Шланг для прокачки шкворней газель

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Стал шприцевать шкворня-и вот беда,с правой стороны вся смазка прёт из под заглушки.Разгрузил подвеску-результат тот же.Посоветуйте,что можно сделать в этой ситуации?Чем промыть?Какой способ применить?Каким инструментом и приспособами пользоваться?

Заглушка у тебя выбило. Надо забить её же обратно, либо ставить новую. И масло будет выходить через резьбовые и все будет гуд! У меня тоже заглушка немного подсачивает, но резьбовая пробивается спокойно (капитлка недавно была). Поэтому я пока забил.

Я где то читал,что нужно вывернуть товотницу и вкрутить на то место шланг и шприцом давить.Кто знает,какой шланг подходит?

Заглушку то я поставлю-не вопрос.Что потом.Как пробить смазку до резьбовых?Что если обычным способом не получиться?

Когда будешь новую заглушку ставить подложи под неё кусок плотного целлофана и забей заглушку(площадь целлофана делай больше площади заглушки, когда забьёшь лишнее отпадёт)

заглушку поставить новую однозначно. если выпирает нижнюю то при прокачке можно поддомкратить и подставит стойку (или подручный материал) опустить машину заглушкой на нее. Также можно вместо стандартной насадки на шприце вкрутить насадку с резьбой, шприц тогда не надевается на прессмасленку, а вкручивается вместо нее. прокачается никуда не денется. если верхнюю заглушку, то чем упереть её не знаю, может струбцина подойдет, но такого опыта нет, обычно всё нормально прокачивается

если выпирает нижнюю то при прокачке можно поддомкратить и подставит стойку (или подручный материал) опустить машину заглушкой на нее.
Да,это устранит выперание смазки из под заглушки.Подложить чего то типа толстой резины или дерево для уплотнения и прокачать.А если пробъёт резьбовую то может потом и без подставок будет прокачиваться.

Заглушку то я поставлю-не вопрос.Что потом.Как пробить смазку до резьбовых?Что если обычным способом не получиться?
Говорят бензином промывают, неплохо отложения разъедает. Накачиваешь, оставляешь минут на 15, и так несколько раз.

А что это за насадка такая на шприц,что бы завернуть его за место тавотницы?Она продаётся или нужно самому сделать?

Продается. Копейки стоит. Я на рынке нашел. Более распостраненный вариант - шланг с таким окончанием ставящийся вместо всего жала на шприц, он думаю есть везде, но стоит от 150 р.

вобще нужно поменять заглушку, а на шприц посоветую купить наконечник "с резиночкой" (всего навсего 30р. ) я такой купил и ни капли мимо, шприцевать приятно стало. теперь не только себе но и знакомым шприцую, а шприц реже заправляю :)

Вот только что нашел. Должен подходить шланг смазки выжимного подшипника УАЗ. Завтра буду искать.

Оказалось проще заказать на завод сделать переходник шприц-маслёнка, чем найти пресловутый шланг или штуцер от ВАЗа.

заказывал у токаря, на товотнице достал шарик с пружинкой, нарезал резьбу, и вторая деталька не помню от чего, но чтоб накручивалась на шланг шприца, товотницу с этим переходником пропаял,у медника и конец проблемам с шприциваниям и не пробивающимсмя шкворнями :gaz_love:
Это конечно хорошо,но я ещё у токаря заказую заглушки больше в диаметре на 0,5мм больше выгибаю шаром.И эту заглушку ни одним шприцом не выдавить:popcorm:

Про переходки и заглушки - все понятно.
А никто не пробовал для того чтобы было проще маслу до резьбовой добраться сделать следующее?
1. Открутить пальцы в резьбовых втулках и снять весь поворотный кулак в сборе со стойкой (или как эта деталь называется, которая к рычагам крепится)
2. Выкрутить ввертыши в резьбовых втулках. Если не получается от руки (заклинило из-за отсутствия смазки) - то в отверстие где стоит палец вставить болт, затянуть гайкой и попробовать выкрутить ввертыш таким образом.
3. Промыть как сам ввертыш от старой смазки, так и внутреннюю резьбу резьбовой втулки растворителем или чем-то вроде.
4. Прочистить чем-то вроде медной проволоки масляный канал.
5. Попробовать продавить шприцом каналы со снятым ввертышем. Тут как раз и пригодится чедо-переходка.
6. Еще раз промыть внутреннюю часть резьбовой втулки.
7. Смазать ввертыш трансмиссионным маслом и ввернуть обратно в резьбовую втулку
8. Собрать узел в порядке обратном разбору. Поменять резиновые кольца, а заодним - продефектовать ввертышы и резьбовые втулки.

Многие скажут - вау, сколько мучений, да зачем мне это надо. но определитесь, чего вы хотите - забить и ездить пока не отломает что-либо или не задерет так, что потом рычаги менять придется, либо поддерживать подвеску в том состоянии в котором она должна находиться согласно предписанию конструкторов. Если бы вместо отчаяных попыток "пробить" не применялись "суперсредства" - то может и заглушки целее были бы.

Шланг специальный Резьба на штуцере как на тавотнице А другая сторона ну понятное делона шприц Прикручиваеться БЫЛИ у нас такие шланги )))

Я единственное хочу написать надо регулярно мазать и не прийдётся пробивать.Я взял сибе в прывычку мазать один раз в ниделю.Один день выбрал и в этот день мажу и не откладываю на завтра:gaz_love:

И никакой консистентной смазки.
Да да да. +10000000. вот что бывает, когда в передней подвеске присутствует литол, или другая консистентная смазка:

Игорь S 3110, Нее, эт не я. эт ее мазали гаражные "спецы". зимой как то не оч приятно валяться на снегу со шприцем. Мож над было мазать чаще. ее от силы раза 2 мазали. smoke:

Я так понял речь идёт о нижнем конце шкворня!?Если так -то у меня между резьбовой втулкой и шкворнем просверлено отверстие и поставлена дополнительная масленка.Дело в том что скорее всего провернуло игольчатый подшипник.Но и это можно в будущем после того как будешь менять шкворня.На резьбовых и гольчатых надо сделать проточки .Кстати а чем мажешь?

У меня точно такая же беда была не мог пробить резьбовое соединение,так я решил эту проблему следующим способом,в шприц залил не нигрол,а солярку и соляркой пробивал,т.е.шприцевал соляркой за три дня все вымыл и пробилось и потом спокойно уже шприцевал нигролом.

Пожиратель, +1. Солярка. Самое безвредное.

Без разборки подвески. Вывернуть колесонаружу - так удобнее. посветить лампочкой. Очистить от грязи и засохшей смазки узлы. Протереть тряпочкой смоченой керосином или соляркой. Набрать в шприц 5-20 мл промывочного масла для двигателя желательно чистого или керосина или солярки. Бензин использовать не желательно - может растворять резиновые уплотнители. Пролить по всем стыкам. Подождать немного и повторить проливку. Попробовать прошприцевать маслом для промывки. Если плохо шприцуется Шкворень - крутим рулем несколько раз колеса лево-право. повторяем промыть стыки и шприцевание. Если резьбовые втулки- тоже самое, но покачаем авто по 1-2 минуте, наваливаясь на переднее крыло. И так несколько раз. Если не сильно помогает - хорошо оставить на ночь или несколько часов. Потом повторить попыту(и). Помогало. пробить от высохшей смазки при длительном хранении машины (>10 лет).
П.С. после успешной прочистки прошприцевать обязательно смазкой ТАД-17и(трансмисионным маслом 85W90) до выхода трансмисионной смазки из дальних точек смазки. 2 раза для надежности - жидкости используемые для промывки системы смазки плохо смазывают трущиеся детали. ;)

П.С.1. Использовал обычный Медицинский шприц 20 мл без иглы для промывки в шкворня и резьбовых втулок им можно не только закачать смазку, но и вытянуть засохшую смозуку. Тавотницу можно вначале процедуры открутить для облегчения работы. Не забудьте очистить хорошо тавотницу и место рядом от грязи. Потом шприцевать через нее(чтобы не выливалась быстро промывка, а успевала разжижать застывшую смазку).:rofl:

Да да да. +10000000. вот что бывает, когда в передней подвеске присутствует литол, или другая консистентная смазка:

Это всё после "обильной" смазки к сожалению. hi:

morozowskiy, Это не от "обильной" смазки, а от консистента. Консистентной смазкой можно мазать раз в неделю, и через месяц-два, ни одна точка уже не пробьется.))))) :popcorm:

В 50й записи выкладывал подробный отчет, об установке усиленных крышек шкворней. В этой части то же самое, только работа со шкворнем с водительской стороны + пару ньюансов от меня.
Откручиваем колесо, вывешиваем морду (чтобы можно было легко крутить руль, если понадобится), обязательно под балку ставим чурки, доски и всё что можно, чтоб машина не упала на вас. В моем случае теплоблоки.

Железной щеткой по металлу тщательно очищаем верхнюю крышку и всё вокруг-работайте в чистоте, и вам приятно и грязь в канавку втулки не попадет. И тут ньюанс от меня. Хотя мой совет пригодится тем, кто не может найти усиленные крышки и пытается шприцевать с заводскими. Решил я напильником пройтись по поверхности кулака, где верх шкворня и вот результат на фото ниже:

Как прекрасно видно-поверхность вся кривая. Почти в этом кроется вся причина невозможности прошприцевать шкворень со стандартной крышкой-она просто не прилегает плотно, вот и давит из под прокладки, где темные места-соответственно там есть расстояние.
Трём напильником дальше:

Спустя 10 минут, картина чуть лучше. Но всё равно, рядом с канавкой есть темные пятна-это не есть хорошо. Трём дальше:

И лишь спустя 20 минут работы напильником, вы можете сказать-да, теперь поверхность более менее ровная. Можете ставить новую прокладку, накидывать заводскую крышку и, молясь, пробовать шприцевать. Но если у вас в канавках во втулке грязь (как была у меня везде), то вам помогут только усиленные крышки:)

Дальше я очистил канавку от стружки, очистил поверхность кулака, накинул новую усиленную крышку, очистил от ржавчины болты, смазал их графиткой и неспеша, одновременно притянул крышку. Дальше всё просто: не ставя тавотницу, набиваем шприц Литолом, закручиваем гибкий шланг в крышку шкворня и в шприц, перекрестясь, начинаем неспеша давить. Через пару секунд слышу маленький взрыв и остатки старой смазки полезли из под кулака сверху. Шприцуем до тех пор, пока не пойдет более менее чистая смазка из под всей окружности кулака, иногда проворачивая руль влево-вправо до упора.

Половина дела сделана;)
Переходим к нижней крышке. Тут как всегда всё печально. Аж душа в пятки уходит.

Вычищаю всё оттуда, плюс очистителем карбюратора и тоненькой проволочкой прочищаю канавки во втулке, для успокоения души. Проделываю те же самые операции, что и с верхней крышкой

Имеющиеся в продаже шприцы, как правило малоэффективны в силу невысокого качества их исполнения. Во время данного процесса смазка пробивается из под крышек шкворней, из тавотницы не попадая по месту назначения. Вашему вниманию предлагается самодельный шприц для ремонта Газели, разработанный гаражными умельцами, изготовление которого у опытного токаря займет не больше часа.

Схема достаточно наглядно представлена на рисунке. Подходящий шланг от стандартного шприца легко купить в любом автомобильном магазине.

Перед работой набиваем изготовленную конструкция смесью солидола или литола с ТАД 17, в пропорциях 20 к 1 соответственно, после чего, не поддомкрачивая автомобиль, отворачиваем тавотницу и подсоединяем шланг (резьба этих узлов совпадает).

Закручивая болт подаем смазку в шкворень до выхода излишков, после чего повторяем операцию с остальными тавотницами. Удобство и простота очевидны.

На Газели как часто шприцевать шкворня? Периодичность? Чем лучше?

Вибрация руля при торможения! SOSSSSSSSSSSSSS
выбор тормозных дисков
Лобовое стекло
диагностика коробки для пежо
ходовая Volkswagen Passat (B3/B4)
на горячую не заводиться пока газ в пол не нажмешьи то надо долго крутить?

Шкворня? А это что?

Шкворни, которые нужно смазывать — эти детали которые есть на грузовых машинах и прочих на базе грузовых, также на машинах с высокими вездеходными возможностями.

Раз в 2 недели.Обычный литол,просто щприцуй почаще.

Это 5-8 тыщ пробега, или чаще?

Можно шприцевать, можно не шприцевать. Руль тяжёлый будет. Я шприцую в среднем — раз в 5 тысяч.

В данном вопросе всё зависит от загруженности автомобиля и интенсивности его эксплуатации. Так, например, большегрузные спец автомобили требуют ежедневной прокачки шкворней.

У меня Газелька прошла 298 тыщ на родных шкворнях, шприцевал каждые 3-5 тыщ! Руль крутился пальцем.

Шкворня шприцуй литолом,он жирный и не вымывается водой. Крестовины же лучше смазкой №158,это та которая синяя. В герметичных полостях лучше её нет. У меня крестовины уже 130 тыс. и думаю ещё походят.

Последнее время шприцую шкворня смазкой МОБИЛ тёмно синяя в тюбе, до неё использовал ШРУС .

Газелевские шкворня нужно смазывать смазкой погуще, это не легковушка и там подшипников нет. Втулки и шайбы. Шприцую Литолом.

Передняя подвеска автомобилей Газель – рессорная, на передней оси устанавливается массивная литая балка.

Шкворни на Газель

Шкворневое соединение применяется в передвижной технике очень давно – оно использовалось еще в повозках и конных экипажах. Шкворневая подвеска устанавливается на автомобилях Волга и УАЗ, на грузовиках ГАЗ 53/ 3307, КАМАЗ, ЗИЛ.

На автомобили Газель для ремонта подвески продаются ремкомплекты, в стандартный набор входит четыре бронзовые втулки и два шкворня. Промышленностью также выпускается ремкомплекты нового образца, в них втулки заменены на игольчатые подшипники. Цена ремкомплекта с бронзовыми втулками находится в районе 900-1700 рублей, с самими запчастями проблем никаких нет – их можно купить практически в любом специализированном автомагазине.

Также в автомагазинах продаются полные наборы, в которые входят:

клинья (2 шт.);
сферические втулки (2 шт.);
шкворни (2 шт.);
резиновые уплотнители (2 шт.);
прокладки заглушек (2 шт.);
бронзовые втулки (4 шт.);
шайбы;
гайки.

Часто автовладельцы коммерческих автомобилей ГАЗ интересуются, сколько стоит ремонт шкворней на Газели. Следует отметить, что сама работа по замене шкворней (ЗШ) достаточно трудоемкая, требует немалых физических сил и времени. Расценки на работы по ЗШ в автосервисах разные, цена зависит от уровня станции техобслуживания, региона (местонахождения), степени сложности замены. Здесь дело в том, что в запущенных случаях (когда подвеска долго не смазывалась) шкворни практически не выбиваются из своих посадочных мест, и тогда приходится полностью снимать переднюю балку в сборе, при разборке применять газовую горелку. Стоимость ЗШ на авто Газель в среднем начинается от 2-2,5 тыс. рублей за одну сторону, цена замены может доходить и до 10-12 тысяч рублей.

Замена шкворней на Газели своими руками

В связи с тем что ЗШ стоит недешево, многие автовладельцы коммерческих авто делают подобную работу своими руками. Здесь мы рассмотрим, как поменять шкворни самостоятельно со снятием и без снятия самой подвески. Сначала рассмотрим, как выполнить работу без снятия балки.

Производим разборку, выполняем ее в следующей последовательности:

Если есть газовая горелка, можно как следует прогреть соединение, и возможно, шкворень стронется с места. Сняв поворотный кулак с одной стороны, точно такую же операцию проделываем с другим кулаком.

Поворотную цапфу (кулак) после демонтажа можно разобрать, но это делать вовсе не обязательно.

Снятую цапфу зажимаем в тиски, по очереди выколачиваем из тела верхнюю и нижнюю бронзовые втулки. Так как втулки не понадобятся, их можно выколачивать как угодно, главное – не повредить посадочное место под них. Можно взять железную плоскую отвертку или бородок, от одного края сплющить втулку, а дальше она из кулака выпадет сама.

Выбив обе старые втулки, устанавливаем на место новые детали, заколачиваем их в посадочные места поворотной цапфы с помощью кувалды. Бить, как на рисунке снизу, не рекомендуется, лучше втулки на место осаживать через проставку.

затем разворачиваем их разверткой 25 мм.

Здесь очень важно не прослабить втулку – пройдя разверткой один раз сверху вниз, нужно примерить шкворень по месту. В идеале шкворень должен заходить в свое посадочное место очень плотно, с молотка (легким постукиванием). То, что шкворневой палец сидит плотно – это нормально, по ходу эксплуатации автомобиля он очень быстро разработается. А вот прослабление здесь недопустимо, в этом случае быстро появится люфт, и в скором времени подвеске опять будет необходим ремонт.

Вместо простой развертки можно воспользоваться регулируемой разверткой или шариком, следует учитывать, что диаметр шара должен быть 24,7 мм, не больше. Если втулку пробивать шариком диаметром ровно 25 мм, в шкворневом соединении практически сразу же появится люфт.

Перед разворачиванием отверстия разверткой или шариком втулку нужно обязательно смазать (моторным маслом, также можно использовать и литол). Установив втулки, ставим поворотные кулаки на свои места. Со сборкой обычно проблем никаких не возникает, самое главное в ЗШ – отсоединить поворотные кулаки от балки.

Снятие передней балки Газель

Если выбить шкворни на месте никак не получается, приходится снимать балку целиком. Делаем это следующим образом:

так же, как и в рассматриваемом выше варианте, снимаем колеса, вывешиваем переднюю ось автомобиля;
от суппортов с обеих сторон отсоединяем тормозные шланги;
снимаем тормозные суппорты;
демонтируем передние амортизаторы;
отсоединяем от балки длинной рулевую тягу вместе с рычагом;
с каждой из двух сторон отсоединяем по четыре гайки крепления балки к рессорам;
выкатываем балку, снимаем с нее поворотные кулаки.

Как проверить люфт в шкворнях Газель

Есть определенные признаки, по которым можно понять, что в шкворнях на Газели появился люфт:

происходит неравномерный преждевременный износ протектора шин;
в подвеске появился стук;
автомобиль плохо слушается руля.

Проверить подвеску на люфты достаточно просто, для этого необходимо вывесить машину на домкрате и покачать каждое колесо сверху вниз. Если люфт ощущается (более 2-3 мм), необходимо вставать не ремонт.

Газель – машина очень живучая, и даже с люфтами в подвеске может ездить довольно долго. Но с разбитыми втулками эксплуатировать авто крайне нежелательно, могут быть нехорошие последствия:

разобьется посадочное место под втулки в передней балке, тогда сама балку придется менять, а она стоит недешево;
резина быстро износится, придется менять колеса;
ездить на Газели с большими люфтами опасно, можно попасть в аварию.

Как ухаживать за подвеской Газель

В заводской инструкции прописан регламент периодичности смазывания подвески на Газели – через 15 тыс. км пробега, но бывалые водители советуют набивать смазку в шкворневые соединения приблизительно через каждые 5-8 тыс. км. Смазка существенно продлевает срок службы шкворней, с регулярным шприцеванием детали могут проходить без ремонта до 150 тысяч километров. Смазывать соединения нетрудно, главное, не лениться это делать.

Шприцевание производим следующим образом:

устанавливаем автомобиль на яму или подъемник;
подготавливаем шприц – набиваем его литолом;
находим верхнюю пресс-масленку, и шприцом в нее заканчиваем смазку;
затем набиваем смазку в нижнюю пресс-масленку, предварительно масленки следует очистить железной щеткой от грязи;

Такие масленки имеются с каждой стороны передней оси автомобиля. Но здесь есть один нюанс – даже новые пресс-масленки литолом порой не пробиваются. Надежнее производить шприцовку с помощью гибкого шланга. Поступаем следующим образом:

выкручиваем масленку из заглушки, вместо нее закручиваем гибкий шланг;
другой конец шланга устанавливаем на шприц;
шприцом закачаем в шкворень литол.

Закачивать смазку необходимо до тех пор, пока она не начнет выступать из соединений. Сначала будет идти грязь, но нужно дождаться, когда из соединений начнет появляться чистый литол. Промазав шкворень, выкручиваем шланг, устанавливаем на место пресс-масленку. Так смазываем все четыре точки на подвеске.

Шланги для шприца продаются в автомагазинах, они стандартные, и должны подходить по резьбе.

Замена шкворней на газели своими руками: видео

Снимаем поворотный кулак

Снимаем опорный подшипник.

Снимаем с опорного подшипника защитный колпак.

Вынимаем резиновое уплотнительное кольцо из верхней проушины поворотного кулака.

Зажимаем в тиски поворотный кулак и выбиваем из его проушин втулки через оправку

Очищаем проушины поворотного кулака

и запрессовываем в них с помощью оправки новые втулки.

Развертка для развертывания втулок шкворней

Разворачиваем обе втулки с помощью развертки до диаметра 25 +0,053+0,020 мм за один проход, чтобы обеспечить соосность втулок

Промываем все детали в керосине. Смазываем шкворень и его стопор смазкой Литол-24.

Собираем шкворневое соединение в следующей последовательности:

1. вставляем шкворень в нижнюю проушину кулака, при этом смазочная канавка шкворня должна располагаться снизу, а лыска под стопор обращена к продольной оси автомобиля.

2. Надеваем на шкворень опорный подшипник.

3. Устанавливаем поворотный кулак на балку, контролируя через верхнюю проушину кулака соосность отверстий.

4. Продвигаем шкворень вверх до совпадения лыски с отверстием под стопор.

5. После установки крышек шприцуем соединение смазкой Литол-24.

6. Окончательно собираем все детали в обратной последовательности и регулируем схождение колес.

Смазка шкворневого соединения

Шкворневое соединение смазываем через 10 тыс. км пробега.

Работать удобнее на смотровой канаве.

Тщательно протираем ветошью верхнюю и нижнюю пресс-масленки шкворня.

Масляным шприцем нагнетаем смазку Литол-24 или ФИОЛ в верхнюю масленку

Масляным шприцем нагнетаем смазку в нижнюю масленку до ее появления из зазоров соединения

Намеком, что шкворни требуют замены, служат стук и характерные потряхивания в подвеске. Чтобы убедиться, что дело именно в них, нужно вывесить подозреваемое колесо, ухватить его сверху и снизу и попытаться покачать скат в положении на себя/от себя.

Есть люфт, то, значит, накрылись либо шкворни, либо колесный подшипник. Дальнейшая проверка будет заключаться в выворачивании колеса наружу и осматривании перемещений кулака при продолжающемся раскачивании. На частоте смены шкворней сказываются не только дороги, но и стиль езды (чем он агрессивней, тем быстрее разбивается подвеска), степень износа колес, регулярность шприцеваний.

Порядок работ

Поскольку понадобится разбирать целый узел, параллельно стоит проверить и сопутствующие элементы.

Тонкости процесса

Каюсь. Немного запустил шкворня.

Заехал промаслать швкорня , но. Ни гидролом ни чем другим они не пробивались.

Замена?
Подскажите решение.

P. S. В окрестных "ара-сервисах" заявили, что не имеют инструмента, способного под давлением загонять смазку.

Если шкворни сильно забило(особенно каналы),лучше разобрать,промыть,посмотреть на состояние(вместе с тем и на резьбовые),хорошие тавотницы-и молодец!Говорят, что шприцевать надо ,особенно после дождя и пыли.

Хороший бронированный гибкий шланг помогает, вкручиваеш вместо мосленки и в шприц и давиш. Но для начала надо выкрутить масленку и посмотреть потшипник непрокрутило,отверствия совподают? заодно и прочистиш каналы. ещо както раз спасся пояльной лампой, разогрел слегка литол стал пожиже и пока незастыл пробил.

Есть ещё один способ: надо вывесить колёса и прошприцевать. При вывешенных колёсах резбовые и шкворня разгружаются и смазка проходит гораздо лучше.

Надо попробовать. а-то у меня правый нижний тоже с трудом проходит(3 шланга угробил, порвало изнутри:))

а за руль посадить помощника чтобы после 3-4 качков руль туда сюда покрутил
kaizzer, если маслом не пробьешь попробуй солярки загнать внутрь обожди полчаса и опять соляра кокс и ржавчину размоет ине забывай "5тык 6точек"

Каюсь. Немного запустил шкворня.

Заехал промаслать швкорня , но. Ни гидролом ни чем другим они не пробивались.

Замена?
Подскажите решение.

P. S. В окрестных "ара-сервисах" заявили, что не имеют инструмента, способного под давлением загонять смазку.

Если шкворни не скрипят при поворотах руля, то шансы на успех повышаются. Если уже заскрипело, то дело швах, но выйти из положения и ездить до замены узла можно. Чтобы прочистить канал ко втулке, надо разобрать подвеску по книжке (под чашку пружины обязательно чурбачок положить). Но это не даст возможности сразу прочистить игольчатый подшипник, будь он неладен. Тут главное - керосин. Бежишь в аптеку, покупаешь пару-тройку оранжевых резиновых клизм и дальше делаешь так: сначала отвертываешь масленку и любым острым и лучше загнутым предметом удаляешь из отверстия твердую черную грязь, потом это место из груши-клизмы слегка промываешь керосином. Завертываешь масленку на место и дальше пытаешься сделать то, что не рекомендовано в Руководстве. Масляным шприцом, который создает хорошее давление (у меня из 3-х такой самый маленький, величиной с ладошку), давишь трансмиссионное масло (никакой консистентной смазки - тут книги нарушать категорически нальзя). До разобранного и прочищенного канала ко втулке, которую ты уже вывинтил, масло через подшипник вряд ли дойдет, но главное - это выдавить нижнюю заглушку, которая закрывает шкворень снизу. Она совсем не выскочит, а лишь чуть сдвинется с места и образуется небольшая щель, через которую масло начнет от шприца протекать. Тут останавливайся с маслом и переходи на керосин. Опять вывинчиваешь масленку и по образовавшемуся в подшипнике пробитому пути гонишь керосин, наблюдая, сколько же там г. черного цвета скопилось, причем даже в твердом виде. Клизма тут самый удобный инструмент, чего я только не перепробовал .Дальше только терпение и тщательная промывка. Крути руль туда-сюда, прогоняй керосин во всех положениях руля, короче промывай подшипник по-максимуму. Потом завинчивай масленку и то же самое делай маслом из шприца, подшипник смажется почти весь. Заглушку после всего легким ударом молотка ставь на место. Дальше можешь попробовать продавить маслом и канал ко втулке, ну это уже как получится. После этого можно долго ездить и ничего скрипеть не будет и подшипник будет смазан, а вообще, конечно, успех зависит от степени запущенности узла. И никакие АРА-сервисы за такое дело не возмутся, они-то знают, в чем дело… Удачи.

Вот а я вам о чем говорю.

Поставь эту хренову систему и забудь про них. yes4:

Каюсь. Немного запустил шкворня.

Заехал промаслать швкорня , но. Ни гидролом ни чем другим они не пробивались.

Замена?
Подскажите решение.

P. S. В окрестных "ара-сервисах" заявили, что не имеют инструмента, способного под давлением загонять смазку.

попробуй пробить следующим образом:купи запчасть от ваз называется "трубка дренажная впускного коллектора"-у нее резьба совпадает с резьбой пресс-масленки,затем разбери цапфу шприца-вынь оттуда пружинку и шарик,закрути цапфу обратно.выкрути пресс-масленку,а на ее место заверни "трубку дренажную. ".конец трубки вставь в отверстие цапфы шприца(трубка имеет конусообразный конец-прилегание цапфы к ней будет очень плотным,при желании можно "укрепить" соединение чем-нибудь типа фторопластовой ленты).давление в этом случае создается очень хорошее.

А я шприцую смазкой ШРУС и нет проблем . Зимой можно добавить ТАД-17 что бы чуть пожиже была и не так часто . ШРУС не вымывается и не коксуется ,графит всегда остается . Уже не первый год и не первую машину .

у шприцивания жидкой смазкой (нигролом, тадом тап, и т.д.) есть одно приемущество о котором ни все знают и помнят -вымывание подуктов износа из зон трения! С консистентной смазкой весь этот состав превратиться в "притирочную пасту", но не сразу а этак тысяч через 50.

Каюсь. Немного запустил шкворня.

Заехал промаслать швкорня , но. Ни гидролом ни чем другим они не пробивались.

Замена?
Подскажите решение.

P. S. В окрестных "ара-сервисах" заявили, что не имеют инструмента, способного под давлением загонять смазку.

50 на 50, но тем не менее помогает очень простая штука:
- выкручиваешь масленку
- сверлом примерно 2 мм проходишь вручную отверстие до желанной дырочки
- раздрачиваешь его типа сварной проволочкой - 99% восстанавливается канал смазки, если тыц его не полностью кончил. flood:

Я на своей (Она зиму простояла, и до этого - не знаю сколько не шприцевали) - выкручивал масленку, пробрызгивал немного WD-40 и почти все пробились. Самые трудные в этом плане были нижние масленки. С одной стороны - до сих пор не пробил. Попробую вот колесо вывесить и шприцем под давлением специальным масло туда давануть. Благо знакомый волговод впециально делал шприц такой для своих нужд. У него позаимствовал.

Как пробить забившиеся каналы при шприцевании? Оценка:

Собстно меня еще со времен покупки мучает проблема - прошлый хозяин похоже был шырлотаном и не шприцевал подвеску. грр.
:evil: :x
А может шприцевал гогном каким-нить.
Осенью когда я ее шприцевал, мне удалось пробить все, кроме трех точек - там ваще нивкакую. И вот сейчас тоже самое.
И еще проблемка - когда шприцую шкворня - там из верхней щели литол лезет, а из нижней - нет. Что с этим делать? Или забить до замены шкворней?
Так вот вопрос - как пробить заторы? У меня все три проблемные точки похоже связаны с резьбовыми втулками рычагофф подвески - т.е. не шприцуетсся на правом колесе задняя втулка сверху, нижняя втулка возле стойки, на втором колесе не шприцуется задняя -верхняя.
Я их пока просто сверху полил моторным маслом, но думаю это не поможет. Может есть какой-нить злобный метод для пробивания засохшей смазки? Или это только разбирать?

а ты попробуй погреть, скрутить масленку выкивирять все оттуда проволочкой, мед шприцем полить бензином и вытереть.потом заполняй теплым маслом и погрей опять. я в свое время немного пробил. а так разобрать и промыть в бензине. я вроде как подобные извраты иногда устраиваю по мне это не составило забот. но разогревать надо под 50 град и несколько раз.

Обычно не пробивается именно маслёнка. Открути её, посмотри, что у неё внутри, выковыри, что скопилось, понажимай снаружи чем-нибудь на шарик, надень маслёнку отдельно на шприц и попробуй прокачать. Если пробьётся (смазка пойдёт), вкручивай обратно и пробуй прокачивать. Если нет- меняй маслёнку. Да, пока маслёнка выкручена, залезь палочкой в канал, где она стояла, и посмотри состояние смазки.

Я кардинально решил проблему покупкой шприца от ЗАЗа (очень хороший б/у за 30 рублей , там нет рычагов, давишь с торца на сам корпус, гораздо удобнее). Со старым рычагом приходилось вдвоём извращаться. Так этим шприцом всё пробивается нараз. Советую. Кстати, говорят, что этими же шприцами нынче современные Волги комплектовать стали.

Вот для этих случаев и существует шланг высокого давления на шприц. А вообще Литол плохо работает в узлах скольжения. Если раньше эти узлы шприцевали нигролом или Тадом,то в каналах уже кокс-литий очень быстро коксуется от минеральных масел. В этом случае поможет только разборка или нагрев промфеном с последующей прокачкой горячим Тадом под давлением. Лучше всего из консистентных смазок в узлах скольжения работает Фиол-2У,но не путать с Фиол-2 и Фиол-2М-эти без дисульфида молибдена. Еще можно применять ШРБ-4,но ее хватает ненадолго.

бррр.
Тогда еще вопросик - не пробиваются следующие точки - это нижняя (резьбовая втулка чтоли?) левой стойки, и задняя левая резьбовая (??) уже со стороны кузова там где рычаг верхний. И аналогичная резьбовая сверху на правой стойке - есть смысл это разбирать как-то и прочищать, если судя по всему мне в скором будущем грозит замена шкворней? Может тогда уже и лезть туда? И сразу перебирать подвеску? Или лучше лезть пока еще есть надежда втулки спасти? Или можно как-то не снимая их проверить на люфт? :roll:

Napalm. Если дойдет до разборки подвески, менять надо и втулки, и резьбовые пальцы. Замена по одиночке не целесообразна, долго не проходит. Я на своей подвеске как ни пытался, не смог пробить, пришлось оную разбирать и ставить новые втулки и т.д. А там и до замены шкворней с их втулками дошло. Кароче запасайся валидолом и втулками с пальцами. У вас, кстати с ними как? И еще - замена шкворня принесет много незабываемых минут.

Если есть нормальное оборудование типа приставки-пресса к гидродомкрату от грузовика,то работать одно удовольствие. Ощущаешь себя американцем ,а не совком с кувалдой

Да, это верно. А я вот при выбивании шкворня вспоминал всех: и американцев, и много кого. А главное какое удовольсвие получил (в смысле кувалдой по пальцу) :?

хех, че-та типа пресса у другана есть из рельсов сварне прямоугольник с дырдочками и тудыть вставляеццо гидродомкрат. 8)

все прошприцевал кроме 1 точки, вставляю в масленку шприц, давлю а нифига, очень туго и не идет туда не фига я ее разкрутил посмотрел хз с виду ничего, скажите может туда новую вкрутить?
Если так то от чего подойдет?

ты это о чем? Сама масленка забилась? или не прошприцовываецца ффтулка? Если втулка , то ой.
Пробуй пробить жидким маслом, грей горелкой и т.д.

я подозреваю что масленка, шприц у меня простой и ввернуть его вместо масленки нельзя.

А эти масленки продаются? я собираюсь ее вывентить и пройтись с ней на базар.

А что с маслёнкой? Попробуй надеть её (вывернутую) на шприц, и покачай. Для начала выковыри из неё всю грязюку, и понажимай шарик чем-нибудь типа спички. Должно заработать.

Ищу неопускное стёклышко задней пассажирской двери ГАЗ22 .

У Вас своя голова за плечами (С) В.С. Черномырдин.

Врядли это маслёнка, скорее всего канал забит. Маслёнок на "Фортуне" по понедельникам на опте хоть ж. ешь, любых - изогнутых, прямых, маленьких, больших. Этого добра хватает и есть по всему базару. Кое-что на опте есть по ходовью - недавно брал полумесяцы со втулками за 250р, а по субботам-воскресеньям уже их барыжат по 400 пару, есть там новые шкворня, пальцы рулевых тяг, сухари, в общем много дефицита, даже переходники под жигулёвский фильтр. Но это всё только на одной точке, фургон типа "Фольксвагена-Транспортера" во втором или третьем ряду(если считать со стороны, где волговскими з.ч торгуют).

У метро "Полежаевская" на авторынке купил винтовой шприц с гибким шлангом, (500 руб) для шприцевания. Наконечник имеет 3 переходника под масленки. Я вывернул масленки, вкрутил шланг и крутил медленно винт до выхода литола из-под резинок. По совету "бывалых" дедов слегка разбавил литол отработанным моторным маслом. Перемешивать до однородной массы. Легко прошприцевал абсолютно все , вплоть до дверных шарниров. Советую запастись кучей старых тряпок для вытирания лишневышедшего литола изо всех щелей, да и для рук пригодится.
Не помешают ключи, лучше накидные на 8 и 10, либо головки тех же размеров. Останется вкрутить масленки на место и отмыть руки.
Кстати! Покупая данный шприц проверте проходимость одной из насадок, она в виде иглы с отверстием на конце - просто дунь в нее! С уважением ко всем, Владимир и 21Р 67го.

Читайте также: