Стучит поросенок на ниве

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 20.09.2024

Стучит что-то в движке, с тук как будто внутри двигателя кто-то бьет молотком ( звук не звонкий а скорее приглушенный),в этот момент из выхлопной как бы газ посильней выходит (пульсирует) и движок маленько подергивается. Удары неравномерные ( с интервалом 3 -10 секунд) происходят и на холодную и на горячую и на холостом ходу и на оборотах , причем с изменением оборотов интервал не изменяется! (что очень удивительно) ,

Думаю на цепь ГРМ ( хотя ее поменял , звездочки-натяжитель - башмак натяжителя-успокоитель новые), клапана отрегулировал. Изменение УОЗ и регулировка карба на это никак не влияет , люфта в кален -валу и распред-валу нет, головка блока новая ( в сборе, поехал на ней 2т. км).

Может ли это быть из-за того что клапан какой нибудь подвисает? ( туговато ходили на новой головке), и какое расстояние должно быть между цепью и успокоителем ( у меня примерно 5 мм)?

P.S. Из-за полного отсутствия музыкального слуха подробнее звук описать не могу

Добрый день! Вроде эта тема больше всего подходит под мою проблему. Я не особо разбираюсь в механике так что не пинайте. У машинки пробег 90 т.

Вчера поехал в горы. Дорога - асфальт. Машина с начала уже ехала подергиваясь, ну думал, не разогрелась еще (подсос наполовину вытянут). Далее, в гору идет с трудом (это всегда так было, я думал что норма нивы такая) - на 3, максимум 4 передаче, не более 60 км/ч в подъем идет. На спуске при торможении двигателем стали раздаваться глухие стуки в районе где-то спереди снизу. При открытом окне стуки слышны были лучше. Дал газу - прошли. Думал - ладно пройдет. Потом ситуация повторилась. Стуки стали появляться и при торможении на четвертой передаче. На нейтрали звуков не было. Развернулся к дому. Ехал по возможности медленно и с остановками. Периодически стуки появлялись уже при езде по ровной местности. Один момент появился запах нагретого металла (не проводка и не запах сцепления) - может показалось. От дома к счастью успел уехать не далеко - около 15 км.

По приезду дома: Сначала думал на трасмиссию, но потом завел на холостых - при нажатой педали сцепления, и еще сильнее при отпущенной, но на нейтрали (под нагрузкой) - появились звуки глухие и неритмичные в районе двигателя снизу. тук..тук-тук тук..тук-тук-тук сопровождающиеся небольшими перебоями в работе двигателя. При оборотах менее 10 тыс двиг. глохнет.

Сегодня (на след. день после описанного) сел, завелся проехался, при движении никаких стуков. Разгонялся, тормозил скоростью, все нормально. 20 мин. катался. Но на холостых при низких оборотах все равно редкие глухие стуки с перебоями работы дв-ля.

Возможно поможет в диагностике:
1)Месяц назад тек бензин из шланга от бензонасоса к карбу. Поменял бензонасос, фильтр топливный, подрезал шланг - течь перестал.

2)Машина иногда глохла на светофорах при утопленном подсосе. Вроде как решил заменой описанной в 1)

3)Из под капота иногда слабо пахнет бензином после езды - откуда не могу понять.

Затряхнула меня моргающая лампа давления масла на холостом. Сначала грешил на фильтр, поменял — не помогло. Потом заменил масляный насос (до сих пор с содроганием вспоминаю снятие поддона без снятия балки) — не помогло. Распредвал с постелью менял чуть раньше. Остался главный вредитель — поросёнок и втулки. Запчасть копеечная — 270р вал привода и 50р втулки, а вот стоимость замены на сервисе меня огорчила. Или не берутся за работу с заменой втулок т.к. нет развёртки или называют конские цены от 1,5-2т.р. Такой вариант меня естественно не устроил, нашёл в магазине развёртку за 1т.р. и принялся ломать машину :)

Сложного в работе ничего нет, но внятных пошаговых инструкций почему то практически нету, поэтому постараюсь описать процесс поподробнее. В подготовительных работах нет ничего сложного: снимаем трамблёр, заострённой палочкой достаём из под него грибок, откручиваем бензонасос, ослабляем натяжитель цепи, откручиваем звезду распредвала и шкив коленвала. Шкив открутил с помощником — 4 передача+тормоза и несколько ударов увесистым молотком по храповому ключу с лёгкостью справляются с гайкой. Дальше откручиваем и снимаем переднюю крышку (внимание на состояние сальника и шкива, возможно стоит превентивно поменять если начало сочиться масло). Финальным аккордом откручиваем два болта, снимаем упорную пластину в виде полумесяца и поросёнок у нас в руках. У меня люфт ощущался простым покачиванием.

В роликах на ютубе нашел замену втулок на снятом блоке, на машине всё намного эротичнее — надо выбить втулки так, чтобы они не провалились внутрь. Наружнюю втулку стронул с места центровочным кольцом от развёртки, и придерживая втулку руками выбил до конца отвёрткой. Из такого положения втулка разворачивается поперек и с не очень большим усилием достаётся наружу. С внутренней чуть сложнее, пришлось откркутить сапун и снять маслоотделитель чтобы можно было поймать втулку:

В качестве оправки использовал старый вал, немножко его обточив на круге:

Аккуратно запрессовываем новую втулку, сзади ловим старую.
Вставляем направляющую развёртки:

Разворачиваем внутреннюю втулку, запрессовываем наружнюю втулку (в идеале нужна оправка, но неплохо забивается через направляющую развёртки). Отверстие во втулке должно совпасть с масляным каналом:

Разворачиваем вторую втулку и проверяем что получилось. Протираем ветошью втулки от стружки, смазываем шейки нового вала и вставляем его на место. Вал должен вращаться от руки не подклинивая. Люфта быть естественно не должно.

Вот в принципе и весь процесс. Имхо лучше сделать самому и быть спокойным за результат, нежели отдавать пару штук в сервисе за элементарную работу.

С мая 2013 года наш портал расширил тематические разделы форума по обмену опытом: добавлены подфорумы Американцы, Корейцы, Немцы, Французы, Японцы, в связи с увеличением автопарков наших посетителей.

Помимо изменения стиля, наш Чат, Почта, Развлекательные и фото/видео разделы, Литература стали встроенными и не трубеют отдельной регистрации. Кроме этого, есть и другие полезные и приятные новшевства с которыми Вы все можете ознакомиться при посещении портала.

С вопросами и предложениями можете обращаться к администрации в специальном разделе форума или через форму обратной связи.

Автор темы razawa, 19.5.2009, 13:39

ВАЗ 2101
Двигатель тарабанит конкретно. Работает как трактор. Симптомы пропадают на некоторое время после натяжения цепи.
Поменял цепь, звездочки, натяжитель. Цепь была растянута конкретно. поменял не зря. Первые 15 км двигатель работал идеально. Потом опять началось.
БАшмак/успокоитель менял в пролом году - идеальные.
Сейчас натяжение цепи влияет на много меньше, чем раньше. Звук всеравно нехороший. Особенно после прогрева.
Когда менял цепь пощупал поросенка. Вроде-бы люфтов не увидел. Может неправильно пробовал. Распредвал в постели - тоже вроде бы без люфтов.
Давление масла в норме.

Как точно определеить поросенок это или распредвал? А может еще что-то? Оба агрегата менять недешево , потому как развертки нету для поросенка.

развёртка для поросёнка несамый лучший вариант..сразу протачиваются втулки потом они запресовуются а потом под полученный размер шлифуется поросёнок..так покрайней мере делают у нас люди проработавшие на вазе всю сознателную жизнь.стоит вся канитель от начала до конца дето 40-50 баксов. чем самому разбирать пол мотора выбивать втулки откручивать поддон снимать радиатор итд.так лучше заплатить..можэш поставить сам поросёнок на подшипниках там много ума ненадо.но ходит он меньше..вопрос как ты метки поставил на р\в. и проверь можэт у тебя сбилося зажигание..грузики итд..

постель сними, посмотри на рокера и на распред, небось схавало
я чот не слышал шоб порасенок стучал, на грибке зубцы резал, дело было. но шоб стук.
в любом случае ремонт там не сильно дорогой.

Да. возиться с этим ой как не хочется. Поэтому и хочу точно определить что там может быть.
Зажигание крутил/вертел. Метки поставил правильно. Проверял несколько раз. Даже удивился, что совпало очень точно. Раньше то был сдвиг на пол зуба из-за цепи.
Распредвал снимал месяца 2 назад - чуток притирали рокера. Но на рокера я не особо думаю, так как ну сильно заметна была разница от натяга цепи. Цепь давит то только на три звездочки. На коленвале врятли б оно так повлияло, а вот поросенок и распредвал. Вот наклоняет она распредвал, он и стучит. :-)
Хотя вот сейчас натяжение стабильное и шум стабильный.
Он не стук. А как вот дизель. Или как троит, но не троит. Свечи выдергивал - все равномерно влияют на работу двигателя. Сегодня, кстати, попробую купить новые.

razawa, посмотри шкиф коленвала, т.е. сними ремень генератора и заведи, ток ненадолго, если стук усилится то шкиф. Аа, и глянь помпу, тож люфтить может.

Цитата(vitek-002 @ 19.5.2009, 15:19)

Цитата(razawa @ 19.5.2009, 18:24)

Паразитка! У самого такая же хрень. Кстати стучать она может еще как)))) от колена можно не отличить. Тока у меня несколько давление из за нее упало. на холодную почти не стучит как прогреется хотябы до 50 уже слышно. Я за паразитку.

У меня на бывшем авто тож фигня какая-та стучала, тож как дизель работала (копейка 1,2двиг). Дык я там голову всю перебрал, даже с другой машины ставил целиком. Все звёзды, цепь новые ставил, так и продал потом со стуком. Потом на ней уже двиг на переборку возили и после всё норм работает. А вот что было хрен знает, но что-то с низом.

Цитата(Classic2106 @ 19.5.2009, 15:38)

Вот как. Грибок который? Это самое простое и дешевое, что можно поменять. А ведь менял пол года назад. вместе с валом. Менял на нивовские.

Надо, наверное попробовать стетоскопом прослушать. А вдруг услышится.

Цитата(razawa @ 19.5.2009, 21:45)

неохото с машиной вазиться езди так, пока не сдохнет. 2 месяца не малый срок, у меня одним днем в распреде канал забился, и рокер сожрало. так что, разбирай. уверен ремонта там часа на 3, и денег думаю больше чем 2-3тыс не встанет. таз элементарная и простая машина, в которой неисправность мона определить на 100%, а не как у меня на опеле было загорается электрика двигателя лампа, на ночь ставишь, утром все ок, в сервис приезжаешь у нее опять все ок ))) как специально, в итоге один раз не глуша прям сразу в сервис рванул, тогда определили, итог 2 датчика 10тыс.р при учете скидки 10%

Дык у меня уже спортивный интерес найти этот звук. А с другой стороны надоело. :-)

А в маслонасосе может быть такое? менял же вал. Мог некорректно что-то сделать.
Еще вариант - юбки поршней, но это тогда уж точно буду ездить.

Кстати, компрессию вчера померял. по 9.5, один 9.

мне дед один когдато говорил что если просирают штаны или глушитель то так можэт стучать клапан во втулке.(за чё купил за то и продаю).если ты метки изменил то можэт так начать стучать..попробуй поставь на запаздывание чтобы при совпадении меток к\вала на р\вале метка чуть недоходила приблезительно на пол зуба но небольше..р\вал проверяется тожэ дедовским методом если нету внутромера..берёш постель с валом в одну руку горизонтально ..постель и вал надо протереть от масла.. второй рукой сверху резко бёш сверху по постеле если стука нету то ещё походит..блин аж самому смешно ..но так дествительно раньше определяли стучит р\вал или нет..если нестучит то есть шанс что он ещё живой

Оп-па. Я вот только что вспомнил. Месяца 2 назад, когда исправлял геометрию рокеров - поставил 2 или 3 других рокера. Валялись у бати. В лучшем состоянии, чем мои. Могут и они быть. Хотя зазор регулировался нормально и не менялся со временем.
На стук распредвал таким "ручным" методом тогда же и проверяли. Не стучал.

не грибок!, а то что прибодит его. Вал приводимый звездочкой.

Сегодня утром прислушался еще раз. На холодную звук подвывающий периодически, после прогрева - больше стучащий уже.
Поставил вчера новый комплект свечей (всеравно менял бы) - разницы никакой.
При резком разгоне с нагрузкой - сильно стучат клапана. Но это может быть из-за зажигания. Грубо выставлял.

слыш а у тебя ваккум правильно подключен??или его нету вобще. должэн быть подключен в колектор тоесть нижэ заслонки.суть в том сто когда машина работает на хх то создаётся максимальное разряжэние и ваккум опережает угол по максимуму..когда газ даёш то разряжэние скидуется угол сразу уменьшается бенза больше зажигание стаёт позжэ клапана нестучат..обороты возростают и возростает разряжэние угол стаёт выше появляется динамика..если вакум торчит выше заслонки то чтобы был хх на звук крутиш трамп до стабильных хх получается вакум неработает так как слабое разряжэние потом даеёш газ начинает работать центробежник плюс появляется разряжэние и резко подключается ваккум ..угол стаёт такой что пальцы ужэ незвенят а грохочут юбки поршней и клапана как малолтком ктото лупит. если стоит трам с вакумом а вакум отключен то обязательно необходимо заклинить подшипник Ц/Р..и натянуть пружинки подругому совсем..это очень важная процэдура на которую многие забивают х. типа будет ездить и так

клинить подшипник В\Р..опечатался сори спешу..блин

razawa, сделай зажигание попаозже, детонация у тебя
и рокера если изношекны, то хоть зарегулируйся постукивать тихонько будут

Зажигание сделаю. Спасибо. Трамблер без вакуумника. А вот карб от батиной 4-ки. Временно свой в ремонте. Там выходы для вакуумника есть, я их закрыл. Кое-как езжу.
Но, на сколько мне помнится стучать начало до замены карба.
Полезу, наверное на выходных досконально изучу распредвал и рокера.

Поменял распредвал с рокерами. Пора было уже.
Стук исчез, но "дизель" остался.
Спросил на СТО сколько стоит поменят поросенка - говорит 250 грн работа.
Та ну их. Дешевле купить развертку и самому сделать.

Господа подскажите пожалуйста кто сталкивался с заменой поросенка на ниве 21213, какие подводные камни и как это делается.
На станцию гнать денег жалко, да и цены не понять как назначают, одни говорят 950 руб., другие 3000, кому верить

На схеме двигателя поз.номер 11
11. Валик привода масляного насоса, топливного насоса и распределителя зажигания.

ald
Поросенка мало поменять, надо проверить состояние вкладышей. Если вкладыши требуют замены, тогда еще понадобится развертка для них. Если просто поменять - то несложно.

насчет развертки это меня уже просветили, но почему такая разница в цене от 1000 до 3500 руб.

Да и говорят что еще различаются поросенки якобы есть ремонтные и стандартные

Не встречал ремонтные. Если изношены вкладыши, то их меняют, т.к. смысла ставить ремонтный поросенок нет из-за неравномерного износа вкладышей.

Мужики, какая развертка нужна для вкладышей порося?
а то я купил 21-23 мм разводную для хвостовика, есть такая же но под диаметр 47-50 мм. Дык у нее длина порядка 50 см, ее ж не запхнуть, поросенок то короткий.
Или нужна специальная развертка для соосности ?

Подниму тему. Есть подозрение, что кулачок толкателя бензонасоса "уже не тот", потому появилась мысль поменять поросёнок. Вкладыши стоят новые, развёрнутые под этот поросёнок 3500 км назад, но поросёнок остался старый. Если буду менять поросёнок, мне достаточно будет лишь поставить новый на эти вкладыши?

King Cobra Extreme 32/9.5/15, ГП 4.3, КПП 2101 4.02 от MEW, СРПМ от MEW, РК 2.93 от MEW, лебёдка GW 9500, зад заварен

Всем привет.Вопрос не простой как кажется.первая после масленного насоса пара которая смазывается маслом.Если поросенок имеет не большой люфт во вкладышах давление масла не будет больше 1атмосферы на холостых оборотах.Против 2-3 на тщательно притертом и подогнанном. Притереть в домашних условиях с помощью стандартной развертки нереально. Основная причина низкого давления масла , а вместе с ней и долговечности двигателя . Так как масло сливается через неплотности в подонн не обеспечивая необходимого давления в магистрали. Поэтому
новый поросенок никогда не будет соответствовать уже установленным вкладышам новым или старым . Если хотите иметь давление масла как на новом двигателе доверьте эту работу настоящим профессионалам .

жалко что мысль не вполне конструктивная, просто так отдать а хде же их набраться то . вот и приходиться делать самим

я честно подумал что ты сейчас технологию новую раскажеш

делается правда не так просто, но нет ни чего не возможного имея навыки и инструмент в том числе и мерительный.

А я просто поставил новыго порося, т.к. втулки были переставлены и развёрнуты под старый 3 ткм назад. скоро всеумруд?

King Cobra Extreme 32/9.5/15, ГП 4.3, КПП 2101 4.02 от MEW, СРПМ от MEW, РК 2.93 от MEW, лебёдка GW 9500, зад заварен

Для меня поросята последнее время головная боль. Взял нового поросенка, с вкладышами, токорь притер вкладыши, поставил все на место, собрал, завожу, не заводится. Скидываю крышку трамблера, кручу стартером, бегунок стоит на месте. Снимаю трамблер, вынимаю грибок (привод маслонасоса и траблера), а него нескольо зубьев сколило, но в поддон не осыпались, спасло. ставлю другой грибок, прокручиваю за хроповик двигатель, не пройдя полоборота грибок срезается. Все по новой разбираю, на базар за новым поросенком, из пяти, три оказались несоосны по зубьям(весь рынок обошел), на третьем-пятом зубе начинало закусывать грибок. Подобрал более менее нормальный поросенок, новый грибок, поставил, завелась. Спасло, что размеры у вновь установленого поросенка соотвествовали втулкам, лишь слегка прошелся по поросенку нулевкой, поверхность полирнуть.

Недавно делал капиталку движку, решил сразу поменять поросенка. Поставил, прикручиваю звездочку, болт не идет. Вынул поросенка, начал сравнивать резьбу, на старом и новом, на новом оказалась резьба не дорезана. Пришлось снова топать на базар, менять поросенка, с предварительной проверкой соосности и соразмерности зубьев с грибком.

машинка ВАЗ 21213 96 год.
поменяли постель, кулачки, цепь, башмак, успокоитель, натяжитель.
Проблема в следующем: стучит на ХХ в районе клапанной крышки (причем на холодную с металическим стуком при прогреве утихает немного, но не исчезает), затем при движении стучит причем тем больше чем больше скорость, но при 80 КМ исчезает.
Помогите советом, что делать, где посмотреть, клапана отрегулировал как должно быть

Стук- не бряканье?
У меня после замены натяжителя звонко застучала- забрякала цепь
Переподтянули- всё прошло

звук типа того что клапана не отрегулированы, но все новое, зазоры проверяли на несколько раз, у ладно бы на холодную, а то ведь при движении стучит, непонятно

Кстати, чем? Если щупом, то он сильно завышает зазор. Надо бы индикатором-микрометром посмотреть и по нему отрегулировать.

Алексей aka ALER.

У меня вот что: поставил новый коленвал со звездочкой+вкладыши и полукольца, плюс новый башмак натяжителя, успокоитель плюс новая цепь.
симптоматика та же самая:
на холодную заводишь - бряк неравномерный из-под крышки клапанов в районе 2-го цилиндра почему-то. как-будто клапан неотрегулирован. прогревается - работает тихо, клапана не стучат. трогаешься - нагрузка - начинает раздаваться равномерное цоконье ритмичное и очень частое, но различимое - не так как если цепь отпустить, когда она начинает греметь. При определенных оборотах - около 3 тыс. пропадает. если в момент разгона сбросить газ и зафиксировать обороты - тоже пропадает. Думал, может пружина одного из клапанов сломалась - снял распредвал с постелью - все в норме. цепь подтягивал несколько раз, клапана регулировал 2 раза - бесполезно.
Чё делать - фиг его знает.
И еще. как стучит шатунный подшипник(и) - я знаю - не то :))) да и при отключении свечи звук не пропадает. коленвал ставил соблюдая все моменты затяжки, плюс зазор между полукольцами - в пределах нормы.

ну хоть один человек описал теже симптомы, кому не покажу все удивляются но ничего путного не могут сказать, попробую на станцию заехать, но что-то верится с трудом, что что-нибудь путное посоветуют (они заинтересованы чтобы как говорят тебя раздеть и облапошить), если вы решите проблему, поделитесь, очень буду признателен

а вообще мне уже такого наговорили
единственный интересный совет был, что гремит поросенок, а именно его кольца (стоят 70 руб)

Дак Вы так и ездите с дребезгом? Пока холодная у меня гремит вообще не по детски.
У меня на самом деле вариантов не так и много: сначала заменю цепь и башмак на старые, если башмак не выкинул. если не найду - попробую этот немного с края, который к звездочке коленвала ближе подработать. Не поможет - опять снимать движок и разбирать.. там глядеть вкладыши, еще раз проверить моменты затяжки, балансировку коленвала возможно проверить, хотя в магазине брал, ну а больше вариантов и не вижу.. старый коленвал выкинул

да приходится ездить пока так (очень машина нужна), но машина зверь, особенно после того как заменил карбюратор, старый пишел в полную негодность.
Да и звук слышен только при нагрузке

Вчера вечером поставил старую цепь и башмак, сегодня вечером буду запускать если время позволит. завтра расскажу о результатах.

Вылечилось заменой цепи :))) все тихо - как и должно быть. прям от сердца отлегло - не придется движок опять снимать и разбирать :))) и еще. цепь, которая была типа новая и из-за которой чуть инфаркт не случился - продается в полиэтиленовой прямоугольной коробочке с этикеткой синего цвета, там еще квадратики 114 или 116 зубов и машина нарисована, стоит 250р - видать левак конченый. потому как звездочки у меня стоят новые с зимы - износ на них практически нулевой.

поздравляю. Я менял цепь она продавалась в коробке у написано было "мастер спорт" производства германии, так что даже незнаю, не покупать же другую?

Читайте также: