется, чтобы стрелки соответствовали включённному поворотнику, нужно убрать концевик провода U2/6>---------

Схема такая работает — проверено.

1 --- Питание +12В
2 --- Масса
3 --- K-линия диагностики
4 --- L-линия диагностики

или, с сомнением, отсюда:
volkswagen.msk.ru/index.php?p=diag_slow_code
Сомнения возникают по поводу сопротивления для светодиода — 2,2 КОм — многовато, на мой взгляд, поскольку наверняка, хотя не измерял, ток от ЭБУ через диод идёт мизерный и, по аналогии с сопротивлением других резисторов на плате приборки (порядка 400 Ом), ближе подходит значение 330 Ом.
При подключении светодиода учитывайте информацию и рекомендации, любезно предоставленные michael_home, исходя из которых, наверное, резистор 1-1,2 КОм будет предпочтительнее. Однако, если "мозги" переварят любой ток, кроме, пожалуй, короткого замыкания, то и не стоит голову ломать — ставьте любой, при котором индикатор станет работать. В крайнем случае, если светодиод перегорит, то несложно поменять как его, так и резистор на большее сопротивление.
И, для самоуспокоения, можно на проводе U1/11>----

Сигнал из ЭБУ в разъём приборки поступает по той же линии, к которой параллельно подключена К-линия диагностического разъёма. Нужно с ней соединить "-" светодиода, "+" светодиода соединить с бортовым плюсом (+12В) через резистор 330 Ом (его можно воткнуть с любой стороны от индикатора), для возможности диагностики, через нормально разомкнутый выключатель соединить параллельно линию подачи сигнала от ЭБУ (точка подключения перед минусом светодиода) и бортовой минус ("землю")

Как это реализовать.
Небольшое вступление: полярность светодиода определяем по его ногам: которая короче — там минус.

1. Снимаем и разбираем комбинацию приборов. Как это делается уже многократно описано на форуме.
2. К ранее неиспользуемому контакту T28/28 припаиваем не сильно толстый изолированный провод (сечением 0,2-0,5 квадрата), длиной сантиметров 40-50 и пропускаем его в посадочное отверстие на плате для крышки панели

пропускаем его внизу, выводим справа из такого же посадочного отверстия и припаиваем к левому контакту для диода на плате.

Туда же припаиваем подогнанный по размеру концевик, куда нога диода вставляться будет. К правому контакту припаиваем второй концевик, для плюса светодиода. Идём от плюса по дорожке и в её крайней правой точке впаиваем резистор, второй конец которого припаивается к дорожке платы, накоротко закоммутированной с контактом T28/13.

Вставляем светодиод, не перепутав полярность, проверяем (плюс тестера на ногу 13 разъёма, минус — на ногу 28). Если всё правильно собрано, прибор должен показать сопротивление 330 Ом.
Собираем панель.

Осталось подключить кнопку для тестирования.
К концевикам контактов U1/11 (от светодиода — индикатора OBD) и U1/10 ("-", земля) припаиваем провода, длиной около метра, (лучше один — двужильный, чтобы "лапши" поменьше), на их противоположных концах зажимаем изолированные клеммы, тащим в то место, которое понравилось для установки кнопки (самый оптимальный вариант установить её в какую-либо из заглушек, как установлена контрольная лампа аварийки, либо около кнопки ближнего света, либо над ручками управления печкой. Соединяем их с кнопкой, фиксируем её.
Вот и всё.

Мигающий код состоит из 4-х групп импульсов свечения диода, и каждая группа состоит не более, чем из 4-х импульсов свечения. Между группами импульсов выдерживается пауза около 2.5 сек.
Число отдельных импульсов внутри одной группы соответствует цифре в одном разряде кода.
Коды сосчитать и записать. Если передается код 4-4-4-4 — это значит, что неисправности нет и контроль закончен.
Операцию повторять до тех пор, пока не появится код 0-0-0-0 (конец опроса). Для повторения /на 6 секунд нажать установленную нами кнопку или, для тех, кто не ищет лёгких путей, — Vektor-Iv-/ вставить предохранитель е реле топливного насосе на 6 сек, или соединить штекеры -С- и -О- друг с другом на 6 сек.
Отыскать значение коде неисправности по таблице.
Код Источник неисправности
1-1-1-1 Прибор управления
2-1-2-1 Датчик-выключатель дросельной заслонки, потенциометр
2-1-2-2 Отсутствует сигнал Оборотов от коммутатора TSZ
2-2-1-2 Потенциометр дроссельной заслонки
2-3-1-2 Датчик температуры охлаждающей жидкости
2-3-2-2 Датчик температуры всасываемого воздуха
2-3-4-1 Лямбда-регулировка не работает
2-3-4-2 Лямбда-зонд
2-3-4-3 Лямбда-регулировка работает неисправно
4-4-4-4 Неисправностей нет
0-0-0-0 Конец опроса

И, в завершение, — о борьбе с досадными мелочами, которые мешают жить. Я имею ввиду неизбежно возникающий, при описанном выше ремонте, вопрос о том, как вытащить клеммы (концевики проводов) из разъёмов и где взять тонкие концевики в разъём T28.

Если на разъёмах есть пластмассовый фиксатор — снять его. С обратной от проводов стороны в отверстия (их два) с натягом поочерёдно до упора, покручивая, вставить иголку от циркуля или упругую проволоку диаметром миллиметра полтора-два (подобрать, чтобы входила в отверстие) и длиной около полутора-двух сантиметров. Этим мы сожмём усики упоров — металл достаточно эластичный. Иногда после этого проводки без проблем вытаскиваются, если нет — то их держат только острые края торца концевика, впивающиеся в пластмассу. Затачиваем тонкую шлицевую отвёртку под размер клеммы, вставляем её в отверстие разъёма и с усилием, ничего не опасаясь, выталкиваем провод. Небольшая деформация концевика после такой операции без труда поправляется пинцетом или тонкими пассатижами-утконосами.

Читайте также: