Стук привода киа спектра

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

И так появилсся стук в передней подвеске справа на моей спектре, пративный такой лучше всего прослушивается на мелких кочках при движении на скорости около 20-30 км/ч пробег 127000. Для начала заменил шаровые, стойки стаба его втулки и рулевые наконечники, что особо не помогло затем заменил опорники результата снова 0, потом заметил надрыв на провой опоре двигателя решил поменять их все 3 из 4 были рваные, сайленты вроде в норме, рулевую тягу смотрел когда менял наконечники никаких лювтов нет ТЕПЕРЬ Я ПРОСТО НЕ ПОНИМАЮ ЧТО ЭТОООООО.
Если у кого что нибудь похожее было прошу напишите чем лечили?

Влад пружины

Новичок

Ребята дорогие.
На ВСЕХ корейцах стоят слабые пружины.
Они не гасят удары и проседают. Поэтому страдает вся подвеска , и всякие стойки и т.д. становятся расходником.
Это сделано ,я уверен, осознанно, чтобы зарабатывать на сервисе, ибо с продажи машин особо не заработаешь из-за конкуренции.
Сужу по эволюции подвески на Соренто, начиная с 2002 года.

adidas3206

Новичок

Нанел, что стучит - это шлицевое соединение правого привода. Разбивается оно из-за несовершенства конструкции эт болезнь спектры мазды и других авто у которых правый привод состоит из двух частей (2 вала через подвесной подшипник и трипод (граната)). Тут подробности

Заказал себе необходимые запчасти 0K2NC25700A HYUNDAI/KIA Вал промежуточный с подшипником и 0K2NC22520 HYUNDAI/KIA Шрус в сборе цена вопроса 8100.
Всем удачи.

adidas3206

Новичок

Кроме того выяснил, что передним сайлентам пипец их тоже пед замену (0K2A13446Y HYUNDAI/KIA Опорный узел подвески лев., 0K2A13446X HYUNDAI/KIA
Опорный узел подвески прав.-эт задние сайленты переднего рычага и 2 передних которые выпресовываются, не оригинал GOMK02 ASHIKA Сайлентблок рычага переднего) цена вопроса 890.32 руб.

Romon

Новичок

такая же засада. причем и подшипники и все гранаты целые. проблема в шлицевом соединении. Тоже почти все поменял. хорошо что до стоек с опорниками не дошел. На вышеуказанном форуме чел написал что молотил кувалдой по шлицам. ремонтник на сто похоже, три спектры говорит через него прошло все ок.
Я разбирал все в порядке, кроме зазора внутренней гранаты и вала. буду наверное тоже аккуратно колотить, так все гранаты в порядке. если не поможет. то потом заменю.

Добрый день, дорогие друзья. Бывало ли у вас так, что Вас в больнице лечат-лечат, а лечат совсем от другого, попутно вылечивая совсем другие недуги? В итоге Вы как новенький… Примерно так и у меня с машиной.
Итак, симптомы:
— при качении и торможении (перед лежачим) (на видео), слышен то ли хруст, то ли бряканье;
— ведет вправо;
— при трогании слышен удар и бряканье ;
— по неровностям слышно бряканье слева.
— пробовал медленно крутиться на парковке — слева хруст, но не всегда.

Сначала решил, что это втулки стабилизатора. Дело в том, что болт, держащий скобу, очень плохой, слизанный, резьба в подрамнике тоже не ахти, но добраться туда тяжело, вернее невозможно. Я пробовал и затянуть этот болт, и, даже фум-ленту использовал… В итоге приварил слегка эту самую скобу.

Вроде не шатается))) Но стук не уходил. Поменял и втулки и сами стабилизаторы. В Кореане дали стабы на лачетти, как я понял, у них левый — это наш правый и наоборот. Но стук снова появлялся, иногда исчезая… В выходные ездил в Москву, там застучало конкретно, думал колеса оставлю…
Было предположение, что сварка недостаточно держит скобу — надо придумывать что-то нормальное. Был куплен новый болт м6 на 14, но он не вкручивался — резьба испорчена. Надо нарезать. Но как это сделать на подрамнике? Кто-то говорил тут, что нужно быть Копперфильдом, чтобы сделать это на машине. Не нужно. Был взят метчик на десять с шагом 1,25, головка на семь, маленькая трещотка. Все это было собрано в единую конструкцию. Метчик закреплен в головке на семь с помощью клина в виде проволочки. Идея не моя, а
Olegn57 ибо у меня мозг не настолько извращен, чтобы додуматься до этого, а руки растут немного неоттуда))))

Метчик без трещотки наживил в отверстие и потом, смазав маслом, медленно, но верно нарезал резьбу. Неудобно, что нужно переодически переключать трещотку чтобы стружку выбить. В итоге резьба получилась, и болт хорошо вошел туда и закрепил скобу. То, что я думал никогда не починится, приобрело законченный вид, как с завода.

Но! Стук никуда не пропал! Значит это не скоба стабилизатора! А что? Шрус? Суппорт? А может это рычаги? В голове паника, настроение неважное — делаешь-делаешь, а толку ноль, я даже приуныл((( Но как сказал Olegn57 "в технике чудес не бывает, всему есть логическое объяснение". Как же тяжело мне, рукожопу со стажем и опытом, найти это самое объяснение.
Подумав, заказал направляйки, втулки для направляющих (250 руб. кусочек резинки!), наружный шрус HDK, передние колодки, трансмиссионное масло на долив 1 литр, задний сайлентблок переднего рычага левый, и когда все приехало, забрал и поехал в гараж. Решил, что пока все не поменяю не выйду оттуда. Решил начать со шруса, вернее со шрусов. У меня в запасниках лежал старый, но живой внутренний левый шрус (пару лет менял пыльники и зачем-то поставил новый шрус, хотя старый был вполне живой.). Ослабил ступичную гайку собранным рычагом из воротков, предварительно расстопорив ее…

Затем задрал левую сторону машины, чтобы при снятии привода масло все не вытекло, открутил колесо, убрал шаровую опору, извлек наружную гранату из ступицы.

Потом снял защиту чтобы добраться до внутреннего шруса. Из трубы соорудил что-то наподобие монтажной лопатки и просунув ее между коробкой и шрусом, слегка молоткой постучал по ней, как бы отковыривая его из коробки. Пару ударов и стопорное кольцо подалось — трипод можно вытаскивать.

Далее все тащим на верстак и разбираем. Тут незаменимая вещь — пассатижи, или как они правильно называются, которые имеют загнутые кончики и работают наоборот — при нажатии расжимаются. Очень незаменимая вещь при снятии-одевании хомутов. При ее помощи хомутики отстегнулись быстро и оделись потом тоже без проблем.
Внутренний шрус имеет выработку, но не критичную. Сравнив оба имеющихся у меня, особой разницы не заметил, может трипод на валу сидит немного свободнее чем тот, который был в запасе… Пыльник есть новый, но ставить его не стал, почистил и оставил родной, он в идеальном состоянии (не зря родная резина киа стоит дорого — она и ходит отлично). Помыл, почистил и поставил новую старую гранату.

разбирается элементарно — снимаем хомуты, отверткой снимаем стопор (фигурный такой), вытаскиваем трипод

Набил смазки, которая была в гараже, как раз предназначенная для шрусов. Много читал какую куда набивать, многие смешивают желтую и черную графитовую… Смешал немного и я. Полностью пыльник набивать не стал, иначе ее может выдавливать, или нагружать пыльник…
Далее дело дошло до наружного шруса. Сняв его, увидел черную смазку, граната сбилась с вала молотком, болгарка не потребовалась. На замену был приобретен hdk KI010. В комплекте и смазка, и хомуты, и ступичная гайка, и пыльник. Для хомутов нужна специальная приспособа, так как они ленточные… У меня ее нет. Поэтому хомуты я приспособил старые.

Кстати, старый пыльник был GKN. Отходил больше двух лет и был в отличном состоянии, кто-то говорил, что он первые холода не переживет…
Собрал все, набил смазки, поставил обратно на авто. Залил при помощи огромного шприца масло в коробку. Старое было немного мутновато, но для его пробега под сотню это нормально. Разбавил новым))
Уже поздно вечером прокатился немного. Вроде стука нет. и не ведет ее вправо, по крайней мере намного меньше. Хотя стук может и появиться — уже ничему не удивлюсь. Главное, что в приводе уверен теперь. Посмотрим, он ли был виноват в хрусте и стуке. Остальные запчасти пока не ставлю. Пусть лежат.Не прощаюсь…
Пост-скриптум… постукивает все равно…А может это тяги рулевые или наконечники. Ищем дальше.

Причиной щелчков могут стать еще и сайлентблоки рулевых тяг. Изнашивание сайлентблоков, расслоение резины может производить даже щелчки при повороте руля на месте и в ходе движения. Если этой стало причиной стука, то салейнтблоки необходимо заменить.
Если щелкает руль при повороте — проверьте рулевые наконечники и рулевые тяги
При износе втулок рейки также может появиться стук в руле. Между рейкой и шестерней образуется небольшой зазор. Иногда есть возможность устранить зазор с помощью регулировочного болта. Если же это не помогло, то изношенные втулки нужно заменить.Щелчки могут идти из карданчика рулевой стойки. При повреждении он может издавать посторонние звуки. Его нужно просто заменить.Щелчки в подвеске при повороте руля могут указывать на поломку внешнего ШРУСа. Тогда они будут возникать только при повороте. Если щелчки возникают при подъеме в гору, то несправен внутренний ШРУС. Определить эту поломку также легко: нужно загнать авто на эстакаду и проверить пыльники. Если они плохо сидят, порваны или слетели хомуты, то грязи попала внутрь ШРУСа, а следовательно он вышел из строя. Затягивать с заменой не стоит, поскольку со временем ШРУС может полностью вывернуть, тогда автомобиль нужно будет доставлять до места ремонта на эвакуаторе или буксире.
Причиной щелчков при повороте может быть неисправный ШРУС
Если щелчки при повороте слышны вместе с характерным гулом колес, то проблема кроется в ступичном подшипнике. Одна из самых опасных неисправностей, лучше сразу же заменить подшипники, а если водитель вынужден передвигаться на таком авто, то скорость должна не превышать 80 км/ч.

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРИЧИНЫ СТУКА, СВЯЗАННЫЕ С РУЛЕВЫМ МЕХАНИЗМОМ

Теперь рассмотрим типичные проблемы и их устранение. Вначале, что нужно сделать – проверить давление в колесах, ведь разность накачки колес может и оказаться причиной стука. Затем проверить крепление пластиковых защитных подкрылков. Вполне возможно, что саморезы, которыми они крепятся к кузову, вырвались, отчего подкрылок отходит и цепляется за колесо издавая стук при повороте.

В целом такая неисправность является очень легко устранимой, всего достаточно закрепить оторвавшийся подкрылок новыми саморезами. Наиболее опасными с точки зрения безопасности является появление стука в самом рулевом механизме. Для проверки состояния механизма нужно будет загнать авто на эстакаду. Проверять в первую очередь нужно рулевые наконечники. Повреждение пыльника наконечника приводит к тому, что внутрь его попадает песок, интенсивно изнашивающий поверхности данного элемента, из-за чего в наконечнике появляется люфт, который и является источником стука.

Проверить состояние наконечников можно путем расшатывания монтировкой рулевой тяги. Сильный люфт и появление стука при этом будет указывать на изношенность наконечника и потребность в его замене. На отечественные авто рулевые наконечники стоят сравнительно недорого, да и приобрести их можно практически в любом автомагазине. Замена их тоже нетрудная. При этом рекомендуется проводить замену сразу обоих наконечников. Сложность выполнения данных работ сводится к надобности в использовании специального съемника.

После замены наконечников все же придется обращаться на СТО для установки углов развала-схождения. Стук может появиться также в сайлентблоках рулевых тяг. Размещаются они в месте, где производится крепления этих тяг к рулевой рейке.

ПРОФИЛАКТИКА ПОЯВЛЕНИЯ СТУКОВ

Зная, почему стучит двигатель, можно дальше уже действовать в соответствии с причиной. Как утверждают специалисты, стук в моторе при запуске бывает лишь по 2-м общим причинам.
Это либо износились элементы внутри силового агрегата;
Либо, если начал стучать мотор, произошла детонация.
Начнем с детонации, так как она может создавать непоправимые проблемы. Детонация – это уже тревожный сигнал водителю, который обязан знать, что это такое и в чем заключаются причины такого явления при запуске или работе двигателя.
Возникает детонация по причине неправильного распределения внутри цилиндров смеси воздух/топливо. Это, в свою очередь, дает неравномерное горение. Топливо, бензин или солярка, сгорает в цилиндрах силовых агрегатов автомобиля, если обеспечиваются нормальные условия, в процессе смешивания с воздухом. Это должны знать все автомобилисты, даже новички.
Когда происходит детонация, внутри цилиндров происходит взрыв, смесь сгорает неравномерно, что может привести к повреждениям стенок или самого поршня.
Явление это известно давно, с тех пор, как создали ДВС. Описывается практически во всех источниках, как автоматическое зажигание газа. Раньше не было возможности досконально проверить это явление. По этой самой причине в те времена думали, что детонация связана с зажиганием, но это не так.
Датчик детонации был специально придуман и им оснастили практически большинство современных авто. Регулятор этот воспринимает механическую энергию колебаний, происходящих в цилиндрах, а затем передает электрический импульс в ЭБУ.

Примечательно, что при детонации происходит явный стук, более звонкий. Любой специалист или опытный водитель со стажем умеет распознать детонацию на слух. Стук появляется в этом случая из-за различных дополнительных нагрузок на мотор машины.
Это может быть резкое ускорение;
Медленное движение, к примеру, на подъемах;
Движение на несоответствующей скоростной передаче и многое другое.

Причины, по которым возникает детонация при запуске.
-Очень высокая температура цилиндров или поршня на различных участках;
-Слишком большая степень сжатия, которая возникает из-за чрезмерного слоя нагара, остающегося на днище поршня;
-Большая нагрузка на мотор, происходящая при низкой частоте вращения коленвала;
-Плохое качество топлива (бензин/дизель), заливаемого на российских АЗС;
-Раскаленный нагар, остающийся в камере сгорания;
-Свечи зажигания, которые тоже могут стать причиной, если неисправны или не соответствуют тепловому режиму.

В процессе эксплуатации автомобиля и другой техники владельцы часто отмечают, что двигатель стал громко работать. Как правило, громкая работа двигателя чаще проявляется на холодную, реже повышение шума заметно на прогретом ДВС.
При этом многие автовладельцы начинают беспокоиться, является ли нормой такое явление или с двигателем начались какие-либо проблемы. В этой статье мы поговорим о том, почему громко работает двигатель, а также в каких случаях шумная работа силовой установки является признаком неисправности.

Шумная и громкая работа ДВС: причины

Рекомендации

С учетом вышесказанного становится понятно, что на работу двигателя и шумность во время такой работы достаточно большое влияние оказывает качество топлива и масла. Также все системы должны быть исправными и работать нормально.

При этом для более точного определения причины самому владельцу следует учитывать, когда и почему мотор начал шуметь, что предшествовало началу громкой работы двигателя и т.д. Бывает так, что после ремонта ДВС источником шума может оказаться какая-либо запасная часть, которая оказывается неправильно установленной или имеет дефекты (нарушена форма, имеется разбалансировка и т.д.)
Еще отметим, что часто двигатель может начать шуметь после замены моторного масла, использования промывок системы смазки, проведения процедуры раскоксовки, заливки присадок в мотор и т.д. Также бывают случаи, когда силовой агрегат шумит только на холостых, при этом незначительное повышение оборотов снижает шум и стабилизирует работу двигателя. В этом случае необходимо уделить внимание регулятору холостого хода.
Напоследок отметим, что громко работает двигатель и в тех случаях, когда прогорает прокладка или ослабевают крепежные элементы. Еще причиной шума может быть не сам ДВС, а навесное оборудование (насос ГУР, компрессор кондиционера, генератор, помпа и т.д.). Главное, в случае появления посторонних стуков, шумов, вибраций или повышения общей громкости работы двигателя быстро принять необходимые меры для выяснения причины и устранения возможных неисправностей.

Нередко после ремонта мотора причиной шумной работы становится замененная деталь, которая установлена неверно либо имеет какие-то дефекты.
Случается так, что после замены моторного масла, промывки системы, применения различных присадок, выполнения раскоксовки замечается более громкая работа двигателя.
Громко работать двигатель может, если прогорела прокладка ГБЦ либо расслабились крепежные элементы.
Если двигатель стал работать громче, то необходимо предпринять все нужные действия для определения причины и устранить их.

Причины стука в двигателе

Стуки в двигателе ни с чем перепутать нельзя. Даже прислушиваться хорошо не нужно: он слышен прекрасно.

Стук коренных подшипников

Сильно опасная ситуация для агрегата. В случае обнаружения необходимо сразу же заглушить мотор и направится в сервисный центр. Данный стук двигателя прослушивается в картере, при нажатии на педаль газа он замется усиливается. Зачастую его появление сопровождается сильным падением уровня масла.

Стук шатунных подшипников

Также сильно опасный. Автомобиль необходимо заглушить немедленно и автосервис направится на буксире. Характер звука ретмичный, звонкий и металлический. Сильно возрастает при нажатии на педаль газа и пропадает при снятии свечи зажигания.

Стук поршневых пальцев

Опасный стук двигателя, однако, если сильно не нагружать его, можно доехать до сервисного центра своих ходом. Звук ретмичный, с металлическим оттенком. Звук слышен постоянно, как на холостую, так и на повышенных оборотах. Пропадает при отключении свечи зажигания.

Стук изношенных поршней и цилиндров

Неопасный звук для мотора, не нагружая можно доехать в автосервис самостоятельно. Звук чем-то схож со стуком глиняной посуды. Отчетливо слышен на непрогретом двигателе, по мере прогрева уменьшается или вовсе исчезает.

Стук клапанов

Неопасный для силового агрегата. В автотехцентр можно направится самостоятельно. Металлический звук на фоне общего шума. Отлично прослушивается на низких и средних оборотах мотора. Проявляется обычно при выходе из строя гидрокомпенсаторов, которые необходимо будет заменить.

Звуки детонации

Опасные для двигателя, но устраняются путем замены датчика детонации. Не нагружая мотор можно без проблем доехать до автосервиса. Металлические звуки проявляются при разгоне. Частой причиной поломки становится использование топлива низкого качества, а также нагар в камерах сгорания топлива.

Читайте также: