Свист в коробке ваз 2107

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

Зачастую появление какой-либо неисправности в автомобиле ВАЗ 2107 имеет звуковое сопровождение, позволяющее с высокой долей уверенности диагностировать проблему. Одной из таких проблем является пробуксовка ремня генератора, вследствие чего он свистит от трения об шкивы. Из-за этой неисправности генератор работает нестабильно, пропадает зарядка аккумулятора.

Так как генератор ВАЗ 2107, будь то инжектор или карбюратор, имеет одинаковый тип привода, значит и проблемы у них одинаковые. Единственное отличие – инжектор имеет датчик положения коленвала, который придется снимать в случае, когда понадобится замена ремня.

На самом деле причину, по которой ремень свистит, достаточно просто устранить своими руками, не прибегая к помощи специалистов. Нужно лишь поставить правильный диагноз, а дальше дело техники. Вот основные причины пробуксовки:

Слабое натяжение;
Выход из строя подшипника генератора;
Загрязнение горюче-смазочными материалами (ГСМ).

Для всех перечисленных случаев ремонт своими руками не займет много времени. При этом не потребуется и специальных инструментов. Понадобится лишь два ключа, на 17 и на 19, и монтировка.

Теперь рассмотрим по порядку, как своими руками выполнить ремонт каждой из указанных неисправностей ВАЗ 2107. Начнем с самого простого – слабое натяжение. Скорее всего, в процессе эксплуатации ремень просто растянулся и начал пробуксовывать на шкивах. Если его размер еще не превышает максимально допустимого, значит просто подтягиваем, в противном случае понадобится замена новым. Чтобы подтянуть его своими руками, необходимо:

Ключом на 17 отпустить гайку, фиксирующую генератор на скобе;

Ключом на 19 отпустить гайку штока генератора;
Скорее всего, вручную натянуть не получится, поэтому используем в качестве рычага монтировку;
Зафиксировав положение генератора гайкой на регулировочной скобе, проверяем натяжку. При нажатии на ремень между помпой и коленвалом прогиб должен быть в пределах 12-17 мм, а между помпой и генератором – 10-17 мм. После того как вам удастся подтянуть ремень в соответствии с указанными требованиями, затягиваете обе гайки, чтобы исключить самопроизвольное ослабление.В случае если причиной пробуксовки стало затрудненное вращение шкива генератора ВАЗ 2107, вызванное выходом из строя подшипника, потребуется его ремонт. Нужно всего лишь снять генератор, открутив указанные выше гайки, после чего выполняется замена подшипников. Закончив ремонт, его нужно установить на место и подтянуть ремень, согласно данным ранее рекомендациям. Своими руками заменить подшипники сможет не каждый, не стесняйтесь прибегнуть к помощи специалистов. Это поможет вам избежать проблем с генератором в дальнейшем.Ну и последнее, что может стать причиной пробуксовки – загрязнение ремня. Скорее всего, решить проблему сможет только его замена, так как полностью очистить поверхность ремня от ГСМ, не повредив его при этом, практически невозможно. Именно поэтому замена является самым оптимальным решением проблемы.В некоторых случаях, особенно в холодное время года на непрогретом двигателе, свист может возникать из-за не очень качественного ремня, задубевшего на морозе. После прогрева двигателя свист исчезает. Это вполне нормальное явление и никакой ремонт вашего ВАЗ 2107 не потребуется. Нужно лишь убедиться в целостности ремня, для избегания возможного его обрыва в дороге.

Работало всё отлично, но вот шум подшипника первичного вала… болезнь, решено перебрать КПП, залить хорошее масло, посмотреть внутрянку, поставить хорошие подшипники. Короче решили сделать тихую коробку)
Сразу нужно настроиться на возможные большие денежные затраты, если есть цель добиться тишины.

Подшипники не основной источник шума, даже маленький люфт на шестернях, валах, будет давать шум! Так что в идеале чтобы износа и люфтов не было совсем.

Покупка запчастей:

1. Начал я с покупки подшипников

Подшипники на первичный и вторичный вал: от Шевроле Нивы (2123) Закрытого типа

Остальные подшипники тоже все взял новые.

Сальники решил заказать импортные, остановил выбор на сальниках Corteco
Я думаю это лучшее, что подходит на наши коробки.
Артикулы для заказа:
Сальник первичного вала КПП: 12011445B
Сальник вторичного вала КПП: 12011450B
(цена по 150р за сальник)

3. ПРОКЛАДКИ
В магазинах кроме как комплектов картонных прокладок ничего не нашел)
Ну не ставить же это дерьмо картонное… Начал искать.
Опять же нашел в экзисте заменитель.
Комплект прокладок Trialli
Артикул: GZ 105 7010
(цена 200р, для сравнения, картонные стоят 30р)

4. Так же решил затюнить заодно и КАРДАН
А именно поменять крестовины и подвесной
Крестовины заказал тоже в экзисте, от каких то япошек. Подходят вычитал, как родные…
Хоть проблем с карданом и не было, но давно хотел такие крестовины поставить.
Toyo TU-51L
Артикул: TU-51L

5. МАСЛО
С маслом тоже не все так просто))
MOTUL MotylGear 75W90, полусинтетика

На этом первичные закупки завершились, и я согнал машину к другу в местный Монстр гараж для снятия коробки. (Снимал и перебирал ее я не сам!)

Коробка была вся в налипшей на масло грязи, которое сопливило из сальников и какой то прокладки… Чернющего масла было мягко говоря ниже положенного уровня)) Вот и еще один источник шумов…

Раскидали Кпп и был составлен еще один список запчастей.

Шестерни все в хорошем состоянии, люфтов и износа слава богу небыло, только на 5й передаче (сильно голодала) собственно ее и под замену…
Так же была небольшая выработка на первичном валу, страшного ничего, ездить можно еще очень долго! Но что бы было тихо, нужно поменять…
Так же под замену вилка 3-4 и 5й передачи.

Докупка запчастей:
1. Муфта 5 передачи
2. Шестерня 5-й передачи
3. Вал первичный
4. Вилка 3-4 передачи
5. Вилка 5-й передачи
6. Выжимной подшипник
7. Подвесной подшипник БРТ

Потом я долго чистил коробку, с наружи насколько хватило сил и бензина, внутри всё вымыли как положено). Так же промыты все шестерни и тд.

Всё готово, можно начинать собирать. Фоток со сборки нету(

Ну и уже собранная коробка, заливаем масло

* Теперь начинается внедрение Японских технологий в кардан))

Крестовины не забивались пока хорошенько не зачистишь посадочные места наждачкой в кардане…
Старые были еще вполне в хорошем состоянии, задняя только немного закусывала)
Вот, теперь крестовины Toyo стоят ;))
Подвесной искать уже было некогда, купил БРТ

Ну вроде как и всё, результатом доволен!
Коробка шепчет). По сравнению с тем что было не сравнить
Как бонус к тишине, пердачи стали включаться намного приятней
Хоть бюджет и не маленький вышел, зато теперь я спокоен)

Единственное можно было поменять еще заодно и сцепление, но я хочу поставить его от шеви нивы… сразу так накладно бы вышло, так что пока дожигаем это)

Коробка переключения передач, редуктор, кардан, сцепление и все что с этим связано, вобщем - трансмиссия господа!

Модератор: рустем

Непонятные шумы в трансмиссии

Всем привет! вчера ехал по трассе, груженный цементом (около 300кг), и в промежутке скорости 60-70км/ч заметил не очень сильный, но неприятный гул со стороны заднего моста. появлялся при нажатиии газа, при отпускании пропадал. когда скорость переваливала за 70 он проходил. после выгрузги гул остался, но уже не такой громкий. первое о чем подумал это редуктор. но потом вспомнил, что посередине кардана есть подшипник, или сам кардан уже разваливается. масло в редукторе в норме. до 60км/ч ничего не слышно, и после 70 тоже тихо. что это может быть?

Если при нажатой педали сцепления гул пропадает, то редуктор.

А про кардан попробуй
1 Проверь, нет ли продольного люфта кардана. Если есть, подтяни гайку хвостовика.

2 Проверь затяжку четырех гаек крепления кардана к хвостовику.

3 Проверь подвесную опору кардана.

у меня редуктор выл и при сцеплении и на нейтрали только под газом исчезал звук. При замене редуктора выяснилось: во-первых износ шестеренок и сателлитов, а во-вторых хвостовик разболтался . я думаю стоит крепление хвостовика проверить ( как сказал выше Akeem)

P.S. до меня машинко тягала Саранский (большой такой) прицеп на юг, вот думаю и вздрюкнули редуктор

Признаки самые обычные:
На скорости при холостом ходу вибрация по кузову, которая спадает при снижении скорости или при включении передачи!
Также не забудьте проверить люфт шлицов кардана в коробке. Очень насущная проблема! Если шлицам капут, то возможна и вибрация и неприятные звуки при накате(дребезжание).

Кстате, хочу добавить, что гайка хвостовика кардана подтягивается Динамометрическим ключем, а не как ни просто - "что есть дури". Неправильная сила затяжки приведет к быстрому износу подшипника.

ну у меня вобщем история такая
Летом началась вибрация которая появлялась на 105-110 км/ч причем сильная аж в руль било. Грешил на бисбаланс передних колес.
Поменял резину на зимние тут езе интересней. Иногда разгоняешься до 120+ и вообще гладно а иногда вибрацися появляется причем может появитсья скажем в диапазоне с 90 до 95 может с 110 до 120 может еще в какомто промежутке.
И теперь она не такая сильная. Вот и не знаю толи ехать делать балансировку и зимней резины толи искать неисправности еще гдето.

загонял на диагоностику, в общем обе крестовины немного подубиты, немного шуршит подвесой подшипник, и на полуоси задней есть люфт. еще чото там с редуктором, какой то звук непонятный. в общем, мастер посоветовал убить все до конца, тк. дефект плавающий, гул то есть то нет, а менять все еще рано. собсно было решено убить до конца и разом все поменять. вот такие дела :(

Не пойму что что шумит

Всем привет. У меня такая проблема не могу понять что шумит,редуктор или подшипник полуоси.Характерный шум появляется при движении накатом,как только нажимаешь на газ гул вроде бы пропадает.И шум не постоянный то есть то нет,в основном появляется на скорости выше 70 км/ч (накатом).
Если кто знает что шумит подскажите плиз.
P.S Надеюсь не редуктор.

Iden87 писал(а): шум появляется при движении накатом,как только нажимаешь на газ гул вроде бы пропадает.

Определение неисправностей редуктора по шуму

1. Чтобы отчетливо определить характер шума, ведите автомобиль по шоссе со
скоростью приблизительно 20 км/ч.
2. Затем постепенно увеличивайте скорость до 90 км/ч, прислушиваясь одновременно
к различным видам шума и замечая скорость, при которой они появляются и исчезают.
3. Отпустите педаль управления дроссельной заслонкой и, без притормаживания,
погасите скорость двигателем.
4. Во время замедления следите за изменением шума, а также за моментом, когда шум
усиливается. Обычно шум возникает и исчезает при одних и тех же скоростях как при
ускорении, так и при замедлении.

Предупреждение
При выключении зажигания будьте внимательны и аккуратны. Не поворачивайте
ключ больше, чем нужно. Это может привести к срабатыванию противоугонного
устройства.

5. Разгоните автомобиль приблизительно до 100 км/ч, поставьте рычаг переключения
передач в нейтральное положение, выключите зажигание и дайте автомобилю
возможность свободно катиться до остановки; следите за характером шума на
различных скоростях замедления.
6. Шум, замеченный во время испытания и соответствующий замеченному при
первом испытании, исходит не от шестерен главной передачи, поскольку они без
нагрузки не могут давать шума.
7. Напротив, шум, отмеченный при первом испытании и не повторяющийся при
втором, может исходить от шестерен редуктора или подшипников ведущей шестерни
или дифференциала.

8. При неподвижном и заторможенном автомобиле включите двигатель и, увеличивая
постепенно обороты его, сравните возникшие шумы с замеченными в предыдущих
испытаниях. Шумы, оказавшиеся похожими на шумы испытания №1, укажут, что они
не являются шумом редуктора при испытании №1 и вызваны другими узлами.

9. Шумы, обнаруженные при первом испытании и не повторившиеся при последующих,
исходят от редуктора; для подтверждения, поднимите задние колеса, заведите
двигатель и включите четвертую передачу. При этом можно убедиться, что шумы
действительно исходят от редуктора, а не от других узлов, например, подвески или кузова.

Через некоторое время после начала движения появляется не приятный свист (ВАЗ 21043), по ощущениям где то справа, спереди. На тормозные колодки не похоже, смотрел. У кого какие мысли на этот счёт, подскажите пожалуйста. Может сцепление? Ремень генератора натянут нормально. Помпа новая.(свист появился до её замены). Ремень натирал канифолью.

Скорее всего - ступичный подшипник переднего правого колеса.
Но нодо, чтобы послушал на ходу кто-то опытный, сидя на пассажирском сиденье.
А потом вывесить машину на подъемнике и покрутить колеса.

При вывешивании скрипа(свиста) нет, очевидно проявляется только под нагрузкой.К стати, после того как начинается свист на скорости 50-60 км/ч, он продолжается и на менее низкой скорости.

Попал камешек между диском и пластиной. Слетела пластина ручника взади и касается чуть колодка барабана. Пофиг,что спереди кажется.

это между тормозным диском и какой. пластиной? Я ступицу всю снимал, не там ничего.

Свист только в движении, стоя на месте не свистит? Тогда, скорее всего, двигатель и его навеска нипричем, смотрите ходовую-тормоза, менее вероятно - трансмиссия.

Поменял подшипники на ступице,( был большой люфт, стружка на роликах) прокатился, всё равно свистит. Пойду смотреть колодки сзади и ручник, хотя до этого уже смотрел на яме, ничего не заметил, В движении приоткрывал дверь, кажись свист сзади в районе соединения кардана и редуктора. Спасибо всем за советы. Найду причину напишу.

А вот ! Ещё может подвесной подшипник кардана свистеть !

А его менять или как? Может смазать чем?

Снизу,возьмись за кардан и вверх-вниз с усилием пошатай. либо глухой стук,либо сильный люфт. Поймёшь. Сам подвесной в снятом состоянии крутнёшь,слышно будет пищит или нет. Его только менять. Поболтай за заднее колесо(вверх-вниз),ещё может и подшипник полуоси свист давать.Если люфтит,то ему кердык. А по самому двигателю: - помпа ,генератор,- ремни скидал?-(просто на ходу когда свист,- заглуши и в накат пусти - свистит ? Надо точно двигатель "исключить" из подозрений.

Не понил про "ремень смазанный канифолью". Скипач ? Скрипку струны тоже мажут. Чтоб скрипела. Это некоторые называют музыкой.

Автомобиль ВАЗ 2107 оснащен механической пятиступенчатой коробкой перемены передач, которая состоит из следующих частей:

Корпус с картером для масла.
Ведущего и ведомого валов, которые уставлены на подшипниках.
Главной передачи.
Пяти пар шестеренок с разным передаточным соотношением, находящихся в постоянном зацеплении.
Шестерни заднего хода.
Синхронизаторов и муфт.
Механизма включения передач

Возникновение неисправности преимущественно происходит по причине износа деталей, при этом коробка шумит по-разному в зависимости от характера поломки.

Основные причины выхода из строя агрегата

В картере механизма трансмиссии автомобиля ВАЗ 2107находится специальное масло марки ТАД-17, которое смазывает детали и снижает трение. Появившийся в процессе эксплуатации и шум может сигнализировать о падении уровня технической жидкости или снижении ее антифрикционных свойств. Если коробка гудит во всех режимах движения и на холостом ходу следует проверить уровень масла.

Для ответа на вопрос, почему КПП издает посторонние звуки необходимо произвести несложную процедуру диагностики:

Запустить двигатель и прислушаться, после этого выжать сцепление. Если посторонние звуки исчезли, значит поломка не связана с данным агрегатом.
Последовательно включая передачи, на ходу обращаем внимание на характер и изменения звука.
После остановки совершаем движение задним ходом. При этом следует помнить, что зубья шестеренок реверса прямые и механизм издает характерный звук.

Полученные в результате такого теста наблюдения требуется проанализировать.

Определение неисправности коробки переключения передач

Во время поездки на автомобиле ВАЗ 2107 вполне возможно установить характер поломки КПП. Постоянный шум в процессе работы может иметь следующие причины:

низкий уровень масла;
износ подшипников;
большую выработку главной передаче.

Если же агрегат гудит при включении определенной пары шестерен, то логично предположить выработку синхронизатора, муфты или значительную выработку зубчатых колес. Другие возможные неисправности пятиступенчатой КПП автомобиля ВАЗ 2107 заключаются в поломке механизмов включения или течи сальников. В последнем случае падает уровень масла, что сразу же сказывается на работоспособности механизма. Если появился посторонний шум при работе КПП, следует проверить наличие смазки в картере.

Устранение поломок в механизмах

По результатам диагностики КПП автомобиля ВАЗ 2107 принимается решение о проведении текущего ремонта или замене агрегата. Выполнение операции по восстановлению работоспособности коробки довольно затратная операция, как по времени, так и по финансам. Для выявления причины потребуется демонтаж механизма, его разборка и дефектация деталей. Выполнение такого рода работ требует опыта и профессионализма.

Ответ на вопрос, почему на автомобиле ВАЗ 2107 постоянно шумит пятиступенчатая коробка, позволит устранить поломку с минимальными затратами. Не следует сразу же соглашаться на замену механизма, пока не будут исчерпаны все возможности для ремонта. Коробка имеет значительный ресурс и при своевременном ТО и ремонте может эксплуатироваться практически весь срок службы автомобиля.

Читайте также: