Стук при наборе скорости лансер 10

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Правила форума
При создании темы или вопроса с описанием проблемы обязательно указывайте полную информацию об авто (страна, год, двигатель, кпп), указывайте какие действия выполнялись. По вопросам запасных частей указывайте вин или номер кузова полностью.Не забывайте указывать в профиле город проживания.

4G63, стук/треск при наборе оборотов

MMC Dion, CR9W, 2000 г.в., 4g63.

Меняли все ремни, оба натяжителя, все ролики и помпу. Поменяли все гидрокомпенсаторы и маслосъемные колпачки (просто за компанию). Почистили EGR (был довольно сильно засажен), заслонку и впуск (средней засаженности). Чистили клапана без разбора (после снятия впускного к ним можно добраться - заливали шуммой, потом соскабливали проволокой что откисало и в оконцовке все протиралосьс помощью куска тпяки и хир.щипцов). Поставили новые свечи и свечные наконечники. Все что стаивли - новые и ориг.

Двигатель дважды разбирался, первый раз при стуке, думали что подвис какой-нибудь клапан или гидрик ненаполнился - все гидрики ещё раз прокачали руками, проверили выработку валов и прочего - вроде всё в норме (на глаз). Собрали обратно.

Масло залили новое - mobil 0w40. Новый маслянный фильтр. Новый фильтрик в ТНВД, новый фоздушный фильтр.

Что-то в двигателе стучит, немогу понять что. Звук очень сильно похож на треск гидрокомпенсатора или стук клапана. На холостых оборотах отчетливо слышен в салоне, при выключенном магнитофоне. Звук не резкий, а как бы сухой, щёлкающий. На слух - носит явно одиночный характер. Локализовать довольно сложно, но субъективно - все же из-под клапанной крышки. :\

Звук очень хорошо слышен при наборе оборотов - т.е. при езде, когда давишь на газ - очень сильно слышно, стоит педаль отпустить, звук пропадает практически совершенно (а может и вовсе пропадает) - по крайней мере, слышать явно перестаётся.

Имеется явная зависимость от оборотов - при увеличении оборотов, возрастает и частота "стуков/щелчков".

Что же там ещё может стучать то?!
Маслонасос?
Подшипники/втулка в блансировочных валов?

Может форсунка какая издает подобные звуки? (блин, сомнительно).

Подскажите, какие ещё операции можно провести для локализации и установления причины стуков.

Пока в голове есть варианты поочередного отключения свечей в цилиндрах, отключения приводов балансирных валов (на одном ремень то снять не сложно, второй даже не знаю - думаю приводная шестерня должна в маслонасосе убираться без вмешательства в его работу, но не уверен), можно поотрубать попробовать разъемы на форсунках, по идее - хоть какие-то варианты можно будет выбросить из рассмотрения. Стоит/нет?

По поведению - ездит отлично, разгон хороший, чек не горит, на холодную двигатель немного и эпизодически потряхивает. Иногда бывает потряхивает и на горячую - на светофорах, но пореже. Заводится с первого раза - иногда "мгновенно", иногда 1-2 секунды стартеров надо покрутить(когда большой простой в работе - наверное давление в магистрале форсунок падает и надо прокручивать ТНВД чтобы заного его нагнать).

Написал как можно подробнее, мож у кого появятся какие-нибудь мнения.
Буду благодарен за любые советы.

А раньше? До ремонта- стучал?
Перегазовывайте и одновременно по очереди снимайте разьём с катушки зажигания. Где стук пройдёт- тот шатун и виноват в стуке. Если везде одинаково- смотреть сборку.

mek писал(а): А раньше? До ремонта- стучал?
Перегазовывайте и одновременно по очереди снимайте разьём с катушки зажигания. Где стук пройдёт- тот шатун и виноват в стуке. Если везде одинаково- смотреть сборку.

Написал наверное немного нерасборчиво. Да, до разбора стучал, но "не так". "Другой" звук был. Поэтому и двигло ещё раз разбирали - думали гидрик какой залип или собрали что-то не так. На слух сразу сложно было казать что звук тот же. При езде, по манере стука чувствуется что стук тот же самый и стучит "что-то тоже самое" что и раньше, но немного по другому. По времени, стучит как минимум года полтора уже - ни от масла ни от времени года не зависит. Со стучащим шатуном двигатель полтора года может ли проходить?

За совет спасибо, сегодня попробую, по результатам отпишусь.

Поршень- эта деталь можно отнести к шатунной группе- может стучать годами. Характер стука- низ шатуна, верх шатуна, или юбка поршня- это только на слух.

Дмитрий Юрьевич, субъективно - везде одинаково. Т.е. при отключении свечи, дивгатель начинает ощутимо троить, но звук остается.

Проверял все четыре цилиндра на холостых и на примерно 1500 оборотах - звук неизменяется (субъективно даже становится немного четче чтоли. ), на больших оборотах троение менее заметно, на холостых с отключенным цилиндром трясет сильнее.

Заехал в несколько разных мастерней - везде послушали - локализовать не могут но говорят из-под крышки звук, вроде гидрик какой-то.

Что ещё может быть? Что ещё можно предпринять для локализации стука?

Может масло не поступает в один из гидриков и он стучит? Если я на работающем двигателе в м.горловину ливану лишний литр масла (ненадолго, потом лишнее масло солью разумеется), то стук при незаполненном гидрике должен пропасть, по крайней мере ненадолго - верно? (елси это гидрик, разумеется). Двигателю ничего не будет если он минуту-другую поработает с лишним олитром масла?

Звук определенно одиночный и возникает под нагрузкой - если разогнаться и газ отпустить, звук конечно есть, но очень-очень тихий, практически незаметен, и становится по характеру примерно таким, как на холостых оборотах что ли.

Может ещё что-то можно померить, допуски какие-нибудь?

Бобышки поршня- могут так стучать. При отключении цилиндров- вы наверное это неулавливаете. Когда стука больше? На холодную или горячую? Если довести температуру до 106-108 градусов- стук уменьшается? Это всё признаки поршня.

mek писал(а): Бобышки поршня- могут так стучать. При отключении цилиндров- вы наверное это неулавливаете. Когда стука больше? На холодную или горячую? Если довести температуру до 106-108 градусов- стук уменьшается? Это всё признаки поршня.

По моему стучит и на холодную и на горячую одинаково. Возможно не успевает прогреться как следует, особенности езды.

Дмитрий Юрьевич, если поддон снять - возможно ли локализовать конкретный поршень "снизу", не снимая головы? Т.е. как-то убедиться что это все-таки именно здесь и нигде более? И нужны именно такие-то запчасти? "Пошатать" руками, например, подергать. - ведь раз стучит, должен хоть немного болтаться? У меня ситуация когда без машины ну никак не получается, и поэтому половинить двигатель, ставить диагноз и потом 2-3 недели ждать запчастей без машины не устраивает совсем. Т.е. хочется найти точную причину, заказать запчасти и прокладки, две недели ждать с машиной на руках, после чего все за день-два поменять и поставить точку на этом.

Если отключить "цилиндр полностью" (снять разъем с форсунки + выкрутить свечу), чтобы нагрузки небыло совсем - стук ощутимо измениться или пропадет? Может быть просто выкрутить свечу - чтобы давления небыло? Заведется на трех цилиндрах? Не опасно?

Ну и вопрос по эксплуатации - пользоваться то можно до починки, если ваш диагноз подтвердиться? Обороты более 2,5 кручу крайне редко - на этой езжу спокойно очень. По ремонту, если подтвердиться, - замена пальца, поршня или в сумме? Или .

Без полного разбора вряд ли чего найдёшь. "Пошатание" результатов скорее всего не даст, ибо зазоры там мизерные. Да и ухватить шатун снизу крайне сложно - ибо тесно и щели узкие.
Можно раскрутить шатуны и посмотреть состояние вкладышей.
При отключении цилиндра звук не пропадёт полностью, но изменится, станет тише и менее ярко выражен.
Если выкрутить свечу, то из-за воздушного помпажа ты вообще ничего не услышишь.
Ездить можно, но вероятно чем больше будешь ездить, тем дороже потом заплатишь.
Что именно надо будет менять, без разбора не установить.

За советы/ответы всем спасибо.

1) здесь распредвалы прижаты к голове "отдельной пластиной", которая садится на герметик, и уже потом, на пластину, через прокладку ставиться сама крышка двигателя. Я внимание не обратил когда разбирали/собирали, но может кто знает/помнит - чтобы располовинить двигатель, это пластину (которая держит рокеры и распредвалы) обязательно снимать или нет? Т.е. закрывает ли она требуемые для снятия головы болты - или можно располовинить двигатель не трогая саму головку двигателя - сняв "только крышку"?

2) Сугубо из практики, у кого опыт большой - если "подобный стук" (под нагрузкой больше - без нагрузки почти отсутствует) продолжается довольно долго (более года) и двигатель продолжает "вполне нормально" работать - что все же вероятнее - палец в бобышках, сам поршень, или что-то с подшибниками на коленвалу? Какие проблемы более "долговременные", а в каких случаях вклинивает почти сразу? Мне говорят что если подшибники провернет на коленвалу - то практически сразу двигатель должно вклинить - остальное менее смертельно якобы.

3) Поможет ли сканер/самодиагностика как-то локализовать/подтвердить причину стуков? Может ошибки какие-то характерных заносятся?

4) На выключенном двигателе - если вращать коленвал, стук при
вкрученных свечах, хотя бы совсем небольшой - должен ли присутствовать при подобных проблемах или нет? Т.е. если снять поддон и крутить "вручную" кооленвал, то можно ли будет слухачем услышать в конкретно каком цилиндре стучит? Я так думаю - если проблема в подшибниках, их состояние будет видно при снятии поддона и их осмотре, а если с поршнем/пальцем в бобышках - то стук доложен быть даже на выключенном двигателе в какой-то вполне определенной точке, которую проходит поршень (в верхней скорее). И это будет довольно хорошо слышно при снятом поддоне. Я прав или нет?

P.s
Дмитрий Юрьевич - если вам отдельно ТНВД и форсунки привезти на /чистку/починку - сколько сие занимает по финансам, озвучьте верхний порог - чтобы знать на что расчитывать, плиз.

Стук пальцев

Из двигателя, который работает под нагрузкой, могут доноситься звонкие металлические звуки. Они исчезают при наборе определенной скорости. Механики старой школы скажут, что это стучат "пальцы" при разгоне. Однако водитель удивится, и будет полностью прав: к "пальцам", установленным в поршнях, звук никакого отношения не имеет.

Природа этого стука носит другой характер. Он вызывается детонацией. Иногда по определенным причинам топливо может сгорать неправильно. Взрывная волна в камере сгорания отражается от поршня и от стенок цилиндра. При этом создаются те самые звонкие металлические стуки, в которых специалисты слышат стук "пальцев".

Почему "пальцы"?

Процесс сгорания горючей смеси в полностью исправном моторе идет последовательно. Возле свечи зажигания разгорается пламя, и постепенно оно заполняет весь цилиндр. Но есть и другой вариант горения – детонационный. Взрыв топливной смеси в камере сгорания происходит резко. При этом повышается давление и температура. Этот самый взрыв и называют детонацией. Вот почему водитель слышит стук – он исходит от взрывной волны. Правильное сгорание подразумевает скорость распространения огня до 30 м/с. Давление газов растет постепенно. При таком сгорании пламя заполняет цилиндр постепенно. Газы давят на поршень мягко. Не возникает стуков газа о стенки камер сгорания, так как никакого взрыва нет. Если скорость горения больше, то это и есть предпосылки для детонации. Кстати, данное явление очень вредно для двигателя.

Детонация – что это?

Если стучат "пальцы" при разгоне, то это говорит о детонации в двигателе. Таковой называют мгновенный и очень разрушительный по своей силе взрыв любых воспламеняющихся веществ после удара или срабатывания детонатора. Это определение по словарю Ушакова. Детонация горючих веществ для двигателей автомобилей – это быстрое выгорание смеси бензинов и воздуха. Возникает, когда мотор работает под нагрузкой на низких оборотах и некачественном топливе. Этот процесс сопровождается стуками, вибрацией, повышением температуры. В результате стучат "пальцы" при разгоне (ВАЗ-2112 в том числе).

Почему возникает детонация?

Октановое число горючего – это показатель, которым характеризуется коэффициент сопротивления горючей жидкости воспламенению в процессе сжатия. Другими словами, это детонационная стойкость.

Естественно, моторам, где степень сжатия достаточно высокая, необходимо топливо с высоким октановым числом. Любой современный двигатель имеет высокую степень сжатия. Если заливать в него низкооктановый бензин, это значительно повышает риск возникновения детонации. Калильное зажигание – это самостоятельное сгорание топливной смеси в цилиндрах. Одна из причин этого явления – недогоревшая сажа или же высокие температуры в камере сгорания. Еще одна причина, почему стучат "пальцы" в двигателе при разгоне, – это бедная топливная смесь. Если увеличить количество воздуха в соотношении с объемом топлива, это вызывает детонацию. Слишком бедная смесь в момент попадания в цилиндр вызовет детонацию с большей вероятностью, нежели нормальная. Также подобный эффект возникает при высоких нагрузках. Стучат "пальцы" на разгоне именно из-за перегрузок силового агрегата. Если вы начнете двигаться на третьей передаче вместо первой, может появиться не только звон, но и характерный металлический лязг.

Еще о причинах стука

Это вполне нормально. Чтобы быстро набрать скорость, электроника подает в цилиндры больше топлива с тем же количеством воздуха, что однозначно приведет к возникновению детонации. Но также ситуация возможна и на плавных стартах. Водитель будет слышать характерный стук. Данное явление не является нормальным при плавном наборе скорости. В этих случаях необходимо быстро выявить и устранить причину. Это поможет избежать неприятностей.

Типовые причины звона "пальцев" при нормальной работе ДВС

Некачественное топливо – это причина всех бед, которые случаются с автомобилями. Об этом уже подробно описано выше. Нужно заметить, что стук пальцев – это не всегда проблема, которая сформировалась в процессе использования автомобиля. Случаются ситуации, когда машина уже с завода идет с неверно подключенными датчиками. В итоге это приводит к детонациям и стукам. Такая проблема особенно опасна, потому как двигатель находится на обкатке и детонация для него особенно вредна. Ее следует исключить.

Последствия

Детонация может вызывать непоправимые последствия для двигателя. Это прогары и другие повреждения клапанов, поломки поршневых колец.

В этот момент двигатель испытывает огромные тепловые и механические нагрузки. Плавятся кромки поршней, разламываются перемычки между кольцами. Также достается и шатунным вкладышам.

Как избежать детонации?

Все без исключения современные автомобили оснащены специальным датчиком и блоком, которые реагируют и подавляют данное разрушительное явление.

Если нужен резкий старт, то специалисты рекомендуют раскрутить мотор до старта, а затем начать движение. Снизить детонацию можно методом подбора калильного числа свечей. В этом случае рекомендуется использовать более горячие свечи. Они будут сжигать всю топливную смесь без остатка, и никаких турбулентностей не будет.

Заключение

Детонация всегда возникает неожиданно и может сильно напугать автовладельцев. Когда стучат "пальцы", стоит воспользоваться этими рекомендациями, причины подробно описаны. Если проблему не удается решить самостоятельно, тогда стоит обратится за помощью в СТО.

Читайте также: