Сузуки джимни плохо включаются передачи

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

У меня не с первого раза выключается полный привод, лампочка гаснет, но слышен треск, приходится опять включать выключать и желательно на ходу)) А так понимаю хабы не отключаются до конца, говорят можно трубки пережать и оставить их включенными навсегда. Где эти трубки?)

Ответы

Илья, это спорное мнение) Пробеги у меня не большие, да и не глушу я пока ничего, так на будущее, вдруг пп откажется выключаться))

ездить постоянно на полном приводе по сухому покрытию — зло.

Марат, вот чтоб на нем и не ездить, я и спрашиваю, как хабы включить на постоянку. А раздатку я буду переключать)

Сергей, когда раздатка будет отключена от передка — то у тебя все рано будут крутится полуоси… редуктор…кардан — это не есть хорошо.

Илья, у меня 15 на сотню) литром больше роли не сыграет) Я не говорю, что это хорошо, но как временное решение сойдет)

Марат, я это понимаю)

разберись лучше с вакумом)) посмотри целостность трубок, или само состояние хаба

Марат, а каков их принцип включения-выключения?)

Сергей, на полуоси — шлицы, на ступице — шлицы. они не соединенны, но под действием вакума в хабах ходит трубка со шлицами — которая наползает на шлицы полуоси и соединяет с хабом.
образно так)))

Марат, понятно, спасибо

вот что нашел:Чтобы электрическая раздатка переключила 2WD->4WD вакуумный переключатель(6) должен дать сигнал контроллеру, что хабы включились. Для этого нужно обеспечить вакуум определенного значения в нем. Это можно сделать заглушив(пережать) вакуумные шланги прямо под капотом, где они одеваются на трубки, что идут вниз вдоль перегородки моторного отсека.

Марат, они у меня включаются без проблем, они не хотят выключаться)

Марат, в принципе не так страшно, как вообще полностью не отключенный передний мост, т.к. если отключилась только раздатка, то связь с передним мостом уже отсутствует и паразитическая мощность в трансмиссии не накапливается. На поздних УАЗах Патриот ручные хабы вообще отменили и теперь там редуктор и мост вращаются всегда. Это сказывается только на расходе топлива, но возможно ещё и на динамике.

Всем привет! Продолжим рассказ про коробку R72. В прошлый раз КПП была демонтирована с автомобиля, сегодня будем вскрывать и дефектовать.
Многие джимниводы обращаясь в севис предварительно покупают комплект подшипников. Оно и понятно — японские запчасти долго доставляются, а машина нужна в ближайшее время. У меня другая ситуация, Джим не единственный автомобиль и если он постоит на приколе недельку-другую, то трагедии не произойдет. Поэтому заранее я не закупался. Откроем коробку, посмотрим что там да как, и купим необходимое.
Разбирать начнем с вилки сцепления. Нужно надавить отверткой на пластину и вынуть вилку вместе с подшипником и пружиной.

Сначала требуется отмыть детали от грязи, масла и т.п. Затем выполнить осмотр. Вилка сцепления не должна иметь трещин или деформаций, выжимной подшипник не должен издавать звуков при вращении, а пружинку я рекомендую заменить в любом случае. Со временем она теряет упругость.

Головкой на 12 откручиваем четыре болта крепления кронштейна и гайку тяги механизма выбора передач. Снимаем кронштейн.

Заворачиваем пыльник на тяге, оцениваем состояние сальника механизма выбора передач.

Под пыльником не должно быть следов трансмиссионки. Если они есть, даже совсем чуть-чуть, то сальник необходимо заменить, т.к. через какое-то время начнет подтекать очень сильно.
У Suzuki Jimny возможны три причины появления масла в районе КПП. Это дырявый промкардан (джимниводы об этом знают и методы устранения на форуме описаны), сальник хвостовика КПП и сальник механизма выбора передач.
Карданный вал сейчас демонтирован и его герметичность проверить сравнительно легко. Для этого установите кардан в вертикальное положение, налейте воды в переднюю чашку и дайте ему постоять. Если вода не уходит, значит все ОК. Сальник хвостовика КПП нужно смотреть по состоянию, но даже если пропустите этот момент и он засопливит, то заменить его можно будет не снимая коробки, места там достаточно, возможность есть. А вот сальник механизма выбора передач просто так заменить не получится. Именно он заставил меня демонтировать КПП в прошлый раз, поэтому настоятельно рекомендую поменять этот сальник на новый.
Далее оцениваем привод рычага КПП на предмет наличия люфта. Дело в том, что передачи включаются нечетко, рычаг какой-то ватный, совсем не по иномарочному. Может так было с новья, а может и нет.
В месте крепления тяги к кронштейну имеется свободный ход. Доли миллиметра в этом узле могут превратиться в сантиметр на ручке. Винт вставляется в пластмассовые втулки, видимо они износились, закажем новые. Артикул втулки 28196-84A00-000, требуется две штуки.

В месте крепления тяги к механизму выбора передач тоже имеется люфт. Меньше, чем в предыдущем случае, но есть. Эх, лечить, так лечить! Заказываю втулку 09306-12011 — 2 шт и втулку 09320-14024 — 2 шт.

Головкой на 14 откручиваем четыре болта крепления крышки механизма выбора передач, снимаем механизм.

Головкой на 14 откручиваем 8 болтов крепления задней крышки КПП, снимаем крышку.

Вынимаем вторичный вал.

Оцениваем состояние подшипников, шестерен и синхронизатора. Подшипники не должны люфтить и издавать какие-либо звуки в процессе вращения, сепаратор не должен иметь повреждений. На вторичном валу два шариковых подшипника. У меня оба нормальные, еще походят, замена не требуется. Все шестеренки должны быть целыми, без отколотых зубьев. Грани не должны быть сильно зализаны иначе передачи будут выскакивать при нагрузке. Если максимально прижать кольцо синхронизатора к конусу шестерни, то должен оставаться зазор. Если зазора нет и кольцо вплотную прижимается к шестеренке, то кольцо нужно менять, синхронизатор не работает и передача будет включаться исключительно с перегазовкой.

У меня вторичный вал оказался в приемлемом состоянии. Имеются небольшие потемнения видимо от перегрева, но в целом состояние нормальное.
Аналогичным образом нужно будет выполнить оценку первичного и промежуточного валов. Обращаю внимание, что в коробке R72 применяются не только шариковые подшипники, но и игольчатые. Игольчатые подшипники очень надежны, ходят долго и я не слышал чтобы у кого-нибудь из владельцев с ними возникали проблемы.
Накидным ключом на 21 выкручиваем датчик заднего хода, головкой на 14 — выкручиваем девять болтов и вынимаем корпус.

Далее необходимо выкрутить два болта крепления "коромысла", затем вынуть вилку включения 1-ой и 2-ой передачи. Остальные вилки вынимаются только вместе с валами и устанавливать их нужно будет вместе с валами, а затем, последней установить вилку 1-ой и 2-ой.

Тем временем я обнаружил источник посторонних звуков.

Это оказалась шайба, которая устанавливается между валами (первичный и вторичный). Видимо ее закусило и разломало. Заказал новую.

После того, как мы вынули вилку включения 1-ой и 2-ой передачи, появилась возможность подлезть к стопорному кольцу первичного вала. Я разжимал его съемником стопорных колец одной рукой, второй рукой дергал первичный вал на себя. Таким образом вынимается вся конструкция: первичный вал, промежуточный и вилки включения передач.

По результатам дефектовки в моем случае отбракованы два подшипника — это передний подшипник первичного вала (арт. 09262-25138) и задний подшипник промежуточного вала (арт. 09262-20163). Старый подшипник промежуточного вала был с открытым сепаратором (на рисунке сверху) и смазывался трансмиссионкой. Новый пришел в закрытом исполнении и у него имеется своя смазка. Значит японцы реагируют на отзывы владельцев, что-то пытаются доработать, японцам — респект. Возможно новый подшипник дольше проходит, будем наблюдать.

Для выпрессовки подшипников я использовал съемник (представлен на рисунке), его длины как раз хватает. Запрессовка выполняется с применением головки на 22 на промежуточном валу и удлинителя воротка на 3/4 на первичном. Подшипники запрессовываются достаточно легко, нет необходимости прилагать какие-то супер мега усилия.

После замены подшипников приступаем к сборке. Валы (первичный и промежуточный) вместе с вилками устанавливаются в штатное место. Затем разжимается стопор первичного вала, вал вставляется до упора. Потом устанавливается вилка включения 1-ой и 2-ой, прикручивается "коромысло".
Коробка R72 не комплектуется прокладками, используется герметик. Подойдет любой высокотемпературный из ближайшего авто магазина. Предварительно прилегающие плоскости требуется обезжирить. Болты лучше фиксировать резьбовым герметиком. Я использую DoneDeal, вроде держит и позволяет раскрутить при необходимости.

После того, как валы установлены, корпус КПП прикручен к колоколу, остается последний момент — выставить тепловой зазор промежуточного вала. Зазор выставлять обязательно нужно, т.к. подшипник менялся. Новый подшипник может отличаться по размерам от старого на доли миллиметра, либо посажен на вал не так глубоко как старый, или наоборот сел глубже. Есть несколько способов контролировать зазор. Я не претендую на то, что мой способ единственно верный. Здесь каждый вправе делать так, как считает правильным.
Итак, толщина шайбы в моем случае составляет 1,5 мм. Если зазор выставлен правильно, то он будет в пределах (0,25-0,34) мм. На регулировочную шайбу я уложил оловянную проволоку припоя ПОС-61 диаметром 0,8 мм. Вторичный вал можно не устанавливать.

Затем накинул заднюю крышку КПП и максимально затянул все болты. В результате проволока деформировалась до размера 0,5 мм. Зазор конечно великоват. Заказываю шайбу толщиной 1,7 мм.
На этом пожалуй прервемся. Осталось установить шайбу нужной толщины, собрать все по местам и оценить результаты.

waldemars

Опытный сузуковод

7 Сентябрь 2009 764 105 43 56 Пермь Езжу на . Suzuki Jimny ,г.в.2007,уже не сток.Редуктора от турбо Джимма 30тые Yoki .

Ответ: Проблема с МКПП

Ну честно говоря прокладки при вскрытии не обнаружил, может в этом причина. Коробку не насиловал езда 90 процентов по асфальту .

Антoн

Местный

Ответ: Проблема с МКПП

Да нет там ни каких прокладок.Может гайка на валу стопорная ослабла(если промвал с гайкой) или была не дотянута.210Нм если что.Может просто подшипник дефектный был.
Заливай хорошее масло.
Удачи

waldemars

Опытный сузуковод

7 Сентябрь 2009 764 105 43 56 Пермь Езжу на . Suzuki Jimny ,г.в.2007,уже не сток.Редуктора от турбо Джимма 30тые Yoki .

Ответ: Проблема с МКПП

Масло Castrol синтетика всегда было , прокладку нашел толщину намерял 1,6мм , она регулирует поперечный люфт вала промежуточного.