Стучит задняя дверь ваз

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

мужики. подскажите че делать. на кочках нернеальн огремит задняя 5-ая дверь.
когда захлопываю ее все в норме..
номер не болтается вообще. мертво стоит на ней
пытался дергать ее закрытую.. нифига. замок держит мертво..
но на кочках ужасно брякает. причем подозрение что именно замок..снимал заднюю обшиву(блин сломал пару креплений) там на мзамке идут такие железные штыри. вот вроде они брякают. но не факт. че делатЬ? достало уже

з а е б и с ь совет. уже занимаюсь вопрсом смены машины, но пока не поменял надо как то устранить брякание. вот и спрашиваю

мужики. подскажите че делать. на кочках нернеальн огремит задняя 5-ая дверь.
когда захлопываю ее все в норме..
номер не болтается вообще. мертво стоит на ней
пытался дергать ее закрытую.. нифига. замок держит мертво..
но на кочках ужасно брякает. причем подозрение что именно замок..снимал заднюю обшиву(блин сломал пару креплений) там на мзамке идут такие железные штыри. вот вроде они брякают. но не факт. че делатЬ? достало уже

дак а ты зачем вверх то полез. смотри петлю которая внизу . надень на нее резинку и приспусти вниз. и поменяй подушки по углам этой калитки. по крайней мере мне помогло такое)))

Ну какой вопрос такой и ответ. Приехал бы мне показал в натуре я бы устранил а так стуки устранять, невозможно.

обожи. какая петля ?та чт она полу? по центру ? за которую замок цепляется? а с ней что? брякает именно механизм замка вроде

1000% по этой причине брякают и капоты, а народ думае что подвеска стучит, попробуй нажнми резко руками и отпусти на закрытый капот в районе замка опа вот он и стук а все потому что резиновые конусы амортизаторы сели от времени, + сточилась немного петля замка, вот скоба замка по этой петле и стучит, тоже самое с задней дверью и багажником, намотай на петлю изоленты, или смени конусы амортизаторы.

Утебя действительно столько жрет, как в подписи?
Недавно прикинул: 60 л - 800 км (550трасса, 250 город).

Осторожно, много буков
Вообще салоном я планировал заняться после кузовщины, но пока она откладывается все таки решил сделать несколько вещей, которые уже реально зае… задолбали. Во первых это жуткий грохот задней полки, во вторых, это дребезжание всех дверей, ну и в третьих это мертвые торсионы багажника. Возможно порядок следует поменять, потому что я до сих пор не понял что из этого меня вымораживало больше всего.

Практически все посторонние шумы в салоне можно устранить дополнительным саморезом (с) неизвестный автор.

Заклеил в два слоя (второй слой добавил на следующий день), шумкой по местам соприкосновения полки с кузовом. Тут нарисовались дела и пришлось сматывать удочки, так что я полку не крепил клипсами а просто положил на место. Попутно обратил внимание на состояние торсионов багажника, оказалось, что они уже в крайних пазах и подтянуть не получится. Отложил вопрос на следующий день. Ну и снял обшивку левой задней двери, что бы посмотреть, что и как. Оставил ее в гараже и слинял.

Шутка ли, но торсионов не оказалось ни в одном магазине, только под заказ. Пришлось на следующий день ехать на местный авторынок. В общем, воскресенье, забурился в гараж пораньше, при себе новые торсионы и еще по мелочи с учетом обнаруженного в дверях. Но об этом позже.

Не знаю, стоит ли детально описывать процесс снятия торсионов, сам подсмотрел принцип в гугле. Ну, да ладно, кратенько: подкладываем дощечку между креплением торсионов и стеклом, берем ключ головку, устраиваемся поудобнее и осторожно и медленно вынимаем торсион с паза и плавно отпускаем. Повторяем с другой стороны, далее ослабляем гайки на кронштейнах, вставочка выпадает со своего места и торсион легко вынимается. Ребята в гугле рекомендовали лечь в багажник, но мне не зашло, все делал из салона.

Далее ставим новые торсионы, так же подкладывая дощечку, при установке вероятнее всего, в первый раз он сорвется, и не хило так долбанет, в эту самую дощечку, проверено. В процессе выяснилось два момента. Первое, стоит хорошо подумать, устанавливая торсион, а потом посмотреть на него и еще раз хорошо подумать. Регулировочный конец торсиона длиннее, я не подумал, заметил только при попытке переставить в другой паз, пришлось опять снимать его и переворачивать. Второе, даже новый торсион сцк, держит только в крайних точках регулировки, обида.

Прыгаем от счастья, что багажнику не нужна торированная дощечка, и он держится самостоятельно. Ломаем торированную дощечку об колено и закидываем ее в дальний угол гаража. Грустим по торированной дощечке, которая стала как родная.

Переходим к задней полке, как я уже говорил выше, шумка решает, поэтому добавил второй слой на места соприкосновения, приложил на место и стал чесать репу. Пускай она больше не громыхает, но по-прежнему как барабан. Так не пойдет, решил я. Поэтому опять я опять снял полку, достал вибру, 3мм, обклеил ею центральную часть полки и сверху накинул шумку 4мм. Теперь я доволен.

В процессе, обклеил самые значимые места торсионов шумкой. Умная мысля приходит опосля. Стоило до их установки нарезать шумку тонкими полосками и заклеить ее как изолентой, наматывая шумку на них (кто нашел этот пост через поиск по запросу о замене торсионов и дочитал до этого момента – поздравляю, не повторяйте моих ошибок). Заодно проклеил центральную часть крышки багажника вибропластом.

Что же делать, как же быть?! Решение пришло спонтанно, нужно ограничить свободу тяги, при этом позволить ей успешно выполнять свои функции. И в этом мне помогли… Барабанная дробь… Пружины! А именно, пружины карбюратора от классики. Которых я и взял на авторынке, сразу с запасом.

Под местом изгиба тяги сверлим отверстие, слегка растягиваем пружину и устанавливаем ее. Все!
Тяга больше не дребезжит. Проверяем функциональность, открытие и закрытие дверей, закрытие с ключа, работу блокиратора дверных ручек (защита от детей). Если все хорошо – можно собирать, если нет – еще немного растянуть пружинку.

Далее я сразу обклеил обшивку шумкой с внутренней стороны, без вибры, дверь я тоже виброй проходить не стал – после покраски, сейчас рано. Повторил со второй задней дверью, передние не успел, они на очереди. Клипсы я использовал двух видов, по углам от калины, остальные – родные, восьмые.

Попутно поменял пальцы в фиксаторах двери.

Провозился я довольно долго, поэтому передние двери сделать не успел. Продолжение следует.

Чукча не фотограф, но старается.

Итого:
Шумка и вибра – заготовлены на всю машину, подсчет будет позже.
Торсионы 250р.
Пружины карба, 6шт, 60р.
Пальцы замков, 4шт, 100р.
Клипсы в ассортименте, и большом количестве ~200р.

UPD. Торсионы перестали держать на следующий день. Буду ставить аморты.

Видимо в связи в кошмарными дорогами стала греметь крышка багажника на кочках, гравийки крупной. Кто нить сталкивался? Как лечили?
Посмотрел, вроде если болты подтянут на замке, багажник потеряет симметричность с кузовом (просядет). Резинки вроде живы и нормальные.
Думаю что может механизм замка расслабился, попытки подтянуть не увенчались успехом.

Я ужо замучился с этим бороться, но временно остановил громыхание. Саму дужку, которая внизу, обмотал изолентой сверху и всё стало нормуль. Но если часто открываешь багажник, то изолента превращается в лохмотья. А регулировка мне ничего не дала. Максимум на час езды.

Я думал эт отолько у меня такая ерунда. Уже достало это громыханье крышки багажника. Заказал новые (резиновые) отбойники на экзисте, но похоже дело все-таки в замке багажника. Там пружинка есть- она рычажок держит и мне окажется она растянулась и из-за этого громыхает.

Дело не в скрипе, а в грохоте прыгающего багажника. Опускание дужки вниз даёт почему то не долгий эффект. Она всё равно уходит вверх, как её не затягивай. Я сделал проще - тупо ложу в районе дужки тряпочку и все дела:)))

В общем дело вылечилось по методу предложенным Ohrana. Посмотрел где идет соприкосновение металла, которое вызывало стук. Оказалось металическая дужка за которое защелкивается механизм багажника (тоже металлический). Обе части без изоляции. На кочках обе части стукали друг об друга. Обмотал дужку изолентой. Прошло. Сейчас думаю как как сделать практичней

со спойлером таже ерунда, крышка переодически стучит, тоже раздрожает, подтягивать смысла нет, сколько смотрел, так и не понял где именно стучит.

нужно поискать какое-то средство (химию), которая бы скажем наносилась на металл , а при высыхании превращалась бы в мягкий платик (ну что-то подобное резине). Тогда бы можно было вместо изоленту это использовать. Может знает кто что-нибудь подходящее?

продаются болты для вазовских машин, это для замка двери, там на них чего-то типа трубки одето для бесшумной работы..вот как то снять трубку эту и наклеить на дужку замка. сам не видел как болты эти выглядят, так что за рабочесть предложения не отвечаю:)

ну все победил я этот грохот. достаточно было заменить отбойники резиновые. получается так что из-за того что они смялись за годы, крышка багажника стала как бы ниже и мелаллические части стукались друг об друга. заказал на экзисте №84840-0М000 bumper-trunk. Цена вопроса за пару меньше 200р.

ну все победил я этот грохот. достаточно было заменить отбойники резиновые. получается так что из-за того что они смялись за годы, крышка багажника стала как бы ниже и мелаллические части стукались друг об друга. заказал на экзисте №84840-0М000 bumper-trunk. Цена вопроса за пару меньше 200р.

Вот-вот.На крашеных деталях даже видно.Я эти отбойники с разборки какие-то приколхозил,выше штатных,не знаю,от чего.

Вот и у меня теперь такая проблема, жду отбойники должны на этой недели придти ) посмотрел на крышку багажника, всего два отбойника, еще двух не хватает оказывается )))

С мая 2013 года наш портал расширил тематические разделы форума по обмену опытом: добавлены подфорумы Американцы, Корейцы, Немцы, Французы, Японцы, в связи с увеличением автопарков наших посетителей.

Помимо изменения стиля, наш Чат, Почта, Развлекательные и фото/видео разделы, Литература стали встроенными и не трубеют отдельной регистрации. Кроме этого, есть и другие полезные и приятные новшевства с которыми Вы все можете ознакомиться при посещении портала.

С вопросами и предложениями можете обращаться к администрации в специальном разделе форума или через форму обратной связи.

Автор темы bigmax_84, 3.3.2007, 19:30

Проблемма такая: на десятке с пробегом 50000 появился стук в районе правой двери. Перебрал все внутренности, подтянул все болтики - гаечки, проклеил всё что можно, а стук остался. Сегодня попробовал покачать дверь в открытом положении в вертикальной плоскости. При полностью открытой двери всё в норме, а если её прикрыть почти до конца чувствуется люфт и слышится похожий стук. Неужели петли? Как это можно победить? Может кто сталкивался, подскажите PLZ.

Да щас не металл, а такое гуано, что вполне может быть выработка в петлях. На это же указывает и люфт именно при ПРИКРЫТОЙ двери.

Сегодня на сервисе выбили ось, оказалось что она практически на 1/3 выработана в верхней и нижней части. вот такой металл. А машинка шла на экспорт. За страну стыдно.

У меня была такая проблема - при резком разгоне/торможении стук в водительской двери - но само прошло быстро.
Что в итоге - петли поменять?

Блин оказываеться не у меня одного такая проблема. т. е. хотите сказать что это лечиться заменой оси.

Sanika, летом менял ось на пассажирской двери в нижней петле, впечатлений надолго хватило.
Снял дверь при помощи ударной отвертки, высерлил ось самым длинным сверлом какое нашел - это самый длительный и геморный этап был, т.к. высверлить ось точно по центру и строго по оси (масло масляное ) нереально, мешает металл двери. Ну если только сверло найти длиной сантиметров 25-30. Самый прикол в том, что ось в передних дверях намертво посажена в той части петли, которая в центре (не знаю, понятно ли объяснил, смотреть надо на месте), а в задних дверях наоборот. Т.е. петля поворачивается в крайних проушинах, а в центральной части неподвижна. там она толи горячей усадкой посадена, то ли в шлицах. Ну короче высверлил ось с грехом пополам, токарю заказал новую, причем выточил только со второго раза, нужно, чтобы ось входила с натягом, иначе будет греметь как ни в чем не бывало. Теперь ось стала вращаться в центральной части петли, а к крайним проушинам, т.е. ко второй половине петли прихватил ее сваркой. Смысл здесь еще в том, что в проушинах так же как и в петле со временем образуется выработка и отверстие в них становится уже не круглым, а овальным, и новая ось будет все равно болтаться (ну и плюс виноваты кривые руки того кто высверливал ось ). А закрепив ее сваркой и заставив вращаться в центральной части этого удалось избежать (надолго ли?).
Не продумано конечно в "классических" дверях крепление петли к двери, так бы поменять ее да и делов.

snz, согласен что геммора много. Я видел что у на "выставляют" дверь, потом просеврливают в центральной части два оризонтальных отверстия до центра оси и завариваю их, тогд адверь начинает вращатся на верхних. Вот незнаю надежно ли это?

Sanika, хм, идея хорошая, потеплее будет, надо попробовать! Тем более мне обе задних двери делать надо, обе стучат всю осень и зиму, достало. Не уверен, провернется ли ось? В задних петлях она расклепана по-моему сильно. А в передних тогда, получается, и сверлить ничего не надо, просто сваркой прихватить с двух концов и провернуть петлю.

Люди добрые, наконец то я нашёл подходящую тему! У меня 99. Стук в водительской двери - больше так жить не могу, у меня уже глаз дёргается. Стучит при разгоне, при торможении, на кочечках, на плохом асфальте (много выступающего гравия). Раньше петли смазывал обильно литолом - помогало, и на зиму пропало совсем. А как потеплело литльчик видимо размяг и понеслась. Грешу на петлю т.к. всё уже проверил и без сттеклоподъёмника катался и ограничитель менял. Так что это оно!
Прошу вашего совета. Как мне на моих петлях устранить недуг малой кровью? Не хотелось бы дверь снимать. Если кто делал на девятках, поделитесь опытом.
У меня была мысль герметика в петлю напихать, он к оси пристанет, а потом петельку разработать просто, но надолго не хватит думаю, даже если и предпринять такой шаг конём.

snz, варить надо как раз центральную часть петли - проверливаешь до центра и привариваешь -пото правда немног туго двери ходят - но вчера пробовал на машине что месяц назад варилась - классно

Sanika, мы говорим о немного разных вещах, дело в том, что на передних дверях ось вращается в крайних половинках петли, а в задних - в центральной ее части (или это у меня одного так? ), поэтому варить нужно, соответственно, края либо середину. Но за совет спасибо, попробую позже

Сегодня купил ось петли двери 2108. Стоит около 12 рублей. Взял на всякий случай 4, т.к. магазин где они есть от меня далеко. Буду думать над технологическим процессом замены, если у кого то есть опыт, буду рад почитать. Надо подготовить всё необходимое, чтобы с наименьшими проблемами поменять.
Был в сервисе, кстати, сказали не будут делать, предложили только петли переварить - 1300р./2шт.

Сегодня сделал пробную попытку. Всё очистил, пролил вд-40, около машины осталась лужица очень похожая на кровь, так жалко свою машину стало, а что делать. Вобщем пытался выбить и тем и этим, но то ли сидит крепко, то ли раскернить со стороны двери не удалось до конца, т.к. узко очень, но выбить её я так и не смог, не нашлось достойного инструмента. Однако, после такой экзекуции звучок пропал, думаю не надолго. Выработка оси видна невооружённым глазом. Куплю свёрлышек поменьше и буду аккуратненько высверливать верхушку, когда ровненько станет, буду выбивать.

Вторую, но не менее важную роль играют резиновые отбойники, или буфера двери. Просто выкручиваем буфер до того состояния пока двери в закрытом состоянии не выровняются относительно линии кузова автомобиля. Также проверяем состояние дверного уплотнителя. Если все сделать правильно, стуки и шум должны исчезнуть.

Часто шум двери появляется при обламывании штырька, препятствующего горизонтальному смещению двери. Со временем изнашивается втулка фиксатора, которая не ремонтопригодна, а так как планка фиксатора стоит в районе 60 рублей, то и заморачиваться не стоит, просто меняем ее полностью.

Если все сделали по инструкции а стук все равно остался, то боюсь вас огорчать, но у вас критический износ замка и фиксатора. Образец полностью изношенного замка виден на фото ниже.

В данной ситуации выход один — замена замка. Будьте внимательны, остерегайтесь подделок, цена качественного изделия не должна быть ниже 600 рублей, так как хороший замок сделан из каленого металла, и покрыт хромом. Подделки же легко узнать по невзрачному внешнему виду, слабой обработкой и зачастую отсутствием упаковки. В частности, хорошие замки для ВАЗов выпускает компания ДААЗ, и выглядят они вот так:

После ремонта или замены рекомендую законтрить все узлы крепления дополнительными гайками, или посадить их на фиксатор резьбы.

Читайте также: