Стук привода ваз 2112

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

У знакомого появился стук как на этом видео,в районе выпускного коллектора,что это гидрики?или тук тук колено?

Стук мягкий- в одной поре, с оборотами не меняется. скорее всего- гидрики.
Поршень стучит намного глуше- и с оборотами стук меняется.

С оборотами стук становится быстрее но его звук не меняется,на холостых звук может пропасть.но стоит газануть и появляется,ещё я заметил что "мигала" лампа давления масла,хотя уровень был чуть ниже максимума,добили,лампа больше не горела,но стук есть

С оборотами стук становится быстрее но его звук не меняется,на холостых звук может пропасть.но стоит газануть и появляется,ещё я заметил что "мигала" лампа давления масла,хотя уровень был чуть ниже максимума,добили,лампа больше не горела,но стук есть

В смысле- долили. - это нормально- масло свежее, и поэтому лампочка погасла. но это не выход.
Масло давно менял. - двиг сколько прошёл.

Я не знаю,знакомый недавно тачку взял,как говорил продаван мол двиг капремонт прошёл,сколько времени там масло плавает неизвестно т.к он его ещё не менял

Тогда чего париться. Снял поддон, глянул вкладыши. Если там норм то подвергать поршни на предмет износа пальцев, замер компрессии и понятно станет

С оборотами стук становится быстрее но его звук не меняется,на холостых звук может пропасть.но стоит газануть и появляется,ещё я заметил что "мигала" лампа давления масла,хотя уровень был чуть ниже максимума,долили,лампа больше не горела,но стук есть

Лично моё мнение. дай Бог, что бы оно не оправдалось . дак вот моё мнение- никакого капремонта не было, перед продажей продаван просто ливнул присадку для давления, действие этой присадки закончилось, и у вас стала моргать лампочка. вы долили свежего масла- она перестала моргать, это ожидаемо.
Сейчас просто замените масло и фильтр- - а потом дальше видно будет .

Снятие и установка приводов передних колес Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112, Лада Десятка

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Сливаем масло из коробки передач (см. Замена масла в коробке передач). Снимаем брызговик двигателя ваз 2112 (см. Снятие брызговика двигателя). Отворачиваем гайку подшипника передней ступицы (см. Замена подшипника передней ступицы). Отворачиваем два болта крепления шаровой опоры (см. Снятие шаровой опоры).

Отводим поворотный кулак со стойкой в сторону и выводим привод из ступицы ваз 2111.

Расположив привод на растяжке…

…и опираясь монтажной лопаткой на прилив картера сцепления ваз 2110, выталкиваем корпус внутреннего шарнира из коробки передач.

Не повредите защитное кольцо на корпусе внутреннего шарнира.

Снимаем правый привод.

Поддеваем отверткой стопорное кольцо, с помощью которого привод фиксируется в коробке передач ваз 2111…

…и снимаем его со шлицевого конца корпуса внутреннего шарнира.

Если нужно демонтировать второй привод или снять коробку передач, необходимо в отверстие установить заглушку, приблизительно повторяющую форму хвостовика корпуса внутреннего шарнира. Для этого можно применить деревянную заглушку.

Левый привод демонтируем аналогично правому. При этом монтажную лопатку удобно опереть о болт крепления колеса, вставленный в углубление картера коробки передач.

Выпрессовываем корпус внутреннего шарнира и снимаем левый привод ваз 2112.

При установке привода стопорное кольцо на хвостовике корпуса внутреннего шарнира желательно заменить новым.

Вводим хвостовик корпуса внутреннего шарнира в отверстие коробки передач ваз 2110 и досылаем до места, протолкнув весь привод либо постукивая медным молотком по торцу наружного шарнира.

Руководство по ремонту ВАЗ 2110, 2112, 2111 (Лада 110)

1. Снимите аккумуляторную батарею.

3. Снимите защиту картера двигателя, для чего отверните по два винта крепления защиты картера к грязезащитным щиткам с обеих сторон.

4. Отверните пять гаек переднего и два болта заднего крепления защиты картера к кузову, придерживая защиту рукой (желательно, чтобы это делал помощник).

5. Осторожно снимите защиту с автомобиля, отведя в стороны грязезащитные щитки.

6. Слейте масло из картера двигателя и охлаждающую жидкость из системы охлаждения.

9. Поверните до упора сектор привода дроссельной заслонки и отсоедините от него тягу привода дроссельной заслонки.

10. Отверните два болта крепления кронштейна тяги привода дроссельной заслонки. Отведите кронштейн в сторону, не отсоединяя от него тяги, так, чтобы он не мешал снятию двигателя.

13. На автомобилях с двигателями 21114 и 2111 (только с контроллером Bosch M 7.9.7) отсоедините от задней крышки головки блока цилиндров колодку жгута проводов от датчика фаз.

14. Отсоедините колодку с проводами от датчика температуры охлаждающей жидкости, отжав пластмассовый зажим.

15. Ослабьте затяжку хомутов и отсоедините отводящий шланг радиатора от термостата и подводящий шланг радиатора от патрубка рубашки охлаждения.

16. Отсоедините провод от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости.

17. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините подводящий шланг отопителя от патрубка рубашки водяного охлаждения.

18. Отсоедините колодку 1 с проводами от датчика 2 детонации или снимите датчик. Чтобы снять датчик, отверните гайку его крепления и снимите датчик со шпильки, оставив его на жгуте проводов.

19. Отсоедините колодку с проводами от низковольтной клеммы модуля зажигания, отжав пластмассовую защелку.

21. Отсоедините колодку с проводами от адсорбера, отжав пластмассовую защелку.

22. Отсоедините провод от датчика контрольной лампы недостаточного давления масла.

23. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините шланг вакуумного усилителя от штуцера ресивера.

24. Отсоедините вакуумный шланг электропневматического клапана от штуцера ресивера.

25. Отожмите пластмассовую защелку и отсоедините колодку с проводами от регулятора холостого хода, установленного на дроссельном патрубке.

Замена привода ваз 2110 своими руками

В торой раз за два года обрывает короткий привод на ВАЗ 2110 и что самое интересное на одном и том же перекрестке. Первый раз привод выскочил, и оборвало край привода, где ставиться штопорное кольцо, а последний раз, привод обрезало по опорное кольцо. В обоих случаях, привод обрывало во внутренней гранате.

При первой замене привода, возникло много проблем, самым трудным было вытащить гранату из коробки. На тот момент я не знал, что гранату легко разобрать не снимая ее с коробки и достать обломок привода. Поэтому пришлось помучатся, но граната не поддавалась не монтажке не зубилу, кое-как достал обломок из гранаты, собрал привод и вставил его в гранату. Проверяя надежность установки вставленного в гранату привода, я резко дернул за конец привода и о чудо, граната с легкостью вышла из коробки.

Это я к тому, если вдруг при необходимости снять гранату из коробки, привод выскачет, а граната останется, необходимо установить на привод новое штопорное кольцо, вбить обратно в гранату и еще раз дернуть.

На самом деле привод меняется легко, даже если его обломало в гранате.

Откручиваем болты шаровой опоры.

Оттягиваем стойку на себя и вынимаем гранату, затем необходимо надавить привод вперед, а затем резко дернуть на себя, у меня же привод был оборван, поэтому я его просто вытащил из пыльника внутренней гранаты.

Как вытащить привод из коробки ваз 2110

Просмотр Гаража
Вчера вечером и ночью, в течение 10 часов выбивали мне левый привод из коробки. Было задача поменять сальник (левый).

Сначала поменяли правый (заодно) — все прошло штатно. Взялись за левый. Внутренняя граната не идет. Ну никак. Ни монтировкой ни выколоткой. Потеряли часа 3 на этом. Понимая что если так дальше дело пойдет, можно начинать снимать и разбирать коробас, решаем доставать шрус любой ценой. Забиваем под шрус клинья кладя большой хрен на пыльник, сальник и вообще сам корпус коробки. При этом откалываем бортики посадочного места сальника, пробиваем привод клиньями всех размеров, на всю длину. А шрус вылез всего на несколько мм, и что самое интересное — не отщелкнулся, а заклинил в таком положении.

Решаем что внутри закусило стопорное кольцо. Стали дальше выбивать в надежде сломать его прямо внутри. Не поддается. По пути этого дела я сначала случайно выбиваю привод из внешней гранаты, а потом разбирается внутренняя. Режем пыльник, выкидываем привод. В коробке остается корпус гранаты

Начинаем фигачить по нему зубилом (по бортику куда одевается пыльник). За пару часов граната двигается еще на пару мм.

Решаем применить обратный молоток. Эта такая штука, которой стучат в обратную сторону — на себя. Тяжелый груз привязывается к тросу или цепи, а она — уже к подопытному.

За полчаса два раза порвали трос. Гранате пофигу.

Затем опять фигачим её зубилом, загоняем в коробку и выбиваем обратно — граната начинает приобретать свободный ход миллиметров 5.

После шли размышления на тему нельзя ли выбить привод насквозь с помощью штыря, который заодно предотвратит вращение сателит. Оказалось что нет — внутри дифференциала стоит ось сателитов, мешающая это сделать. Долго курим мурзилку, много думаем.

Замена ШРУСа ВАЗ 2110 своими руками — детальная инструкция

Корпус с наружной обоймой.
Сепаратор.
Шарики.
Внутренняя обойма.
Приводной вал.
Гофрированный чехол (пыльник).
Стопорное кольцо.

Необходимость заменить ШРУС возникает при возникновении люфта в соединениях устройства, а также характерный хруст и треск при повороте колес. Замена ШРУСа, как правило, происходит после того как подтвердится версия неисправности ШРУСА, для этого необходимо произвести его диагностику и убедиться, что проблема действительно в нем.

Перед тем как приступить к замене ШРУСа ВАЗ 2110 предлагаю произвести простую диагностику, первым делом проверьте наличие люфта вала привода. Все, что для этого необходимо, это руки и понятие того, что такое люфт.

Первый способ. Возьмитесь рукой за вал привода и покачайте его, если чувствуется большой ход или люфт — необходима замена ШРУСа.

Замена внутреннего ШРУСа ВАЗ-2110

Чтобы продлить срок службы этой компоненты, которая значительно влияет на уровень безопасности, нужно:

во-первых, следить за выбором изначально оригинальной запчасти, выполненной из качественной углеродистой стали, рассчитанной на длительные нагрузки;
во-вторых, необходимо проходить регулярное ТО и самостоятельно осматривать функциональные узлы автомобиля.

Необходимость и сроки этих процедур вытекают из рекомендаций производителя и функциональных возможностей рассматриваемого элемента. ШРУС может выйти из строя в результате попадания посторонних предметов и значительной постоянной нагрузки, утраты смазки. Замена внутреннего ШРУСа ВАЗ-2110 потребует определенного набора инструментов.

Обратите внимание на то, что его нельзя отремонтировать, есть возможность только заменить. Это можно сделать самостоятельно, без помощи мастеров. Мы рассматриваем вопрос, как это сделать без слива масла, а также без ямы.

Замена ШРУСа ВАЗ 2110 — пошаговая инструкция

Привод передних колес 2110, как снять, пошаговая инструкция

Сначала нужно расконтрить гайку ступицы, расположенную под защитным колпаком, который нужно предварительно снять.

Далее на креплении колес необходимо немного открутить болты, а на ступице — гайку. Стоит отметить, что данная гайка очень хорошо закручена. Поэтому, чтобы ее открутить, необходимо воспользоваться рычагом, к примеру, куском трубы.

Затем ставим автомобиль на стояночный тормоз, ложим упоры под задние колеса, после чего приподнимаем переднюю часть. Далее снимаем переднее колесо и откручиваем гайку на ступице.

Тормозные колодки и тормозную скобу необходимо снять. Скобу подвешиваем на пружину передней подвески. Обратите внимание на тормозной шланг, он не должен быть сильно затянутым, а, тем более, перегнуться.

Далее нужно разъединить со стойкой поворотный кулак, для чего откручиваем две гайки и вынимаем болты.

Затем нужно вывести хвостовик наружного шарнира, который расположен в ступице, отжав вниз кулак.

Замена шруса и наружного пыльника на ВАЗ 2110 своими руками (видео)

ШРУС является шарниром равных угловых скоростей. В народе его называют просто — граната. Это обусловлено внешним видом устройства. Его задача — передавать вращательное движение от одной полуоси к другой, и они находятся в постоянно изменяющемся угла по отношению один к другому.

Данный элемент всегда находится под действием нагрузок, из-за чего его выход из строя — это скорее дело времени. Это даже несмотря на то, что при производстве шруса используют высококачественную углеродистую сталь, способную выдержать серьезные регулярные нагрузки в течение длительного периода времени.

Привод передних колес, когда необходимо снимать привод передних колес

Необходимость в снятии привода передних колес возникает при выходе из строя самого привода или его элементов. Причиной поломки привода являются изношенные детали в шарнире, деформация валов приводов колес или поврежденный либо порванный чехол, который необходим для его герметичности. При неисправности какой-либо детали, следует ее заменить, для чего нужно демонтировать передний привод с последующей его установкой.

Конструкция

Схема привода
Если разобрать шрус, то он будет состоять из трех основных элементов:

Внутренняя обойма;
Кольцо с отверстиями, которые удерживают шесть шариков — сепаратор;
Корпус шарнира вместе с ведущим валом.

Внутренний и внешний

Первая граната — внутренняя, и она передает крутящий момент на вал от трансмиссии.
Вторая граната — внешняя и она входит в зацепление со ступицей колеса автомобиля.

Несмотря на то, что принцип работы у них одинаковый, конструктивно и по цене они отличаются.

Перед тем как поменять шрус на ВАЗ 2110, необходимо удостовериться в том, что они выполнены качественно и смогут эффективно выполнять свою работу на новом месте.

Увы, иногда замена внутреннего шруса на ВАЗ 2110 не дает ожидаемого результата, поскольку при изготовлении или установке проявляются дефекты изделий.

Дефекты могут быть следующими:

Низкое качество сплавов, применяемых при изготовлении;
Банальные подделки и брак комплектующих;
Низкое качество или полное отсутствие смазки, что ведет к быстрому выходу из строя даже новой гранаты;
Поврежденные пыльники, из-за которых в гранату попадает всевозможный мусор.

Стуки в двигателе

Не редко даже обычные начавшиеся стуки в моторе становятся причиной его полного выхода из строя. Потому будьте внимательны, если вдруг из-под капота начнут доноситься посторонние постукивания.

Стук в движке практически всегда указывает на серьезные неполадки, потому добираться до автосервиса своих ходом не рекомендуется. Вызывайте эвакуатор или цепляйтесь за кого-нибудь тросом, чтобы добраться до СТО или гаража для определения причин звуков.

Стук может быть вызван различными компонентами 8 клапанного и 16 клапанного моторов, устанавливаемых на ВАЗ 2110.

Источник стуков

Что нужно знать

Это опасный вид стука. Требуется незамедлительно остановить мотор и до СТО или гаража добираться на буксире. Стук имеет низкий тон, доносится от нижней части картера. При повышении нагрузки или увеличении оборотов шум усиливается, не редко стук сопровождается падением уровня давления масла

Не менее опасный вид стука. Необходимо быстро остановиться. Добираться до гаража или автосервиса только на буксире. Такой звук звонкий, металлический, тон средний, ритмичный. При повышении нагрузок на мотор стук усиливается, но полностью исчезает при отключении свечей зажигания

Менее опасный вариант стука, при котором можно добраться до сервиса своим ходом, но при минимальной нагрузке мотора. Звук ритмичный, высокоточный, имеет сильный металлический оттенок. Доносится от мотора при любом режиме работы, а при повышении нагрузок усиливается. Отключив свечи зажигания, звук пропадает полностью

Изношенные поршни и цилиндры

Стук не представляет опасности для мотора. При несильной нагрузке двигателя можно добраться до сервиса или гаража своим ходом. Звук похож на звон посуды из глины, особенно сильно слышен на холодном двигателе. При нагреве мотора звук пропадает

Не опасный вид стука в двигателе, позволяющий своим ходом добраться до гаража или автосервиса. На фоне глухого шума доносится металлический стук, который лучше всего слышен при средних и малых оборотах коленвала со стороны ГБЦ над клапанами. Подобный стук происходит по причине поломки гидрокомпенсаторов, которые следует заменить для устранения проблемы

Потенциально опасные для двигателя, если их игнорировать и ничего не делать. Порой приводят к необходимости капитального ремонта мотора или его замене. Если не затягивать с ремонтом, устранить стук можно простой заменой датчика детонации. Не перегружая двигатель, можно добраться до гаража или СТО своим ходом. Звук получается звонким, металлическим, доносится от двигателя преимущественно при наборе скорости. Причиной возникновения стуков является неисправность датчика детонации, низкосортное топливо и перегрузка мотора за счет раннего включения повышенной передачи. Нужно заменить датчик и залить в топливо присадки для удаления нагара внутри камеры сгорания и на клапанах

Любой стук не сулит ничего хорошего, даже если это звук от клапанов или изношенных поршней. Не затягивайте с устранением причин появления шума, иначе затем ремонт обойдется значительно дороже.

Проверка работоспособности

Следует отдельно изучить состояние внутреннего и внешнего шруса , поскольку процедуры и признаки при этом несколько отличаются.

Внешняя граната

Граната
Если вы хотите убедиться в неисправности внешнего шруса, сделайте следующее:

Стартуя с места, специально создайте рывки, но не сильные;
Попробуйте резко ускориться и сбросить скорость;
Подвигайте поперечно вал между шрусами. Если вы ощутите люфт, тогда граната точно износилась.

Внутренняя граната

Но чтобы понять, действительно ли требуется замена элемента, сделайте так:

Поднимите ведущие колеса, что позволит вывести внутренний шрус на максимальный угол;
Заведите мотор;
Включите первую скорость;
Если шарнир на предельном износе, вы услышите характерный хруст. Это сигнал к тому, что нужно менять гранату.

Процедура замены

Первое, с чего рекомендуем начать — это посмотреть видео о замене шруса на ВАЗ 2110. Так вы наглядно поймете, как выполняется процедура и в какой последовательности. Далее, согласно представленной нами инструкции, можно приступать к работе.

Поскольку шрус расположен снизу автомобиля, вам потребуется подъемник или яма в гараже, откуда вы сможете заняться заменой элемента.
Обязательно зафиксируйте автомобиль. Для этого можно включить четвертую передачи и затянуть ручной тормоз до упора.
Под колеса, если вы загнали машину на яму, поставьте клинья или деревянные бруски, чтобы заблокировать колеса.
Демонтируйте защитный колпак, открутите на ступице гайку.
Демонтировав ступичную гайку, отвинтите крепежи колеса.
Поднимите колесо, на котором требуется замена шруса, используя домкрат.
Теперь выкрутите каждый из шести болтов детали, после чего держать ее будет только фланец.
С нижней опоры кулака выкрутите два болта.
Поверните руль до упора, что позволит элементу самому выпасть.
Снимите пыльник, который расположен в конструкции гранаты.
Демонтируйте стопорное кольцо.
Открутите шарнир со шлица вала, чтобы избежать повреждения других узлов.
Проверьте работу всей системы, чтобы определить причины поломки.
Установите новый шрус, действия в обратной последовательности.

Нюансы сборки

Перед обратной сборкой также советуем посмотреть видео о замене внутреннего шруса на ВАЗ 2110. Плюс придерживайтесь нескольких советов.

На конце вала обязательно устанавливается заглушка из пластика.
Перед монтажом нового шруса обязательно элемент смазывается специальными составами.
Устанавливать стопорное кольцо нужно перед тем, как монтировать новый агрегат — гранату.
Установив привод, он насаживается на шестерню, добиваясь полной фиксации. На этом этапе вам потребуется воспользоваться молотком.

Лучшим решением будет поиск хорошей станции технического обслуживания, где работают настоящие профессионалы своего дела. Доверьте замену гранат им, чтобы гарантировать высокое качество ремонта и эффективность работы всей ходовой части вашего автомобиля.

Помогите! Когда страгиваюсь, то слышен одиночный стук, и в дальнейшем на любой передаче, когда сбавляю обороты, а потом вновь набираю, в начале стук, а потом езда! Заранее спасибо.

Сказать что то определенно, не послушав, тебе никто не скажет. Подобное возможно и при изношенном пальце в коробке дифференциала и при изношенных сайлетблоках подвески и из за недотянутого краба и из за износа приводных валов. Каждая из перечисленных причин имеет свой характерный звук. Поэтому нужно слушать и только после этого можно назвать причину.

Коробка новая, выжимной тоже. Звук слышен в районе двигателя.

Так же при оборотах примерно от 2, 2,5 тыс. вибрирует рычаг переключения передач. И он дергается при изменении оборотов, как бы дублируя коробку.

Вибрация рычага для наших тазов-вазов явление практически законное

, а вот то что гуляет вслед за коробкой-это только подтверждает мою версию о оторванных опорах)

Спасибо. А вот по поводу стука — это не может быть ось сителитов (не знаю как правильно )? А может сцепление, оно не менялось и при прежнем водителе тоже! Один знакомый прокатился и выдвинул такое предположение! И еще инногда при переключении с 1 на 2 передачу приходится силой вырывать рычаг с положения 1-й и так же втыкать в положение 2-й.

Коробка новая, а сцепа старая? Как же это..

Про ось сателлитов-я говорил выше. Ты же уверовал меня что коробка новая. По поводу плохого включения передач-такое возможно при хреновом сцеплении-закис диск на шлицах, либо диск прилипает к корзине. Но для начала проверь уровень масла в КПП)

Масло менял буквально 1500 км назад. А какой должен быть уровень? (Прошу прощения за столь глупые и подробные распросы, просто я новичок!) Просто перед тем как ехать на станцию, хочу сам узнать в чем может быть дело! И может ли стук быть связан с поршивым сцеплением?

Ни в одной инструкции этого не сказанно, но я всегда заливаю масло чуть выше чем верхняя метка щупа(т.е. на 200-300 гр больше чем пишут) Проверенно уже годами-ни одна перебранная мной КПП с таким уровнем масла не страдает повышенной шумностью 5-ой передачи. Со сцепление врядли это связано)

У меня уровень масла чуть больше половины шкалы! Это плохо? Просто когда заливал мне сказали, что больше и не надо!

Так-обепринято) Но, у переднеприводных вазах высоко стоит 5-я передача, поэтому даже небольшая нехватка масла приводит к повышенному ее шуму и преждевременному выходу из строя. Именно поэтому я заливаю масла больше чем общепринято) на вентиляции картере при исправном сапуне это никак не сказывается, т.е. кпп не потеет и через сальники не давит)

У меня с 5-й вроде все норм! Прошу прощение, но у меня еще одна проблемка! Когда машина холодная (с утра) она летает, но стоит поездить по пробкам или долгое время, машина нагревается свыше 90 градусов, то такое ощущение, что она перестает ехать, т.е. обороты есть, а динамики никакой, и подергивается при переключении передач, в общем полный отстой! В чем может быть дело?

Скорее всего паршивые свечи и забит дроссельный патрубок.

Как проверить свечи? А не может быть модуль зажигания или провод?

Просто-выворачиваешь с хорошо едущей машины и ставишь. Могут и модуль с проводами.

Спасибо. А по поводу стука видео не поможет? Сейчас спущусь попробую заснять!

Звук все равно искажен будет, так что это пустая затея)

Ясненько! Благодарю за внимание! Позже напишу в чем было дело!

Ты слишком сильно заморачиваешься Ваз 21124 очень надежный агрегат по поводу переключение передач эт кулиса не отрегулированая , тяжелый преход наблюдается при переключений со второй на первую передачу при скорости выше 15 км/ч эт нормально , а вот за сутки тебе никто не скажет эт к мастерам загнать нужно посмотреть что да как .

Одиночный стук может наблюдаться при крайнем положении руля когда трогаешься эт тоже нормально .

На холодную немного лучше тянет , при переключение передач сцепление резко не отпускай дергаться не будет, если дергается значит сцепление менять нужно , поставь Крафт в сборе для новичка самое то и пусть кулису отрегулируют будет переключаться как пушинка и трогаться намного легче станет .

Как проверить свечи? А не может быть модуль зажигания или провод?

Нету на них модуля зажигание на каждый цилиндр отдельная катушка идет если что не так работает мотор гулять будет ты сам поймешь , вобще как купил машину стоило бы на диагностику загнать .

Стук привода ваз 2112

Уже несколько месяцев, при разгоне на первой и второй передачах что-то стучит, со временем стук усиливается.
По началу думал, что просто сзади колесо цепляет локер, но потом понял что всё сложнее, переднее колесо при стуке тоже как бы судорогой подергивает ели заметно.
Причём сильнее стучит когда руль вывернут влево и/или когда машина нагружена.
В двух сервисах ничего сказать не смогли, в третьем сказали что это замена главной передачи в коробке. Что скажете интернетовцы?

Если в подвеске всё плотно , то скорее всего ось сателитов . С этим шутить нельзя , в один прекрасный момент может разорвать коробку

Стук привода ваз 2112

может кто знает по примерной стоимости замены?

под нагрузкой(разгон) и на поворотах под нагрузкой стрекот идёт от внутреннего.

это наблюдение на ниве .- порвался пыльник попала грязь . -поэтому точно знаю что именно внутренний.

так что лучше смотреть по пыльникам . где порваны там и износ

И какой будет изношен при целых пыльниках? Спрашиваю, потому что сталкивался.

Ибо не штатный режим получается.

Это верно, особенно актуально для любителей проставок.

Хруст при разгоне — внутренний шрус, хруст при повороте — наружние

Я к чему — ну его нафиг, заменить сразу от греха подальше.

Информация по иконкам и возможностям

Стук привода ваз 2112

Лада ВАЗ-2110 (2111, 2112). Стук и щелчки при поворотах автомобиля

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Изношен наружный шарнир привода	Снимите привод и проверьте шарнир. При необходимости замените шарнир или привод в сборе
Недостаток смазки в шарнире	Осмотрите чехол. Снимите привод, проверьте шарнир. Заложите в шарнир новую смазку в достаточном количестве, замените поврежденный чехол шарнира. При наличии люфта замените шарнир или привод в сборе
Сильно изношен промежуточный подшипник	Снимите скобу промежуточной опоры, проверьте люфт в подшипнике. При необходимости замените промежуточный подшипник

Причиной щелчков могут стать еще и сайлентблоки рулевых тяг. Изнашивание сайлентблоков, расслоение резины может производить даже щелчки при повороте руля на месте и в ходе движения. Если этой стало причиной стука, то салейнтблоки необходимо заменить.
Если щелкает руль при повороте — проверьте рулевые наконечники и рулевые тяги
При износе втулок рейки также может появиться стук в руле. Между рейкой и шестерней образуется небольшой зазор. Иногда есть возможность устранить зазор с помощью регулировочного болта. Если же это не помогло, то изношенные втулки нужно заменить.Щелчки могут идти из карданчика рулевой стойки. При повреждении он может издавать посторонние звуки. Его нужно просто заменить.Щелчки в подвеске при повороте руля могут указывать на поломку внешнего ШРУСа. Тогда они будут возникать только при повороте. Если щелчки возникают при подъеме в гору, то несправен внутренний ШРУС. Определить эту поломку также легко: нужно загнать авто на эстакаду и проверить пыльники. Если они плохо сидят, порваны или слетели хомуты, то грязи попала внутрь ШРУСа, а следовательно он вышел из строя. Затягивать с заменой не стоит, поскольку со временем ШРУС может полностью вывернуть, тогда автомобиль нужно будет доставлять до места ремонта на эвакуаторе или буксире.
Причиной щелчков при повороте может быть неисправный ШРУС
Если щелчки при повороте слышны вместе с характерным гулом колес, то проблема кроется в ступичном подшипнике. Одна из самых опасных неисправностей, лучше сразу же заменить подшипники, а если водитель вынужден передвигаться на таком авто, то скорость должна не превышать 80 км/ч.

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРИЧИНЫ СТУКА, СВЯЗАННЫЕ С РУЛЕВЫМ МЕХАНИЗМОМ

Теперь рассмотрим типичные проблемы и их устранение. Вначале, что нужно сделать – проверить давление в колесах, ведь разность накачки колес может и оказаться причиной стука. Затем проверить крепление пластиковых защитных подкрылков. Вполне возможно, что саморезы, которыми они крепятся к кузову, вырвались, отчего подкрылок отходит и цепляется за колесо издавая стук при повороте.

В целом такая неисправность является очень легко устранимой, всего достаточно закрепить оторвавшийся подкрылок новыми саморезами. Наиболее опасными с точки зрения безопасности является появление стука в самом рулевом механизме. Для проверки состояния механизма нужно будет загнать авто на эстакаду. Проверять в первую очередь нужно рулевые наконечники. Повреждение пыльника наконечника приводит к тому, что внутрь его попадает песок, интенсивно изнашивающий поверхности данного элемента, из-за чего в наконечнике появляется люфт, который и является источником стука.

Проверить состояние наконечников можно путем расшатывания монтировкой рулевой тяги. Сильный люфт и появление стука при этом будет указывать на изношенность наконечника и потребность в его замене. На отечественные авто рулевые наконечники стоят сравнительно недорого, да и приобрести их можно практически в любом автомагазине. Замена их тоже нетрудная. При этом рекомендуется проводить замену сразу обоих наконечников. Сложность выполнения данных работ сводится к надобности в использовании специального съемника.

После замены наконечников все же придется обращаться на СТО для установки углов развала-схождения. Стук может появиться также в сайлентблоках рулевых тяг. Размещаются они в месте, где производится крепления этих тяг к рулевой рейке.

ПРОФИЛАКТИКА ПОЯВЛЕНИЯ СТУКОВ

ваз 2112
При трогании с места, торможении, разгоне, иногда при повороте руля слышится щелчок, по моему с левой стороны у переднего колеса. Что может быть?

Комментарии 28

Было такое, после замены всего что можно, решил снять защиту двигателя, все звуки пропали… Конечно, мало вероятно но попробуй

Проверь опоры двс, нижнюю переднюю и верхнюю заднюю они же (гитары)если мотор 124 конечно.Посмотри опору коробки.

мотор не 124, 120, опоры такие же, они в норме

Лично сталкивался:
1.Болты крепления балки
2. Внутренняя граната (шрус) — отпадает, т.к. при торможении щелкать не может, только при троганьи
3. Сайлентблоки сабли (они же ромашки)

Было такое, подшипник в ступице ходил. Руль вывернешь щелчек, в обратную сторону опять щелчек. Долго искали причину, пока не поменяли саму ступицу

Ступичный подш .-к.

Гы. Поменял переднюю подвеску. Примерно через месяц такая же ситуация: разгон/торможение — периодически слышу какой-то одиночный или двойной стук. Как раз ТО проходить — заехал к своим ребятам, что подвеску меняли. Мол, так и так — наверно открутилось что-то, проверьте. Проверили: ага, болт крепления левого ушка "брони" двигателя. Подтянули, и всё прошло )

смотри лонжерон слева на предмет трещин, много машин встречалось с такой бедой, если оно заваришь и все гуд

Все заварил была трещина, при езде стук пропал а вот когда газ бросаешь с вкл передачей клацает не могу найти все облазил

Привет, ШРУС скорее всего.Если щёлкает когда руль прямо стоит, и даёшь газ, то внутренний, если руль повернёшь и щёлкает-внешний.Меняют обычно парами.

привет, такое чувство, что дело в колодках, недавно новые поставил, как будто их закусывает, а когда откусывает их такой звук и получается

Хм, если их закусывает-значит пыли от колодок будет больше чем обычно.Направляющие нормально на суппортах работают, когда менял колодки не смотрел?Закусывать по идее может из-за:
1-закисли суппорта
2-закисли направляющие
3-воздух в системе.
может что и упустил.
Проверить можно если шрус как писал выше, только остановиться самокатом, чтоб точно быть уверенным, что не колодки, и тронуться.Будут щелчки — шрусы, нет, ищем другую причину.
А лучше заехать на яму, и посмотреть.

Было такое причина болталась балка

куда именно глянуть на яме что бы проверить?

Под основным радиатором идет труба которая крепится на 2 болта с каждой стороны к лонжеронам. И по болту с каждой стороны к телевизору. Вот в тех местах где к лонжерону крепится и смотри.
я проверял так включал первую передачу и качал слушал откуда щелчки идут

я качал машину за колесо ногой, иногда по-моему прослушивался этот звук

да такая же херь была!балка тоже.обварил по кругу и все ок!)

Есть, слабое место, в металле десяток, где крепится подушка коробки. Там очень часто появляется трещина, которая и издаёт щелчок при трогании, повороте, и т.д. Вообщем в те моменты когда металл кузова приходит в наибольшее напряжение. Пока трещина не большая слышен только щелчок, потом когда станет больше, будет при щелчке отдавать в левую ногу. Варить, конечно гемор, так как там двойной металл. Кучу денег отвалил за т.о. ходовки пока один знакомый не подсказал про трещину. Сварщик поварил, и всё стало зер гуд!

Ну я по своему случаю говорю

ШРУС внешний (Граната) попробуй тронуться вывернув руль до упора в сторону если звук усилится, то 100% ШРУС

Попробуй ступицу подтянуть

У меня было похожее из-за того, что неплотно был закручен патрон в стойке. Если стойки разборные и стоят вкладыши, советую проверить

Недавно уже отписывалсо про стук в передней подвеске на "стиральной доске". Многие говорят, что сайлент-блоки или линки. На диагностики сказали, что все ок! Снимал колесо: сайленты вроде целые. Подергал там все ;) И вот привод (особенно с правой, вод-кой стороны) имеет люфт! С другой стороны люфт тоже есть, но меньше. Когда "мотыляешь" его, стук очень похож. Могут ли привода стучать?

А стук тормозных суппорт как проверить?
А то у меня тож что-то стучит впереди, но я на рулевку грешу.

Есть еще мнение что рулевые тяги (которые здоровые палки) - в месте крепления к рейке там есть шаровые узлы - они еще пыльниками закрыты. Говорят что есть преценденты их замены с исчезновением бряков. Сам думаю их поменять - бюджет сего предприятия около 1500 запчасти и хз скока работа тож около тыщи наверное.

А суппорты проверить можно так - притормози как бренчать начнет на гребенке - если снизится шум или пропадет то они.

У меня стучит с лоева уже как года 3, менял почти все и направляющие и стой-ук стабил, и стойки, и рейку, летом поменяю салейнт блок . просто уже забил!
можно снять колесо и подергать супорт, должен мертово сидеть, если люфт в направляющих- можно на время смазкой забить, но потом придется востанавливать!

"можно снять колесо и подергать супорт, должен мертово сидеть, если люфт в направляющих- можно на время смазкой забить"

снимал и дергал - все намертво!
хз, в чем там дело. нужно на другую диагностику съездить по ходу.

Тоже думал что карданчики на концах рейки. Снял пыльник, там все в свежей синей смазке. Не решился лезть.

Хм, у меня тоже стучат. Но я грешил на стойки. Они у меня подуставшие, передняя левая даже "заплакала"

У меня стучит с левой стороны довольно громко и неприятно, где рулевая тяга крепиться к рейке под пыльником, в соседней ветке сказали что менять тягу + сход развал. Найти можно так поднять машину и поворачивать колесо в право-лево, в том месте виден люфт.

Недавно уже отписывалсо про стук в передней подвеске на "стиральной доске". Многие говорят, что сайлент-блоки или линки. На диагностики сказали, что все ок! Снимал колесо: сайленты вроде целые. Подергал там все ;) И вот привод (особенно с правой, вод-кой стороны) имеет люфт! С другой стороны люфт тоже есть, но меньше. Когда "мотыляешь" его, стук очень похож. Могут ли привода стучать?

Я где-то прочитал мельком,будто какая-то фторопластовая втулка в рулевой рейке есть,она разбивается и стучит.Точно никто не знает?А то я создал тему,а там одни просмотры,никто ничего не пишет.

Вроде нашли причину - суппорт. Еще одна болячка АДех, Вингов, Санек.
Или менять или мазать или резинку ложить (на сайте вингродоводов читал) - хз. Наверное, для начала смазать хотя, но тоже головняк, если лезть, то и профилактику нужно сделать..

Читайте также: