Субару импреза течь антифриза
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 20.09.2024
Обновления на Сайте
На сайте произошли следующие изменения:
- Восстановлена работа поиска
- Расширены права Редакторов
Смена хостинга сайта.
Сменился хостер сайта. В связи с задержкой расхождения DNS может наблюдаться временная недоступность у ряда провайдеров.
Был в ШООРИ на плановой замене ремня ГРМ+ролики. Сижу в клиентской, читаю. Звонок мастера-приемщика: "Вам нужно срочно подойти к машине". Подхожу. Машина на подъемнике. "Необходима замена прокладки ГБЦ - видите антифриз сочится". Посмотрел. Действительно, на стыке левого полублока капельки жидкости проступили. Спрашиваю: "Насколько критично?". Отвечают: "Рано или поздно пробьет прокладку со всеми вытекающими. Менять ремень ГРМ без замены прокладки не имеет смысла".
ИТОГО: 2000$, вместо 600$ (звонил в У-сервис - у них тоже самое 2.200-2.500$).
И тут натыкаюсь, на обсуждение этой темы на конфе авто.ру. Оказывается, это фича такая у этих моторов. И в ФХИ это знают. И дилерам (американским) была разослана инфа о том, что для этих моторов надо всего-навсего в систему охлаждения добавить специальный консервант БЕСПЛАТНО и времени 15 минут.
И всё. А тем людям, кому по ошибке заменили прокладку ГБЦ представительство СУБАРУ (в Америке)обязуется в течении 3 мес. компенсировать понесенные расходы на ненужный ремонт.
Интересно, а как обстоит дело с европейскими машинами (у меня европейка)?
В качестве меры предосторожности, SUBARU OF AMERICA, INC рекомендует, чтобы специальный кондиционер был добавлен к машинной системе охлаждения определенных транспортных средств Subaru года выпуска 1999 - 2002, оборудованных 2.5-литровыми двигателями. Эта рекомендация, которая обращается к вашему транспортному средству Subaru, сделана предотвратить возможную внешнюю утечку хладагента в машинных прокладках головки цилиндра вашего транспортного средства.
ЧТО ВЫ ДОЛЖНЫ СДЕЛАТЬ
Как только Вы получаете ваше официальное Письмо Уведомления Владельца в почте, Вы должны связаться с вашим Дилером Subaru как можно скорее для назначения, чтобы иметь Кондиционер Системы охлаждения Subaru, добавленный бесплатно к Вам. Приблизительное время, чтобы выполнить эту операцию - 15 минут. Однако, может быть необходимо оставить ваше транспортное средство полным днем вашего запланированного назначения, чтобы позволить вашу гибкость дилера в планировании. Пожалуйста представьте официальное письмо уведомления вашему Дилеру Subaru в то время, когда эти ремонтные операции выполнены.
Машинная система охлаждения вашего транспортного средства содержит охлаждающую жидкость/anti-freeze. В течение долгого времени, это возможно для маленьких внешних утечек хладагента развиться в машинных прокладках головки цилиндра. Это - результат нормального расширения и сокращения машинных компонентов, вызванных нагреванием и охлаждением этих частей. Чтобы препятствовать утечкам хладагента развиваться или исправлять существующие утечки в прокладках головки цилиндра, специальный Кондиционер Системы охлаждения Subaru должен быть добавлен к системе охлаждения вашего транспортного средства.
В будущем, будет необходимо добавить Подлинный Кондиционер Системы охлаждения Subaru к системе охлаждения вашего транспортного средства всякий раз, когда машинный хладагент заменен. Рекомендованный интервал обслуживания для замены хладагента может быть найден в вашем Буклете Гарантии и Обслуживания под заголовком "Списком Осмотра и Технического обслуживания". Как напоминание, с официальной отправкой по почте уведомления владельца, мы будем включать страницу обновления, которая должна быть добавлена к вашему Справочнику владельца и Буклету Обслуживания и Гарантии. Мы просим, чтобы Вы имели в виду, что замена жидкостей (включая Кондиционер Системы охлаждения Subaru) в течение осмотра и технического обслуживания не покрыта согласно гарантии.
Залез сегодня под капот и обнаружил понижение уровня ОЖ в бачке, начал искать. На крышке ГРМ с правой стороны (по ходу движения) сверху мокро, на масло не похоже вроде. Подскажите откуда может подтекать, и не помпа ли это. пробег 103000, EJ 202.
Радиатор посмотрите. Верхний бачок. Стык его и алюминия. С правой стороны спрятан впуском.
Антифриз долго не испаряется и имеет характерный запах.
Не помпа - она слева и под кожухом ремня ГРМ.
ЗЫ
Знаете, что уровень пляшет от температуры ОЖ?
А правый крайний шкив (по ходу движения) это ГУР? Подтеки в том месте примерно. В бачке ГУР уровень вроде нормальный.
Снимайте деталь впуска, что закрывает ГУР - и внимательно все смотреите. Ключ рожковый на 10 и пять минут делов.
ЗЫ
Очень рекомендую снять маленькую крышку кожуха справа. Если ремень не сухой - менять. Ясный перец, после решения проблемы. Не затягивайте.
Смотрите нижний патрубок, прокладку термостата.
Можно поюзать поиск, не так давно обсуждалось.
зы: то-100 делали?
Не совсем понимаю где чего смотреть. почему нижний если мокро то сверху, там где генератор и датчик давления масла.
Ps^ ТО 100 еще не делал. ремень смотрел вроде без коцок, но собираюсь.
Течь из под прокладки термостата часто встречается. Термостат находиться внизу, где патрубок соединяется с блоком.
Начет ТО-100, возможно сальник помпы, надаправирять))
У меня EJ202. Попробуйте посмотреть то место, куда в двигатель заходит верхний патрубок от радиатора. У меня оттуда сочилось.
Течь из под прокладки термостата часто встречается. Термостат находиться внизу, где патрубок соединяется с блоком.
Начет ТО-100, возможно сальник помпы, надаправирять))
Да причём тут термостат и помпа ? . если мокро с друго стороны .
со стороны куда заходит верхний патрубок .
мне каацца нада сматреть поддекания в месте соединения верхнего патрубка с ДВС либо соединение верхнего патрубка с радиатором . может поддекает снизу а потом по патрубку стекает .
У меня тоже там было мокро. Подтянул хомут на верхнем патрубке и все. Хотя буду потом снимать все и проверять.
Смотрите нижний патрубок, прокладку термостата.
Можно поюзать поиск, не так давно обсуждалось.
зы: то-100 делали?
у меня на импрезе такое есть. причем подтекает только в морозы ( около - 30 и ниже) когда машина ночует на стоянке.
Вот, наконец то я осмотрел свою машину:
Верхний патрубок сухой.
Очень мого мокрого прямо под генератором (аж около датчика частоты вращения коленвала (вроде это он) рядом с масляным датчиком), там же ГУР, но вроде не с ГУРа, хотя хз. А этот датчик сильно мокрый, и как раз напротив этого датчика, который под генератором, почему-то торчит часть прокладки, та что между крышкой грм и блоком, там толстая такая, она дугой выпирает где-то на 1 см вверх.
Из соединения нижнего патрубка и блока точно подтекает (наверно ОЖ туда и ушла).
Тогда вопрос что же подтекает около того датчика что под генератором?
Крышку маленькую кожуха грм снимал, весь ремень, стартером крутя понемногу, просмотрел; сухой и без повреждений, но собираюсь все равно менять скоро.
И как устранить течь ОЖ около термостата?
Здравствуйте! У меня Субару Импреза, движок EJ15. Заводится только до -23 .Живу в своем доме и решил поставить электроподогреватель. И вот два месяца назад поставили котел автоплюс от 220 В. Когда было -15 то пробовал подключать и все нормально работало, гонял антифриз как положено. Но вот настал мороз -35 ,подключил на 1,5 часа , потом прихожу а он не работает и верхний патрубок чуть горячий, в общем машина совсем не прогрелась. Заново его подключил в сеть ,заработал но через 5 минут опять отключился. В чем может быть проблема ? воздушая пробка вроде не должна быть , так как машина до наступления таких морозов не перегревалась и печка тоже работала без проблем! После этого побежал антифриз с левой стороны
и с правой тоже (со стороны АКБ)
По какой причине возможна эта течь и как ее устранить? Сейчас жду когда спадут морозы чтоб до сервиса доехать,машина стоит возле дома,гаража нет.
течь возможна по причине задубевших от мороза шлангов в местах где хомуты,надо запускать котел и смотреть откуда капает, по фоткам - видно лужу ,а не понятно откуда.
это течет из соединения верхней металлической трубы (в которую охлаждайка из радиатора бежит) с полублоками. решение на сейчас - протянуть 4 болта. решение на потом - снять паука и эту трубу, поменять два резиновых колечка и собрать обратно.
главное - если вдруг после этого машина перестанет запускаться, то проверяй выщелкнувшиеся пины.
А какие резиновые колечки брать и сколько примерно стоят? И нужно ли сливать антифриз? В общем влетел я по полной
было такое. Тоже грешил на подогреватель от 220 вольт.
КОгда снял паука - понял что вмотался с размером колечек. В итоге подложил под колечки тонкий слой паронита и все посадил на герметик. 2 года - все нормально.
А какие резиновые колечки брать и сколько примерно стоят? И нужно ли сливать антифриз? В общем влетел я по полной
Лучше оригинал. У них хитрое сечение.
Пока не влетел. Протяни болты этой трубы, брось в машину литр готового антифриза и проверяй течь каждый день.
А какие резиновые колечки брать и сколько примерно стоят? И нужно ли сливать антифриз? В общем влетел я по полной
не подскажете с каким антифризом можно смешать оригинальный субаровский? менять возможности нет, а уровень упал..
не подскажете с каким антифризом можно смешать оригинальный субаровский? менять возможности нет, а уровень упал..
В основе антифриза находится водно-гликолевая смесь, которая обеспечивает стойкость антифриза при низких температурах. Среди автолюбителей наиболее популярны охлаждающие жидкости на основе этиленгликоля.
По типу антикоррозийных присадок охлаждающую жидкость можно разделить на несколько типов: силикатный и карбоксилатный антифриз.
Силикатный антифриз в целях защиты от коррозии полностью покрывает охлаждающую систему, создавая небольшой слой накипи, который ухудшает циркуляцию тепла и эффективность охлаждающей системы. Как правило, силикатный антифриз окрашивается в зеленый или синий цвет.
Карбоксилатный антифриз имеет другой химический состав и не покрывает всю охлаждающую систему защитным слоем. Вместо этого он концентрируется только в местах скопления коррозии, создавая сверхтонкий защитный слой. Помимо этого карбоксилатному антифризу характерен более длительный срок эксплуатации и отсутствие необходимости промывать охлаждающую систему при замене охлаждающей жидкости. В основном, карбоксилатный антифриз продается в виде жидкости красного цвета.
Эти кольца резиновые. Какаято непродуманная конструкция, менял на новые(оригинал) три зимы и потекли! причем видно что они текут только при использовании подогревателя на 220 вольт, а без него антифриз сразу испаряется и невидать этот бардак, только уровень падает постепенно.
купил зелёный G11 ( вроде как самый простой с минимум присадок),оригинальный скорее всего тоже G11 правда инфы точной не нашел, в любом случае по весне буду менять весь антифриз. меня кстати удивило что при температуре -15 засопливила прокладка между блоком цилиндров и коленом на который насаживается патрубок от радиатора, подтянул его, по паре оборотов на каждом болту сделал, ослабились с чего то. щас вроде перестало сопливить.
а по смешиванию я пришел к выводу что нельзя смешивать к примеру G11 и G12 , они отличаются присадками, кто знает как они подружатся
"Родной" японческий фосфатный, ЖЭ11 органика, уже не состыковка.
Смешивать антифризы, лотерея, проверено.
Текут резинки, подтягивать понт, а вот сорвать болтики тонкие легко. да и полублоки люминька.
Менять резинки и не парить мозг.
Соберешься менять резинки, не забудь помимо этих резинок, сразу купить прокладки впускного коллектора, они одноразовые.
Ну и раз полезешь туда, шланчики топливные поменять, которые в морозы любят течь, только шланчики нун какчественные.
Заодно можно и форсы помыть с дроселем))
что есть фосфатный антифриз? ну а болтики кстати легко затягивались, как ослабленные. затянул не со всей силой конеш, но протекать перестало. лучше все таки чем ездить с потихоньку убегающим антифризом
Эти кольца резиновые. Какаято непродуманная конструкция, менял на новые(оригинал) три зимы и потекли! причем видно что они текут только при использовании подогревателя на 220 вольт, а без него антифриз сразу испаряется и невидать этот бардак, только уровень падает постепенно.
что есть фосфатный антифриз? ну а болтики кстати легко затягивались, как ослабленные. затянул не со всей силой конеш, но протекать перестало. лучше все таки чем ездить с потихоньку убегающим антифризом
ясно, познавательно. надеюсь до весны докатаюсь на таком и промою всю систему, щас то в холод этим заниматься не лучшая затея ( и некогда)
Соберешься менять резинки, не забудь помимо этих резинок, сразу купить прокладки впускного коллектора, они одноразовые.
Ну и раз полезешь туда, шланчики топливные поменять, которые в морозы любят течь, только шланчики нун какчественные.
Заодно можно и форсы помыть с дроселем))
Если проблема в резинках то почему когда машину без котла заводишь в -20 то на холодную не бежит антифриз из под резинок, а когда машина прогреласть тем более не бежит. А если при той же температуре на холодную подключить котел то через 15 минут погрева из под резинок начинает бежать антифриз,если резинкам бы был капец то наверно и без котла бы бежали
Проблема скорей не в самих резинках, а в конструкции ДВС.. Делов на полдня с мытьем впуска и пивом.. Раз в десять лет не повредит..
Я смешивал зеленый и красный нестрашно только цвет х. р поймеш какой получился.У мкня тоже подтекает но я думаю помпа после нового года займусь заменой.
Подозреваю, все- таки , что бежит с патрубка и стекает аккурат по трубе. У меня тоже в этом месте мокрит, не лужа как у ТС, но видны следы антифриза. Колечки резиновые- новые оригинальные, вообще все резинки в двигателе новые.. 15тыщ пробега после капиталки. Кстати, тоже стоит котел с выходом в верхний патрубок.
Подозреваю, все- таки , что бежит с патрубка и стекает аккурат по трубе. У меня тоже в этом месте мокрит, не лужа как у ТС, но видны следы антифриза. Колечки резиновые- новые оригинальные, вообще все резинки в двигателе новые.. 15тыщ пробега после капиталки. Кстати, тоже стоит котел с выходом в верхний патрубок.
С патрубка никак не может стекать сам видел как лужа появляется, именно с обоих сторон из под резинок скорей всего! а с патрубка так далеко не добежала бы даже если и стекала бы с него, лужи то большие набегают! Одного не могу понять почему когда машину заводишь в -15 на холодную без использования котла то с резинок антифриз вообще не бежит, а если при той же температуре начать нагревать котлом то через 15 минут видно как с обоих сторон появляются лужи! И не факт что если заменить эти резинки то перестанет бежать!
Всем доброго времени суток! Ситуация следующая. Собрался ехать на рыбалку (километров 350 примерно), решил проверить как дела под капотом, хотя все вроде нормально было. Посмотрел все жидкости, все путем, единственно что охлаждайка примерно на 1/3 снизу от нижнего деления, но это уже где-то с неделю (а мож и больше), ладно, думаю, фигня, щас долью. Потом обратил внимание на защиту - вся сырая. Думаю, что за дела такие. Полез поближе а там. ё. Вообщем обнаружил:
нижние ячейки радиатора сырые, не первого по походу, а того что за ним (фото спереди под бампером)
Поддон под радитором тоже сырой
А защита вообще вся. и с нее так душевно капает.
Что это может быть? Если б тек радиатор, думаю охлаждайки бы не было. Кондюк что ли? Так течет и при выключенном кондюке. блин.
Но полюбому ехать на дальняк щас не айс. К кому бы на диагностику сгонять.
Реклама
Патрубки все проверь; у меня после свапа из-под одного фигарило, причём только на горячую. Хомут мог немного ослабнуть.
А так, рекомендовал бы к 623у в порядке живой очереди
А он и этим занимается? Я к нему на четверг записан, правда для другого.
В теории все ясно, вот только почему ничего не убывает-то? И двигатель не греется, как всегда - чуть ниже половины деления. Да, забыл сказать - течет не масло. что-то вроде воды, совсем без запаха.
Hotey писал(а): Всем доброго времени суток! Ситуация следующая. Собрался ехать на рыбалку (километров 350 примерно), решил проверить как дела под капотом, хотя все вроде нормально было. Посмотрел все жидкости, все путем, единственно что охлаждайка примерно на 1/3 снизу от нижнего деления, но это уже где-то с неделю (а мож и больше), ладно, думаю, фигня, щас долью. Потом обратил внимание на защиту - вся сырая. Думаю, что за дела такие. Полез поближе а там. ё. Вообщем обнаружил:
нижние ячейки радиатора сырые, не первого по походу, а того что за ним (фото спереди под бампером)
Но полюбому ехать на дальняк щас не айс. К кому бы на диагностику сгонять.
Судя по фото, течёт основной радиатор охлаждения двигателя. Если вдруг будете сегодня в Верхней части Нижнего, в районе пл. Советской, могу я посмотреть, всё равно весь день буду со своим форем возиться.
Если жидкости не уходят, может слив конденсата забился. а водичка всегда дырочку найдёт.. Антифриз всяко не похож на воду, он маслянистый и пахнет.
У меня так в свое время радиатор потек. А когда меняли - пробку с радиатора открутили, прям струйка с внутренней части прыснула, хотя до этого также только нижняя часть радиатора и защита влажная была ((
сто процетов основной, но более точно может определить специалист. течет скорее всего нижний бачек основного радиатора
Дело было в основном радиаторе - он сегодня решил кончиться.
Огромное человеческое спасибо Игорю IgorMK за помощь в обнаружении и решении проблемы.
Hotey писал(а): Дело было в основном радиаторе - он сегодня решил кончиться.
Огромное человеческое спасибо Игорю IgorMK за помощь в обнаружении и решении проблемы.
Звони в Стагер, помогут. У меня на форе была така хрень, лужа под машиной была, настроился на новый. Потом заехал в Стагер для успокоения души. Вроде 600 рублёв и 20 минут я там оставил, второй год уже жена езззит
. следим за уровнем масла, меняем после 7000 км
я поставил новый, а старый в стайгер. на прозапас))) не оригенал новый производство сакура 6-7 р. . выглядит в один в один как оригенал, но посоветаю как и мне советовали..если субик на долго лучше двухрядный бери мишумото. цена 12-14 р.
Alex111 спасибо за совет, на будущее учту. Но, по состоянию на сейчас проблема решена - заменили на новый не оригинал.
Кто сейчас на конференции
Читайте также: