Стук в двигателе ниссан
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
Зимой стал замечать какое-то тихое ритмичное постукивание под капотом, когда работает на холостых. Частота равна примерно частоте вращения вала. Может я просто недавно стал это замечать и было всегда, но что-то настораживает. Стук тихий - надо вслушиваться, но он есть. Другие его тоже слышат. Двигатель не дымит, холостые держит нормально, не глохнет, заводится нормально, разгон тоже в норме. Одним словом, настораживает только стук. Конечно, трудно так объяснить, но попробую записать его и выложить. Ну а пока какие варианты?
только на холостых?
При движении частота повышается звука и не слышно уже
а шум от двигателя или от доп механизмов, роликов? примерно при скольки тысячах оборотов прходит?
В том-то и дело, что не понятно пока, откуда идет. Точно не от роликов сбоку. идет из-под низа, ровно посередине, если стоишь перед машиной. Стук монотонный, глухой. Как если бы вал задевал обо что-то. Причем на холодную его нет, видимо масло густое еще. Именно на горячей проявляется. Стоит чуток за тросик акселератора потянуть - уже не слышно за основным шумом.
Думал коробка в районе сцепления - выжимаю педаль - стук не проходит, значит не в ней дело.
Еще грешу на глушак. Зимой сильно ползал, задевал, он и так провисший. Может сечет так. До ямы не добрался еще, уточнить не могу.
Меня вообще интересует возможная природа всяких стуков. Что может стучать в движке и как это проявляется еще. Решил методом исключения пойти. Прошу делиться наблюдениями из практики.
to alexio:Добрый вечер,подшипники на ремнях стучать не умеют,так как высокое вращение,могут только шуметь,а вот причиной может быть компенсатор клапана,так как на холодную масло густее и нет шума,на горячую становится жиже и стук появляется.Вердикт,гидро-компенсатор(ы)
Стаканчики блестящие, которые хер без магнита вынешь :) Клапана в Альмере никак не регулируются. Если только внутрь стаканчика вкладывать, но это гемор. И звук у них не стукающий и гулкий, а звонкий, цокающий. Отпадает версия.
Как это не регулируются? Именно в стаканы шайбы вкладываются.
Подсказывают, что возможно из-за нагара клапан какой-то не закрывается до конца и поршень по нему бьет. Может, погнутый уже. Будут ли какие-то симптомы ощутимые при одном погнутом клапане?
Слушать звуки на форуме - это надо быть экстрасенсом!
Никакой поршень по нему не бьет. Никакой нагар не даст клапану ТАК не закрыться.
Пробег какой? Там может просто напросто помпа постукивать.
а подушки двигателя и КПП проверяли?
Тоже возможный вариант.
Я могу видео записать со звуком. Так очевиднее будет. Пробег 118 тысяч. Боковые подушки движка нормальные, до задней не добрался еще. Откуда её смотреть лучше? Подушки КПП тоже не видел. Направление понял, но я еще склонен на выпускную систему грешить. У меня в прошлом году уже был свищ - заварил. Но зимой адово на брюхе ползал и провисшим глушителем стукался об лед - дороги у нас как после бомбёжки всегда. Может так резонировать? Частота звука крайне четкая, постоянная, никаких хаотичных колебаний, как это могло бы быть от ударов или вибраций.
Хлопки в выпуске при сбросе оборотов, почти отсутствующая компрессия которая даже маслом в цилиндре не поднимается особо, неустойчивая работа ДВС на холостых.
to alexio: Подушки КПП смотреть только из под машины - иначе никак.
А вот глушитель, и вообще выхлопная система - это тоже возможный вариант такого звука, тем более, что Вы брюхом по развороченным дорогам терли.
to alexio: включите на холостых на непрогретую машину кондиционер и обдув во второе положение - и опишите как изменится стук и вибрация
Что такое фонендоскоп представляешь? Это та трубка, которой доктора прослушивают легкие у пациентов.
Вот твоя машина - это пациент. Ты доктор. Твой фонендоскоп - деревянная палка. Желательно легкая и прочная. Например ручка молотка. Идеально подойдет черенок от детской лопатки.
Упираешь один конец в двигатель - другой в ухо. Слышно ВСЕ ! Кто стучит, где стучит.
Последовательно слушаешь голову двигателя возле каждого цилиндра с обоих сторон. И низ двигателя возле каждого цилиндра. Корпус помпы. Генератор. Компрессор кондея.
Услышишь все стуки и бряки которые издает механизм. Причем таким способом сможешь четко локализовать стук. Глухой или звонкий, снизу двигателя или в голове и в каком конкретно цилиндре.
Послушай - потом напишешь.
Ну иногда получается. Присылал-же человек из новосиба звук своего мотора. Диагностировали изношенные форсунки (дизель). Заменил - все стало нормально.
Доброго времени! Пишу вот с какой проблемой! У отца Н-САННИ 02г. 4вд двиг QG15! Скажу так, поменял масло напоролся по моему мнению на г-во, после проезда 1000 км с алтая в сургут, появился стук в двигателе! По не возможности ремонтировать на этом стуке проехал еще 1200 - итог, двиг не стуканул, стук при холодном запуске силен по мере прогревания уменьшаетя, при об 2500 его нет, масло жрет на 200 км 0.5л, компресия 9 в одном целиндре 8, вместо положенных 14! Колпачи и цепь, как сказали на СТО впоряде. Что может быть? По предположению разлетелись кольца!
Всем еще раз здраствуйте! Пишу продрлжение, сделали кап ремонт, что было в нутри ужас - зазор на кольцах по 5 мм, клапана толком не закрывались из-за нагара, калпачков почти не было! Поменяли кольца, вкладыши, притерли клапана, заменили колпачки! Вроде все устранили, проверили поставили! Завели но результата НОЛЬ! Как был этот стук так он и остался! Грешили на цепь, да она еще в норме! Стук проявляется при подаче газа и его сброса с оборотов! На холодную не много туповатый, на горячую слышится звон! Звук идет с верхней части двигателя в районе впускных клапанов! Что может быть? - уже голова не сооброжает, хотя в машинах не первый год ковыряюсь!
ну если вы рядом не можете услышать, то пожалуй для нас это просто невозможно,
раз стучит значит что то не доделали, какие зазоры
поршень-цилиндр
вкладыш-коленвал
клапан-направляющая
зазоры по распредвалам в постелях
метки цепи
Че-та в этом списке проделаных работ я не увидел собственно что делалось для устранения стука. ну вкладыши поменяли это хорошо, но опять таки непонятно какие были к этому показания, давление масла замеряли? Поменяли вкладыши коренные и шатунные или тока одни, какие?
Типа разобрали-собрали мотор, вбухали кучу бабла, а зачем всё это было проделано . . . ну непонятно.
Распредвал смотрели, выработку замеряли, что с постелью? Шейки коленвала коренные и шатунные замерили, или просто так поменяли вкладыши , на всякий случай?
Что значит зазор на кольцах? тепловой? А если его не будет - кольца заклинят движек при нагреве.
Такое впечатление, что ремонт делался в гараже у пьяного или недалекого моториста.
Причину стука изначально опиралась на клапана, что при разборе и было видно на 3-ем цилиндре 2 клапана выпускных просто не закрывались до конца, может это странно звучит, но причина была ох. ый нагар. Зазор колец тепловой 5мм, я все понимаю, но 5мм это 5 раз выше нормы грубо говоря, причем их из поршня еле выковыряли! Вкладыши поменяны только шатунные, если говорить о выробатках то их нет,голова в идеальном состоянии, да вот еще что, на панеле горит не чек, а восклицательный знак! Я тут вычитал что причиной стука может быть, как там выразились "датчик контроля работы двигателя", имеется ли такой и может ли он создавать стук?
Тепловой зазор какой должен быть по мануалу? Очень даже может быть , что и 5 мм. шейки шатунные измеряли перед заменой или просто поменяли и все? Если просто поменяли, то мало того, что это бесполезно, так еще и опасно для движка. Или пережали , или недожали шатун? Где гарантия, что попали в размер и масляный клин там сможет образоваться?
Мож у вас просто кольца закоксовались (залегли в канавки и прикипели) От этого упала компрессия и начался ужер масла.
звонкий стук в верней части движка может исходить от шатунов, распредвала, клапанов. В вашем случае, когда стук пропадает с нагревом, очень может быть, что распредвал стучит и (или) клапаны неверно отрегулированы. (зазоры большие)
Попробуем еще раз все проверить! А на счет горения на панели восклиц знака, что можно сказать? О результатах проверки напишу!
Датчик таковой имеется он еще называется датчиком детонации. Само его название говорит когда он срабатывает. иногда он срабатывает при неисправности датчика положения распредвала. Движек начинает колбасить и датчик детонации это обнаруживает.
По восклицательному знаку ничего не скажу, просто не знаю по тому что.
Попробуем еще раз все проверить! А на счет горения на панели восклиц знака, что можно сказать? О результатах проверки напишу!
У меня такая же фигня
Не хочу засорять форум лишним, но у меня стучит так же. Пробег 285000 км. Не особо напрягает, но интересно, может кто уже сталкивался и побеждал. Летом на машине планирую на юга смотаться - 1700 в одну сторону, лучше быть осведомленным о причине стука и по-возможности победить. Попробую описать стук. Глуховатый редкий, похожий на стук от распредвалов. На холостом нету. На оборотах выше 2500 не слышно. Возникает и хорошо прослушивается в салоне при увеличении оборотов - при трогании, плавном нажатии на газ на нейтрали. Клапана брякают, не думаю, что их с таким пробегом кто-нить регулировал. Предыдущий хозяин честно отъездил ничего не делая с машиной тыщ 150. Купил 3 месяца назад. На момент покупки до замены масла за 3 т.к. сожрал 3 литра масла - синтетики фирменной ниссановской. Масло поменял, залил Энеос полусинтетику, плюс супротек по инструкции. Движок загажен конкретно - как подозреваю, предыдущий хозяин масло после того как стал его жрать, не менял, а доливал. Сейчас за 6000 км сожрало около литра. Теперь вопрос! На сколько серьезен стук и может ли так цепь стучать? Слышно вроде сверху. Может ли супротек победить этот стук. Пы.Сы. Просьба писать в тему, а не типа может распредвал, а может цепь, вскрытие покажет - я знаю, вы все молодцы и умницы, но теорию я сам прекрасно знаю. Писать строго кто руками щупал или точно знает.
pupss525 Ты анализировал куда масло уходит, если вытекает это одно, если в движке горит это другое, стуки могут и появляться от больших выработок, не обеспечиваеться масляный клин, меряй компрессию если низкая попробуй раскоксовку, если не поможет тогда ремонт, если вытекает замена сальников поможет.
Я наверное не совсем точно описал, что беспокоит в работе движка. С расходом масла не парюсь. Машина же не девочка, много пробежала. С таким пробегом литр, два от замены до замены - норма. Потеплее будет и кольца раскоксую и клапана может отрегулирую. Напрягает именно постукивание, не сильный стук, а именно постукивание. Теории разные - шатунный вкладыш задран, цепь болтается, типа резонирует на указанных выше оборотах, распредвал один из двух болтается, поршень об стенку цилиндра бьется. Но это все теория. Повторю вопрос - кто нить на практике такое встречал? И насколько серьезно. Еще раз повторюсь - стук не сильный - тук тук тук, сложно описать, но если для движка QG15 он типичный, то как его победить. Все относительная фигня, а если шатунный вкладыш, то лучше не дожидаясь клина или дырки в блоке вылечить. Или канал какой масляный забился - голова долго на сухую не проработает. И еще, в зависимости от нагрева движки тональность, частота стука не меняется. И еще. Машину взял ОЧЕНЬ недорого - много мелких косячков, пружины просевшие, подвеска гремит, жучки на кузове, гидроусилитель сопливит, НО! машинка живая, не убитая, просто не любил ее хозяин. Все лечится. Денег не хочу много в нее вбухивать, не для этого покупал. Для души - это БУМЕР пятерка, но в столь сложные времена бумер пусть для меня кто-нить другой восстановит, до ума доведет и холит и лелеет его, пока не куплю. А Санька пусть на меня поработает. Сами понимаете, правый руль для тог8о и покупают, чтобы ездить, а не он на тебе ездил (как на тазиках). Поэтому капиталить движку за бешеные деньги не собираюсь, башку снять там, помпы, рейку, подвеску бюджетненько еще можно. Но вкладывать стоимость еще одной такой машины не собираюсь, как некоторые "Стою на остановке и вглядываюсь в поток машин, а где мой Санька ездиет, любит ли его хозяин так как я? А перед этим перечисление всего что сделано - движка контрактная, коробка контрактная, стойки, пружины, рычаги и др. новое оригинал." Это не по мне. Бэху наверное полюблю, а к остальным машинам отношение - я тебя кормлю, обслуживаю хорошо, так что вози меня тоже хорошо, не капризничай. Если что не так - досвидос. Эт я к чему - я не собираюсь капиталить движок, он прет как танк, масло кушает в пределах нормы, НО! постукивает неприятно, это напрягает слегка в плане А вдруг навернется из-за маленького комочка копоти, застрявшего в масляном канале ил еще чего нибудь. ЕЩЕ РАЗ! У кого-то было что-то подобное? У кого было, тот ни с чем не спутает. И еще раз. Теорию про стуки я знаю.
Возможно датчик детонации, выдает слишком низкий выходной сигнал. Угол опережения зажигания не уменьшается.
- Шум: над местом, где расположены клапаны стетоскопом (докторская "слушалка") Вы слышите металлический стук на фоне общего глухого шума на малой и средней частоте вращения коленвала. Используйте стетоскоп с высоким тоном и частотой. Импровизированный стетоскоп можно соорудить из отвертки. Прикладывая рабочую часть к двигателю, а ручку к уху, можно услышать посторонние шумы. Главное - подобрать отвертку.
Причины: увеличенный зазор между коромыслом и стержнем клапана или износ этих деталей, неточная регулировка зазора при сборке двигателя.
Помните! При малых зазорах подгорают клапаны и их седла. При больших зазорах снижается мощность двигателя, возникает характерный металлический стук. А также, неплотное закрытие выпускного клапана из-за ненормальных зазоров характеризуется "выстрелами" в глушителе, а неплотное прилегание впускного клапана - "чиханием" в карбюраторе.
- Шум: глухой, низкий стук в нижней части картера; заметно усиливается при увеличении частоты вращения коленвала.
Причины: Возможно имеется большой износ коренных подшипников. Другим симптомом является снижение давления масла в системе смазки двигателя. Как устранить? Нужно заменить вкладыши коренных подшипников. если Вы уверены в своих силах, дерзайте, ведь работа не из легких. Ну а если нет - обратитесь в автосервис.
- Шум: Ритмичный, звонкий, металлический стук; при выключении зажигания пропадает; при увеличении нагрузки возрастает.
Причины: Возможно износились шатунные подшипники. Для устранения шума следует их заменить.
- Шум: Звук, напоминающий стук глиняной посуды, при запуске холодного двигателя; ослабевает или исчезает с прогреванием.
Причины: Возможно, увеличен зазор между поршнями и цилиндрами. Нужно заменить изношенные детали новыми стандартного размера или перешлифовать их.
- Шум: Ритмичный, высокий, с резким металлическим оттенком стук, слышный при всех режимах работы двигателя; усиливается с повышением нагрузки.
Причины: Такой звук при отключении свечи неисправного цилиндра может полностью исчезнуть. Здесь может быть две неисправности: слишком раннее зажигание или увеличение зазора между поршневыми пальцами и втулками головки шатуна в бобышке поршня. В первую очередь проверьте и отрегулируйте зажигание. Если это не устраняет стук, то необходимо заменить поршневые пальцы, поршни и втулки. При замене палец подбирать нужно правильно: смазанный маслом, он должен входить в отверстие от простого нажатия большого пальца руки и не выпадать в перевернутом положении поршня.
- Шум: Частый, металлический стук, сливающийся в общий шум.
Причины: Может прослушиваться при значительном износе зубьев шестерни привода распредвала. Изношенную шестерню заменяют.
- Шум: Звонкий металлический стук, дымит глушитель, двигатель перегревается.
Причины: Это характерные признаки большого нагарообразования в камерах сгорания цилиндров, детонационного горения смеси, то есть, слишком быстрого завершения процесса сгорания в цилиндре в результате самовоспламенения части рабочей смеси перед фронтом пламени. При детонации лишнее тепло от сгоревших газов отдается в стенки камеры сгорания и днище поршня. В результате двигатель перегревается, поверхность камеры сгорания и днище поршня разрушаются, что выражается сначала в появлении на поверхности металла небольших щербин. Первыми обычно разрушаются кромки прокладки между цилиндром и его головкой, и прокладка прогорает. Но даже ещё до появления видимых разрушений работа двигателя с детонацией приводит к ускорению износа его деталей.
Удалить нагар можно двумя способами. Можно снять головку блока цилиндров и механически очистить нагар с деталей, предварительно замочив все в керосине. Сложно, но эффективно. А можно залить в каждый цилиндр прогретого двигателя по 20 мл смеси: 80% керосина и 20% масла. Затем пусковой рукояткой проверните коленвал на 6-8 оборотов. Потом примерно через сутки заведите двигатель и дайте поработать около получаса, за это время нагар должен выгореть. Этот способ менее эффективен и, после удаления нагара, нужно заменить масла в двигателе и масляный фильтр.
Другие причины детонации: раннее зажигание, несоответствие топлива двигателю, бедная рабочая смесь, неисправность системы охлаждения двигателя, длительная работа с малой частотой вращения коленвала.
Похожие публикации
Часто на вторичном рынке автомобиль продают без руководства по эксплуатации (где расписаны марки допустимых масел) и новым владельцам просто негде про это прочитать.
Вовсе не обязательно лить масло Nissan, оно не хуже, не лучше любой другой хорошей марки. Да и официалы масло Nissan льют редко. Под маркой Nissan (как и под маркой VW, Toyota, Honda и другими автомобильными марками) розлито масло одного из известных производителей масел. Последнее время ниссановцы использовали под своей маркой масло Total; возможно завтра будут использовать другое, но не менее хорошее.
Перепишу сюда все допуски, которые указаны в руководстве
Допуски масел для бензиновых HR16DE (1.6) и MR20DE (2.0)
API SL или SM. Класс качества по ILSAC: GF-3 или GF-4. Класс качества по ACEA: A1/B1, A3/B3, A3/B4, A5/B5, C2 или C3. Допуски масел для бензиновых HRA2DDT (1.2 dig-t) и MR20DD (2.0) Класс качества по ACEA: A3/B4. Допуск масла для дизеля K9K (1.5 dCi)
Класс качества по ACEA: A1/B1 Допуск масла для дизеля M9R (2.0 dCi)
Класс качества по ACEA: C3-2004 Допуск масла для дизеля R9M (1.6 dCi)
Класс качества по ACEA: C4 низкозольное (low SAPS) Вязкость обычно советуют 5w30 (для 1.2 dig-t 5w-40), но можно любую другую в соответствии с Вашем климатом. В руководстве приведена стандартная гистограмма (её рисуют для всех легковушек одинаковую).
Как вы думаете, если я после обкатки поменяю масло с фильтром НЕ у официалов, потом на плановом ТО это заметят или нет? Спасибо.
Qashqai 2016 г.
После запуска двигателя, включаю рукоятку вариатора в положение R и слышится шум в вариаторе, напоминающий трещетку. При начале движения назад шум немного усиливается. В других положениях шума нет. После прогрева вариатора до 20 градусов шум исчезает. Провел аналогичный эксперимент на другом таком же более новом автомобиле, шума изначально но нет. Что может быть ?
Чтобы изначально систематизировать информацию по всей замене на "контракт" я предлагаю писать здесь.
Явки,пароли,адреса,а так же стоимость зап.частей и собственно замены.
Столкнулся с такой проблемой, что в холод ставить на ручник не хочется, ставлю на первую, и заметил интересную особенность, машина скатывается, причем не плавно, а рывками, с периодичностью секунд в 15, причем не важно в каком направлении катится, может и назад катится на первой. Ну и склон конечно не большой, максимум градусов 25-30. Все перерыл на эту тему, все что нашел, пишут что нет компрессии. При этом машина едет адекватно. Какие есть варианты?
Всем доброго времени суток.
Машину купил недавно, прошу сильно не ругать.
Ездил я в общем, ездил, и начал замечать, что в двигателе что-то подстукивать начало. Вообще непонятно что это стучит, звук - как у дизельного двигателя (не знаю как точнее описать), стучать начинает только на прогретой машине, причем стук то пропадает на пару секунд, то снова появляется.
Один раз приехал домой и решил проверить масло, у меня сердце в таз упало, масла меньше минимума. В багажнике валялось масло старого владельца, я долил всё, что осталось, на следующий день попытался найти масло такое-же, не нашел, на канистре написано 10w40 синтетика, продавцы все как один говорили, что не бывает 10w40 синтетики, показывал канистру - молча делали круглые глаза.
Забил болт на поиски, купил 10w40 полусинтетику, заменили мне его там же, где покупал (замечу, двигатель не промывали, что может быть диким косяком).
Стучать не перестало.
Повез машину в сервис, посмотрели, сказали что оборвало успокоитель нижней цепи в ГРМ, и он типа по цепи бьет. Сказали что работа обойдется в 10 тысяч (при стоимости успокоителя в 500 рублей), я их послал в жеппу, позвонил другу, он отвел меня к своему знакомому механику, который взялся сделать за 5 тыр.
Сделал он или не сделал (с его слов они разбирали, там старый успокоитель был надломан, но проходил бы еще столько же, цепь подрастянута, но если сильно её не крутить - хватит до капремонта), но стучать не перестало.
Как он обьяснил мне, это стучит гидронатяжитель (или гидроуспокоитель, я не запомнил, но стук отдает в самую верхнюю крышку, под которой распредвалы). Не знаю, как я заглянул - болты подушки и нижней крышки ГРМ будто-бы вообще не тронуты, ощущение что он меня нае. но по этому факту будет проведена проверка)
Вот что он еще сказал мне - слить масло, промыть двигатель, залить масло с молебденом, отьездить на нём тысячи 2-3, и снова заменить на то, что заливал.
Что я собственно и планирую сделать - слить, промыть, залить что нибудь типа Liqui Moly с молибденом, поездить, посмотреть что будет (он мне сказал что стук исчезнет на глазах), слить его и залить снова наверное Ликви Моли, только без молибдена)
Из дополнительных сведений - при заведенном двигателе лампочки никакие не горят, но при включенном зажигании горит лампочка масла и чек. Может оно так и должно. Чек пропадает, а вот масло кажется продолжает гореть, пока не заведу двигатель, не помню точно.
Хотел спросить вашего совета - стоит ли мне такие телодвижения делать, или не стоит?)
Если стоит - как промывать двигатель, чтобы меня снова не попытались нае. чем именно, или это масло само уже с моющими присадками (читал что это опасно на старых двигателях, пробег у меня 198к).
Читайте также: