Стук в передней подвеске при езде по неровностям калина 1

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 20.09.2024

Многие из Нас при покупке новенькой Лада Калина наверняка заметили, что при проезде мелких неровностей по асфальту, а особенно по грунтовой дороге есть небольшие надоедливые бубнящие звуки, отдающиеся по корпусу машины. Эти звуки особенно характерно слышны, когда открыто окно со стороны водителя или же с правой стороны. Я задался вопросом, как же устранить этот недочет? Пересмотрев весь интернет и прочитав несколько форумов, я начал экперементировать с верхней опорой стойки передней подвески:
1. Обратил внимание на то, что чашка верхней опоры (ограничитель) не плотно прилегает к демпфирующей резине самой опоры. Я сделал вывод что надо, чтобы лучше прилегала и подложил под чашку верхней опоры резиновую прокладку, вырезанную в виде кольца и чашка (ограничитель) стала плотно прилегать через резину к корпусу опоры.
Первая поездка показала УВЕЛИЧЕНИЕ ВИБРАЦИИ ПЕРЕДАВАЕМОЙ НА КУЗОВ ОТ АММОРИЗАТОРА В НЕСКОЛЬКО РАЗ.
2.Я подумал, что дело так не пойдет и стал разбираться в чём дело. Оказывается, что чашка верхней опоры (ограничитель) конструктивно должна касаться демпфирующей резины только при отбое т.е. когда колесо резко падает вниз и дошло до ограничения хода штока амортизатора, т.е при нормальной работе должен работать резиновый демпфер, к которому крепится шток амортизатора и чашка не должна касаться резины.
3. Короче подумал и решил сделать вот что:
Подложил под чашку верхней опоры (ограничитель) шайбу толщиной 2 мм., получилось так, что теперь чашка не касается верхней опоры и зазор между чашкой и резиной около 2 мм.
Поездка показала, что сразу уменьшились всякие стуки и шумы от передней подвески при езде на плохой дороге.
Итак перейдем к действиям:

1. Отворачиваем гайку крепления амортизатора передней стойки.

2. Вынимаем металлическую чашку (ОГРАНИЧИТЕЛЬ — по каталогу деталей КАЛИНЫ).

3. НАЧИНАЕМ СОБИРАТЬ ОБРАТНО, НО перед этим кладём (подкладываем) шайбу на шток амортизатора (под чашку) толщиной 2-3 мм. Шайбу перед тем как подложить необходимо края заточить, иначе края резины будут съедены этой шайбой или найти шайбы полусферические. Размеры шайб такие: наружный диаметр 25-34мм, внутренний 14-15мм. Я поставил себе шайбы полусферические, стоят на "классике" — на верхнем болте передней подвески, прижимают сайлентблоки. Наружний диаметр — 38,5 мм внутренний — 14мм. ,толщина 2мм. Продаются во всех магазинах автозапчастей. Цена вопроса 10руб/шт.

Можно еще сделать вот такой эксперимент, найти что-нибудь наподобие уплотнителя и вырезать по краям чашки мягкую шайбу:

4. Ставим чашку (ограничитель) обратно и заворачиваем гайку крепления штока амортизатора передней стойки!

5. Чашка (ограничитель) поднимится на 2-3 мм и не будет касаться резины верхней опоры передней стойки.

Т.Е. ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА АММОРТИЗАТОРА, КОГДА ВСЕ КОЛЕБАНИЯ ГАСЯТСЯ И НЕ ПЕРЕДАЮТСЯ НА КОРПУС КАЛИНЫ РЕЗИНОВЫМ ДЕМПФЕРОМ ВЕРХНЕЙ ОПОРЫ И ТОЛЬКО ПРИ ПОЛНОМ ОТБОЕ ВСТУПАЕТ В РАБОТУ ЧАШКА (ОГРАНИЧИТЕЛЬ).

Ещё можно поэкспериментировать с толщиной подкладываемой шайбы, может оказаться. что оптимальная толщина 2-5 мм.

Так, выглядит передняя подвеска Калины в сборе

Плохое состояние дорожного покрытия и некачественные запасные части могут стать одной из причин стука в подвеске. Еще одной немаловажной проблемой остаётся износ. Эта причина возникает довольно часто, особенно когда автовладелец не делает своевременно техническое обслуживание или диагностику подвески.

Причины и методы лечения

В таблице рассмотрим, какие конкретно причины могут служить возникновению стука в подвеске, а также как устранить эти поломки.

Причина	Метод устранения
Выход со строя стойки	Заменить или отремонтировать стойку
Штанга стабилизатора ослабла или вышла со строя. Износились резиновые подушки или штанги стабилизатора. Ослабли затяжные болты	Подтянуть болты. Заменить изношенные детали
Ослабли крепления стойки в верхней части, где она крепиться к кузову	Подтянуть верхнюю гайку крепления
Износ резинового элемента стойки	Заменить резиновый элемент
Износ сайлентблоков рычага, стабилизатора или растяжек	Заменить комплект сайлентблоков
Износ шаровых опор	Заменить шаровые опоры
Выход со строя пружины подвески	Замена пружины
Износ буфера хода сжатия	Заменить буфер
Большой дисбаланс колес	Провести балансировку колес

Вид передней подвески Калина снизу

Выводы

Как видно со статьи, найти причину стучание подвески Лады Калины на мелких кочках достаточно легко. Если обратить внимание на таблицу, то можно увидеть, что прописаны все возможные варианты и методы их устранения. Также стоит отметить, что необходимо регулярно проводить техническое обслуживание и диагностику автомобиля, и тогда уменьшается вероятность возникновения этого эффекта.

Причиной появления стука в подвеске автомобиля чаще всего являются стойки амортизаторов. При этом, такой стук характеризуется тем, что появляется он только с той стороны, где неисправна стойка — именно поэтому обычно слышно, как отчётливо стучит либо в передней подвеске, либо в задней, либо спереди, либо сзади.

Чаще всего стук в подвеске проявляется только на кочках. В этом случае виновниками такого стука могут быть:

изношенные или повреждённые стойки, как уже говорилось выше;
изношенные или повреждённые листы рессор скобы, скрепляющие их;
изношенные или повреждённые рычаги управления (в этом случае стук в подвеске может проявляться на кочках только при поворотах руля и только спереди);
испорченные или повреждённые шаровые шарниры;
сломанные амортизаторы также часто вызывают стук;
ослабленные или повреждённые опоры кузова — проявление стука также только в передней подвеске.

Негромкий глухой стук в подвеске из-за стоек

Надавите на переднюю и заднюю части автомобиля. Это позволит определить, правильно ли работают стойки. При правильно работающих стойках корпус автомобиля поднимется после того, как Вы перестанете давить на автомобиль, и вернёт кузов в исходное состояние.

Шаг второй — запустите двигатель. Поверните колёса от упора до упора в обе стороны поочерёдно. Это позволит определить, делают ли опорные пластины щелчок или ритмичный шум в неподвижном состоянии автомобиля.

Осмотрите сами стойки на предмет жидкости на них — если одна из стоек протекает, необходимо её заменить. В ряде случаев для осмотра стоек понадобится поднять машину на домкрат и снять колёса.

Если после проверки Вы выяснили, что стойки находятся в рабочем состоянии, и причина стука в подвеске, не в них, не спешите делать выводы. Откройте капот и найдите крепёжные шпильки и гайки с опорной пластиной стойки. Проверьте, не ослабли ли эти болты или гайки — иногда причиной стука в подвеске могут быть и они.

Громкий глухой стук из-за повреждённых рессор

Хомуты пластинчатых рессор, как правило, изнашиваются на транспортных средствах через некоторое время даже при нормальных дорожных условиях и условиях эксплуатации. В этом случае стучать могут именно они. Обычно хомут на одном из концов пластинчатой рессоры деформируется или ломается, создавая характерный громкий глухой стук.

Для проверки причины стука в рессорах, во-первых, визуально осмотрите их на предмет видимых повреждений. В случае со сломанными хомутами Вы легко их обнаружите.

Далее можно выполнить следующую процедуру диагностики. Садитесь за руль и начинайте медленно ехать. Затем резко и сильно нажмите на тормоза, а потом также резко и сильно ускорьтесь. Если причина стука в рессорах, то в этом случае она проявится особенно сильно. Ослабленный хомут пластинчатой рессоры может не передавать шум, когда работает в нормальном режиме, но может двигаться, издавая глухой стук во время резкого перемещения центра масс резким торможением и ускорением.

В любом случае проверьте крепление болтов и гаек хомута, скрепляющего листы рессор.

Обычно проблемы с рессорами следует устранять как можно скорее, а двигаться на таком автомобиле крайне нежелательно.

Стук в подвеске не только при езде, но и при повороте руля — шаровые шарниры

Шаровые опоры, как правило, изнашиваются в автомобилях в течение долгого времени при нормальных дорожных условиях. В случае, когда причиной стука в подвеске служат именно шаровые, то стук характерен только для передней подвески.

Возьмите фонарик и визуально осмотрите шаровые шарниры и подвеску транспортного средства. Поднимите одну из сторон передней части автомобиля на домкрат и попробуйте пошатать поднятое колесо — если оно имеет люфт, то причиной тому служит, скорее всего, шаровая. Кроме того, такой люфт Вы, возможно, будете ощущать и на руле.

Попробуйте покрутить руль от упора до упора в обе стороны — при изношенных шаровых опорах стук будет проявляться не только при езде, но и в стоящем автомобиле.

Стук в подвеске и вибрация — опоры кузова

Опоры кузова предназначены для удержания кузова и предотвращения вибрации в салоне авто. Большинство машин имеют свыше восьми креплений корпуса от передней к задней части автомобиля. Опоры могут ослабнуть после долгого времени использования автомобиля. Стуки в области подвески появляются из-за ослабления креплений этих опор. В этом случае стук будет сопровождаться вибрацией.

У меня ВАЗ 111730, Лада Калина Универсал первого поколения, 2013 года выпуска(февральская — одна из последних на конвейере перед запуском Калина 2).

Опорные подшипники были заменены на новые(старые мне показали — они реально были сухие, в печальном состоянии). Также были заменены сами опоры стоек (поскольку на старых отслаивалась резина вокруг втулки). После всего этого, развал-схождение и я выезжаю с СТО в предвкушении идеальной подвески. Но! Сама подвеска и рулевое управление поначалу показались мне более взбитыми, как будто на новой машине. В общем, первое впечатление — положительное. Но это только до первых неровностей.

Дальнейшее развитие событий — закупаюсь новыми опорами(2шт), новыми подшипниками опор(2шт). Опоры БРТ ТАДЕМ, подшипники Вологодские в упаковке Автоваз. Покупал в приличном магазине, также запасся необходимым инструментом. Стяжки пружин, съемники, спец ключ для откручивания гайки штока и иду в гараж. Не могу сказать, что я совсем не опытен, до Калины была 2106, которую ремонтировал неоднократно, но вот в Калину полез впервые.

Пересмотрел кучу мануалов, роликов на ютубе. Все сделал(поменял) сам. Точнее, снял правую стойку, заменил опору с подшипником, также заменил резиновую изолирующую прокладку под пружины, чашку тоже на всякий случай. Заменил все гайки, болты и шайбы. Собрал все. Проверяю — тот же самый люфт! Проехался — те же самые глухие стуки на неровностях. Ну, капец! Причем только с правой стороны.

Теперь уже претензии предъявлять не кому, сам ведь все делал. Но в чем же проблема? Может собрал неверно, шайбу ограничителя хода сжатия поставил не так? Может не дотянул гайку?

На следующий день снова повторяется история, все разбираю. Снова все ставлю строго по схемам и мануалам, но на всякий случай ставлю новую опору и новый подшипник(я их покупал по 2 штуки на обе стороны — новых). Все хорошенько проверяю, затягиваю гайку штока(новую), ставлю все на место, прикручиваю колесо, опускаю домкрат. Опять люфт на штоке при покачивании передка вверх-вниз! Проехался, все то же самое, глухие стуки.

Всё! Неужели стойку мне ухандокали на СТО? Подозреваю, что крутили гайку, откручивали пневмопистолетом, а держали за шток газовым ключом(характерные зазубрины в верхней части штока обнаружил, едва заметные, но они есть). Помогите советом? Куда копать? Что ещё менять? Готов уже и стойки поменять, лишь бы ездить спокойно. Но нужна 100% уверенность.

Стук подвески на Калине при езде по мелким неровностям

Народ подскажите в чем дело? При езде по гравийке или по мелким кочкам спереди доносится стук отдает в педали немного. Поменял стойки, заменил опорники, рейку рулевую заменил. Был уже на 2-х СТО, диагностику подвески делали говорят все нормуль, люфтов нигде нету. Сам лазил под машину, шатал болтал, все в норме люфты отсутствуют, как только на мелкие кочки попадаю и тут начинается. Куда еще копать, мож есть у кого мысли какие? Буду благодарен за советы.

Народ подскажите в чем дело? При езде по гравийке или по мелким кочкам спереди доносится стук отдает в педали немного. Поменял стойки, заменил опорники, рейку рулевую заменил. Был уже на 2-х СТО, диагностику подвески делали говорят все нормуль, люфтов нигде нету. Сам лазил под машину, шатал болтал, все в норме люфты отсутствуют, как только на мелкие кочки попадаю и тут начинается. Куда еще копать, мож есть у кого мысли какие? Буду благодарен за советы.

Да поменяй ты уже стойки стабилизатора("яйца" которые), как советовали - ввиду уже проведенных замен они копейки стоят, и трудозатраты ни о чем.

Стойки стабилизатора вроде в норме, дергал их шатал и прочее втулки визуально целы. Сомневаюсь я в том, что они так могут стучать.

Стойки стабилизатора вроде в норме, дергал их шатал и прочее втулки визуально целы. Сомневаюсь я в том, что они так могут стучать.

а ты думаешь,что их в куски разрывает?
преднатяг втулки на штанге стабилизатора 2-3 мм
если диаметр штанги и отверстие втулки станут одинаковы из-за износа-уже будет простукивание
а визуально всё целое и зазора не имеет

Народ подскажите в чем дело? При езде по гравийке или по мелким кочкам спереди доносится стук отдает в педали немного. Поменял стойки, заменил опорники, рейку рулевую заменил . Был уже на 2-х СТО, диагностику подвески делали говорят все нормуль, люфтов нигде нету. Сам лазил под машину, шатал болтал, все в норме люфты отсутствуют, как только на мелкие кочки попадаю и тут начинается. Куда еще копать, мож есть у кого мысли какие? Буду благодарен за советы.

Всем привет. Начнём по порядку. Писанины много будет, оно того стоит. Намыкался я знатно с калиной. С 09 проблем никогда не было. Не бывало такого что едешь в гараж делать 9ку и в момент ремонта что то либо ломалось либо не откручивалось и т.д. Но когда едешь делать в гараж калину… То съемники для пружин, то съемник для рулевого, то спец.головка для отвинчивания стоек, на минутку для зубила у меня ничего этого не было и не нужно было. Поехал я вчера в пятницу в гараж, да пораньше, чтоб закончить все и день был свободный. Купил в магазине колодки передние (350р)

так как был скрип и шоркало металл об металл, хотел купить втулку рейки нигде не было пришлось брать рем.комплект (495р). Разобрал все за час.

Колодки махом поменял, с правой стороны колодки совсем не стертые, левое наружная целая внутренняя колодка стёрта в ноль, направляющие рабочие не цепляют, не знаю почему так. И снятие рейки не составило труда.
— открутил усы от рейки ключом на 15.
-открутил хомуты крепления рейки.
Открутил кардан рулевой от вала рулевой рейки. (мой косяк, не поставил метки)
-снял левое колесо (было снято так как менял колодки)
-открутил левый рулевой наконечник и вытащил тягу для удобства извлечения рейки.
Ну вот она рейка в моих руках.

Посрезал все хомуты, кстати заводские неплохие, эластичные, Пришлось именно срезать.
Сняв пыльники понял что рейку с покупки авто никто не трогал. Смазка отсутствовала. Вал в том месте где ходит по втулке уже начал ржаветь.

И во с этого момента началась тотальная мозготрепка. Начал откручивать гайку рейки, шла туго, сломал ключ.

Так как приехал рано и у нас в кооперативе заведено что свет рано не включают, а идти не охото было просить
, по соседству мужик варил 09. Взял уголок потолще гайку отломаную 8ми гранную и пошёл варить. Варил он полуавтоматом, говорит: "я тебе этот уголок сколь варить буду полуавтоматом, неси пластинку потоньше". Принёс остатки от этого же ключа. Заварили. Открутил. Заменил втулку, смащал все смазкой шрус, заменил колечки резиновые, собрал все на место. Дело вновь дошло до гайки. Надо ж было мне с дуру поставить гайку новую с рем.комплекта. Смазал резьбу, но гайка шла все равно туго. Приспособил к ключу метровую трубу и начал затягивать гайку. Когда стало идти совсем туго на последочек опять сломал ключ. Ну думаю значит затянул. Поставил рейку на место, изрядно помыкавшись с установкой кардана обратно на вал рейки, когда все собрал увидил, что руль кверх ногами. Т. Е его верхняя часть была внизу. Нужно было ехать в другой город. Съездил и понял что рейку я не дотянул. Вечерком собрался опять в гараж. Объезал магазины ключа для рейки я так и не нашёл. Первым делом взялся восстанавливать руль в исходное положение. К рейки не полез, открутил целиком рулевое, перекинул карданчик в месте крепления к валу рулевого колеса по отношению к валу рулевой рейки заранее вставив колеса прямо. Взялся значит я как "опытный" сварщик варить ключ, слепил что смог полез без снятия колеса подтягивать гайку, поддамкратив авто. Ключ жил, не ломался, но и не подтягивалась гайка, слетал ключ. Приняв мудрое решения в той же последовательности снял рейку. Зажал её в тисы начал откручивать гайку рейки и снова сломал ключ. Не выдержал я пошёл к знакомым по соседсву попросил увезти по пути в город, потому что уже изрядно замыкался. Пока они делали свои дела я снова смастерил ключ 🤣

приварил к болту. Но и это не помогло. Моё изобретение соскакивало с гайки. Взял зубило, взял куЯлду и пустился во все тяжкие. Всеми правдами и не правдами удалось сместить гайку с места. После все же помогло моё чудо изобретения открутил я гайку.

Ни в коем случае не ставьте рем.комплектные гайки лучше поставьте родныю если она ещё в более менее состоянии

Смазал резбу закрутил родную гайку без каких либо проблем, до упора и пол оборота назад. Собирал уже в субботу с утра. Всё же я сделал это.
Это была самая ужасная пятница в моей жизни🤣

Бряканья и какие либо стуки ушли полностью. Рейка при коротких поворотах влево вправо не стучит вообще. Короче я доволен 😁
Масло залил shell helix hx8 5w40. 1900р+250р фильтр)

Гидрики не брякают. По расходу посмотрим. Спасибо всем за внимание. Делитесь своими казусами в комментариях. Интересно! Один ли я такой😁

Любой автолюбитель может столкнуться с такой проблемой как стук в подвеске на мелких кочках. На Ладе Калине существует несколько причин, которые могут стать последствием такого эффекта. При выявлении проблемы необходимо в кратчайшие сроки решить ее, поскольку она может стать причиной более существенных неполадок в подвеске или ходовой части автомобиля.

Видео о том, что же может стучать в передней подвеске

Видео сюжет расскажет о стуке в подвеске автомобиля, причинах его возникновения, а также рекомендациях по устранению.

Почему возникает стук в подвеске

Так, выглядит передняя подвеска Калины в сборе

Причины и методы лечения

Причина	Метод устранения
Выход со строя стойки	Заменить или отремонтировать стойку
Штанга стабилизатора ослабла или вышла со строя. Износились резиновые подушки или штанги стабилизатора. Ослабли затяжные болты	Подтянуть болты. Заменить изношенные детали
Ослабли крепления стойки в верхней части, где она крепиться к кузову	Подтянуть верхнюю гайку крепления
Износ резинового элемента стойки	Заменить резиновый элемент
Износ сайлентблоков рычага, стабилизатора или растяжек	Заменить комплект сайлентблоков
Износ шаровых опор	Заменить шаровые опоры
Выход со строя пружины подвески	Замена пружины
Износ буфера хода сжатия	Заменить буфер
Большой дисбаланс колес	Провести балансировку колес

Вид передней подвески Калина снизу

Выводы

Вероятные причины неисправности подвески

К основным причинам неисправностей телескопической стойки относятся следующие:

Ослабление крепления ее верхней опоры к несущему кузову.
Разрушение резинового буфера.
Течь жидкости из амортизатора, задиры на его штоке, повреждение хромового покрытия штока.

Амортизатор потёк (необходима замена)

На фото: рычаг нижний в сборе с шаровой

Возможны также повреждения шаровой опоры, обычно вызванные завышенным ресурсом ее работы или установкой некондиционной детали. Изношенные резиновые втулки в стабилизаторе и растяжках также скажутся на плавности хода подвески. Поломка основной пружины маловероятна, но естественный износ или установка нестандартной модели могут стать причинами потери упругости подвески в целом.

Самостоятельная диагностика неисправностей в передней подвеске

Существует несколько объяснений даже одному симптому поломки, поэтому выявить истинную причину неисправности лучше на автостанции.

Можно выделить следующие группы признаков отклонений в работе передней подвески:

К первой группе относятся обычно неисправности стабилизатора устойчивости. Визуально можно осмотреть всю подвеску и, если нет признаков вмятин, деформаций, то стоит проверить установку углов схода/развала передних колес. Внешне их отклонение наблюдается в неравномерном износе протектора передних колес, но для появления стертости шин потребуется определенное время.

Есть шанс и установить на слух эту поломку: при вхождении в поворот будет слышен скрип резины, а руль при этом обычно не возвращается в исходное положение самостоятельно.

После любых работ, которые связаны с отсоединением ступицы от стойки, необходимо делать сход-развал. На крайний случай можно попробовать нанести зубилом метки на стойке и на развальном болте (он сверху).

Стук при езде по неровностям

Нехарактерен и стук в подвеске при езде по неровностям: Лада Гранта хоть и не является автомобилем повышенной проходимости, но вполне способна преодолевать небольшие ухабы. Обычно стуки возникают при ослаблении крепежа, момента затяжек гаек, износе шаровой опоры или стойки амортизатора.

Если ресурс работы элементов подвески слишком короткий, то причин обычно две: низкое качество используемых деталей или слишком динамичный, агрессивный стиль езды.

Также стоит обратить внимание на соответствие передних колесных дисков и самих покрышек с рекомендованными изготовителем.

Устройство подвески Лада Гранта

Устройство передней подвески (схема)

В этом автомобиле применена независимая подвеска с одним рычагом, к которому прикручивается нижняя часть поворотного кулака. Его верх монтируется к стойке амортизатора, работа которой отличается от многих аналогичных узлов на отечественных автомобилях. При повороте рулевого колеса происходит вращение кулака со стойкой амортизатора и размещенной на нем пружиной. Шнек амортизатора, прикрученный через подшипник к верхней опоре стойки, остается неподвижным.

Шаровая опора обеспечивает гибкое сочленение поворотного кулака и рычага подвески. Угол развала колес регулируется традиционно для переднеприводных версий автомобилей ВАЗ – гайкой с эксцентриком на основной стойке амортизатора, в месте соединения ее с поворотным кулаком. От курсовых колебаний подвеска удерживается благодаря общему стабилизатору поперечной устойчивости и растяжкам с обеих сторон подвески.

Подробно на фото

Все элементы подвески на фото снизу

штанга стабилизатора поперечной устойчивости;
резинометаллический шарнир поперечного рычага;
амортизаторная стойка;
растяжка;
кронштейн растяжки;
гайка крепления растяжки к кронштейну;
шаровая опора амортизаторной стойки;
шарнир поперечной устойчивости;
поперечный рычаг;
скоба крепления штанги стабилизатора

Слабые места подвески

В влажную погоду не всегда возможно увидеть дефект стойки амортизатора

Если осуществляется самостоятельный ремонт, например, замена шаровой опоры, то необходимо внимательно затягивать болты крепления. В поворотном кулаке, к которому крепится опора, нет сквозных отверстий: болт вворачивается в сам кулак. Излишнее усилие при затяжке чревато поломкой болта. Стук в передней подвеске может появиться и по этой причине.

Для надежной и продолжительной работы подвески необходимо соблюдать скоростной режим машины, заявленный в ее техническом паспорте. Также регулярное проведение ТО поможет исключить появление шумов, стуков и увода от прямолинейного движения.

Читайте также:

Стук в передней подвеске при езде по неровностям калина 1

Причины и методы лечения

Рекомендации

Выводы

Негромкий глухой стук в подвеске из-за стоек

Громкий глухой стук из-за повреждённых рессор

Стук в подвеске не только при езде, но и при повороте руля — шаровые шарниры

Стук в подвеске и вибрация — опоры кузова

Стук подвески на Калине при езде по мелким неровностям

Почему возникает стук в подвеске

Причины и методы лечения

Рекомендации

Выводы

Вероятные причины неисправности подвески

Самостоятельная диагностика неисправностей в передней подвеске

Стук при езде по неровностям

Устройство подвески Лада Гранта

Подробно на фото

Слабые места подвески