Нива шевроле тормоза в самом низу причины

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Регулировка и ремонт узла после проверки вакуумного усилителя тормозов

Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ), в значительной мере снижает усилия на педаль, необходимые для остановки транспортного средства. Данное устройство, делает управление автомобилем наиболее комфортным и простым. Помимо функции усиления, вакуумный усилитель тормозов, обеспечивает безопасность участников движения.

Именно поэтому при нарушении функции усилителя, необходимо своевременно приступить к проверке. На более ранних моделях авто, приходилось прикладывать значительные усилия, для того чтобы снизить скорость движения или полностью остановить автомобиль. Усилитель делает управление транспортным средством наиболее упрощенным и безопасным, вследствие чего, ВУТ получил широкое распространение в современном автомобилестроении.

Для чего необходимо осуществлять проверку усиления тормозной системы.Оболочка вакуумного помощника разделяется на две части, специальной перегородкой. Через перегородку корпуса, проходит цилиндрический стержень тормоза. Данный элемент, передает усилие — действующее на педаль тормоза к тормозному цилиндру.

Но непредвиденное затруднение хода педали, может создать неблагоприятную ситуацию на дороге.Неисправность не является критической для автолюбителя, но так просто вовремя проявить реакцию и добиться своевременной остановки транспортного средства. Во избежание непредвиденных обстоятельств, необходимо своевременно диагностировать и обслуживать систему усиления тормоза.

Проверка тормозного усилителя, является важной частью технического осмотра автомобиля, которой не стоит пренебрегать. Конечно, нет необходимости ежедневно загонять автомобиль в гараж для проведения диагностики. На неисправность работы системы усиления, могут указывать определенные факты, возникающие в процессе эксплуатации автомобиля. Ознакомившись с предоставленной информацией, несложно выявить неправильную работу усилителя, без дорогостоящей диагностики.

Основные признаки нарушения функции вакуумного усилителя тормозов.Проверить исправность системы усиления, можно без дорогостоящего оборудования и специальных знаний. Для этого, необходимо приостановить работу двигателя и прокачать тормозную систему — нажав около пяти — семи раз на педаль остановки авто.

После этого, необходимо запустить мотор автомобиля, оставив ногу на педали. При запуске движка, педаль должна немного податься вперед. В противном случае это свидетельствует о некоторый неисправностях в работе системы. При таких обстоятельствах, необходимо тщательно осмотреть все проводники и клапан системы, на предмет механических повреждений.

Если, работа усилителя начала сопровождаться посторонними звуками, то круг диагностируемых устройств несколько расширяется. Одним из наиболее распространенных участков повреждения, является основной проводник, соединяющий усилитель тормоза с коллектором мотора авто. В данном случае, необходимо провести визуальную диагностику элемента.

Если шланг нарушил свою герметичность, он подлежит обязательной замене. Также в ходе диагностики, необходимо проверить состояние всех держателей и затянуть их, при необходимости.Помимо указанных поражений, причиной неисправности ВУТ, могут стать внутренние компоненты системы, в частности — клапан. В связи со сложными условиями эксплуатации, изнашиваются резиновые уплотнители системы.

В связи с этим клапан становится более тяжелым в движении. Иногда, это приводит к частичному поражению гибкой перегородки.В случае обнаружения данной неисправности, можно самостоятельно восстановить функцию ВУТ, при помощи ремонтного комплекта. Перед этим, необходимо убедиться в полной исправности самого усилителя.

На сегодняшний день в автомобили, главным образом, ставят тормозную систему двух типов и в большинстве из них поставлена гидравлическая. А значит, в ней есть вакуумный гидроусилитель тормозов (ВУТ). Как и все другие комплектующие автомобиля имеет огромное значение – от его исправности или неисправности зависит скорость торможения, а, следовательно, безопасность самого водителя и остальных участников дорожного движения.

Разберемся, что такое ВУТ. Обеспечивая прижатие тормозной педали при торможении, особенно, если это торможение в экстренных ситуациях, необходимо серьёзное усилие, которое равняется 80 кг. Подобное усилие при давлении на педаль тормоза – это приличная физическая нагрузка для водителя.

Вакуумный тормозной усилитель

Вот почему с 70-х годов ХХ в. практически на все машины устанавливается вакуумный усилитель. Он уменьшает необходимое усилие в 3-4 раза. На самом деле, это уменьшение может быть и больше.

Возникает логический вопрос, как определить неисправность вакуумного усилителя тормозов. На самом деле сделать это достаточно просто, причем без использования дополнительного оборудования, проверку можно выполнить в условиях гаража и даже на улице.

А еще интересно: Как сделать шноркель на Ниву своими руками? - Диагостика и ремонт автомобиля своими руками

Простейшая проверка выполняется по следующему алгоритму:

Отсоединить трубопровод от впускного коллектора.

Если проверка выявила наличие разгерметизации, то следующим шагом будет локализация места повреждения. Сделать это не всегда просто, поскольку трещина или место утечки может быть очень маленьким и порой находиться в самых неожиданных местах. Однако в качестве проверки и профилактики необходимо проверить следующие элементы системы вакуумного усилителя:

затяжка и общее состояние хомутов трубопровода ВУТ;
трубка герметичности ВУТ в местах зажимов и по всей длине (по возможности), зачастую причиной разгерметизации является появление трещины именно в упомянутой трубке;
состояние уплотнителя обратного клапана вакуумного усилителя, это также распространенная причина, особенно на старых автомобилях (например, ВАЗ-классика).

Если проверка не дала результатов, то имеет смысл попросту заменить все трубки вакуумного усилителя с хомутами.

Вакуумный усилитель тормозов является незаменимой деталью в тормозной системе многих автомобилей. Он необходим, чтобы при нажатии на педаль тормоза создавалось дополнительное усилие, за счет чего механизмы тормозной системы будут срабатывать быстро и эффективно, обеспечивая остановку автомобиля за минимальное время.

Как и любая другая деталь автомобиля, вакуумный усилитель тормозов может выйти из строя. Чаще всего это происходит из-за продолжительной эксплуатации машины и детали без замены. Если усилитель откажет, тормоза работать не перестанут, но контролировать скорость остановки автомобиля станет несколько сложнее.

Вследствие продолжительной работы вакуумного усилителя тормозов без замены, в нем могут появиться дефекты. Наиболее часто проблема проявляется в механическом повреждении соединения шланга, стыкующего усилитель и впускной коллектор двигателя. Механическое повреждение или образование трещин на резине приведут к тому, что в рабочей камере механизма не будет создаваться вакуум, а это необходимо для его грамотной работы.

Регулировка и ремонт узла после проверки вакуумного усилителя тормозов

Когда будет закончена проверка на герметичность, не забудьте отрегулировать свободный ход педали тормоза. Настройка длины штока приводит к возникновению зазора, который определяет степень давления на тормозной цилиндр. Поэтому очень важно правильно выставить длину штока и поставить подходящий зазор.

Свободный ход педали при неработающем моторе должен составлять от пяти до четырнадцати миллиметров. Этот зазор контролируется болтом, находящимся над плоскостью вакуумного усилителя тормозов. Маленький зазор приводит к заеданию рабочего цилиндра, вследствие чего происходит быстрый износ колодок и повышается потребление топлива автомобилем.

Выше мы рассказали, как провести проверку работы тормозного вакуумного устройства и отрегулировать его работу в случае необходимости. Теперь скажем несколько слов о его ремонте.

Чтобы обеспечить собственную безопасность при поломке усилителя, безотлагательно примите меры по его ремонту или замене. И если вакуумные шланги в бензиновых автомобилях или насосы в дизельных вы можете заменить самостоятельно, не прибегая к услугам автосервиса, то более серьезные работы рекомендуется доверить профессионалам.

Конечно, это стоит определенных денег, но когда на кону собственная безопасность, лучше не экономить. Обратитесь к специалистам. Они не только грамотно проведут проверку, но и качественно, с гарантией выполнят все необходимые работы. Следует отметить, что после ремонта важно синхронизировать колеса при торможении и провести проверку системы ABS/ESP. Для этого необходим диагностический стенд и специализированное оборудование.

Если вы чувствуете уверенность в собственных силах и решили после проверки самостоятельно отремонтировать неисправный вакуумный усилитель, то действуйте следующим образом.

Для начала в моторном отсеке демонтируйте всю обивку и снимите накладку ветрового стекла. Не снимайте трубки, ведущие к ГТЦ. Это может привести к попаданию в систему воздуха. Далее открутите цилиндр от вакуумного усилителя и осторожно наклоните вперед, чтобы предотвратить деформацию тормозных трубок. Шланг передачи вакуума перед этим необходимо снять со штуцера усилителя.

Внимательно изучите рекомендации, которые дает производитель и приступайте к демонтажу усилителя. Открутите крепежные болты и отсоедините клемму провода, идущего к стоп-сигналу.

Только после этого снимите педаль, используя специальный инструмент. Если вы хорошо разбираетесь в конструкции автомобиля, то справитесь с проверкой и ремонтом ВУТ. Однако лучше предварительно зайти в Интернет и найти инструкцию со схемой усилителя. Это заметно ускорит реализацию поставленной задачи и повысит ваши шансы на успех.

Причины неисправности ВУТ

Вакуумный усилитель, как и любое другое устройство имеет свой рабочий ресурс. Но существуют некоторые причины, по которым ВУТ может выйти из строя гораздо раньше. Вот они:

вакуумным шлангом утрачена герметичность;
диафрагма неисправна;
клапана утратили свои свойства;
в камерах нарушена герметичность;
пружина возврата вышла из строя.

Хотя важно сказать, что с технологической точки зрения устройство вакуумного усилителя тормозов отработано давно. Благодаря этому многие автовладельцы практически не сталкиваются с проблемами его неисправностей.

Вакуумный усилитель тормозов и его сопутствующие элементы — достаточно простые устройства, поэтому специалисты выделяют следующие основные и возможные неисправности ВУТ:

Разгерметизация вакуумного трубопровода . По нему происходит разрежение, необходимое для нормальной работы тормозной системы. Соответственно, если в него будет подсос воздуха извне, то ВУТ работать не будет. Разгерметизация (подсос воздуха) от старости резины может произойти в самых разных местах — в резиновых шлангах, местах соединений, хомутах.
Неисправность обратного клапана . Его задача состоит в удалении воздуха из тормозной системы и недопущения попадания его как в саму систему, так и в главный тормозной цилиндр. Неисправным может быть как сам клапан, например, по причине естественного износа, так и по причине значительного износа резиновых его уплотнений.
Разгерметизация рабочих камер вакуумного усилителя . Это достаточно редкая причина, которая происходит, чаще всего, из-за механического повреждения ВУТ. Например, при ремонте или ДТП.
Разрыв диафрагмы . Это критическая поломка, поскольку она возникает внутри самого усилителя, а он обычно является неремонтопригодным, соответственно, подлежит замене. При этом усилитель будет травить воздух, и издавать шипение.
Образование в ВУТ дополнительного зазора . Дело в том, что в результате эксплуатации машины и в частности механизма крепления вакуумного усилителя его мембрана немного сдвигается вперед, из-за чего на самом деле водителю легче давить на педаль тормоза. Однако в результате этого возникает лишний зазор в креплении, из-за которого порой может возникать стук при резком торможении. Чтобы решить эту проблему достаточно отрегулировать шток, переместив его немного вперед. Подобный ремонт возможен как в условиях гаража, так и в автосервисе.

В случае, если автомобиль комплектуется дополнительным вакуумным насосом, то обычно выделяют и четвертую неисправность — частичный или полный выход этого узла из строя. При этом сама тормозная система будет работать, однако не в оптимальном режиме. В частности, при резких торможениях значительно вырастет усилие, которое нужно будет физически оказать водителю на педаль.

Указанные выше признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов возникают по таким причинам:

подсос воздуха через порыв либо неплотное соединение шланга отбора вакуума;
износ диафрагмы, ведущий к потере герметичности;
выход из строя воздушного клапана;
разгерметизация корпуса;
снижение упругости пружины.

Кроме того, проявляются и другие признаки:

Важно. Проверку ВУТ необходимо проводить исключительно тогда, когда двигатель автомобиля заведен, поскольку правильно работать усилитель может только при подаче разрежения от мотора.

Рассмотри причины, по которым могут возникнуть указанные выше повреждения вакуумного усилителя:

соединение шланга отбора вакуума неплотное, или происходит подсос воздуха через повреждение в шланге;
потеря герметичности из-за износа диафрагмы;
поломка воздушного клапана;
разгерметизация корпуса;
снижение упругости пружины.

По каким признакам определить неисправность ВУТ

Во процессе эксплуатации транспортного средства, в котором установлен вакуумный тормозной усилитель, не следует оставлять без внимания герметичность самой конструкции усилителя и шлангов, ведущих к нему. Вот некоторые признаки неисправности, которые помогут водителю всегда держать ситуацию под контролем:

Иногда случается так, что педаль тормоза становится мягкой и податливой. Первое и вполне логичное подозрение, которое возникает у автовладельца – течь жидкости. Однако далеко не всегда причиной неэффективной работы тормозной системы выступает её разгерметизация. Что делать, если проваливается педаль тормоза, а тормозная жидкость не уходит?

Поиск причины проваливания педали

Самой распространенной причиной, на долю которой приходится до 70%!случаев проваливания педали тормоза при работающем двигателе, является завоздушивание системы, то есть попадание атмосферного воздуха в трубопроводы и магистрали, по которым движется тормозная жидкость. Это, в свою очередь, может быть вызвано влиянием следующих факторов:

Кроме того, зачастую проваливание педали связано с разрывом диафрагмы вакуумного усилителя. Такую неисправность легко диагностировать – она проявляется только при работающем ДВС, а уровень тормозной жидкости во время проваливания педали не изменяется. Объясняется это тем, что разорванная диафрагма не в состоянии создать требуемое разрежение в камере усилителя даже при полном ходе педали.

Если педаль проваливается не полностью, а движется рывками, проходя некоторые участки легко, а некоторые – со значительным усилием, можно сделать вывод о неправильной установке или плохой фиксации колодок или суппорта. Однако не забывайте, что первые две-три сотни километров пробега после их установки это может быть связано еще и с естественной приработкой деталей.

Решение проблемы

При появлении трещин в насосах тормоз тоже может начать сбоить. Причем, даже микроповреждения могут быть причиной такой поломки. Так что если хотите, чтобы тормоз функционировал и не подвел посреди дороги – заменить придется все, что перестало работать. У меня оказалось достаточным провести одну замену. На этом вопрос, почему провалилась педаль тормоза, был закрыт. Чтобы убедится, достаточно было лишь завести движок. Никаких посторонних звуков. И если раньше возврат после нажатия был слишком медленный, сейчас все работает идеально.

Тормоз провалился на полном ходу: что делать?

Вакуумный усилитель – симптомы неисправности

Почти на всех автомобилях установлен вакуумный усилитель. Он позволяет уменьшить усилие, прилагаемое водителем к педали, и в то же время повышает усилие, передаваемое жидкостью. Работает он только после завода двигателя. Причиной плохой работы часто является износ или повреждение диафрагмы вакуумника. При этом в камере не создается разрежение. Требуется посмотреть на уровень ТЖ: если он нормальный, проверяем работу усилителя. При несвоевременном доливе вакуумник сначала дает сбои, потом повреждается диафрагма.

Сначала проверяем при неработающем двигателе: выжимаем педаль, удерживаем в нажатом состоянии. Если она начинает понемногу проваливаться, причина в ГТЦ: пропускают манжеты или изношена рабочая поверхность цилиндра. Не отпуская педаль, заводим двигатель. Она должна плавно и немного провалиться и остановиться. Если все именно так, то с вакуумником порядок. Если педаль проваливается при работающем двигателе – причина в усилителе, виноват ГТЦ. При движении с поврежденной диафрагмой скорость при торможении практически не снижается. Требуется немедленно заменить диафрагму на новую.

Когда вакуумник умирает, при торможении машина, особенно в морозы, стремится заглохнуть, отчетливо слышен шум уходящего воздуха.

Вышел из строя главный тормозной цилиндр

Главный тормозной цилиндр, если откинуть систему клапанов и деление на контуры, работает по принципу обычного гидрообъемного привода. Примерно как шприц. Давим на шток – поршень толкает жидкость и подаёт её под давлением в систему. Если манжеты поршня износились, то жидкость будет протекать в полость за ним. А это как раз и приведёт к проваливающейся педали и почти отсутствующим тормозам. При этом жидкость в бачке будет оставаться на месте.

Выход из этой ситуации только один: ремонт или замена тормозного цилиндра. Ремонт этого элемента системы сейчас практикуется очень редко и доступен не для всех авто. К тому же ремкоплекты из набора манжет не всегда решают проблему. Иногда коррозией повреждаются поверхность цилиндра, что исключает возможность ремонта.

Устройство тормозной системы

Прежде, чем приступить к рассмотрению проблемы, нужно разобраться в основах устройства и функционирования тормозной системы. На большинстве современных автомобилей устанавливаются барабанные и/или дисковые тормозные механизмы с гидравлическим приводом, который состоит из:

педали тормоза – управляющий орган, передающий команду водителя системе;
вакуумного усилителя – необходим для повышения эффективности торможения путем увеличения давления в системе;
главного тормозного цилиндра – обеспечивает разделение тормозных контуров и направление усилий к каждому колесу;
рабочих колесных цилиндров – воздействуют непосредственно на механические элементы (суппорт или разжимной кулак), обеспечивая торможение колеса;
трубопроводов и магистралей – связывают все элементы воедино, служат направляющими для движения тормозной жидкости.

В роли рабочего органа, отвечающего непосредственно за торможение, выступают колодки, воздействующие на тормозной диск или барабан.

Диагностика – что включает?

Если проблема еще не слишком очевидна: вроде что-то не так, но и функция торможения работает, можно начать с самодиагностики. Очень часто провал случается из-за того, что на колодки и диски оказывается недостаточное давление. Это может быть связано с перебоями в поступлении тормозной жидкости. Заведите двигатель, понажимайте педали и прислушайтесь – посторонние звуки – наиболее очевидный знак.

Самое главное – это не только вовремя заметить, что провалилась педаль тормоза. Второй важный аспект – проведение грамотной диагностики. Советую обращаться только на проверенные СТО и не экономить на полной диагностике.

Вспомните, сколько времени прошло с того момента, как тормоз стал заметно уходить вниз, когда в последний раз меняли жидкость. Возможно, ее уже недостаточно – попробуйте долить. Если же это не помогло, придется выяснять на СТО, почему провалилась педаль тормоза. Иначе такой тормоз в один момент может просто отказать. Качественная диагностика будет включать полную проверку всей тормозной системы. Особое внимание нужно уделить главному тормозному цилиндру – если проблема в нем, увы, потребуется замена. Также хороший мастер проверит герметичность насосов, давление в системе, состояние дисков, колодок. Качественная диагностика займет минимум 5-6 часов и будет стоить денег: но что-что, а система торможения в авто должна быть на высоте.

Как прокачать тормоза на автомобилях ВАЗ

Это процедура, выполняемая после ремонта, замены отдельных элементов системы или при замене жидкости. Прокачку нужно производить вдвоем. Но сначала сверьтесь с инструкцией по эксплуатации автомобиля, в которой должна быть указана очередность действий с колесами. Если такого пункта нет, начинают прокачку с заднего правого и левого, потом точно также с передними. Еще потребуется подготовить:

тонкий шланг или пластиковую трубку, по диаметру подходящие под штуцер прокачки;
подходящую небольшую прозрачную ёмкость 0,5-1 л;
ключ для отворачивания штуцера.

Далее поставьте машину на смотровую яму, чтобы можно было добраться до каждого колеса изнутри. Попросите помощника усесться за руль. Дальнейшие действия:

Залейте в бачок тормозной жидкости до максимального уровня.
Очистите штуцер, наденьте на него накидной ключ и вставьте трубку, один конец которой опустите в емкость, куда налита тормозная жидкость.
Попросите помощника несколько раз надавить на педаль и держать ее в нажатом положении.
Открутите штуцер и, удерживая его ключом, следите за характером выливающейся жидкости. Если есть пузырьки, закрутите штуцер и дайте команду помощнику на повторение операции.
Прокачку нужно проводить до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки.

Как прокачать тормоза без помощника, показано на видео ниже.

Если воздух выходит, несмотря на многократное повторение процедуры, причину стоит искать в разгерметизации системы.

Отказали тормоза – как остановить автомобиль и устранить неисправность

Когда проблемы с тормозами появляются во время движения, следует удержаться от паники. Существуют определенные приемы, позволяющие остановить автомобиль. Прежде всего, вспоминаем о ручном тормозе, который следует всегда держать в исправном состоянии. Если скорость до 40 км/час, им можно полностью остановить машину. На большой скорости дергать его резко недопустимо, особенно, если дорога мокрая, заснеженная, обледенелая.

Тормозить при механической КПП следует постепенным переходом на пониженные передачи с перегазировкой.

После остановки проводим проверку. Если в бачке нет ТЖ, производилась замена деталей с разгерметизацией или видны места утечки, после долива и ремонта требуется прокачать тормоза и устранить попавший воздух. Понадобится прозрачная трубочка с диаметром, который позволит надеть ее на штуцер, и емкость для старой жидкости. Чтобы открутить штуцеры, применяется ключ на 8 или 10. Вместо обычного рожкового лучше пользоваться специальным, с большим количеством граней, потому что открутить штуцер иногда очень сложно.

Доливаем жидкость в бачок до нужного уровня. Поддомкрачиваем автомобиль, снимаем колесо. Одеваем на штуцер трубку, другой конец опускаем в емкость с небольшим количеством ТЖ. Помощник делает несколько качков педалью и удерживает ее. Немного откручиваем штуцер, чтобы пошла жидкость. Сначала в ней будет много воздушных пузырьков, которые хорошо видны в прозрачной трубке. Закручиваем штуцер и повторяем процедуру. Делаем так до тех пор, пока не потечет чистая жидкость без пузырьков.

Переходим к следующему колесу. При любой схеме начинать следует с самого дальнего от ГТЦ колеса и постепенно переходить ближе. Не забываем постоянно следить за уровнем ТЖ.

Чтобы не возникли неприятные неожиданности с тормозами, не следует забывать о контроле уровня жидкости в бачке, своевременной замене изношенных деталей.

Надеюсь никто против темы не будет.
Никак немогу разобраться с тормозами, машина тормозит, но плохо. По грунтовке разгоняюсь, тормоз в пол - от передних колес 2 одинаковых следа, от задних если и есть след, то совсем незначительный. Подумал, что колдун - отрегулировал с линейкой механизм. Всеравно нетормозит. Износа в барабанах нет, колодки новые, цилиндры 2105 сзади, ручник держит.
Выходит что мозг парит колдун?
Если поршень закис, его можно на машине раскачать? Трубки от колдуна идут, им 20 лет, они 100% неоткрутятся, там уже штутцер заодно с тубкой слился.
Осенью еще хорошо машина тормозила, сейчас тухло совсем. Т.О надо в среду проходить, боюсь завалят по задним тормозам меня

WILFORINS: Попробуй задницу нагрузи. Задние колеса по определению не должны идти юзом, на то там колдун и колдует

Ни у кого небыло, что покупаешь новые тормозные колодки, а они не встают на своё место, точнее встают, но барабан на них налезть не может?

Captain: отчего ж не было, было. Колодки всякие бывают!

Тогда ладно, а то думал брак купил.
Captain, какой обычно применяешь способ доработки колодок? Я болгаркой углубил вырез под планку и всё встало на место.

Captain: Правильно сделал. А обычно я с такой проблемой не сталкиваюсь, ставлю колодки определённых производителей.

дяденьки и тетеньки, расскажите свои атютения от тормозов. а то меня пугает поведение драндулета.. так и убраться ненароком можно.
при торможении убираем ногу с газа, переносим на педаль тормоза, 1/3 хода педали пройдено, а в ответку как-то необычно. ну не тормозит оО
раньше я катался, пока мне на сервисе не сказали, что у меня один контур не работает и педаль колом.. пущай эт было не верно, не торможение было прогнозируемое и приличное. а тут треть хода и потом резко подхватывает.. колодки схватывают так, что чуть не в лобовую втыкаешься..
лобовое старое, диски новые(менялись летом), колодки менялись с дисками, шланги передние менялись. цилиндры? прокачать? вакуумник?
жижа в бачке есть.. менялась, када шланги менялись. мне чета кажется, что вакуумник.. давно хотел его поменять, ногой педальку продавливаю.
попробую вечерком завестись и подавить педальку

Антоха: если при запуске двигла педаль тормоза "проваливается", то с вакуумником всё в поряде.

на уже заведенном продавливаю. т.е. при заводке провалилась и еще в пути. вон в пробке стоял и давлю ее потихоньку.
меня смущает тупость при торможении в первой трети хода - педаль жму, эффекта нет, а потом как раз. хрен поймаешь на мокрой дороге

simbir писал(а): Если колдун есть, то он мозги парит конкретно. У меня что-то похожее, но тормоза бывает появляются и тормозит быстро, а бывает такая фигня как у тебя.

колдун тут не при чем. тем более, что он новый.

Димыч: Если долгое время не работал один контур, то могут подклинивать поршеньки в блоке переднего суппорта, до определенного момента, а потом резко срываться при увеличении усилия на педали.

махнули вакуумник и гтц.. боль-менее тормоза есть

Кто знает что творится за забором зоопарка? ©

Други а если жидкость не уходит, а педаль постепенно проваливается? Главный накрылся?

Captain: Да

Диагноз подтвердился виновник главный тормозной цилиндр. Правда прокачивать тормоза мы запарились. Пришлось дуть компрессором в бачек с жидкостью, что помогло. Теперь тормоза отличные.

забрал из сервиса машинку сегодня, свободный ход убрали почти весь, диски и колодки не меняли. вообще ни чего не меняли.
что сделали не сказали, мол всё равно ни чего не поймёшь, просто спросили всё ли теперь устраивает. ответил что почти хорошо - обиделись и сказали, что для нивы - это идеал поверил.

Captain: не сказали. Подтянули ступицы и ручник .

да, ручник стал заметно лучше и теперь даже как то ласково приходится тормозить, если до этого изо всех сил в пол и только тогда начинал замедляться, то теперь если в пол и не сильно, а так в 2/3, то на юз сразу же. опять привыкать

Я больше не могу. Эта машина меня доконает.
Забрала с СТО. Полтора месяца ковыряли ходовку - ладно, сделали. Тормоза не трогали, только колодки передние поменяли. Забираю машину - тормозной бачок пустой, доливаю тормозуху - блин, не догадываюсь спросить, а в чем, собсна, дело. Еду в гараж. Педаль тормоза ведет себя как обычно, все хорошо. Ставлю машину, прихожу через несколько дней - под колесом лужа, бачок пустой. Полезла смотреть - колесо сухое, шланчики тоже, главный тормозной цилиндр мокрый.
Что теперь? Менять цилиндр в сборе, прокачивать тормоза? Других причин быть не может?

Captain: Меняй ГТЦ, поможет. Только Фенокс не ставь, я умоляю! Бери ВАЗовский.

а какие отзывы о тормозных цилиндрах(в частности передние) FENOX для ваз 2121? думаю поставить или нет?

Антоха: Фенокс-гумно. Белмаг тоже.
Pasha: Стоял главный целиндр фенокс - проработал 3 месяца, умер поршень и работал только малый контур и то плохинько, поставил вазовский, езжу год без нареканий
Роман elektrik:

А я купил ВАЗовский, через неделю стал подклинивать, резинки скатались внутри, заменил, проездил сезон, а тут летом он меня подколол: еду, чувствую машина тяжелее пошла, я остановился, чувствую жженым воняет, принюхался, колодки передние воняют, диски горяченные, кое-как до гаража доехал. Думал может суппорт клинит, купил, заменил, проехал 10 км, ситуация повторилась, Вакумник поменял, ноль эфекта, заменил резинки в ГТЦ, не помогло, один контур клинит и всё. Заменил ГТЦ, и всё, проблема исчерпана, поставил Фенокс, год уже не знаю проблем!
Captain:

Устраняется регулировкой вылета штока вакуумника за 5 мин. По-доброму, все цилиндры немного разные, но индивидуальная регулировка обычно не требуется.

подскажите как правильно прокачивать тормозную систему, и штуцера на задних колёсах как открутить если то что когда то было под ключ на 8, просто отцилиндровано предыдущим хозяином?

вовчик: Правое заднее и далее по часовой стрелке: левое заднее, левое переднее (верхний штуцер), правое переднее (верхний штуцер). Второй контур: левое переднее (нижний штуцер), правое переднее (нижний штуцер). Но в принципе последовательность не так и важна
А штуцера задних цилиндров ты либо выкрутишь каким-нибудь способом (торцовый, разрезной и т.п. ключи) и заменишь новыми, либо будеш менять цилиндрики всборе .

Вот у меня токой вопрос а если у меня на новом переднем тормозном цилиндре сломался штуцер (нижний)когда я его закручивал без него тормоза не реально по новой прокачать, или его обязательно вукручивать?
И еще я когда трубки менял не нашел от2121 и поставил просто те которые подойдут по длине, некоторые оказались очень длинные это может повлиять на то что педаль в самом низу берет?

вовчик: без штуцера тормоза не прокачаеш .
По второму вопросу: длина трубок не влияет на длину хода педали .

мне один мужик сказал если у тебя два штуцера не цилиндре, через второй должно выйти, походу это не правда (.

G.A.R.: Там независимые контура прокачивать нада каждый.

Неполное растормаживание переднего колеса.

Вот собственно неполностью растормаживает переднее колесо. надо перебирать тормозной цилиндр или что?

Роман elektrik: У меня было дело в цилиндре! Долго ездишь и тормоза начинают тормозить, сначала слабо, а потом полностью блокируется что аж машина не едит, я перебрал цилиндр, суппорта, не помогло.Пробовал регулировать длину штока как указано Поменял я суппорта, потому что цилиндр новый стоял и к тому же я резинки заменил, поэтому я на них подумал,но ничего не помогло ну и тогда я уже в отчаяние купил новый цилиндр и всё стало хорошо.

Столкнулся с тем что машина стала хуже тормозить. Вакуумник слабо работал. Были севшие кольца в блоке. Поменял кольца и вакуумник тоже пришел в норму.Как то так

а ежель машину попеременно тянет в разные сторону? то влево, то вправо при резком торможении? прокачивать воздух?
жижа новая. из старого токмо суппорта и барабаны

Антоха: Думается мне что если в разные стороны тянет, то это и не тормоза вовсе, а какие нить резинки разбились, осей рычагов или тяг заднего моста например.

сайленты меняны, а вот тяги ждут очереди.. кстати вполне мб.

. а я вот поменял тяги ЗМ все - и о чудо! машина перестала вилять при торможении

Кто знает что творится за забором зоопарка? ©

проходил ТО сегодня, предьистория: весной потек целиндр, побырому махнул на новый, взял что было, фенокс, побырому прокачал и в покатушку, тормоза как то работали да и ладно, прошло пол года, перед НГ, задумался о ТО, прокачал, тормоза стали ащутимо лучше
поехал на ТО, сказали что на задней оси сильно по разному колеса тормозявкают, в численном выражении это так, прокачал и ручник подтянул, ручник на стенде стал ещё хуже, разница в тормозных силах тоже ещё хуже, по ащущению тормоза стали лучше
ТО и так поставили, глядя на мою машину осмотрист решил не мучать, подкорректировали циферки. вот буду разбираться что бы тормоза тормозили как надо, а то аж прям стремно самому, хотя удельное тормозное усилие хорошее. менять цилиндры задние буду, точнее левый задний, на который и грешили, его же и менял весной. ещё думаю что может трубка малость пережата аммортом где то.

так и значит, металлические ролики вращаются в разные стороны (превед тем у кого дифы повышенного трения), осмотрист спецом отодвигает сиденье назад что бы вдавить педаль посильнее, потом в другую сторону ролики вращаются, перед, зад, ручник, ролики проворачивали колеса когда он чуть ли не 2 руками тянул ручник. дорожными испытаниями так и не понял уводит или нет, судя по следам на снегу блокируются примерно в одно время колеса на одной оси.
моя по разности не проходила, спереди всё хорошо, в допуск входила, с задом плохо, разница процентов 20-30 что ли, так и выдал их комп "госту не соответствует"

Captain: Я проходил с одним тормозящим колесом (трос заржавел), главное, чтоб с уклона не скатывалась.

MEW писал(а): с задом плохо, разница процентов 20-30 что ли, так и выдал их комп "госту не соответствует"

У меня пропали тормоза, не то чтобы совсем, но педаль выжимается до пола и только тогда машина начинает останавливаться (плавно).Педаль не проваливается, тормозуха наместе.
Ваше мнение господа.

Роман elektrik: Воздух в системе, попробуйте прокачать тормоза. Так же возможно дело в цилиндре

Причина найдена! В главном тормозном цилиндре "умерли" манжеты.Купил новый,поменял,прокачал тормоза-хоп,тормоза наместе.
P.S. Называется сам спросил - сам ответил.

Portada: Наш метод!

Всем привет! Долго искал куда написать, сюда вроде подходит. Подскажите пож. Услышал посторонний шум, остановился, глянул - рычаг привода регулятора давления заднего тормоза отвалился. Я опять запихал его в пыльник, что бы не тарахтел и поехал. Вопрос: Его можно будет там как то приделать (прикрутить,приварить) или нужно покупать новый. Если покупать, то только рычаг или все вместе, в сборе. До этого все работало прекрасно.

kamay: А я выкинул колдун и сделал на прямую, тормоза зверь что на асфальте что по грязи одинаково никакого юза.

Можно и так. Но я привык, что бы на машине работало все, что предусмотрено.

всем привет ,такая проблема блокируется правое перднее ,поменял цилиндры -один хр*н блокируется,но если раньше перед срабатывал то теперь тока сзади тормоза есть ,вот такая беда ,думаю поменять главный,что скажете?

Роман elektrik: а какой цилиндр менял? мож суппорт подклинивает? а что предшествовало подклиниванию? колодки не меняли?

предшествовала замена ступичного подшипника

Роман elektrik: у меня было такое когда я колодки заменил. так вот, проблема тогда была в суппорте, там 3 поршенька которые давят на колодки на них образуется ржавчина и они начинают подклиневать. для того чтобы это всё устранить, надо снять суппорт, вытащить эти поршеньки, аккуратненько нулевочкой устранить ржавчину, поставить новые резинки, вставить поршеньки, одеть пыльнички. но я ещё брал, для того чтоб не ржавели в дальнейшем, я в пыльники немного запихивал литолу.

Сегодня разобрал передний суппорт который заклинил(т.е. не разжимался и ездил притормаживая), и реанимировал его т.е. загнал их назад потом нажимая на педаль выдвинул их обратно и так несколько раз, после чего она должна работать хоть и не проверял еще, но работать должна она у меня каждый год весной клинит зараза. Интересно этим я только занимаюсь, может все сразу новый ставят.
Также увидел такую картину

Износ накладок неравномерный, это так бывает или не д.быть, оставил также надеюсь не вредно. Они у меня и 20 000 км не прошли наверно. При условии что цилиндры до конца задвинуты внутрь, при нажатии на тормоз первым выдвигается центр цилиндр потом верхний и потом нижний.

Да а новые резинки достать реально.
Вытащить их я боялся, а вдруг обратно никак.

вовчик: ну ты как нерусский!
Купи ремкомплект балаковский - там и манжеты, и пыльники - да и поменяй все.
При установке манжет смаж их тормозухой и собирай, все будет в порядке.

о существовании ремкомплекта я не знал. Учту.

Татарин это не национальность, Татарин это профессия.

Ищу не спешно блок двигателя или сам двигатель 2130. 42-зубою шестерню РК, недорого!
Ниву Фору для опытов, можно списанную!

Клинят передние тормоза

Машина стояла пол года,при движении клинит перед,спускаю немного жидкости (без разницы с главного или с суппортов) расклинивает. Через некоторое время "призовая игра" и всё по новой. Систему промыл,суппорта перебрал, поршня и зеркала цилиндров в норме, подсказали, что могло расчвакать шланги изнутри и не хватает внутреннего диаметра шланга для обратного хода жидкости. Но ведь когда спускаю жидкость с главного тормоза отпускает. Кто,что думает по этому поводу.

doc Brown: Вентиляция в наливной пробке не забита? Шток главного возвращается до конца? Недавно у меня было так со сцеплением - закисла ось педали и оттяжной пружины не хватало для ее возврата. Но это было видно сразу по положению педали.
вовчик: Поменяй главный цилиндр - могли "устать" возвратные пружины.

Главный новый, подозрения на шланги или те, что идут к супортам, или от бачка к главному.

Задние-то не клинит

Роман elektrik: тут и думать не надо! это цилиндр! я тоже с такой бедой мучился, всё решилось после замены.
У нивы в тормозах 2 контура, если будет тормозная жидкость поступать в контур, который идет только на передние суппорта, то почему должны клинить задние тормоза?

Главный новый, проверенный.

doc Brown: Шток вначале давит на поршень переднего контура, а уже потом, после сжатия пружины, двигается поршень заднего. Когда из-за недовозвращения поршней главного начнут клинить задние тормоза, машина уже будет мертво стоять.
Шланги к суппортам все сразу тоже вряд ли расслоятся. Из-за них (т.е одного из них) машину кидало бы в сторону. Стоит проверить только шланг от бачка к заднему штуцеру и сам штуцер. Вынь его и загляни в цилиндр сверху. Возможно, увидишь манжету, перекрывающую канал.

Ты имеешь ввиду задний пластиковый штуцер подвода тормозухи?

doc Brown: Да, именно его. Вытаскивается не всегда хорошо, есть риск сломать. Перекрытие манжетой может быть как неисправностью самого цилиндра, так и поджатием штока педалью, с этим надо определиться. Перебирать цилиндр действительно не стоит, помогает ненадолго.

Пройду ещё раз по всей системе от бачка до супортов, машину взял неделю назад пригнал за 700км, так-что всё могет быть. Кстати за все 700км по трассе такой проблемы не было началось всё в городе после ночи отдыха. Два дня назад получил номера и ПТС. Нивушке 31 год.

. Лечение тормозов прошло успешно,заменой шлангов от бачка к ГТЦ.

150 км пробега полёт нормальный, но появилась странная особенность-при нажатии педали тормоза немного увеличиваются обороты ДВС, патрубок вакуума сухой. Что это может быть .

Portada: Это не баг, это фича. Нормальная работа вакуумника.

Chevrolet Niva (2009+). Увеличенный ход педали тормоза (педаль тормоза проваливается)

Причины увеличенного хода педали тормоза

Педаль тормоза проваливается после запуска мотора

Дело в том, что хотя тормозная жидкость является несжимаемой, объем жидкости в системе меняется. Это происходит по причине того, что тормозные колодки имеют свойство стираться в процессе эксплуатации. В результате поршни РТЦ выдвигаются дальше для сдвига колодок, для этого нужно большее количество жидкости в системе. По этой причине определяется минимальный уровень рабочей жидкости в бачке. Когда количество ТЖ опустится ниже минимума, тогда в контур системы тормозов попадет воздух, то есть происходит завоздушивание.

Если проваливается педаль тормоза, причины такой неисправности часто могут заключаться в критическом снижении уровня жидкости или попадании воздуха. Педаль тормоза при нажатии уходит в пол до упора, тормоза не срабатывают полностью или почти не работают. Для предотвращения возможных последствий уровень тормозной жидкости в компенсаторном бачке нужно проверять визуально, не дожидаясь момента, когда на панели приборов в салоне загорится аварийная лампа.

Если неожиданно проваливается педаль тормоза АБС или же педаль падает в пол на машинах без антиблокировочной системы, при этом проверка уровня жидкости в бачке ничего не дает (уровень в норме), тогда виновником может быть перегрев тормозов. Тормоза перегреваются в тех случаях, когда имеет место интенсивное и частое оттормаживание на высоких скоростях, постоянная и продолжительная езда на малой скорости с нажатой педалью тормоза (например, спуски на горных серпантинах). Чаще ухудшение работы системы в таких режимах происходит в совокупности с высокой наружной температурой окружающего воздуха.

После замены тормозных колодок проваливается педаль тормоза

Новые тормозные диски и тормозные колодки должны притереться. Пока притирка не закончена, машина после нажатия на тормоз может дергаться, педаль тормоза начинает вибрировать, при торможении легкие вибрации могут передаваться на рулевое колесо. Добавим, что общая притирка новых колодок и дисков занимает от 250 до 400 км. пробега. Если же симптомы не прекратились, тогда следует проверять качество деталей и правильность установки элементов.

Частой причиной проблем с тормозами, когда педаль тормоза медленно проваливается, является поврежденный или поведенный тормозной суппорт, который присутствует в конструкции системы тормоза. Смещение вертикальной оси суппорта по отношению к оси тормозного диска не позволяет системе работать нормально. Также суппорт может быть исправен, но плохо закреплен. В подобных случаях тормозные колодки попросту не способны нормально притереться к диску.

При заведенном двигателе педаль тормоза проваливается

Наиболее распространенными причинами того, что на заведенном авто провалилась педаль тормоза, является воздух в системе, неполадки ГТЦ, низкий уровень ТЖ, критический износ колодок/дисков, перегрев тормозов и т.п.

Когда педаль тормоза не проваливается, но остается очень тугой после запуска и сильно снижается эффективность тормозов, тогда следует проверить вакуумный усилитель тормозов. Дополнительно на его неполадки указывает то, что обороты мотора плавают при нажатии на тормоз, хотя жидкость не уходит в бачке тормозной системы, а также на заглушенном моторе педаль тормоза всегда остается упругой, а не после нескольких нажатий.

Проваливается педаль тормоза: тормозная жидкость не уходит

Если имеет место протечка, тормозная система неизбежно завоздушивается. Получается, если педаль тормоза проваливается, но жидкость не уходит, это еще не значит, что система герметична. Две-три капли ТЖ не повлияют на уровень в бачке, саму утечку бывает сложно обнаружить, однако тормоза не будут работать нормально.

Тормозная жидкость может течь через главный тормозной цилиндр, при этом утечку удается выявить только путем отсоединения этого цилиндра от вакуумного усилителя тормозов. Часто бывает так, что наполнение цилиндра не полное.

После замены тормозной жидкости проваливается педаль тормоза

Прежде всего, это может означать то, что воздух остался в системе.

Если же педаль тормоза проваливается после ремонта, тогда высока вероятность того, что при сборке допущены ошибки, система не достаточно качественно прокачана, имеются утечки тормозной жидкости и т.д.

После резкого торможения пропали тормоза

Причиной может быть обрыв тормозных шлангов, трубок, поломка тормозных цилиндров (главного или рабочего). Педаль тормоза также резко проваливается, когда имеет место сильный износ дисков или тормозных барабанов, тормозных колодок. В этом случае поршень рабочего цилиндра выталкивается наружу.

Еще одной причиной может быть перегрев тормозной жидкости при сильно активном торможении (перегрев тормозов).

А можно ли доливать тормозную жидкость другого производителя или марки в бачок

За создание необходимого давления в тормозной системе отвечает вакуумный усилитель, соответственно, при неправильной его работе водитель попросту не может продавить педаль:

Способ решения вопроса, как заменить тормозную жидкость одному человеку, всего один. Его цель – обновить состав в бачке и магистралях, не пользуясь помощью напарника. Особенности этого метода аналогичны прокачке тормозов:

Для ускорения процесса рекомендуется сразу же извлечь рабочую эмульсию из расширительной емкости с помощью груши или шприца с насаженной трубочкой.
Подготовительный этап заключается в приобретении тормозной жидкости в количестве 1 литр и трубки длиной 1 метр, подходящей по диаметру к выпускным штуцерам на тормозных цилиндрах. Также понадобится обрезанная бутылка с некоторым количеством рабочего тела, чтобы воздух через штуцер не прошел в систему.
В процессе замены/прокачки состав постепенно уходит с бачка. Уровень необходимо регулярно пополнять, иначе завоздушится система.

Существует несколько вероятных причин повышенной мягкости педали и самой распространенная — проникновение воздуха в тормозную систему. Воздух может попасть из-за недостаточного уровня тормозной жидкости. Для удаления воздуха необходимо правильно прокачать тормоза.

также бывает обусловлена неисправностями главного или рабочих тормозных цилиндров, например, вследствие закипания тормозной жидкости или переклинивания поршней.

Независимо от того педаль тормоза стала твердая или мягкая, это должно сразу встревожить любого водителя, продолжать движение на таком автомобиле, означает подвергать опасности не только себя, но и окружающих. И если устранить поломку на месте не представляется возможным, будет правильным обратиться в ближайший автосервис.

Сходить купить 1 литр ТЖ – казалось бы, что тут особенного. Пришел в магазин, заказал, оплатил и с довольным видом пошел в гараж. Так было раньше, когда из всех предприятий автохимии на слуху был лишь один – Дзержинский завод. Сейчас же можно не только с легкостью перепутать дизельное и бензиновое масло , а и составы системы торможения. Ведь на рынке даже у экспертов порой разбегаются глаза. Тут тебе и Rosdot, и Sintec, и еще пачка схожих названий.

Что сделает недобросовестный водитель? Возьмет любую, да и пойдет себе с мыслью побыстрее решить вопрос. Автолюбители спешат предупредить такое безразличие. Операция смешивания конечно допустима и производитель даже указывает, с какими составами удобоварим его продукт. Вопрос в том, можно ли доливать тормозную жидкость другой марки, когда потребитель не в курсе происхождения уже залитой эмульсии.

Несомненно, шифр текущего состава можно подсмотреть в книге по эксплуатации. А что, если она потеряна, или автомобиль куплен с рук. В общем, при неясности положения рекомендуется полностью менять рабочее тело. Чего уж точно не стоит делать – так это вливать ТЖ с низкой температурой кипения. Опасно.

Если усилитель работает плохо, педаль просто-напросто не продавливается. Поскольку вакуумный усилитель — достаточно сложная деталь, состоящая из множества компонентов, неисправность любого из них может привести к данной ситуации. А так как поломка составляющей усилителя, как правило, требует её замены, правильная диагностика поможет сэкономить автовладельцу не только время, но и средства.

Диагностика вакуумного усилителя

Зачастую признаком разгерметизации служит неустойчивая работа двигателя (троение). Это случается из-за воздуха, попадающего во впускной коллектор. Он резко обедняет поступающую в цилиндры воздушно-топливную смесь. Если на заведенном автомобиле педаль не продавливается, в первую очередь следует проверить надежность соединений.

Кроме того при разгерметизации системы на работающем двигателе слышно характерное шипение из вакуумного усилителя.

Для конкретизации неисправности следует выключить мотор и подождать несколько минут, не нажимая на педаль. Если по истечении этого времени педаль осталась жесткой, вероятней всего причина в поломке обратного клапана.

Правильную работу вакуумного усилителя диагностировать очень просто

Если педаль не продавить

Усилие на педаль облегчает вакуумный усилитель.

Значит, если педаль стала твердой, или слишком туго нажимается – причина связана с ним. Это может быть банально отсоединившаяся или треснувшая резиновая трубка, идущая от выпускного коллектора двигателя. Или поломка самого ВУ, чаще всего связанная с его разгерметизацией.

В редких случаях могут происходить поломки или разъединения рычагов – с этим будут связаны характерные звуки при нажатии на педаль. Иногда под педаль попадает инородный предмет или загнутая часть коврика.

Читайте также: