Стук в раздатке уаз патриот

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

Купил я себе новый УАЗ, и сразу же мне стал досаждать сильный дребезг рычагов раздатки. Знакомый мужик подсказал мне способ.

Суть в следующем. Прямозубая шестерня (назовем ее pi2), предназначенная для передачи вращения на передний мост (находится на среднем валу раздатки) не расцепляется полностью с верхней задней шестерней (вторичного вала раздатки, назовем ее pi1) при выключенном рычаге "передний мост" на раздатке. Она продолжает вращатся вхолостую, зацепляясь за край зубьев шестерни pi1 за счет того, что шестерня pi1 на несколько миллиметров шире. Поскольку вал двигателя вращается неравномерно (ускорение - замедление после каждого воспламенения), то зубья этх двух шестерен без нагрузки бьются друг об друга и дребезжат. Зацепление сделано для того, чтобы:

Масло поднималось со дна раздатки и смазывались верхние подшипники.
Поскольку шестерня pi2 врашается примерно с той же скоростью, что и шестерня привода переднего моста, включение переднего моста происходит бесшумно.

Так вот, мужик посоветовал подрезать на токарном станке торец (только зубчатую часть, обращенную к центру раздатки) шестерни pi1 на те самые несколько милиметров, чтобы эти шестерни зацеплялись только при включении переднего моста. В результате имеем:

При движении с выключенным передним мостом в раздатке не крутится НИЧЕГО, кроме верхнего сцепленного вала.
Для того, чтобы смазывались подшипники, масла надо заливать значительно больше (об этом ниже).

Когда я располовинил раздатку, пришла идея продвинуть технологию переделки в сторону упрощения. Я не стал разбирать полностью раздатку. Взял мощную болгарку (2 kw) с толстым (шлифовальным) диском, зафиксировал ее кирпичами иа земле так, чтобы ось вращения диска была перпендикулярна оси вращения вторичного вала, который остался на подшипниках в задней крышке раздатки, включил ее и стал пододвигать к зубьям шестерни pi1, одновременно рукой (за барабан ручного тормоза) вращая шестерню. Периодически контролировал процесс (средний вал вместе с шестерней pi2 остался тоже в задней крышке) так, чтобы не сточить лишнего. Получилось идеально ровно (не помню сколько сточил, но примерно 5 - 8 мм). Затем промыл соляркой, собрал раздатку.

Обратил внимание на то, что теперь масла должно быть больше, как раз на уровне перепускного отверстия между раздаткой и коробкой передач (есть такое отверстие, оно несколько выше заливных пробок). Масло заливаю и контролирую его уровень так: ставлю УАЗ на горку под углом примерно 25 градусов (мордой вверх) и через пробку КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ заливаю потихоньку, пока не побежит обратно. Теперь надо примерно четыре литра масла заливать.

Получилась АБСОЛЮТНО БЕСШУМНАЯ раздатка, едешь как на "Волге". САМЫЙ ГЛАВНЫЙ МИНУС - рычаг переднего моста можно включать теперь на скорости не более 30 км/ч. Но если медленей - то все прекрасно включается.

г. Москва, ул. Полярная 34, тел: 8 495 123 45 67 с: 10:00 - 20:00

При переключении скоростей в момент включения и выключения сцепления происходит некоторый одиночный не сильный стук в КПП или в раздатке (еще пока не определил, но кажется что в КПП) похожий на стук, когда останавливается машина до практически полной остановки при включенной скорости. Подскажите, пожалуйста, что это может быть? При движении на пониженной скорости никаких стуков нет.
Или это у всех автомобилей (инженер по гарантии объяснил, что это стук из раздатки и так должно быть)?

Вопрос: при переключении (в момент включения/выключения сцепления) скоростей у кого-нибудь присутствуют посторонние звуки со стороны КПП или раздатки?

после того как развались шестерня в РК, и ее поменяли, появился стук, наверно так и должно бтьы в этом ацтое

после того как развались шестерня в РК, и ее поменяли, появился стук, наверно так и должно бтьы в этом ацтое
как поченил судорогу?

как поченил судорогу?

А никак, все как было так и осталось. Похрипывает иногда, а на полном приводе не грындит

А никак, все как было так и осталось. Похрипывает иногда, а на полном приводе не грындит
так движёк сделали?

это где то люфт от включая рк до ручника

Когда-то на Сервисе перетянули слишком ручник, появился стук многочисленный при торможении. Но он отличался по звуку. Ручник отпустили и все прошло. А этот одиночный стук так и остался (был всегда).

да сейчас посмотрел черчеж рк и ручника в ручнике люфту неоткуда взяться - значит люфт рк

можно провести эксперимент

поставить на яму и поддомкратить заднее колесо потом включаем передачу залезаем под машин и крутим кардан рукой видим что есть свободный ход градусов несколько и слышен тот самый лязг

люфтит рк хотя конечно возможно и коробка хз но лязг слышится именно от раздатки когда рукой кардан на передаче туда сюда качаешь

верни ее обратно если геморроя не хочешь

или пусть устраняют

да сейчас посмотрел черчеж рк и ручника в ручнике люфту неоткуда взяться - значит люфт рк

можно провести эксперимент

Проверь затяжку гайки вторичного вала РК

"гайка крепления фланца"?

Привет всем,проблема возникла как только купил автомобиль, при переключении коробки передач с 1 на 2 возникает какой-то непонятный металлический стук. Машину приобрел в салоне Торгмаш,менеджеры сказали что этот звук отличительная черта уаза, так ли это?
С уважением Алексей!Не морочь голову, большие зазоры в трансмиссии, менеджеры правы. научишся более плавно управлять сцеплением и газом проблема уйдёт.

может чё в крестовине или в шлицах кардана. у меня был звук,типа как звон "пустой трубы" прошприцевал всё чё можно в карданах и всё прошло.

Вопрос: при переключении (в момент включения/выключения сцепления) скоростей у кого-нибудь присутствуют посторонние звуки со стороны КПП или раздатки?Не морочь голову, большие зазоры в трансмиссии, инженер не врёт, научишся более плавно управлять сцеплением и газом проблема уйдёт.

Какая отличительная особенность? Никакого стука быть не должно. Не слушайте менеджеров их ТоргМаша! Они всё что угодно наговорят лишь бы ничего не делать (известная контора - почитайте форум).

Кстати проверьте ручник, когда он перетянут - иногда появляется циклический стук типа едем на перво, вижимаем сцепление и тут звук: тук, тук, тук, тук. :)

Кстати проверьте ручник, когда он перетянут - иногда появляется циклический стук типа едем на перво, вижимаем сцепление и тут звук: тук, тук, тук, тук. :)
Огромное спасибо за совет!Разобрал разжимной механизм стояночного тормоза,смазал в нем толкатели,шарики литолом,обратно все собрал,отрегулировал как написано в киге uaz patriot издательства третий рим,и проблема пропала. Ещё раз спасибо за совет!:)

Здравствуйте, друзья!
Сегодня обнаружил новое явление на своей машине. При езде на полном приводе время от времени слышатся довольно звонкие удары в районе переднего кардана или раздатки. Звук такой, будто что-то обрывается. С аналогичным звуком выбивает понижайку, но я еду, естественно, на повышенных.
При ударе машина вздрагивает. Субъективно создается ощущение, будто мосты пытаются догнать друг друга.

Из необычного:
1. В результате потери колеса и гибели диска, временно езжу на запаске, которая меньше и уже остальных колес (но это не принципиально).
2. Передний кардан давно подет признаки умирания (люфт в шлицевом). Может ли это стать причиной ударов?

При езде на моноприводе ничего такого не происходит. Раздатка звучит нормально во всех режимах. Включается и выключается штатно.

Что это может быть? К чему готовиться?

ЗЫ: 31622, военники, Арзамас, штатная однорычажная РК.

К сдыханию переднего кардана готовиться ИМХО звонкий щелчок раздаётся, когда трогаешься с места на ПП? Межосевого диффа же нет, вот у тебя на неровностях, видимо, кардан и звенит.

Да, где-то в первые тридцать секунд после троганья и происходит, точно! Или, точнее, после начала разгона.

Н-да, кардан-то у меня барсовский. Накладная запчастина.

Попробуй резко тронуться, т. е. сцепление бросить без фанатизма. Звякать будет - кардан, думаю. вряд ли в раздатке такие проблемы могут быть.

А, ещё может крестовину клинить. С этим может быть связано и дёрганье машины. На Волге полузаклинившая крестовина издавала не только щелчки, но звук был такой, как будто кто-то сзади консервную банку привязал. Ещё бы немного, и я бы кардан уронил

Друзья, похоже, это не кардан.
Вчера перетряхнул передний кардан. Полностью заменил ту часть, в которую входит железка со шлицами. На второй части заменил креставину. Небольшой люфт в шлицевом остался, креставины заведомо новые.
Удары в трансмиссию продолжаются. Неприятное такое явление, как будто обрывается что-то, и машину дергает. Не покидает ощущение, что в момент этого "обрыва" мосты пытаются встретиться джруг с другом под днищем.
При езде на моноприводе такой фигни нету. Однако, что интересно, когда раздатка не воткнута, но хабы подключены, удары проскакивают. Значительно реше, но все-таки.
При езде с отклбченным хабами или без кардана, нет вообще.
При езде на понижайке тоже не слышал (правда, проехал не много, но на всех передачах, даже на пятой пониженной ).
Логично предположить, что это раздатка. Но что именно в раздатке?
Запасная у меня, конечно, есть. И даже можно к добрым людям в теплый гараж напроситься.
Но всё-таки интересно, что погибло?

Мабыть один из шрусофф тово. Может вывесить поочередно каждую из сторон, не поленившись снять задний кардан да повключать-покрутить?
В итоге хороший звяк завсегда наружу вылезет

На днях появились щелчки, при том только на полном приводе, как позже выяснилось- растянулась цепь в раздатке и проскакивает через зубья!

Как всё началось:

Сначала был треск при трогании, подумал на хабы, поставил заводские заглушки- не помогло, вернул хабы назад. Потом треск начал увеличиваться прогрессивно, примерно за 70 км пробега. Его зависимость строго от нагрузки на передний мост, при том, если хабы не выключать, а на селекторе раздатки выбрать режим 2Н, то симптомы пропадают.

Перебрал передний мост: разобрал весь: главную пару, извлек дифф Спрут, разобрал его до каждого сателитика- как новый, шрусы: все отлично. Прощупал передний кардан на наличие люфтов- на допустимом уровне. Далее с помощником определили, что источник раздатка: определить, не имея опыта с такой поломкой сложно, ведь через кардан треск передается на мост! Далее вердикт: вскрытие РК Dymos. Оказалось, что разобрать Dymos лучше не снимая с авто, ничего сложного!

Вскрыл: цепь привода переднего моста сильно провисла, и если дать нагрузку на передок, то эта цепь проскакивает через зубья шестерни, которая на одном валу с передним карданом (нижняя на фото). Сижу у колеса, руки по локти в мазуте, думаю: нахрена я ставил СПРУТы в мосты и 33ю резину, ежели слабое звено то, на чтобы и не подумал?! 30000км и сломалась раздатка?! Как так?! Не примите за жалость, но я давно мечтал о Патриоте, болел им, читал драйв и представлял, как буду строить экспедиционник, а дальше Саяны, Горный Алтай…Эх! Реально копил в коробке из под Чоко Пая десятиками, сотнями, тысячами, пятитысячками, как придётся. А тут. В моем, досташимся по наследству газ 69а от деда, с чугунным двигателем и 3х скоростной коробкой, я уверен был намного больше, чем теперь от новой машины, и не зря! С 69ым мы много прошли.

После всего, слоган из рекламы: " Уаз Париот создан для бездорожья, обновлён для города" все больше и больше будоражит моё сознание.

Пробег реальный 31000 км, машину нигде не насиловал, при том пары давно сменил на 4.62! Передком пользовался только зимой, на бездорожье даже толком не успел, т.к. готовил тюнинговал авто.

Далее звоню " любимому" дилеру Красгазсервис.

Дилер предложил только полностью заменить РК, ссылаясь на то что цепи в рознице никогда не было. Звонил на горячую линию УАЗ, спросили Vin и данные владельца, приняли заявку 7-10 рабочих дней рассмотрение.

Я в большом отчаянии, ведь много планов на лето, а привод только задний! Да, и потом, к чему мне такой "надёжный" друг, если ГРМ уже сменил, теперь цепь раздатки?! Фото приложено не моё, для сути дела.

В задумках уже внедрить РК старого образца, но это только по осени смогу, когда у меня максимальная прибыль на работе.

Нужен совет, где взять эту долбаную цепь и, возможно от каких иномарок подойдет?

Кстати, на форумах внедорожников и паркетников, где подобные раздатки, люди пишут, что лить в раздатку трансмиссионное масло нельзя, только декстрон, иначе цепь быстро тянется! Правда ли это?

Я заводское масло сменил на 2500 км на Кастрол Сантракс, до этого проблем с раздаткой никогда не было, кроме шайбы переключения, поломка которой исправляется за 20 минут, при условии, что с паяльником " на ты".

Так и не дождавшись помощи от горячей линии уаз, которые до сих пор "ищут" запчасти (с 18го апреля), а так же накануне жаркого и интересного лета, дабы не обломаться, было принято решение- самостоятельно найти подходящую цепь, которая подходит от некоторых корейских иномарок.
Снимать коробку с машины не нужно, я делал вообще все на даче и без ямы, прямо на травке.
Итак, джентльмены, засучив рукава, смело и уверенно приступаем:
1. Снимаем защиту РК ( если имеется), откручиваем переднюю часть заднего кардана, предварительно поддомкратив любое заднее колесо, затем отодвигаем его в сторону, чтобы не мешал. Передний кардан трогать вообще не нужно, но если нет хабов, то лучше открутить одну заглушку с любого колеса или просто его поддомкратить.
Так же откручиваем кронштейн троса ручника ( две гайки м6), дабы не биться об него головой во время интересного процесса.
Сливаем масло из раздатки, открутив сначала нижний, а затем боковой заливной болт ( иначе хлюпает и разбрызгивается, попадая на лицо).

2. Снимаем с РК мотор-сервопривод с проводами, а так же два датчика скорости ( крепятся болтами м6), предварительно отсоединив разъёмы ( их перепутать впоследствии не возможно) с проводами.

Снимаем весь электропривод

3. Откручиваем гайку фланца-хвостовика заднего кардана, для чего: берем головку на 30 и два удлинителя. Вставляем головку так, чтобы конец удлинителя уперся в кузов выше левого бензобака ( смотрите фото ниже). Далее заводим мотор, выжимаем сцепление, включаем ЗАДНЮЮ ( режим 2Н). Плавно отпускаем сцепление и…о, чудо! Гайка без проблем открутилась и упала вместе с головкой на землю! Под гайкой резиновое кольцо! Не теряем его!

Фланец заднего кардана с резиновым кольцом под гайкой.
До этого процесса пыжился доооолго!) И зубилом, и руками, но никак она, родная, не хотела откручиваться! Поэтому, действуйте моей инструкции, не повторяя пройденных мной ошибок!)

Рычаг ключа упираем в кузов, выше бензобака. Заводим, включаем заднюю и плавно отпускаем сцепление! Гайка откручена!
4. Ключом с головкой на 14 откручиваем болты, стягивающие половинки картера раздатки ( болты без каких либо фиксаторов резьбы). Эти половинки на герметике и прокладки нет. Чтобы разьеденить половинки картера нужно взять нож и аккуратно вбить его между половинок в нескольких местах. Разьеденять ударами по коробке опасно, ибо корпус её алюминиевый!

5. Снять заднюю половину картера. Не теряем пружину, которая возвращает вилку подключения переднего моста!

6. Перед нами открывается корейская картина с провисшей растянутой цепью, которую необходимо демонтировать, для чего:
Снимаем масляный насос вместе с маслоприемником( просто аккуратно тянем этот микроагрегат на себя), а за ним маленькую шайбу с шлицами.
Затем, тянем на себя шток, на котором крепятся вилки переключения. Одновременно второй рукой тянем на себя храповый вал переключения с прорезями для вилок, тем самым снимаем весь механизм переключения вилок вместе с ними.
Далее снимаем нашу цепь вместе с верхним валом в сборе, для этого тянем, пошатывая в разные стороны вал. Бояться не нужно, ибо ничего лишнего не снимется!

Вот она, растянутая цепь!
7. Визуально осматриваем все детали, особенно досканально смотрим вилку включения передка, а так же синхронизатор ( он легко разбирается, достаточно снять с вала стопорное кольцо) на предмет износа и целостности.
Кстати, конструкция синхронизатора достаточно хитрая! В нем имеется тормозящая муфта, корейцы предусмотрели на случай, если отключены хабы и включить 4н, то ударной нагрузки не произойдёт! Тормозящая муфта сначала выровяет моменты вращения, прямо как микросцепление, а уж после войдёт в жесткое зацепление! Круть, как понравилась эта реализация!

8. Промываем детали и картера в диз. топливе

9. Собираем все в обратном порядке, заменив при этом цепь на новую.

10. Заливаем Декстрон-3 и не прикручивая кардана, при отключенных хабах, на режиме 4Н заводим автомобиль и включаем 3ю скорость и гоняем 2-3 минуты, чтобы насос в раздатке прокачал масло.

На этом все! Машина вновь стала полноприводной! Ура!

На все ушло 3 часа времени, в одни руки, денег 9600р с доставкой+ Декстрон-3 около 2000р.

Кстати, на заметку: если вы, не подключили разъёмы к коробке и потом включили зажигание, то загорятся сразу три значка на панели: 4Н, 2Н и 4WD. Не пугайтесь, это мозг коробки записал себе в память ошибки, которые в последствии он самоанулирует, если воткнуть все разъемы на место!

Так же визуально определить растянутость цепи можно в лёгкую, не половиня и не разбирая коробки вообще! Достаточно просто открутить боковой маслозаливной болт. Там как раз видно нашу цепь! Далее отключаем передок, по возможности хабы, берем маленькую отвертку и тянем вверх-вниз ею цепь. На проскакивающей цепи общий люфт был около 4х см, на новой ок 0.8 см.

И так, подведем итоги: да, цепь в раздатке тянется со временем. Посмотрим, как она покажет себя в будущем, и на сколько хватит её, эксплуатируюя на Декстрон-3! Самое главное цепь доступна и ее легко приобрести! Плюсом является то, что когда появляются признаки растягивания ( хруст при нагрузках: трогание, подъём), то можно вполне доехать на 4wd (если начались признаки на бездорожье). Так же можно принять за правило визуально смотреть растянутость цепи, откручивая боковой заливной болт ( процесс выше), тем самым быть на чеку. Думаю полезно совместить данную процедуру при шприцевании карданов, например.

Всем привет, вот и добрался до самой интересной записи.
В общем как писал до этого достал дребезг раздатки, уже не знал куда смотреть и решил написать в сообществе УАЗоводов.
Посыпалась куча идей, но основные это дребезг самих ручек КПП и РК или пипец сцеплению.
Дребезг выглядел один в один вот так:

Понимая, что это не фига не ручки, а именно косяк где-то внутри, вышел на старого хозяина и узнал, что типа сцепа не может, т.к. она новая и менял он ее на 65000км и дребезг был до этого, а купил я патрик с 70000км пробега, сейчал пробег уже 75тыщ, но дребезг стал еще сильнее.
При этом туго включались скорости, но т.к. нет других уазов с даймосами не было возможности сравнить этот момент и я скидывал это все на природу КПП т.к. она для грузовика.

Понимая что сцепа это единственный вариант, а косяк заключается в мягком демпфере(8 пружин), поднимаю связи и форумы, читаю отзывы и заказываю сцепу с жестким демпфером(4 сдвоенные пружины) LUK артикул 624318609.

Тут помог Антон Veter129 и через свой магазин заказал сцепу по себестоимости 6040руб, за что ему большое спасибо.

Ну а дальше, как обычно в гараж к Айдару tatarin719
Скинули рычаги в салоне.

Сняли коробку на козлики.

И вот он момент истины, сдергиваем корзину, а там как и ожидалось, этот долбанный диск с 8 пружинами, которые сплющелись и болтались в своих посадочных места, при этом диск в хорошем состоянии.

Не знаю родная ли там корзина, но она тоже LUK но другого вида и с другим номером. И конкретно съедена выжимным(забыл сфоткать).
Покрутив выжимной и приложив к обоим корзинам понял, что это какая то хрень и давит он по 2мм на каждый лепесток поэтому корзина и сдохла.
Стоял такой выжимной(маркировка начинается с 3160)

Поехав к знакомым в магазин, выяснилось что это выжимной от газели, и что его ставят со сцеплением газели.
А родной выглядит вот так

Купил новый выжимной, фирму не помню и фото забыл сделать цена 900руб. но подшипник на нем был VBF и из 3 разных фирм, выглядел аккуратнее и крутился без рывков.

Кстати кто не знает на корзине такая сверловка, что встает только в одном положении, направляек как на тех же 9ках нет, и сначало подумали что корзина не подходит, но покрутив на маховике нашли это одно положение.

Ну а потом начался пипец, сняв коробку мотор поднялся на опорах, и даже пытаясь завести вал в сцепу коробка упиралась в кузов. Спустя 3 часа, с помощью ломов и кучи матов запихнули коробку на место.

Все собрали, момент истины и сцепа не работает, педаль уходит но скорости не воткнуть… Тут же паника, но взяв себя в руки, прокачиваем привод и ура все заработало. Педаль стала легче как на иномарках, и скорости втыкаются как на легковом авто, а не как раньше.
Пробный выезд и вот она тишина на всех оборотах и режимах, это чувство победы не передать словами)))
Огромное спасибо Айдару tatarin719 за помощь с ремонтом и за предоставленный теплый гараж. Без него я бы фиг что сделал, а отдавать 8000руб за снятие и установку КПП на СТО вообще не вариант.
Работы закончили в 9 вечера, а на след утро мы уже летели 950км за новым квадриком другу, пустой и груженный, никаких проблем, дребезг пропал совсем. В салоне тишина, как будто сел в другую машину, педаль мягкая, пропали рывки и дерготня при резком старте с места. В общем я доволен и вам советую.

Читайте также: