Стук подрамника ниссан кашкай

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Стуки: передние амортизаторы,втулки стабилизатора( перед,зад). Пыльники амортизаторов. Рулевая рейка, суппорта из- за износа колодок. Опорники, маловероятно.

Evgeniy

Active member

Был стук справа спереди. При обращении к од никаких проблем с ходовой. Примерно через месяц после обращения к од стук стал сильно напрягать. Проверил со знакомым (при поперечной раскачке)оказалась стойка стабилизатора. Позвонил од по поводу гарантийный ли случай. Ответ: приезжайте, проверим, если гарантийный-закажем запчасть. Вообщем в стороннем сервисе неоригинал с заменой обошелся в 1000р.

oevgenural

New member

Игорь 71

New member

СтарНик

Member

Belarus

Well-known member

Игорь 71

New member

Есть ещё варианты?

Как владелец 5 кашкая говорю, пока за эти деньги ничего нет. То есть конкуренты не то чтобы не спят, их просто нет.

Ruric

Well-known member

Во время медленного движения по грунтовой дороге, с ямами, когда машину слегка раскачивает, в районе левого заднего колеса периодически раздается отчетливый стук, точное место локализации не удалось обнаружить. При раскачке машины без движения, никаких постукиваний нет, визуальный осмотр на наличие разболтанных соединений или каких-либо потертостей от возможных контактов деталей нет. Болты на колесах затянуты хорошо, глушитель ничего не цепляет (раскачивал его руками. У кого-нибудь было что-либо подобное?

fantom

New member

Стук идет со стороны левого заднего колеса. Специально сам садился в багажник, предварительно убрав оттуда все - запаску, домкрат, пластиковый бокс и пр., и в движении, на первой передаче, по грунтовке с ямами, слушал. Стук периодический, преимущественно при раскачке кузова, при проезде лежачих полицейских, таких стуков нет.

Игорь 71

New member

fantom

New member

Раскачка кузова вручную ничего не показала, ничего не стучит. Стук только в движении и не сказать, чтоб на любом "перекате", яме.

vasvi

Moderator

У меня долго был назойливый стук в районе задней подвески, никак не мог его найти. Хотя и было подозрение, что дело может быть не в подвеске.
В конце концов, снял заднюю полку, полик багажника, сложил заднее сиденье, залез в багажник, жену за руль и по местным ухабинам поехали.
Оказалось, что была плохо притянута задняя балка жесткости, которая внутри салона на полу на границе багажника и салона (белая такая оцинкованная и неокрашенная балка).
Около половины болтов были не затянуты как следует (английская, будь она неладна, сборка).
Протянул все болты этой балки и вуаля - ничего не стучит уже с полгода.
Фиг бы в сервисе такое нашли, так как к подвеске этот стук не имел никакого отношения, а раскачка на месте его не выявляла вообще.

fantom

New member

Вот именно по такому сценарию и я выявлял этот стук, буквально сидел на этой балке,кстати говоря, ее я тоже подергал,болты вроде на месте, хотя нужно было их попробовать протянуть. Спасибо, попробую, если не поможет, буду искать дальше.

vasvi

Moderator

Болты были на месте и даже не болтались, как и сама балка. Т.е. с виду всё тип-топ.
Но некоторые из них были недозатянуты (прослаблены). Из-за этого при перекосах кузова детали смещались друг относительно друга с характерными щелчками, очень похожими на стук.
Просто протяните все болты этой балки из салона, должно помочь.
И ещё: протягивать эту балку рекомендую когда авто установлено на ровной площадке, без перекоса кузова.

fantom

New member

Вы не представляете, как я был рад обнаружить, что болты балки были недозатянутыми :smile:, протянув все, как советовал уважаемый vasvi, и уже был готов слушать полнейшую тишину, а нет, как говорится, "дело было не в бабине". И в чем дело, я пока не понял. Звук, как деревянной палкой по чугунку, вот как-то так. Кто может представить этот "дон-дон" - примерно так. Завтра поеду на яму, попробую монтировкой покачать узлы. Может, что и вылезет. Не сайлентблок ли. Кстати говоря, стуки появились, это уже как сейчас начинаю вспоминать, когда вместе с установкой скобы (по отзывной), делал шиномонтаж с регулировкой схода-развала.

Толясик

New member

Сегодня проделал такую же процедуру протяжки. Болты особо не прослаблены, из всех всего три шт. совсем немного протянулись. Но это не решило проблемы со стуком. Точно такие же как описаны выше. До этого пригонял к ОД с этой проблемой. Разобрали всю заднюю часть обшивки салона, сняли задние спинки и сиденья, боковые пластиковые элементы обшивки, остался "голый металл". Под днищем авто, сняли всю пластиковую защиту (ближе к задней части авто). Проверили задние амортиз-ры, втулки стабилизатора. Так и не нашли откуда доносится стук. Пожали плечами и ответили, что к подвеске вопросов нет. Хорошо, что вся процедура без оплаты.

Ахтунг!Стук в пер.подвеске-сайленблок подрамника.

Стук в передней подвеске- заводской брак.

С новья был доволен: подвеска полностью меня устраивала- была тугой, в меру жесткой, хорошо принимала ухабы. Сначала было пожелание сделать ее немножечко мягче- но затем привык, все-таки не полноценный SUV. Спортивность в жертву комфорту, так сказать.

В 12 тыс. км. появился странный металлический стук в подвеске. Звук яркий, звонкий, громкий. Причем проявляется только на незначительных небольших ухабах, ямках, стыках. И на небольших скоростях (до 100). На больших скоростях и более-менее ухабистых дорогах ничего подобного нет.

Сделал очередную диагностику в Автогранде. Содрали деньги, ничего не нашли (работа в стиле "Автогранд"). Приняв решение наконец-то сменить порядком оборзевший и непрофессиональный сервис, обратился в ОВОД. Провели полную подетальную диагностику подвески. Диагностика показала разрушенный сайлентблок в правой части подрамника. Причем слева - все ок. Сравнили разрушенный сайлентблок с нормальным - отличается даже на вид- разрушение резинки, флексирование втулки, разница в размерах- более чем на 3 мм визуально, разница в амплитуде хода, в выработке металлических деталей на днище (где долбила втулка в свободном ходе по металлу).

Случай признали гарантийным, бесплатным. Неужели замена подрамника в сборе? /От Ниссановцев слышал про дефицит подрамников/. Но инженер по гарантии объяснил, что можно обойтись малой кровью -запрессовать резинку в старый подрамник. Вроде как нашли решение. Резинку заказали в Голландии, срок поставки от 3-х недель. Эксплуатацию машины не запретили. Всю переднюю подвеску проверили и протянули полностью. Придется ехать в сервис еще раз, в январе-феврале. Фотки деталюшки и процесса ремонта будут позже.
А пока будут делать погромче музыку, спасибо Ниссану за очередной сюрприз к Новому Году. Для себя твердо решил что Кашкай- машина "сырая". Плюс только один- что угонщикам не интересна.
За эти деньги лучше брать не кроссовер, а полноценный и проверенный SUV. Сэкономите нервы, деньги, время.

Спасибо специалистам из ОВОДА, наконец-то нашли проблему.
Всех с Новым годом!! Удач, до встречи на дорогах.

Чем хороша десятилетняя машина, так это тем что всегда найдется что написать в БЖ))) Вот опять в подвеске появился какой-то стук. Облазил всю подвеску, вроде все нормально. Может сайлентблоки подрамника? Да нет, недавно только менял… Хорошо что веду БЖ, оказалось менял 44 т.км назад. Залез под машину пошатал монтажкой – точно они. Родные поменял где-то на пробеге чуть больше 100 км, второй комплект чуть больше чем через 40 км, и вот третий опять чуть больше чем 40 тысяч от второй замены. Это я про задние, передние сайлентблоки стоят еще с завода и прошли 189 т.км.
Залез посмотреть что сейчас предлагают торговцы запчастями. Выбор большой, деталька не слишком дорогая, а в замене трудоемкая по этому экспериментировать с заменителями не стал, остановился на оригинале по цене 733 рубля за штучку.

Детальки пришли быстро и выбрав время приступил к работе. Первым делом вывесил машину ну подставки. Сначала начитавшись интернета хотел поменять не снимая подрамника, но собственно говоря при этом способе все-равно приходится практически все откручивать или ослаблять, кроме шаровых опор. По этому подумал и решил все же подрамник снять до конца так менять на много удобней.

Первым делом отсоединил шланг радиатор, что бы потом не забыть, был у меня как-то такой случай)))

Инструменты:

Гаечный ключ рожковый 14 мм
Гаечный ключ рожковый 17 мм
Вороток под торцевую насадку
Насадка на вороток 19 мм
Насадка на вороток 22 мм
Специальный ключ для гаек трубопроводов
Специальный ключ для гаек колес
Отвертка плоская средняя
Пассатижи
Гидравлическая стойка или надежная опора
Домкрат винтовой
Съемник шаровых шарниров
Молоток

Детали и расходники:

Подрамник передней подвески
Легкопроникающая смазка

Примечание:

Работу снятию и установке подрамника передней подвески лучше выполнять на подъемнике.

1. Установите автомобиль на смотровую канаву или подъемник.

2. Ослабьте затяжку болтов крепления передних колес.

3. Поднимите домкратом и установите на опоры переднюю часть автомобиля.

4. Снимите передние колеса.

5. Установите рулевое колесо в положение прямолинейного движения автомобиля.

6. Снимите декоративный кожух карданного шарнира промежуточного вала.

7. Выверните болт клеммового соединения карданного шарнира промежуточного вала рулевой колонки и вала-шестерни рулевого механизма.

8. При помощи отвертки разожмите клеммовое соединение.

9. Снимите клеммовое соединение карданного шарнира промежуточного вала рулевой колонки с вала-шестерни рулевого механизма.

10. Снимите защитный колпачок с гайки крепления стойки стабилизатора.

11. Удерживая палец шарнира от проворачивания, отверните гайку крепления шарнира к кронштейну стойки передней подвески и снимите гайку.

12. Извлеките палец верхнего шарнира из кронштейна на амортизаторной стойке.

13. Очистите от загрязнения гайку крепления шарнира рулевого наконечника.

14. Отверните гайку крепления пальца шарнира наружного наконечника рулевой тяги.

Полезный совет:

Чтобы не повредить палец шарового шарнира рулевого наконечника во время выпрессовки, наверните на него гайку.

15. Установите съемник шаровых шарниров и выпрессуйте палец из рычага поворотного кулака.

Полезный совет:

При отсутствии съемника палец шарового шарнира можно выбить резкими ударами молотка по торцу бобышки рычага поворотного кулака, нанося удары вдоль рычага.

16. Отведите наконечник рулевой тяги в сторону.

17. Очистите гайку крепления шаровой опоры и палец шаровой опоры от загрязнения и смочите ее легкопроникающей смазкой.

18. Отверните гайку крепления шаровой опоры.

19. Извлеките болт крепления шаровой опоры.

20. Выверните три болта крепления кронштейна.

21. Снимите кронштейн.

22. Выверните болт крепления задней опоры двигателя.

23. Снимите заднюю опору подвески силового агрегата.

24. Установите под подрамник передней подвески надежную опору (например, гидравлическую стойку или домкрат).

25. Выверните болты крепления заднего усилителя подрамника передней подвески.

26. Снимите усилитель подрамника передней подвески.

27. Выверните два передних болта крепления подрамника.

28. Опустите подрамник передней подвески вниз в сборе с нижними рычагами, рулевым механизмом и штангой стабилизатора. При необходимости снимите также штангу стабилизатора, рулевой механизм и рычаг.

29. Установите детали в порядке, обратном снятию. Болты затягивайте моментом.

30. Проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес в мастерской, располагающей специальным оборудованием.

В статье не хватает:

Качественных фото ремонта
Фото инструмента

В процессе эксплуатации автомобиля его конструктивные части и агрегаты претерпевают воздействие вибрационных нагрузок. Со временем механические колебания различной степени интенсивности ведут к разрушению деталей функциональных узлов транспортного средства.

Для нивелирования колебаний и вибрации в конструкции авто используются специальные элементы – сайлентблоки (неразборные резинометаллические шарниры). По мнению многих автовладельцев в автомобилях Ниссан Кашкай сайлентблоки являются довольно уязвимым местом.

Общая информация

Сайлентблок – неразборный виброизолирующий элемент, состоящий из двух (внутренней и наружной) металлических втулок. Между собой втулки соединены завулканизированным слоем эластомера (резины или полиуретана). Основная задача эластичной вставки – поглощение и рассеивание воспринимаемых колебаний.

Виброизоляторы используются в соединениях задней и передней подвески. Их применяют для крепления рычагов, амортизаторов, двигателя, коробки передач, реактивной тяги.

По мере эксплуатации авто эластичная вставка между втулками сайлентблоков начинает покрываться трещинами и постепенно разрушаться. С увеличением износа эластомер все хуже нейтрализует колебания, что незамедлительно сказывается на поведении машины.

Номинальный и реальный ресурс виброизоляторов

Номинальный ресурс сайлентблоков рассчитан на 100 тысяч километров пробега. Однако в условиях отечественных дорог рекомендуемый интервал пробега для замены этих элементов составляет каждые 50 тысяч километров.

Практические наблюдения свидетельствуют и о более низком ресурсе отдельных групп виброизоляторов, установленных на автомобилях Nissan Qashqai. Так, срок службы сайлентблоков передних рычагов варьируется в пределах всего 30 тысяч километров, а задних сайлентблоков переднего подрамника – 40 тысяч километров.

Признаки износа или выхода из строя сайлент-блоков

О том, сайлентблоки подрамника Ниссан Кашкай или других его узлов, требуют тщательной диагностики с вероятной последующей заменой, свидетельствуют следующие признаки:

снижение маневренности автомобиля;
ухудшение управляемости;
неравномерное торможение;
увеличение скорости отклика транспорта на поворот руля;
увод автомобиля в сторону при движении на скорости;
тряска и вибрация кузова при движении;
неравномерный износ покрышек.

Игнорировать подобные признаки довольно опасно. Ухудшение эксплуатационных свойств сайлентблоков не только ведет к преждевременному износу конструктивных частей и механизмов авто, но и к снижению его управляемости. В совокупности эти изменения способны стать причиной аварийной ситуации.

Помимо угрозы безопасности водителя, изношенные сайлентблоки могут положить начало разрушению остальных деталей и механизмов. Это грозит дорогостоящим ремонтом – вплоть до полной замены функциональных узлов.

Диагностика

Оценить состояние виброизоляторов можно самостоятельно, произведя визуальный осмотр ходовой части. Для этого автомобиль устанавливают на подъемнике или над смотровой ямой. При необходимости снимают шаровые опоры.

Далее оценивают состояние деталей, функционально связанных с сайлентблоками:

раскачивают рычаги подвески – исправные рычаги не западают, а, спружинив, возвращаются в исходное положение;
осматривают втулку – она не должна проворачиваться относительно проушин;
осматривают сам виброизолирующий элемент на предмет трещин и деформации;
проверяют, есть ли люфт в сайлентблоках – чем он выше, тем скорее необходимо произвести замену.

Что лучше: полиуретановые или резиновые изделия?

В зависимости от эластомера, использующегося между втулками, различают полиуретановые и резиновые сайлентблоки.

Полиуретановые изделия характеризуются более высокой ценой, однако они обладают такими преимуществами как:

высокая степень прочности;
более продолжительный (примерно в 5 раз) срок службы;
устойчивость к воздействию низких температур.

Такие изделия часто используются для гоночных автомобилей. Они оптимальны в суровых условиях эксплуатации, где важна жесткость подвески и четкая управляемость авто.

Резиновые виброизоляторы менее долговечны, но более доступны по стоимости. Резина, в отличие от полиуретана, подвержена быстрому истиранию и износу. Однако при этом резиновые изделия обеспечивают автомобилю более мягкий ход и плавную управляемость.

Таким образом, подбирая подходящие сайлентблоки Ниссан Кашкай, желательно ориентироваться на условия эксплуатации авто. Если они требуют от машины максимальной выносливости, то рациональным решением будет покупка полиуретановых изделий. Если же кроссовер эксплуатируется в щадящем режиме – резиновые виброизоляторы подойдут оптимально.

Замена сайлентблоков подрамника

В автомобилях Ниссан Кашкай в подрамнике находятся 4 виброизолирующих элемента. Чтобы увеличить их совокупный ресурс, желательно осуществлять замену всех элементов сразу.

Номера рекомендуемых запчастей по каталогу: 54466-JD000 — передние; 54467-BR00A — задние.

Замену осуществляют следующим образом:

Затем устанавливают новую запчасть и производят сборку узла в обратной последовательности.

Замена сайлентблоков рычага передней подвески

Для замены виброизоляторов рычага передней подвески необходимо установить машину на подъемнике или над смотровой ямой. С ремонтируемой стороны снимают колесо.

отвинчивают гайку крепления шаровой;
высвобождают шаровую;
отвинчивают болты крепления виброизолятора (вначале переднего, затем заднего);
снимают рычаг;
выпрессовывают старый виброизолятор на прессе либо выбивают его кувалдой;
запрессовывают новый виброизолятор и собирают узел.

Полезное видео

При извлечении старого виброизолятора вручную (кувалдой или молотком) очень важно действовать осторожно. Грубая техника работы может привести к нарушению геометрии рычага и даже его поломке.

Читайте также:

Стук подрамника ниссан кашкай

Evgeniy

Active member

oevgenural

New member

Игорь 71

New member

СтарНик

Member

Belarus

Well-known member

Игорь 71

New member

Ruric

Well-known member

fantom

New member

Игорь 71

New member

fantom

New member

vasvi

Moderator

fantom

New member

vasvi

Moderator

fantom

New member

Толясик

New member

Похожие публикации

Похожие публикации

Ахтунг!Стук в пер.подвеске-сайленблок подрамника.

Ахтунг!Стук в пер.подвеске-сайленблок подрамника.

Общая информация

Номинальный и реальный ресурс виброизоляторов

Признаки износа или выхода из строя сайлент-блоков

Диагностика

Что лучше: полиуретановые или резиновые изделия?

Замена сайлентблоков подрамника

Замена сайлентблоков рычага передней подвески

Полезное видео