Свап k20a в civic ek
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 20.09.2024
Отчет swap k20a в civic em2 2003
Самое главное, Огромная благодарность Сергею serg01 , Приперся, в прямом смысле приперся))) обещал в 5 но с нашими дорогами, приехал я к нему уже вечером)))), на улице мороз бррр, подлетаю к дому, Сергей встречает нас, и идем смотреть)))) ыыыыыыы)))Все быстренько закинули в хэтч EU7))) замерзлиииииии ппц))) Серега шикарную буржуйку не топит в гараже))
Спасибо тебе огромное, ты самый лучший продавец 2012,2013,2014,2015,2016. годов))))) после свапа приеду, отметим это дело))))
начну пожалуй отчет, после того как все сделаю будет лень писать, поэтому буду по мере выполнения свап все потихоньку описывать
Список того что понадобится для свапа:
-Мотор, с навесным, косой, мозгами
-мкпп
-привода
-кулаки
-подрамник
-подушки 4 штуки
-все патрубки
-радиатор от ep3 (чтобы все было красиво)
-расширительный бачек ер3 (чтобы все было красиво)
-гцс
-рцс
-педаль тормоза, сцепления
-магистраль сцепления
-много болтиков
-приемная труба
-труба которая с резонатором
-вентиляторы ep3
-трубки кондея ep3 левый руль
-лонжероны с опорами ер3
-тормоза ер3 вкруг
-свап на здт с 5 болтами
-стойки вкруг
-нижние передние рычаги
-передний стаб ер3
-электро рулевая рейка с блоком управления любая(седан,хэтч,тапок) левый руль
-гтц и вакумник, лучше от dc5-r 1"
расходники, сальники и т п
что вспомню еще добавлю)))
поехали.
1) переварка опор, не рекомендую ставить переходники, вибрация жуть!
-отсверливаем родные опоры от d17a
-вымеряем на лонжеронах от ер3 растояние левой и правой опоры записываем(с рисунком) и ставим метки на этих лонжеронах, затем отсверливаем
-вымеряем растояние уже на нашем EM2\ES и привариваем, затем грунт, окраска и герметик.
фото не очень удачное вечером скину другое))))
все это делал сосед жестянщик т.к машин после дтп(позже будет отчет конвертации из дорестайла в рестайл))))
Продолжение следует(следующаяя серия) 30.01.14 после 00:00 )))
Привет всем)
Поделюсь с вами немного полезной инфы при свапе к серии в ек.
Начнем с того, чтоб поставить к20/24 в ек вам нужны подушки. Подушки есть 2х типов, болтон кит ЕКК1, и кит ЕКК2 с которым вам понадобится менять подрамник, вилки аммортов, рычаги, рейку.
Плюсы кита ЕКК1, подушки прикручиваются болтон, мотор вешается поверх без переделок.
На этом плюсы заканчиваются.
Минусы:
Мотор висит ниже, соответственно торчит(на деле даже ниже губы).
Мотор стоит ближе к телевизору, что в свою очередь ухудшает поведение автомобиля в поворотах.
Подушки ЕКК2.
Плюсы:
Мотор висит выше, разница с екк1 примерно сантиметра 2-3.
Мотор стоит ближе к моторному щиту. Что далает лучшую развесовку.
Из минусов, вам нужны как писал выше подрамник, рейка, вилки аммортов и рычаги от ежа, англичанки или интегры.
Ну, и вот наглядная разница кронштейна подушки, которая видна на фотографиях.
По своей лени, спешке, та и вообще, были заказаны подушки ЕКК1(позже я понял, что мне нужны ЕКК2), но благо случаю кто-то в сша перепутал и сунул в мою посылку не те подушки) чему я очень рад)
Пришлось быстро искать подрамник, но мне повезло и один человек отозвался. Все сегодня забрал, а завтра транспортная компания привозит мотор в гараж. После чего смотрим его, меняем что надо и ставим, так как уже практически все доя установки есть)
Вывод такой, минус(я) на минус(контора в сша) дают плюс))) один заказал не то, другой отправил не то, а по итогу получилось то, что надо))
Итак,свап D17A CVT на K20A2 6мкпп. Отчет.
Итак,не смотря на многие противоречия решился я на свап мотора К20 в кузов EU-3, взамен мотора D17A и вариатора(CVT).
Отчет к сожалению без обильного количества фотографий, но все ключевые моменты покажу и расскажу.
Начну пожалуй с различий в целом.
Мотор D серии установлен выпускным коллектором вперед, к радиатору.
Мотор K серии повернут на 180гр, то есть выпускной коллектор выведен назад, как у всех нормальных автомобилей).Переделки все будут соответствующими.
Подробнее о каждом из пунктов:
Бачку омывающей жидкости ,блоку ABS, и блоку предохранителей переезжать не обязательно, но аккумулятор придется переносить либо в багажник , либо переносить его на другую сторону на платформе но без возможности использования штатного верхнего крепления аккумулятора. Оставить его на том же месте не получится, на его место встает гидроопора и шкивы мотора.
Упор капота – Сначала были мысли что будет упираться в будущий аккумулятор ,но проблем никаких не возникло. Но если ставить прижимную планку – то упор уже придется убирать. И если на аккумулятор нацепить защитный кожух – уже есть риск, что упор может выскочить из фиксатора и замкнуть плюсовую клемму.
О различиях остальных запчастей.
Радиатор – толще чуть ли не в 2 раза. Верхний патрубок уже расположен ближе к середине радиатора. Бачок ОЖ уже крепится по-другому. Вентиляторы тоже поменялись местами. Из- за этого удаляем вертикальное ребро из телевизора. Коса с проводкой что идет к вентилятором по сути другая. Разъемы питания одинаковые, а вот разъемы включения уже другие.
В нижней части радиатора установлен датчик включения. Управляется как я понял, как блоком управления двигателя, так и просто замыкаясь. Разъем под него почти такой же, но все же не подходит.
Подрамник другой, ну учитывая тот момент, что мотор повернут на 180гр, я думаю все итак понятно.
Передний стабилизатор поперечной устойчивости имеет иную форму изгиба в средней части. Виновата в этом выпускная система. Приемная труба заметно большего диаметра.
Нижняя распорка. Устанавливается чуть ниже рулевой рейки на лонжероны.
Передние стойки. Визуально такие же, но шток заметно толще.
Другие пружины. Думаю не стоит забывать что К-мотор тяжелее…
Задние отличаются пружинами.К низу виток переменный.
Передние рычаги. Абсолютно идентичны. Стойки стабилизатора(косточки) тоже.
Задний стабилизатор. Толще,немного другие изгибы.Прижимные планки втулок и косточки те же.
Добавляется также верхняя задняя распорка.
Селектор и его тросы. Вместо одиночного троса АКПП/CVT встают уже 2 троса МКПП, и соответственно сам селектор. Кстати 4 болта которыми крепился селектор CVT при попытке затянуть ими селектор 6стМКПП оказались очень короткими, пришлось искать другие.
Блок управления двигателем и его коса. Отдельная история. Самое сложное во всей затее. О ней потом более подробно.
Тормозная система.
Вакуумный усилитель и главной тормозной цилиндр. Визуально по размерам одинаковые, но ГТЦ имеет другую маркировку .Передние тормоза уже не 262мм диски а 300мм, соответственно и другие тормозные суппорта. Тормозной шланг в месте входа в цилиндр суппорта имеет другой изгиб.
Задние тормоза одинаковые.
Стояночный тормоз. Другая система в корне. О ней подробно чуть ниже.
Выпускная система. Все другое. Длина резонаторов также разная, что интересно – мой оказался длиннее. Но при этом и от Type-R оказался слишком коротким. Вопрос решился отрезанием переднего фланца с гибом от моего резонатора, и привариванием на это место фланца и гиба от Type-R. Отличается также соединительный фланец резонатора с основным глушителем.
Рулевая рейка.В целом все то же самое. Отличается самим электромотором.Внутренние детали такие как ползун и втулка пробиваются по каталогам одинаково. Вместе с рейкой менял и блок управления EPS,что установлен в ногах у пассажира. Рулевые наконечники и тяги те же.
Шаровые опоры – в месте соединения с рычагом диаметр тот же, но резьбовая часть уже шире.
Сцепление. Отверстия в кузове под цилиндр сцепления заведомо отсутствуют. После снятия педали стояночного тормоза увидим пластину на которую педаль крепилась.
По местам точечной сварки аккуратно высверливаем эту пластину.
Снаружи мы видим в нижней части одну из сварных точек. Я поторопился, и решив что это и есть нижняя метка под шпильку цилиндра сцепления, быстро просверлил перегородку. Результат - лишнее отверстие. Изнутри приложите цилиндр, хотя и в целом визуально понятно, что и в каких местах сверлить. 2 отверстия по краям под шпильки, и большое отверстие по центру под выступающую часть цилиндра сцепления.
Так как при разборе авто все магистрали попросту перекусывают- я остался без верхней магистрали. Была найдена магистраль вообще неясно отчего, которая была еще и длиннее намного, но подходила по соединительным фланцам. Изогнув ее в нескольких местах, установил на место. Лучший вариант - купить армированный шланг.
Педаль устанавливается на шпильки цилиндра которые уже торчат в салоне.
Отдельный момент прокачка системы– чтобы прокачать пришлось создавать искусственно давление жидкости) Снимается бачок сцепления, и в этот патрубок вставляем например клизму с тормозухой) ну и сдавливая при прокачке создаем давление))
Добавлю, что от 3х дверного кузова Type-R,тросы оказались очень короткими..
Переварка опор.
Изначально казалось что это будет самым трудным во всем процессе. Оказалось все гораздо проще. Отсверливаем гидроопору.
Отсверливаем поперечную планку, что держит одну из ножек кронштейна блока предохранителей.
до
до
после
Вносим К мотор в моторный отсек. Подрамник от К мотора уже должен быть установлен. Закрепляем мотор в переднюю заднюю опоры, и отмеряем положения боковых опор. Вытаскиваем мотор. Привариваем опоры, по тем же точкам что и отсверливали их. Советую сразу обработать их антикором и подкрасить.
На этом же этапе рекомендую решить вопрос так же и с планкой аккумулятора. Если соберетесь ее ставить – сверлите отверстия сразу под нее.
Снова устанавливаем мотор)
Несколько фотографий опор в уже собранном виде:
О подробных инструкциях как полностью собрать и разобрать автомобиль я думаю писать нет смысла)
Фото из процесса:
вытащил старый мотор
Привезли то, из-за чего я не мог спать полтора месяца,да и до сих пор не могу)
К20 занял свое место
Сборка. установлены блок предохранителей и блок ABS
Примеряем новые тапочки
Уверенно встаем на колеса
Ну вот что-то в таком духе получилось)
Конечно не все еще доделано до конца)По электрике много косяков, но главное что все на ходу, ездить можно)
Всплывшие проблемы:
Отсутствие проводки под O2 датчик.
Другая схема управления вентилятором
Распиновка разъема С101
Не работают фонари заднего хода.
Не работает спидометр,из-за него усилитель рулевой рейки вырубает.
Не работает ABS
Не заводится с ключа
Иммобилайзер
***********************************
Вкратце о плясках с электрикой и что было сделано.
В начале пришлось наращивать силовые провода от аккумулятора к блоку предохранителей под капотом.
Далее берем часть косы что идет по верху телека. Разъемы питания вентиляторов "меняем местами" то-есть один укорачиваем,второй удлиняем. Прокладываем новый провод для датчика включения вентилятора. Массу выводим куда удобно, сигнальный плюс я подвел к блоку предохранителей( точно не помню какая колодка, но помню что она в центре и в ней зелено-белый провод).Вешаем датчик на него.К слову этот же зелено-белый провод идет к разъему с101 в салоне
С вентиляторами закончили.
ABS - просто висит массовая О-клемма, торчит из косы перед блоком абс. просто замыкаем на массу.
Молчит стартер - так как стоял селектор передач и он прерывал минус от реле стартера - то просто берем салатовый провод и замыкаем на массу. Подробнее в этой теме
Иммобилайзер - лично я просто вышил из мозга. И вынул красно-синий провод из Е27
Разъем с101.
20контактная 2х10 рядная фишка , соединяет мозг и моторную косу с салонной проводкой.
Итак, что мы имеем.Точнее как сделал я. Некоторые позиции могут отсутствовать у вас изза различий моторов/комплектаций/расположения руля
Провода со стороны мозга и мотора------Провода с салона:--------------Их значение:
Желто-красный -------------------------Желто-красный-----------------Лампа давления масла на приборке
Черно-желтый --------------------------Черно-оранжевый----------------***Вроде лампа Check Engine, но могу ошибаться
Черно-белый тонкий --------------------Черно-белый тонкий--------------Масса от катушек
Два желто-черных ----------------------Желто-черный--------------------Типа массы от каких то реле)
Черно-белый толстый -------------------Черно-белый толстый-------------Стартер от замка зажигания
Бело-зеленый ---------------------------Сине-белый-----------------------Сигнал для спидометра и рулевой рейки
оба для огней заднего хода. Я использовал салатово-красный провод от селектора предварительно кинув его на массу
(в районе селектора один из черных массовых)
Это основное. НО у нас остаются свободными со стороны мозга:
Красный(А6) - Сигнальный плюс для лямбды
Черно белый - Минус от подогрева лямбды
Со стороны салона:
Зелено-белый (да,еще один)
Желтый - (реле заднего хода)
Салатовый - ***
Салатово-красный ***(их два, один у меня масса.)
Черно-красный (минус от лампы N на приборке)
Сине-черный (минус от лампы P на приборке)
Бело-синий - ***
Белый толстый - (Плюс подогрева лямбд, идет от реле подогрева)
Фонари заднего хода.
Белый тонкий провод со стороны салона - на нем появляется +при включении зажигания(проходит от блока предохранителей через лампочку R в приборке)
со стороны мотора в К косе имеем желтый и зелено белый провод - это провода от датчика задней передачи.должны прозваниваться между собой при включении задней. На любой из них вешаем тот белый тонкий плюс, второй кидаем на массу.
По лямбдам отлично помогает эта схема:
два провода на схеме идущие вниз -идут к реле
По любым вопросам пишите, вспомним, найдем, разберемся)
Установка K20A на 4D
Доброго времени суток!Ставил ли кто то на 4D движку K20A?Какие в связи с этим возникали проблемы,что приходилось переделывать?Турбину ставили на него?Если кто то писал отчёт,скиньте линк,буду очень благодарен!
коменты типа "оно того не стоит","ставь турбину на R18","меняй машину" прошу оставить при себе.
Спасибо!
большое спасибо,но на сколько я знаю у Найка стандартная доработанная движка с компрессором,меня же больше интересует замена стоковой на K20A с дальнейшей установкой турбины.На 4D такого не встречал ещё.
Встречал я свап к20 в цивик. Только уже не помню где, но точно была тема (ссылки, блин, не осталось). То ли на американском, то ли на таиландском форуме. Там было куча фоток и описалова.
спеshл_эдиshн,
ну я имею ввиду не встречал у нас на форуме и вживую.Так то я думаю в америке то или япе уж точно кто то заморачивался,у них там с этим гораздо проще.
расчитываю вбухать в районе милиона.но пока это только планы. уже кучу раз слышал слова мол да ты плюнешь и купишь что то другое/ты забьёшь на это дело/оно того не стоит.я всё знаю.цель-эксклюзивное авто с закосом под Mugen RR,обсолютно идентичный внешне,с мотором K20A с турбиной, и мне и так ясно что вложенные деньги никогда не окупятся.
А ваще друг мой тебе совет взять Civic Si 4dr можно даже Mugen Si 4dr (на 1-2 тыщи баксов дороже), там уже стоит моток К20, 200 сил, и делай че хош. В т.ч. LSD, меха 6 ступ, подвеска и т.п.
Это гораздо проще ибо уже К20, уже ЛСД, уже меха и приводы под это, не надо мучить мозг с рулевой колонкой и т.п. да и вообще это правильнее.
Машина 2009 года стоит 900 тысяч рублей с растаможкой и т.п., а если поплясать через беларусь то ваще дешевле, да и тут на авто.ру чел продавал за 780 тыщ вообще, 30тыщ пробег, 2009 год. Я сам живу этой мыслью взять Си и вдуть) но пока меня тянет в сторону аккорда тупес)
P.S: многие думают что Си есть только 2ух дверный, но это ошибка =) на драйве2.ру можешь найти машины.
итого у тебя получится не "цена машины + 1 лям" а тысяч 500 отсилы + машина. И то это я даже не знаю что поставить можно )
И так , прежде чем менять АКПП или вариатор на МКПП хорошо подумайте надо вам это вообще =)))
Первый свап делал колхозно кастом кронштейны кастом кулиса , ездить можно но ощущения по переключениям скоростей не те ,присутствие люфтов в кулисе и прочие мелочи ,но потом понял что если делать то делать нормально !! Лучше всего прежде чем разбирать телегу купить все необходимое для свапа .
1) МКПП ( часто с коробкой продают сразу : рабочий цилиндр сцепления, главный , бочек главного цилиндра под жидкость со шлангом и трубкой , кулиса с тягой и педали ) если этого нет в комплекте смотрим дальше по списку
2) Стартер на МКПП , но можно и оставить автоматный на одном болту , но не советую.
ОЕМ стартера на МКПП 31200-P2A-003
4) Главный цилиндр сцепления с бочком ,шлангом и трубкой
и рабочий цилиндр сцепления . шланг подбирал тормозной по длине просто и трубку также на любой разборке
5) Педали , очень сложно парой найти ,некоторые обрезают педаль тормоза автоматную ,а педаль сцепления колхозят от лубой тачки с МКПП.
Лучше найти родные в кузове все отверстия под нее есть просто ставите и все гуд.
6) маховик с МКПП , корзина22300-P2Y-005, диск сцепления 22200-P3Y-005,выжимной подшипник 22810-P20-003 , вилка сцепления 22821-P20-010, сальник коренной91214-PLE-003
,подшипник маховика 91006-634-008 ,пыльник вилки сцепления если нет 22841-P20-000 . все это лучше ставить новое кроме маховика . Хороший аналог по сцеплению Exedy все заказать можно с экзиста или автодока ну или тут найти в городе
8) комп , можно поколдавать над автоматным но лучше механический .Панель приборов можно оставить , для хондодрочеров можно купить от механки
9) масло и сальники приводов 91205-PL3-A01, 91206-PL3-A01и первичного вала лучше сразу заменить 91216-PL3-005.
Кстати не помню уже. если коробка сировская могут отличаться диск сцепления с корзиной и сальники приводов это все можно проверить в той же проге выбрав нужную нам комплектацию и заказать
Читайте также: