Сузуки лиана греется двигатель причины

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Редкий гость

10 Октябрь 2014 10 4 0 31 Кемеровская область Езжу на . Suzuki Liana седан 2003 г. в., 1.6, АКПП, 4WD

Всем доброго времени суток!
Коротко описать проблему не получится, выкладываю все по полочками поэтапно, как есть.

1. Начал загораться индикатор перегрева двигателя, двигался на тот момент только работа-дом. Стабильно немного доливал антифриз. Приехал к "мастерам", сказали течи нет, мокрое днище якобы от воды, спустя несколько дней аналогично приезжаю, но уже с новым радиатором. Через пару часов заменили (не могли никак устранить завоздушенность в системе охлаждения) и на старом радиаторе было видно подкипевший внизу антифриз. Радостный поехал на след день в соседний город 120 км. Через пол часа езды по трассе начал снова мигать перегрев. С горем по полам доехал до пункта назначения, индикатор перегрева то мигал, то исчезал. В остывшую машину долил почти 1.5 литра антифриза.
На обратном пути аналогично через полчаса езды начал мигать, уже без перерыва, индикатор перегрева, печка не помогала. Думал доеду до города, сдам машину обратно ремонтникам и пусть устраняют свои недоделки. но увы. Начал доносится стук из под капота и вскоре машина начала терять скорость и вовсе остановилась, загорелся индикатор (замок на машине). Машина заблокирована и не заводится.

2. Дотащили до той самой станции тех. обслуживания. Ремонтники сказали или двигатель контрактный или собирают как есть и на продажу ее. Денег на тот момент не было вовсе, расстроился. Ну что делать, говорю собирайте как есть, продавать буду. И вот начались первые траты: Прокладка ГБЦ (2,7 тыс), шлифовка бошки (1 тыс.), масло и антифриз (2 тыс.) и собственно ценник за снятие-установку бошки выставили 5 тыс. Через больше чем неделю позвонили и попросили придти. Я надеялся, что она хотя бы поедет, но мне сообщают, что по механике они все сделали чики-пуки, но она не заводится, грешили на иммобилайзер, типа ключ не видно. Говорят едь к официалам, пусть ключ регистрируют и заведется она, а по электрики они не бум бум. В итоге отдал я за все запчасти, расходники и работу около 13 тыс. Потащил машину на буксире до след. СТО.

3. Этих мастеров посоветовали друзья (как собственно и прошлых). Описав проблему оставил машину у них для разбора двигателя. Дня 3-4 спустя сообщили, что была цепь не правильно выставлена и клапана загнуты. Дали список запчастей: комплект клапанов, цепь ГРМ, ролик натяжителя, натяжитель, комплект маслосъемные колпачков. За все отдал порядка 20 тысяч + 10 тысяч сама работа. Довез позже комплект свечей, катушку зажигания и жидкость для омывания дроссельной заслонки (все около 4 тыс.). УРА! завелась, но обороты плавали, на нейтрали от 700-1500 прыгали, периодически машину потряхивало и глохла. Подняли обороты до 1100 трести престало, но оброты плавали но не критично. Сканер никаких ошибок не показывал, причин по которым так скачут обороты. Посоветовали диагноста, который якобы самому мастеру подобную проблему решил в прошлом. А сами сказали подобное устранитьне в силах. Ну что ж, расчитался и поехал. Но если на нейтрале кое как обороты держаться и машина не глохнет, тона передаче любой светофор или пробка - это пытка. Приходиться подгазовывать, что бы не заглохнуть. На холодную так вообще встаешь во дворе раз по 5. Проблема мутирует =) перегревы пропали, зато теперь это.

4. Позже промывал форсунки (600 руб), докупал бронепровода (800 руб.). на что грешили, то менял, но проблема остается. Теперь говорят менять бензонасос. я уже в растеряности полной.

Итог проблемы (ее эволюция): на нейтрале кое как работает, на передаче глохнет периодически на малой скорости (5-10 км/ч) и опустевший кошелек на 50 тыс.. Правых и виноватых не найти.

Всем привет! Мучаюсь 5-ый месяц, результата 0!
Машина Сузуки Лиана 1,6 МКПП. В начале лета был перегрев, газы пошли в СО (пузырило в бачке, выкидывало ОЖ).
Снял ГБЦ, отшлифовал (0.05мм), поменял прокладку, болты, помпу, термостат. Проблема осталась, но проявилась по-другому: пузырей в бачке нет, эмульсии нет, печка жарит всегда, на ХХ всё работает штатно. Однако стоить поехать, пропадает циркуляция по большому кругу, мотор греется, вентилятор включается, но радиатор и так холодный, нижний патрубок тоже! Пробовал ещё один термостат (все проверены в воде - работают, и родной тоже), сменил ещё 1 помпу, ДТОЖ (думал, может он врёт), пробок радиатора штук 5 (две точно с исправных авто) - результата нет. В сервисах разводят руками. Решил, что газы таки прорываются в систему под нагрузкой (на ходу),создавая пробку перед термостатом и мешая ему работать. Снова скинул ГБЦ, опрессовал, вытащил и разобрал мотор, шлифанули блок (был неровный 0.06). Опять новая прокладка, болты, сборка по мануалу. Собрал - опять такая же беда! Оставался 1 вариант - трещина в блоке.
Поменял мотор на контракт (1,5 от Сузуки Аэрио). Всё подошло идеально, коллекторы только свои воткнул. Запускаю, прогревается, всё норм. Начинаю ехать - опять то же самое. Как?! Опять нет пузырей в бачке, чистый выхлоп и масло, опять греется на ходу (больше 99 градусов по OBD не давал - врубал печку на максимум, помогает). Остановлюсь, прогазую - температура падает. Что за мистика? Ну хорошо, пусть прислали мотор с пробитой ПГБЦ, но симптомы один в один! Помпа качает (печка жарит, руки жжёт), термос открывается на ХХ - теплеет радиатор и нижний патрубок, в расширитель не пузырит. Прочитал про подсосы воздуха, типа перед помпой создаётся разрежение и если система не герметична, засасывает воздух. Тогда почему при прогазовках на ХХ не засасывает? Сомнительная теория, но на безнадёге сойдет. Подключил в систему компрессор, качал до 2 атм. Сопливил патрубок подогрева ДЗ - отрезал продавленную часть, заменил хомут, стало сухо. Смотрел, слушал и под капотом,и в моторе (выкрутив свечи), и в салоне - всё сухо и тихо. При прогреве в расширителе уровень поднимается примерно на 1 см, при остывании всасывает обратно, в радиаторе под пробку. Газоанализатор в нашей деревне не найти, пневмотест (дунуть в цилиндры) тоже.
И в "пробки" играл, мордой в гору газовал - без толку. Радиатор мыл и внутри и снаружи, пока мотор был снят, смотрел все патрубки - чисто, отложений нет.
Куда ещё копать, что смотреть/менять - не знаю. Осталась одна мысль - столкнуть это ведро с обрыва. Денег уже слито караул, продать теперь нельзя (мотор другой модели), и ездить на кипящем чайнике не вариант. До первого перегрева всегда на трассе температура была 90-92, в городе в жару бывало 98, вентилятор охлаждал до 92 секунд за 20-30. Теперь молотит, пока не прогазуешь или печку на всю. От одного логотипа сузуки уже трясёт.
Может, кто-то подскажет, что ещё может быть? Реально магия какая-то! Буду рад любым советам.

Как на счёт забитого радиатора? Чем ты его мыл, есть ли гарантия того, что все соты отлично пропускают? Коль ты движок поменял, а проблема осталась, я бы грешил только на радиатор.

Как на счёт забитого радиатора? Чем ты его мыл, есть ли гарантия того, что все соты отлично пропускают? Коль ты движок поменял, а проблема осталась, я бы грешил только на радиатор.

Пробовал проливать садовым шлангом. Проходит вода свободно, обратно не давит. Да и был бы он забит так, что на повышенных оборотах не продавливало, то на ХХ бы тем более. Хотя может вы и правы.

Так оно и бывает - на холостых проходит через половину сот, на повышенных - нет. Простой тест, всем советую - берешь полторашку, отрезаешь дно, на горлышко наматываешь изоленты, чтоб плотно входила в горловину радиатора. Вставил, долил немного антифриза, чтоб уровень был виден, заводишь машину, газуешь, если уровень в бутылке резко повышается, хана радиатору, если видишь ещё и пузыри, то ещё хуже.

Таки да, уровень повышается практически сразу, но без пузырей. Опять же как ему не повышаться, если термостат, к которому идёт обратка с радиатора (нижний патрубок) закрыт? Куда ему деваться? Пробки на радиаторе ведь нет, значит, и давления нет, чтобы запихать антифриз в патрубки, идущие на малый круг (печка, дроссель и т.д.)? И почему тогда при запуске на ХХ и прогреве без нагрузки радиатор прогревается и СО работает нормально? Может, я чего-то не догоняю? Мозг уже расплавлен этой машиной в кашу. Натыкался на тему одного субариста с такой же проблемой. У него всё решилось заменой радиатора печки, но у него она и грела плохо. У меня жарит так, что рука едва терпит.

Думал уже закольцевать патрубки, идущие на печку, какой-нибудь трубкой, чтобы исключить её плохую проходимость или подсос воздуха через неё. Но боюсь закипятить мотор пробной поездкой, ведь спасаюсь от критического повышения t обдувом на максимум. Да и была бы она забита, вряд ли эффективно охлаждала бы мотор на ХХ. Наверно, поменять основной радиатор всё же придётся. Теперь дошло, почему Сузуки считается дорогой в обслуживании.))

Но ведь так будут открыты оба круга. Может, лучше как-то зафиксировать его в открытом положении? Допустим, удалю из него воск или что там в нем, или пружину и зажму его открытым. Если перегрев не уйдёт, значит основной радиатор всё-таки забит?

Всем привет! Мучаюсь 5-ый месяц, результата 0!
Машина Сузуки Лиана 1,6 МКПП. В начале лета был перегрев, газы пошли в СО (пузырило в бачке, выкидывало ОЖ).
Снял ГБЦ, отшлифовал (0.05мм), поменял прокладку, болты, помпу, термостат. Проблема осталась, но проявилась по-другому: пузырей в бачке нет, эмульсии нет, печка жарит всегда, на ХХ всё работает штатно. Однако стоить поехать, пропадает циркуляция по большому кругу, мотор греется, вентилятор включается, но радиатор и так холодный, нижний патрубок тоже! Пробовал ещё один термостат (все проверены в воде - работают, и родной тоже), сменил ещё 1 помпу, ДТОЖ (думал, может он врёт), пробок радиатора штук 5 (две точно с исправных авто) - результата нет. В сервисах разводят руками. Решил, что газы таки прорываются в систему под нагрузкой (на ходу),создавая пробку перед термостатом и мешая ему работать. Снова скинул ГБЦ, опрессовал, вытащил и разобрал мотор, шлифанули блок (был неровный 0.06). Опять новая прокладка, болты, сборка по мануалу. Собрал - опять такая же беда! Оставался 1 вариант - трещина в блоке.
Поменял мотор на контракт (1,5 от Сузуки Аэрио). Всё подошло идеально, коллекторы только свои воткнул. Запускаю, прогревается, всё норм. Начинаю ехать - опять то же самое. Как?! Опять нет пузырей в бачке, чистый выхлоп и масло, опять греется на ходу (больше 99 градусов по OBD не давал - врубал печку на максимум, помогает). Остановлюсь, прогазую - температура падает. Что за мистика? Ну хорошо, пусть прислали мотор с пробитой ПГБЦ, но симптомы один в один! Помпа качает (печка жарит, руки жжёт), термос открывается на ХХ - теплеет радиатор и нижний патрубок, в расширитель не пузырит. Прочитал про подсосы воздуха, типа перед помпой создаётся разрежение и если система не герметична, засасывает воздух. Тогда почему при прогазовках на ХХ не засасывает? Сомнительная теория, но на безнадёге сойдет. Подключил в систему компрессор, качал до 2 атм. Сопливил патрубок подогрева ДЗ - отрезал продавленную часть, заменил хомут, стало сухо. Смотрел, слушал и под капотом,и в моторе (выкрутив свечи), и в салоне - всё сухо и тихо. При прогреве в расширителе уровень поднимается примерно на 1 см, при остывании всасывает обратно, в радиаторе под пробку. Газоанализатор в нашей деревне не найти, пневмотест (дунуть в цилиндры) тоже.
И в "пробки" играл, мордой в гору газовал - без толку. Радиатор мыл и внутри и снаружи, пока мотор был снят, смотрел все патрубки - чисто, отложений нет.
Куда ещё копать, что смотреть/менять - не знаю. Осталась одна мысль - столкнуть это ведро с обрыва. Денег уже слито караул, продать теперь нельзя (мотор другой модели), и ездить на кипящем чайнике не вариант. До первого перегрева всегда на трассе температура была 90-92, в городе в жару бывало 98, вентилятор охлаждал до 92 секунд за 20-30. Теперь молотит, пока не прогазуешь или печку на всю. От одного логотипа сузуки уже трясёт.
Может, кто-то подскажет, что ещё может быть? Реально магия какая-то! Буду рад любым советам.

А почему у тебя на холостом, при открытии теплеет нижний патрубок, а не верхний? Или оба нагреваются?

Ради любопытства глянула цены на радиатор: от 1000 до 3000, на М15А.
Но мы не ищем лёгких путей - сначала ни в чём не повинный движок поменяли, теперь будем курочить патрубки и термостат.

Сузуки Лиана 2006: попадос с мотором, как быть?

Привет форуму! Хочу спросить совета у знающих людей, что делать в моей ситуации?
Предыстория.
Имеем с 2017г. Сузуки Лиана 1,6 VVT (107 л.с.), 2006 г.в. передний привод на механике. С момента покупки машинка только радовала - теплая, шустрая, достаточно динамичная и не прожорливая, всё для комфортной езды есть (кондей, подогревы и т.д.) Взял не укатанную, кузов без пятнышка ржи, салон в идеале. Вобщем, ездил и радовался. Пока не пришёл час Х.
Проблема.
В один жаркий день июня 2019 ехал я по трассе, опаздывал очень. Ну и топил, признаюсь, как умалишенный. "Было весело, я громко песни пел. " Около 30 мин скорость была 180-190, в машине был уверен, т.к. не подводила и я платил ей тем же (тормоза новые, жидкости тоже, радиаторы мытые раз в год, масло каждые 6 т.км - в моторе даже налёта нет, всё идеально чистое и т.п.). Кстати, был в курсе, что показометр температуры на приборке имеет мало общего с реальностью и покажет перегрев, когда уже всё. Поэтому ездил со смартфоном, подключенным к ELM, поэтому точные данные были перед глазами. Вобщем, полёт был нормальный, температура 89-92 Заехав в какую-то деревню, решил водички испить и остановился у местного сельпо. Температура 103. Непорядок, думаю, шо за х? Ну да ладно, ща карлсон остудит - жужит ведь. Температура 105. 108..110. Резко так, за 20-30 секунд. ё-моё, что случилось? Врубаю кондей, чтоб 2-ой вентилятор включился (на прошлом ниссане раз так спасся - умер датчик включения вентиляторов, а вот кондей их включил - там всегда 2 вента включаются сразу). Не помогает, t уже 115. Открываю капот - всё в антифризе, патрубки и ремни на месте, помпа крутится, в расширительном под пробку и кипит, радиатор холодный (т.к.пустой). Тут в панике делаю главную ошибку - глушу мотор. Секунд через 30 понимаю, что так еще хуже, запускаю и врубаю печку. Температура медленно падает со 120 до рабочей. Глушу. Купил антифриз, подождал, пока мотор остынет, долил. До дому доехал без проблем - не грелся, не кипел, печку не воздушит. Но уже понимал - прорыв газов в систему охлаждения, выброс антифриза через дренаж в РБ и перегрев. На следующий день догадка подтвердилась - при запуске журчит в печке, пузырит в бачок. Но мотор работает ровно, стуков нет, тянет как раньше. Раз печка охладила мотор, значит, в блоке антифриз оставался, может, не заклинит. Покурив форумы, узнал, что у моторов М16А пробой прокладки ГБЦ - не редкость при пробеге 170-200 т.км. У меня 187. Как правило, люди пишут, что при снятии следов на прокладке не обнаруживали, шлифовали ГБЦ, меняли прокладку и проблема решена. Ладно, думаю, поменяю. С помощью форумов и мануала разобрал мотор - всё родное, следов вмешательства нет, чисто, как в операционной. Отвёз голову спецу, тот измерил - отклонение 0.03-0.04 мм. Снял 0,05 на плоскошлифовальном станке. Меняю колпачки (раз уж полез), резинки-сальники, термостат, помпу, счастливый собираю обратно. ГБЦ тянул динамоключом стрелочным (других не нашёл) и угломером (специальная штука со стрелкой и шкалой градусов), всё по мануалу, прокладка новая В.Рейнц, болты новые оригинал (макнул в масло, дал стечь). Поверхности блока и ГБЦ чистые, обезжирены, колодцы болтов чистые и сухие. Собрал, залил жидкости, завелась как всегда - с полпинка (она и в -30 так). Вылезла такая проблема: если дать прогреться на ХХ до ткрытия термостата, всё работает штатно при езде по городу - печка жарит, на 98 град. включается вент и охлаждает до 92-95. Для жары нормально. НО: выезжаем на трассу, разгон, закрытие термостата - и снова он не открывается, t лезет вверх (закипеть не даю, на 97-98 вкл печку - остывает до 92). Та же история, если НЕ прогревать на хх до открытия термоса, а на 70 град начать движение по городу. Заметил, что спасает перегазовка 4-5 тыс оборотов. Поменял ещё 1 помпу, ещё 2 термостата, гонял пробки всеми способами - проблема не уходит. В РБ пузырей НЕТ! Пара из трубы нет, конденсат не сладкий. Утечек ож наружу нет - всё чисто и сухо. Печка жарит в любом режиме (хх, движение, перегазовка). В чём может быть проблема? Снова газы в СО? Но уровень на месте, после остывания из РБ всасывает ОЖ в радиатор, печку не воздушит - греет сразу и хорошо. Ощущение, что воздушит только большой круг. Воздух (газы) скапливаются перед термостатом? Как такое возможно? Ведь сначала ОЖ бегает по малому, и должно воздушить печку, если прорыв газов есть?
Теперь собственно вопросы:
1) Исходя из того, что газы всё же прорываются в СО, почему после ремонта проблема осталась? Вижу 5 вариантов.
-Не дотянул болты ГБЦ, т.к. ключ стрелочный, 0-200 Н*м, может врёт? Есть ли смысл сейчас разобрать и просто протянуть все болты, выровняв момент, скажем, до 90 Н*м? Когда доворачивал последний заход, было около 80. Или резьбам хана придёт?
-Перетянул болты по той же причине (вытянулись болты или резьбы)?
-Меня напарили и продали поддельные болты? Брал в *мексе.
-Повело сам блок (его не проверил, глупец). Разве так бывает? Ведь в нем ОЖ была, когда кипел - печка его остудила.
-Трещина в блоке или ГБЦ. Это alles.
2) Что бы вы сделали в такой ситуации? В сервис отдавать не вариант (проверенных мастеров нет, цены дикие, делают тяп-ляп). Другану на Фокусе мотор перебрали - через 2 месяца проворот шатунных вкладышей. Сейчас в глаза ему смеются, типа жалуйся кому хочешь, мы тебя впервые видим.
Поэтому либо разбирать снова, опять замерять ГБЦ, попросить токаря заехать ко мне измерить блок? Но если ГБЦ и блок окажутся в допуске, как найти трещину? Опрессовку в нашем Заж*пинске не делают. Купить другую ГБЦ? Но поможет ли? Какова вероятность трещины в блоке? И если всё-таки блок кривой, скажем, в пределах 0,05-0,1 мм, реально ли его шлифануть без снятия, плотно заткнув все цилиндры, каналы и т.д.? Например, кругом или плитой? Понимаю, что по фен-шую его снять и на станок, но сам в ЦПГ не полезу, а сервисы - см.выше. Боюсь ещё, что методом исключения проблему устранять долго и дорого: поменяю ГБЦ - снова газы, шлифану блок - не поможет. И так до бесконечности. Уже по деньгам мог бы взять М15А.
Либо поменять мотор целиком? На бывшем моём ниссане всё прошло удачно - мотор с навесным за 15 к, доставка, работа и жидкости ещё 12, и 7 лет беспроблемной езды. Но на Сузуки опять загвоздка: за такой же 1,6 ГОЛЫЙ просят в среднем 40-50к (будь проклят тот день, когда я сел на левый руль). Плюс привезти, поставить. За 1,5л (110 л.с.) с ПРульной Аэрио хотят 25-30к., это с навесным (запас на будущее, на ниссане бед не знал). Точно знаю, что всё подходит, в т.ч. проводка, навесное и т.д., но объём и мощность другие - это значит, что продать в будущем машину нереально. А если решаться на такую замену, тогда за цену леворульного 1,6 можно взять 1,8 с ПРуля 125 л.с., но тот же вопрос по мощности и объёму - вообще реально узаконить НА ПРАКТИКЕ? Дело даже не в продаже авто, с ОСАГО в случае чего тоже будут проблемы.
Вобщем, извиняйте за многобукв и сумбур, я месяц людей не видел, железки перебирал. Буду благодарен за любое мнение.
P.S. Герметики, ампутацию термостата и др. варианты "на продажу" не рассматриваю - во-первых, не умею врать и впаривать, во-вторых, машина нравится и поездил бы ещё не 1 год. Кузов более чем жив, всё родное с наклейками VIN, маляры говорят, даже краска родная.

Елена liana

Редкий гость

Здравствуйте.Вчера в конце смены остановила машину-смотрю стрелка температуры поползла.Из расширительного бачка антифриз выплёскивается каждый день по чуть-чуть думали излишки.В прошлом году пробка разлетелась родная все и вытекло-меняла на masuma mox-202.Вчера выковыривал из под пробки черную грязь мягкую -все забито было.С чайную ложку грязи.Сегодня антифриза нового долила и проехалась 15км.Итог на фото и полный бачок антифриза-обратно не ушел в систему.Это на замену прокладки ГБЦ я попала?Верхний патрубок горячий нижний теплый.машина едет хорошо.

Вложения

KASiK

Мудрец

26 Август 2008 8,764 5,103 113 48 Санкт-Петербург, Красное Село Езжу на . Suzuki Liana HB 1.6 4WD АКПП 2007
Geely Atlas Luxury 2.4 6AT 4WD Янтарное золото

По-моему да, вы попали на замену прокладки головки блока. Грязь ржавого цвета - может быть признаком попадания газов из поршневой через пробитую прокладку. Радиатор у вас явно забит сильно этой грязью, лучше его заменить. Если после замены радиатора и крышки продолжит выдавливать антифриз в расширительный бачок, то однозначно прокладка пробита Перед заменой радиатора обязательно хорошо промыть систему водой, чтоб не забить грязью и новый радиатор

Les Paul

Продвинутый новичок

Добавлю,что лучше по возможности не ездить. Можете перегреть ДВС и тогда поведет блок,а это почти приговор ему.денег на ремонт будет столько же сколько контракт купить[DOUBLEPOST=1535658406,1535658125][/DOUBLEPOST]Да ещё, поменяйте пробку на оригинал обязательно новую. Вам кто то в сервисе заливать будет или сами(муж,брат и т.д.)? Нужно обязательно выгнать воздух из системы чтобы исключить пробку. Давления хватит чтобы порвать патрубки.[DOUBLEPOST=1535658520][/DOUBLEPOST]Под "сурдиночку" не помешает проверить и термостат.

vladimirkuts

Редкий гость

Les Paul

Продвинутый новичок

Если система герметичная,то машину на пригорок поставить. Нос машины чуть выше относительно зада. Как заполнителя систему,прогрейте ДВС до раб. температуры(пока Карлсон не заработает). В бочок расширительный тоже не забудьте налить перед прогревом.потом выключите и ждите чтоб мотор остыл прилично. К тому времени из расширительного бачка будет убывать(высасывать ) антифриз в ДВС тем самым заполняя место выгнанного воздуха помпой. День два так проверить и все.[DOUBLEPOST=1537373572,1537373511][/DOUBLEPOST]Доливать в бачок по мере всасывания

vladimirkuts

Редкий гость

Les Paul

Продвинутый новичок

Срывает патрубки,выливается жижа из расширительного бачка[DOUBLEPOST=1537411561,1537411429][/DOUBLEPOST]У вас какая проблема опишите

Елена liana

Редкий гость

[DOUBLEPOST=1537419048,1537418552][/DOUBLEPOST]В общем двигатель разобрал мастер.Пробило прокладку ГБЦ.-голову шлифанули на станке.мастер сказал две десятки.Еще меняем кольца уплотнительные, сальник,термостат,

Les Paul

Продвинутый новичок

vladimirkuts

Редкий гость

долго рассказывать, если сначала, началось всё с того, что слетела трубка с крышки в расширительном бачке, температура поднялась, когда остановился на светофоре. долил воды и поехал дальше, сначала плющило патрубки по утрам, менял крышку радиатора, слил старый антифриз, залил дистиллированной промыть и заметил. что патрубки раздувает или выбрасывает в расширительный

Les Paul

Продвинутый новичок

Первая ошибка-вода! В ней находится кислород,когда начинает кипеть при этом выделяется кислород(что в последствии и давило на патрубки).При любой неисправности ни в коем случае никогда нельзя доливать воду! Лучше оставить тс и в магазин ближайший и купить ож без разницы какой цвет(на крайний случай) вода враг ДВС и радиатору.все слейте,промойте систему и заливать антифриз. Дайте это дело мастерам,пока все не так ещё плохо.

vladimirkuts

Редкий гость

сегодня так вставал на горку и доливал, когда остывал давление падало, но с бачка не уходило. может мало времени прошло?[DOUBLEPOST=1537458483][/DOUBLEPOST]Елена liana, Елена liana, Елена liana, Елена liana,

Я посмотрел ваши фото, но у меня под крышкой радиатор, то-есть на внутри горловины радиатора было резиновое кольцо, прокладка. У вас не было такого?

Les Paul

Продвинутый новичок

Ну Тойоты они почти не убиваемы)) 90х годов.я сам ездил на королле 98г. А так то это не правильно.
Да ,нужно подождать до полного остывания.если уровень остался в бачке прежним.значит норм или у вас подсасывает откуда то воздух,соответственно и подтекает может быть.постелите картон под ДВС и утром посмотрите накапало или нет

vladimirkuts

Редкий гость

KASiK

Мудрец

Он чё, каждые 6 месяцев меняет охлаждающую жидкость в машине? Зачем? Почему бы один раз в 3 года не менять по регламенту, и не париться? Какая тут экономия или выгода, не пойму?

balser

Сузуковод со стажем

Радиатор "хапнул" воздух,вместо ОЖ.

Указатель температуры уходил в красную зону?

vladimirkuts

Редкий гость

Радиатор "хапнул" воздух,вместо ОЖ.

Указатель температуры уходил в красную зону?

вот я и не пойму, нужна ли эта прокладка, ведь она закрывает отверстие, которое в расширительный. а температура поднялась на одно деление, когда встал на светофоре[DOUBLEPOST=1537504237,1537504153][/DOUBLEPOST]

Радиатор "хапнул" воздух,вместо ОЖ.

Указатель температуры уходил в красную зону?

Елена liana

Редкий гость

кто-то говорит, что можно, кто-то, нельзя, не знаю кого слушать, я слил воду, залил сегодня антифриз. один знакомый говорит, что всё лето ездит на воде, у него тойота корона 93г[DOUBLEPOST=1537458060,1537457739][/DOUBLEPOST]
сегодня так вставал на горку и доливал, когда остывал давление падало, но с бачка не уходило. может мало времени прошло?[DOUBLEPOST=1537458483][/DOUBLEPOST]Елена liana, Елена liana, Елена liana, Елена liana,

Нет там прокладки-там крышка с клапаном,регулирующим давление.Кстати ставила я в итоге родную крышку suzuki(в 1000руб. обошлась,)но ничего не изменилось.И систему промывала,заливала хороший новый антифриз.Через день езды по жаре полный расширительный бачок и через него выливалось.Антифриз бурым становился и патрубки надувались.В общем вердикт один -покладка ГБЦ. Газы выдавливают антифриз и никакие пляски с бубном тут не помогут.

KASiK

Мудрец

Да, статистика это подтверждает: если уж начало выдавливать антифриз, то на 90% прокладка уже пробита. Поэтому уже при первых симптомах перегрева надо как можно скорее пытаться найти причину: неисправная крышка радиатора, забитый радиатор, старая ОЖ, термостат. Само собой такое не проходит, нужно лечение, а практически все запускают эту болячку до тяжелых осложнений, думая, что вот у них все иначе, чем у всех, а потом сетуют, что дорогой ремонт получился.
Сколько раз я клиентам советовал скорее начать ренонт, заменить ОЖ и радиатор хотя бы для начала, ни один не прислушался, говоря: "он не течет, зачем менять?" Аотом звонят и плачутся: " а ведь ты был прав". Я нерофи, просто есть статистика и отзывы клиентов, а я просто делаю выводы. Ликна - давно уже не "девушка" по годам, надо возраст учитывать, аднако. Один клиент доввел до пробоя прокладки ГБЦ, не прислушался к совету, не поменял радиатор. Даже когда заменил прокладку и шлифанул голову, и тогда сэкономил нрадиаторе. А через пару недель опять приехал, весь в гневе на автослесаря: опять еробило прокладку! Наконец-то убедил его поменять радиатор: он внешне выглядел хорошо, но я показал ему, что соты вовсе не касаются уже трубок, отгнили, в результате охлаждения нет. Только теперь поверил. Зачем дважды на грабли нкступать, может учитывать чужой опыт все же сто?!
Совет усем лиановодам, у кого давно не менялась ОЖ: меняйте ее каждые 3 года! Пед заменой шучше промойте хорошо систему, если очень старый антифриз был и он льно грязный, тем более с хлопьями грязи и ржавчины.
У кого радиатору более 10 лет: снимите его, промойте внутри и снаружи, и если соты при омывке со шлагна (на даче, к примеру) уже начинают отваливаться под напором воды - меняйте радиатор!

Читайте также: