Тахометр работает а зарядки нет причина
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 19.09.2024
Автомобильный аккумулятор служит источником питания только на время запуска двигателя. Потом вступает в работу бортовой генератор, который запитывает всех потребителей, а также поддерживает батарею в работоспособном состоянии – подзаряжает ее, чтобы к следующему пуску АКБ была в полной готовности.
Некоторые автовладельцы могут столкнуться с неприятной проблемой – генератор не подзаряжает аккумулятор. В большинстве случаев это означает, что батарея во время езды еще и питает автомобильные нагрузки (полностью или частично). После этого о надежном повторном старте после глушения говорить не приходится.
Что можно сделать когда не заряжается аккумулятор
Если АКБ не заряжается во время езды, надо локализовать проблему. Сначала стоит разобраться, виноват аккумулятор или электрооборудование автомобиля. Если батарее 5+ лет, то она может не заряжаться просто в силу выработки ресурса. Если меньше, надо проверить уровень и плотность электролита, попробовать зарядить от внешнего зарядника. Еще лучше провести контрольный цикл заряд-разряд с замером фактической емкости батареи, тогда все станет понятно. Если все в порядке, неисправность надо искать в автомобиле.
Наиболее вероятные проблемы в автомобиле и способы их устранения
Причин неисправностей электрооборудования авто, при которых генератор не дает зарядку АКБ, существует великое множество. Многолетний водительский коллективный опыт выявил наиболее вероятные из них. После обнаружения причины недозаряда становится понятно, как бороться с найденной неисправностью.
Проблема при отсутствии проблем
Нередка ситуация, когда при полностью исправном автомобиле генератор полностью не заряжает аккумулятор. Происходит это потому, что ток зарядки невелик, а батарея может быть достаточно глубоко разряжена.
Также надо учитывать емкость аккумулятора и его состояние. Новая АКБ большой емкости заряжается не сразу, ей требуется длительное время для пополнения запаса энергии (зато отдавать ее она будет тоже долго). Поэтому если после небольшой по длительности поездки (20, 30 минут или даже час) аккумулятор не зарядится полностью, то не стоит паниковать – ситуация штатная. Надо либо найти возможность подзарядить АКБ от зарядного устройства, либо запланировать более длительную поездку.
Когда неисправность можно обнаружить визуально
Некоторые проблемы видны невооруженным глазом. Просто надо знать, где искать.
№1 Налет на клеммах
Клеммы аккумулятора склонны к окислению. Влажность, высокая температура, пары (или потеки) электролита, просачивающиеся изнутри – все это может привести к тому, что на выводах АКБ и на присоединительных клеммах образуется налет, который плохо проводит электричество. В результате зарядный ток падает до минимума или до нуля.
Заподозрить проблему можно еще при запуске двигателя. Стартер при недостаточном токе будет крутиться вяло, мотор может вообще не стартовать. Проблема выявляется визуальным осмотром. Если налет появился, его надо удалить. Это делается механическим способом (мелкой наждачной шкуркой или другим инструментом). Зачищать надо как выводы аккумулятора, так и клеммы автомобильного электрооборудования. После очистки рекомендуется защитить место контакта подходящей смазкой.
№2 Проверка состояния ремня генератора
Вращение от двигателя к генератору передается с помощью ременной передачи. Важно, чтобы ремень был натянут правильно. Если натяжение слабое, ремень будет проскальзывать (часто с характерным свистом). Генератор будет плохо вращаться (медленно или прерывисто) или, в зависимости от ослабления и нагрузки, не будет вращаться совсем. Это приведет к тому, что нагрузка (частично или полностью) ляжет на аккумулятор, и он будет разряжаться в движении.
Если ремень натянут правильно, а свист слышен, в большинстве случаев это означает заклинивание подшипников генератора. Подобная ситуация также означает что автомобильный источник электроэнергии не работает. Чтобы проверить исправность подшипников, надо снять ремень и прокрутить вал генератора от руки. Он должен вращаться плавно, без заеданий.
Чтобы проверить, правильно ли натянут ремень, надо обратиться к инструкции по эксплуатации автомобиля или в технической документации на генератор. Общее правило, позволяющее приблизительно определить верность настройки, таково: если надавить на самый длинный участок ремня с усилием около 10 кг, он должен сместиться примерно на 1 см.
Другой способ – указательным и большим пальцем попытаться провернуть ремень в поперечном направлении. При верной натяжке это удастся сделать на 90 градусов. Если выяснится, что ремень натянут слабо, его надо отрегулировать.
Излишнее натяжение также вредно. Оно сокращает срок службы как самого ремня, так и подшипников генератора.
Ремень может быть просто оборван. Это можно обнаружить визуальным осмотром. В этой ситуации он подлежит замене.
№3 Стерлись щетки
Для достижения электрического контакта с обмоткой ротора, который во время работы вращается, в конструкции генератора используется узел коллектора, состоящий из токосъемных колец и подпружиненных щеток. Щетки изготовлены из мягкого графита и являются расходным материалом, так как во время эксплуатации они стираются. Когда они сотрутся окончательно, цепь возбуждения прервется, и напряжение на выходе генератора исчезнет. В этом случае щетки надо заменить (зачастую они встроены в регулятор напряжения). Еще лучше периодически отслеживать их состояние, не допуская полного износа.
Видео: Замена щеток не снимая генератор.
Когда понадобится диагностика с помощью приборов
Некоторые неисправности без приборов не найти. Понадобится, как минимум, мультиметр.
№4 Cгорел предохранитель
Силовая цепь генератор-аккумулятор предохранителей не содержит. Но плавкая вставка имеется в цепи возбуждения генератора. Визуально проблема обнаруживается при непогасании лампы отсутствия подзаряда после старта двигателя.
Схемы подключения ротора различны для автомобилей разных марок, поэтому разбираться, какой предохранитель отвечает за данную цепь, придется индивидуально. Иногда сгоревшую вставку видно невооруженным глазом, но лучше убедиться в целостности с помощью мультиметра.
№5 Неисправность диодов
Автомобильный генератор является по своей сути трехфазным генератором переменного тока. Чтобы получить постоянное напряжение в бортсети, требуется выпрямитель. Он собран на шести диодах
Возможно две неисправности мостового выпрямителя:
В первом случае переменная составляющая напряжения попадет в бортовую сеть. Обнаружить эту проблему можно по мерцанию ламп дальнего или ближнего света. Во второй ситуации напряжение снижается или будет совсем отсутствовать.
Уточнить наличие неисправности можно с помощью мультиметра в режиме проверки диодов.
Для этого генератор придется демонтировать с автомобиля и снять плату с диодами. Проверяется каждый элемент в обычном порядке – в одну сторону он должен проводить ток, в другую – нет. Неисправные диоды надо заменить. Можно поменять сразу весь выпрямительный блок.
Причины возникновения неисправности элементов диодного моста могут быть различными, включая самопроизвольный выход из строя. Но если проблема с выпрямителем возникает раз за разом, значит, надо найти причину. Чаще всего это перегрузка генератора. Диоды рассчитаны на определенный ток, и если его превысить, то время жизни элементов будет коротким. Надо вспомнить, не подключалось ли к бортсети в недавнее время какое-либо дополнительное оборудование. Если это так, то велика вероятность перегрузки статора генератора, и последствия не заставят себя ждать вновь.
№6 Замыкание обмоток на корпус
Замыкание на корпус обмоток ротора и статора может возникнуть в результате нарушения изоляции (из-за ее повреждения механическим способом, старения при длительной эксплуатации, подгорания при перегрузке и т.д.). Выявить проблему можно мультиметром в режиме прозвонки. Один щуп надо подключить к корпусу, другой – к выводу соответствующей обмотки. У исправного генератора тестер должен показать бесконечное сопротивление, если индицируется другое значение или ноль – замыкание на корпус налицо.
Также к характерным проблемам относится межвитковое замыкание обмоток, но омметром выявить его практически невозможно – при небольшом количестве замкнувшихся витков сопротивление обмотки заметно не уменьшается. Заподозрить межвитковое можно по локальному перегреву генератора.
№7 Разрушение обмоток
Разрушиться от сверхтока могут не только диоды. Перегреться и сгореть могут и проводники обмоток ротора и статора. Причина – не только перегрузка, вызванная потребителями. Если плюсовой вывод замкнулся на землю, это также вызовет сверхток. Перегрев в результате межвиткового замыкания также может вызвать тепловое разрушение как статорной обмотки, так и обмотки возбуждения. К печальному результату может привести попадание влаги внутрь корпуса (даже во время мойки).
Обнаружить перегорание обмоток можно мультиметром, вызванивая их целостность. Сопротивление должно быть близким к нулю. Если выше или бесконечность – генератор надо менять.
№8 Проблема в работе реле-регулятора
Реле-регулятор автомобильного генератора, независимо от его исполнения, поддерживает напряжение на клеммах генератора примерно на одном уровне. Происходит это за счет отключения цепи возбуждения при достижении определенного порога. Так как в обмотке возбуждения накапливается определенная энергия, скачкообразного снижения напряжения генератора не происходит. Оно плавно снижается до порога, при котором возбуждение включается снова. Так поддерживается примерно постоянный уровень напряжения в бортсети автомобиля.
Если измерительный орган реле неисправен, он может отключать возбуждение раньше, и напряжение на выводах генератора будет ниже. При этом ток заряда АКБ также снизится или будет отсутствовать. К такому же эффекту приведет выход из строя регулирующего элемента реле. Генератор перестанет выдавать напряжение, бортсеть запитается от аккумулятора, который в отсутствие тока зарядки быстро сядет.
Для этого понадобится регулируемый источник напряжения примерно от 10 до 15 вольт и контрольная лампа (вместо нее можно использовать мультиметр, а еще лучше – стрелочный вольтметр, он менее инерционный). Повышая напряжение надо добиться загорания лампочки или отклонения стрелки вольтметра. Если регулятор неисправен, его не ремонтируют, а заменяют.
Проблема поиска причин отсутствия подзаряда при работе двигателя не терпит отлагательств. Неисправность надо определить и устранить как можно быстрее. Знание основных потенциальных проблем может ускорить ремонт и избежать неприятных ситуаций.
Вот такая ерунда началась с началом морозов и продолжается до сих пор.(Хино F17E)
Тахометр начинает работать после минут 20.Тоесть,запускаешь двигатель он на месте не каких движений стрелки,машина чуть на греется.он начинает работать.Думал зимой что мож из-за холода что-то,но уже тепло и всё также.впринцепе нечего страшного.но охото чтоб с самого запуска тохометр работал.
Что может быть.кто-нибудь сталкивался?P.S.Мож это мелочь.но я незнаю
Тахометр работает от генератора. По сути дела,это вольтметр,который замеряет напряжение,но без ограничения его реле. Запитывается с одной фазы. А шкала в об/мин. То есть,у тебя зарядка появляется не сразу.
С этой машиной не знаком,может,у вас как-то по-другому. Но на большинстве автомобилей именно так. Ищи,почему зарядка не сразу.
Помоему ты не прав,напруга может быть,а тах не работать,тах снимаеться с другой клеммы,гдето хреновое соединение.
Помоему ты не прав,напруга может быть,а тах не работать,тах снимаеться с другой клеммы,гдето хреновое соединение.
А почему при нагреве двигателя он начинает работать тогда?Как-будто чет нагревается и он работает.Мож в самой панеле приборов ченить каротит
Помоему ты не прав,напруга может быть,а тах не работать,тах снимаеться с другой клеммы,гдето хреновое соединение.
Не забывай про аккумуляторы. У меня,если пропадает зарядка,то тахометр сразу на ноль падает.
Если нет контакта,то искать надо.
После прогрева могут заработать диоды(бывает у них такой заскок). Или ещё куча причин.
У меня ,генератор на ноль,тах работает.Причин действительно может несколько быть,у меня при заводке в мороз приборов половину не работает,пока не прогрееться,в панели лампочки горят как попало.
Тахометр работает от генератора. По сути дела,это вольтметр,который замеряет напряжение,но без ограничения его реле. Запитывается с одной фазы. А шкала в об/мин. То есть,у тебя зарядка появляется не сразу.
С этой машиной не знаком,может,у вас как-то по-другому. Но на большинстве автомобилей именно так. Ищи,почему зарядка не сразу.
Прежде чем давать такие утверждения - почитай хотя бы про принцип работы генератора и про принцип регулирования выходного напряжения генератора!
Тахометр - ничто иное как частотомер и он смотрит не за напряжением и амплитудой входного сигнала, а за его частотой, которая пропорциональна частоте вращения коленвала.
А почему при нагреве двигателя он начинает работать тогда?Как-будто чет нагревается и он работает.Мож в самой панеле приборов ченить каротит
Не коротит, а отсутствует контакт. Вобщем путь поиска в принципе верный, осциллограф принесет счастье :)
Прежде чем давать такие утверждения - почитай хотя бы про принцип работы генератора и про принцип регулирования выходного напряжения генератора!
Тахометр - ничто иное как частотомер и он смотрит не за напряжением и амплитудой входного сигнала, а за его частотой, которая пропорциональна частоте вращения коленвала.
Я - не электрик. Но принцип я правильно сказал. У меня,стоит пропасть зарядке,как тахометр на ноль падает. Вот это важно,а не то,частота там или амплитуда. Фиолетово это.
Когда диод почти пробит,то холодный он не пропускает ни туда,ни сюда. Когда генератор нагреется,то начинает работать.
Не слышал о зависимости проводимости от температуры? Практика,это тебе не осцилограф.
Когда диод почти пробит,то холодный он не пропускает ни туда,ни сюда. Когда генератор нагреется,то начинает работать.
Не слышал о зависимости проводимости от температуры? Практика,это тебе не осцилограф.
Ну и объясни мне бестолковому ламеру как же меняется ПРОВОДИМОСТЬ от температуры.
Не нужно путать сопротивление p-n перехода от температуры с проводимостью - это очень сильно разные вещи!
В твоем опусе про " заработать диоды" следует только один вывод, что в генераторе (или я незнаю где там у тебя диоды) применены лампы :D которые пока не прогреются - не работают ввиду физических процессов.
Ничего личного: "иногда лучше жевать чем говорить" (С)
Принцип как раз и не верный! Я с 2000000000000000000% гарантией скажу что у тебя зарадка пропадает по причине проблем в цепях возбуждения генератора (если тахометр завязан с генератором).
Эт что за такой генератор. И что за такой автомобиль и какие там аккумуляторы?
Интересен в таком случае сам принцип регулирования напряжения! Или же напряжение борт сети скачет от 24В до 90В в зависимости от оборотов?
Такого я еще ни на одном автомобиле не встречал.
Эт что за такой генератор. И что за такой автомобиль и какие там аккумуляторы?
Интересен в таком случае сам принцип регулирования напряжения! Или же напряжение борт сети скачет от 24В до 90В в зависимости от оборотов?
Такого я еще ни на одном автомобиле не встречал.
Постебаться захотелось?
Сейчас на большинстве авто стоят безщеточные генераторы. Реле-регулятор при поломке без проблем меняется на камазовское(проводки только выводишь наружу). Сеть 24 в.
Постебаться захотелось?
Сейчас на большинстве авто стоят безщеточные генераторы. Реле-регулятор при поломке без проблем меняется на камазовское(проводки только выводишь наружу). Сеть 24 в.
Я ни нед кем не стебаюсь! Но вот такого я не слышал и не видел.
Не нужно народ вводить в заблуждение. Я работаю автоэлектриком и я прекрасно знаю какие генераторы стоят на современных авто и какие стояли на авто 80-х годов, но чтобы в них небыло щеток (получается роттор выполнен ввиде постояного магнита) - это сильно конечно.
И вот снова вопрос, если генератор без щеток (самвозбуждение) то к какому месту подключен реле-регулятор.
Давай без обид. я просто опроврег твое утверждение про принцип работы тахометра, завязанного с генератором.
Если есть желание поспорить про генераторы и регуляторы - welcome.
Я ни нед кем не стебаюсь! Но вот такого я не слышал и не видел.
Не нужно народ вводить в заблуждение. Я работаю автоэлектриком и я прекрасно знаю какие генераторы стоят на современных авто и какие стояли на авто 80-х годов, но чтобы в них небыло щеток (получается роттор выполнен ввиде постояного магнита) - это сильно конечно.
И вот снова вопрос, если генератор без щеток (самвозбуждение) то к какому месту подключен реле-регулятор.
Давай без обид. я просто опроврег твое утверждение про принцип работы тахометра, завязанного с генератором.
Если есть желание поспорить про генераторы и регуляторы - welcome.
Да ради бога. Мне не принцип важен,а работает или нет.
Авто 2007 г.в. Называется БАУ Феникс. Китайская копия с Исузу Эльф.
Если ты не видел безщеточные генераторы,то как я могу объяснить? Я его не разбирал. А реле мне меняли.
Автомобильный аккумулятор служит источником питания только на время запуска двигателя. Потом вступает в работу бортовой генератор, который запитывает всех потребителей, а также поддерживает батарею в работоспособном состоянии – подзаряжает ее, чтобы к следующему пуску АКБ была в полной готовности.
Некоторые автовладельцы могут столкнуться с неприятной проблемой – генератор не подзаряжает аккумулятор. В большинстве случаев это означает, что батарея во время езды еще и питает автомобильные нагрузки (полностью или частично). После этого о надежном повторном старте после глушения говорить не приходится.
Что можно сделать когда не заряжается аккумулятор
Если АКБ не заряжается во время езды, надо локализовать проблему. Сначала стоит разобраться, виноват аккумулятор или электрооборудование автомобиля. Если батарее 5+ лет, то она может не заряжаться просто в силу выработки ресурса. Если меньше, надо проверить уровень и плотность электролита, попробовать зарядить от внешнего зарядника. Еще лучше провести контрольный цикл заряд-разряд с замером фактической емкости батареи, тогда все станет понятно. Если все в порядке, неисправность надо искать в автомобиле.
Наиболее вероятные проблемы в автомобиле и способы их устранения
Причин неисправностей электрооборудования авто, при которых генератор не дает зарядку АКБ, существует великое множество. Многолетний водительский коллективный опыт выявил наиболее вероятные из них. После обнаружения причины недозаряда становится понятно, как бороться с найденной неисправностью.
Проблема при отсутствии проблем
Нередка ситуация, когда при полностью исправном автомобиле генератор полностью не заряжает аккумулятор. Происходит это потому, что ток зарядки невелик, а батарея может быть достаточно глубоко разряжена.
Также надо учитывать емкость аккумулятора и его состояние. Новая АКБ большой емкости заряжается не сразу, ей требуется длительное время для пополнения запаса энергии (зато отдавать ее она будет тоже долго). Поэтому если после небольшой по длительности поездки (20, 30 минут или даже час) аккумулятор не зарядится полностью, то не стоит паниковать – ситуация штатная. Надо либо найти возможность подзарядить АКБ от зарядного устройства, либо запланировать более длительную поездку.
Когда неисправность можно обнаружить визуально
Некоторые проблемы видны невооруженным глазом. Просто надо знать, где искать.
№1 Налет на клеммах
Клеммы аккумулятора склонны к окислению. Влажность, высокая температура, пары (или потеки) электролита, просачивающиеся изнутри – все это может привести к тому, что на выводах АКБ и на присоединительных клеммах образуется налет, который плохо проводит электричество. В результате зарядный ток падает до минимума или до нуля.
Заподозрить проблему можно еще при запуске двигателя. Стартер при недостаточном токе будет крутиться вяло, мотор может вообще не стартовать. Проблема выявляется визуальным осмотром. Если налет появился, его надо удалить. Это делается механическим способом (мелкой наждачной шкуркой или другим инструментом). Зачищать надо как выводы аккумулятора, так и клеммы автомобильного электрооборудования. После очистки рекомендуется защитить место контакта подходящей смазкой.
№2 Проверка состояния ремня генератора
Вращение от двигателя к генератору передается с помощью ременной передачи. Важно, чтобы ремень был натянут правильно. Если натяжение слабое, ремень будет проскальзывать (часто с характерным свистом). Генератор будет плохо вращаться (медленно или прерывисто) или, в зависимости от ослабления и нагрузки, не будет вращаться совсем. Это приведет к тому, что нагрузка (частично или полностью) ляжет на аккумулятор, и он будет разряжаться в движении.
Если ремень натянут правильно, а свист слышен, в большинстве случаев это означает заклинивание подшипников генератора. Подобная ситуация также означает что автомобильный источник электроэнергии не работает. Чтобы проверить исправность подшипников, надо снять ремень и прокрутить вал генератора от руки. Он должен вращаться плавно, без заеданий.
Чтобы проверить, правильно ли натянут ремень, надо обратиться к инструкции по эксплуатации автомобиля или в технической документации на генератор. Общее правило, позволяющее приблизительно определить верность настройки, таково: если надавить на самый длинный участок ремня с усилием около 10 кг, он должен сместиться примерно на 1 см.
Другой способ – указательным и большим пальцем попытаться провернуть ремень в поперечном направлении. При верной натяжке это удастся сделать на 90 градусов. Если выяснится, что ремень натянут слабо, его надо отрегулировать.
Излишнее натяжение также вредно. Оно сокращает срок службы как самого ремня, так и подшипников генератора.
Ремень может быть просто оборван. Это можно обнаружить визуальным осмотром. В этой ситуации он подлежит замене.
№3 Стерлись щетки
Для достижения электрического контакта с обмоткой ротора, который во время работы вращается, в конструкции генератора используется узел коллектора, состоящий из токосъемных колец и подпружиненных щеток. Щетки изготовлены из мягкого графита и являются расходным материалом, так как во время эксплуатации они стираются. Когда они сотрутся окончательно, цепь возбуждения прервется, и напряжение на выходе генератора исчезнет. В этом случае щетки надо заменить (зачастую они встроены в регулятор напряжения). Еще лучше периодически отслеживать их состояние, не допуская полного износа.
Видео: Замена щеток не снимая генератор.
Когда понадобится диагностика с помощью приборов
Некоторые неисправности без приборов не найти. Понадобится, как минимум, мультиметр.
№4 Cгорел предохранитель
Силовая цепь генератор-аккумулятор предохранителей не содержит. Но плавкая вставка имеется в цепи возбуждения генератора. Визуально проблема обнаруживается при непогасании лампы отсутствия подзаряда после старта двигателя.
Схемы подключения ротора различны для автомобилей разных марок, поэтому разбираться, какой предохранитель отвечает за данную цепь, придется индивидуально. Иногда сгоревшую вставку видно невооруженным глазом, но лучше убедиться в целостности с помощью мультиметра.
№5 Неисправность диодов
Автомобильный генератор является по своей сути трехфазным генератором переменного тока. Чтобы получить постоянное напряжение в бортсети, требуется выпрямитель. Он собран на шести диодах
Возможно две неисправности мостового выпрямителя:
В первом случае переменная составляющая напряжения попадет в бортовую сеть. Обнаружить эту проблему можно по мерцанию ламп дальнего или ближнего света. Во второй ситуации напряжение снижается или будет совсем отсутствовать.
Уточнить наличие неисправности можно с помощью мультиметра в режиме проверки диодов.
Для этого генератор придется демонтировать с автомобиля и снять плату с диодами. Проверяется каждый элемент в обычном порядке – в одну сторону он должен проводить ток, в другую – нет. Неисправные диоды надо заменить. Можно поменять сразу весь выпрямительный блок.
Причины возникновения неисправности элементов диодного моста могут быть различными, включая самопроизвольный выход из строя. Но если проблема с выпрямителем возникает раз за разом, значит, надо найти причину. Чаще всего это перегрузка генератора. Диоды рассчитаны на определенный ток, и если его превысить, то время жизни элементов будет коротким. Надо вспомнить, не подключалось ли к бортсети в недавнее время какое-либо дополнительное оборудование. Если это так, то велика вероятность перегрузки статора генератора, и последствия не заставят себя ждать вновь.
№6 Замыкание обмоток на корпус
Замыкание на корпус обмоток ротора и статора может возникнуть в результате нарушения изоляции (из-за ее повреждения механическим способом, старения при длительной эксплуатации, подгорания при перегрузке и т.д.). Выявить проблему можно мультиметром в режиме прозвонки. Один щуп надо подключить к корпусу, другой – к выводу соответствующей обмотки. У исправного генератора тестер должен показать бесконечное сопротивление, если индицируется другое значение или ноль – замыкание на корпус налицо.
Также к характерным проблемам относится межвитковое замыкание обмоток, но омметром выявить его практически невозможно – при небольшом количестве замкнувшихся витков сопротивление обмотки заметно не уменьшается. Заподозрить межвитковое можно по локальному перегреву генератора.
№7 Разрушение обмоток
Разрушиться от сверхтока могут не только диоды. Перегреться и сгореть могут и проводники обмоток ротора и статора. Причина – не только перегрузка, вызванная потребителями. Если плюсовой вывод замкнулся на землю, это также вызовет сверхток. Перегрев в результате межвиткового замыкания также может вызвать тепловое разрушение как статорной обмотки, так и обмотки возбуждения. К печальному результату может привести попадание влаги внутрь корпуса (даже во время мойки).
Обнаружить перегорание обмоток можно мультиметром, вызванивая их целостность. Сопротивление должно быть близким к нулю. Если выше или бесконечность – генератор надо менять.
№8 Проблема в работе реле-регулятора
Реле-регулятор автомобильного генератора, независимо от его исполнения, поддерживает напряжение на клеммах генератора примерно на одном уровне. Происходит это за счет отключения цепи возбуждения при достижении определенного порога. Так как в обмотке возбуждения накапливается определенная энергия, скачкообразного снижения напряжения генератора не происходит. Оно плавно снижается до порога, при котором возбуждение включается снова. Так поддерживается примерно постоянный уровень напряжения в бортсети автомобиля.
Если измерительный орган реле неисправен, он может отключать возбуждение раньше, и напряжение на выводах генератора будет ниже. При этом ток заряда АКБ также снизится или будет отсутствовать. К такому же эффекту приведет выход из строя регулирующего элемента реле. Генератор перестанет выдавать напряжение, бортсеть запитается от аккумулятора, который в отсутствие тока зарядки быстро сядет.
Для этого понадобится регулируемый источник напряжения примерно от 10 до 15 вольт и контрольная лампа (вместо нее можно использовать мультиметр, а еще лучше – стрелочный вольтметр, он менее инерционный). Повышая напряжение надо добиться загорания лампочки или отклонения стрелки вольтметра. Если регулятор неисправен, его не ремонтируют, а заменяют.
Проблема поиска причин отсутствия подзаряда при работе двигателя не терпит отлагательств. Неисправность надо определить и устранить как можно быстрее. Знание основных потенциальных проблем может ускорить ремонт и избежать неприятных ситуаций.
Проблема с тахометром и зарядкой ! ⇐ Istana. Электрика, оптика
Модератор: Bellamafia
Нет зарядки на аккумулятор поскольку свет еле горит и машина заводиться только с толкача а также при опускании стекол часы на торпеде затухают ! Включаю печки свет тоже тухнет светит очень слабо !! изредка Дергается стрелка тахометра а потом 1-2 минуты стабильно работает а потом опять рвет с места или вообще ничего не показывает ! !! В чем проблема !! Помогите срочно !! пожалуйста ! спасибо заранее !!
Если маленький плюсовой провод на генераторе(плюс при включении зажигания - возбуждение генератора) в порядке и плюс на нем не пропадает - то проблема внутри генератора.
А уж там или щётки или ещё чего.
Заезжаете на яму и снимаете защиту. Включаете зажигание и ползёте под машину. На генераторе есть большая клемма с постоянным плюсом и разъём с мелкими ножками - если генератор импортный, если колхоз отеч. то 2-е маленькие клеммы. Лампочкой или тестером проверяете маленькие клеммы или контакты. Если на одном из маленьких проводов появляется плюс при вкл . зажигании - то снимать генератор.
ритмер: Заезжаете на яму и снимаете защиту. Включаете зажигание и ползёте под машину. На генераторе есть большая клемма с постоянным плюсом и разъём с мелкими ножками - если генератор импортный, если колхоз отеч. то 2-е маленькие клеммы. Лампочкой или тестером проверяете маленькие клеммы или контакты. Если на одном из маленьких проводов появляется плюс при вкл . зажигании - то снимать генератор.
+ должен появляться на одном из контактов при включенном зажигании.
Иначе исправный генератор работать не будет.
+ есть - проблема в генераторе.
+ нет - проблема в проводке.
Проверить большую клемму с толстым проводом + постоянный.
На наличие ржавчины, окислений, подгорелостей.
ритмер: + должен появляться на одном из контактов при включенном зажигании.
Иначе исправный генератор работать не будет.
+ есть - проблема в генераторе.
+ нет - проблема в проводке.
Проверить большую клемму с толстым проводом + постоянный.
На наличие ржавчины, окислений, подгорелостей.
Уважаемы ритмер при нажатий педали газа в пол тахометр начинает подниматься и держаться на отметке 3000-4000 оборотов а потом убираем ногу и стрелка падает на ноль на х.х. !!
Читайте также: