Стенд для промывки форсунок своими руками ваз

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Если такое желание есть, тогда можете ознакомиться с публикацией, прикупить необходимые расходные материалы, манометр, электронные компоненты, модуль генератора сигналов, насос для перекачки жидкости и приступать к работе.

Генератор для управления форсунками

В качестве генератора для управления форсунками подойдет 🔗 генератор импульсов с сайта AliExpress, собранный на основе микросхемы NE555.

Плата собрана на основе таймера NE555 с минимальной обвязкой, монтаж выполнен на двусторонней печатной плате, пайка довольно аккуратная,

имеется регулятор частоты и скважности, а так же переключатель диапазонов генерируемых частот, выполненный в виде пинов и перемычек. Напряжение питания от 4,5 до 16 В.

Чтобы подключения генератор к форсунке, нужен усилитель выполненный на мощном транзисторе, для этих целей вполне подойдет 🔗 полевой мосфет IRF640N или любой другой мощный N-канальный мосфет с напряжением сток – исток более 100 В.

Схема подключения транзистора к плате состоит всего из двух резисторов и одного диода.

Диод D1 в выходном каскаде выполняет несколько функций, а именно: совместно с электролитическим конденсатором 100 мкФ на плате генератора, служит для развязки по питанию, сглаживает высоковольтные импульсы, возникающие при работе мосфета, препятствует образованию положительной обратной связи и неконтролируемому самовозбуждению генератора, а так же защищает от неправильного включения питания.

После соединения генератора с выходным каскадом и форсункой выявилась одна неприятная особенность данного генератора, регулировка скважности в данном устройстве работает только на 15%, далее происходит срыв генерации, сильно изменяя при этом частоту генерации (что в нашем случае совершенно неприемлемо).

Чтобы избавиться от этой проблемы, можно оставить на плате только регулировку частоты с постоянной составляющей скважности 2 или обратной величине скважности – заполнением, равным 50%, это значит, что в одном периоде колебания время импульса равно времени паузы.

Эффект кавитации происходил на частотах от 200 до 400 Гц, у каждой форсунки своя индивидуальная частота резонанса.

Во время работы форсунок на этих частотах, если прислушаться, можно услышать щелчки – это микро-гидроудары возникающие после схлопывания пузырьков внутри форсунки, такой процесс особенно заметно если утопить форсунку полностью в моющем растворе.

Не во всех форсунках пузырьки выходят наружу через входное отверстие, в основном пузырьки выходят из сопла, и есть такие форсунки у которых не возникает обратной тяги, а образуется прямая тяга вперед через сопло.

Чтобы вывести органы управления генератора на внешнюю панель нам понадобиться: резистор номиналом 47 кОм, 🔗 трехпозиционный тумблер с тремя парами контактов и 🔗 кнопка . На плате перерезаем дорожку и припаиваем переменный резистор и кнопку как показано на картинке ниже.

👉 Для настройки генератора в работу можно обойтись одним мультиметром в режиме омметра.

Подстроечный резистор R2 устанавливаем и фиксируем на сопротивление 2.7 кОм или же вместо него запаиваем резистор такого сопротивления.

Этим сопротивлением мы устанавливаем верхний порог первого поддиапазона генератора частотой в 67 Гц что соответствует частоте оборотов двигателя 8000.

Следующей регулировкой резистора R1, выставляем скважность равную 2, для этого нужно установить перемычку в первое положение от края платы, подать на генератор питание 12 В.

Увидите как мигает светодиод, начинайте крутить резистор по часовой стрелке до тех пор, пока светодиод не загорится постоянно, это будет означать срыв генерации, медленно вращая резистор против часовой стрелки найдите место где снова появится генерация и будет мигать светодиод, доверните еще один оборот в этом же направлении и можно считать настройку генератора закопченной.

🤔 Хочу заметить, что все регулировки частоты генератора относительны, конечно же будут немного отличаться на других экземплярах платы, но нам и не нужны точные установки частот.

Однако если среди вас есть педанты и вам нужна точность, могу порекомендовать вам другой более крутой 🔗 цифровой генератор , в котором можно будет выставлять частоту с точностью в 1 Гц и заполнение с точностью в 1%.

Выходной каскад генератора

Есть некоторые нюансы на которые стоит обратить внимание при сборке выходного каскада генератора импульсов, на них мы немного и остановимся.

Немного теории

При работе выходного каскада во время закрытия ключевого транзистора, происходит выброс ЭДС самоиндукции из обмотки электромагнита форсунки.

Если подключена одна форсунка, то это не оказывает видимого влияния на работу схемы генератора, но если подключить, к примеру, две форсунки, то возникает самовозбуждение генератора на частоте около 20 кГц, вследствие чего устройство становиться неуправляемым.

Для гашения импульсов самоиндукции, параллельно форсункам можно поставить обычный диод с направлением прямого тока обратному направлению тока питания, то-есть, анодом к стоку транзистора, катодом к плюсу питания.

👉 При такой компоновке схемы могут возникнуть проблемы в случае с неправильным подключением полярности питания.

Дело в том, что в конструкции мосфета имеется встроенный обратный диод, подключенный катодом к стоку и анодом к истоку транзистора, и при неправильном включении питания ток потечет через два диода, получиться короткое замыкание.

Чтобы это предотвратить, можно включить в схему 🔗 диод в обратном направлении, так называемую "защиту от дурака", можно использовать для этих целей 🔗 сдвоенный диод Шоттки , он рассчитан на большие токи и не будет греться.

И так, давайте обратимся к схеме, как вы можете заметить, схема выходного каскада состоит из двух плеч, в каждое плечо включены по 2 транзистора параллельно.

Для работы выходного каскада достаточно и одного транзистора на радиаторе, так как суммарный ток протекающий через транзистор при подключенных 6-ти форсунках будет примерно 6 Ампер, но в силу того, что транзисторы данного типа относительно дешевы, для малого тепловыделения и надежности всего устройства можно сделать каждое плечо сдвоенным.

Одно плечо управляется непосредственно генератором,

⚠ Если подключать кнопку параллельно выходу генератора, то микросхема генератора выйдет из строя, можно конечно использовать много контактную кнопку и сделать через нее управление генератором и сливом на одном плече транзисторов, но это лишь увеличит ненадежность работы схемы в целом.

Схемы рассчитаны на форсунки с напряжением питания 12 Вольт. Сейчас выпускают форсунки с рабочим напряжением отличные от 12 Вольт. Как это проверить?

Можно погуглить тип вашей форсунки, а можно замерить тестером сопротивление на контактах, оно должно составлять примерно от 12 до 17 Ом.

Сборку схемы можно производить на 🔗 макетной плате навесным монтажом, перемычки делать медными монолитным проводами.

Транзисторам и диоду лучше сделать хороший теплоотвод, если 🔗 корпус из алюминия , то силовые компоненты можно приклеить к корпусу на специальный 🔗 теплопроводный цемент , через изолирующие теплопроводные прокладки.

Разъем для подключения форсунок 🔗 типа GX-20 на 12 pin хотя можно использовать и 8 pin или даже 4 pin. Разъем для питания стандартный 5,5 мм.

Топливная рампа

Стенд топливной рампы можно изготовить из полипропиленовой трубы внешним диаметром 20 мм и толщиной стенок 3,4 мм, то есть внутренний диаметр трубы 13,2мм.

Такая труба идеально подходит к множеству видов форсунок, без какой-либо доработки, обеспечивает отличную герметичность и способность проверять форсунки на течь под давлением выше рабочего.

Для работы понадобится паяльник для сварки полипропиленовых труб и набор из: труб, фитингов, муфт, заглушек и штуцеров.

Перед началом пайки нужно измерить глубину посадки трубы в фитинг около 15 мм. На трубе нужно сделать метку на 2 или 3 мм меньше глубины посадки, то есть 12-13 мм от края.

Во-первых, это необходимо для того чтобы труба не ушла глубже места посадки трубы в фитинге, при этом обычно она сворачивается и заплавляет свой собственный проток.
Во-вторых, это увеличит точность изготовления рампы, чем точнее будет сделана рампа, тем легче будет последующая сборка стенда.

👉 В итоге у вас получится такая конструкция для будущей рампы

Если вы заинтересовались конструкцией стенд для промывки форсунок своими руками и хотите более подробно ознакомиться с деталями полной сборки, включая установку топливного насоса и подключения манометра , настройку и тестирование работы устройства, можете посмотреть целый 🔗 цикл видео из 11-ти частей.

Давно хотел сделать данный стенд и вот наконец то решился!
Т.к. в моём регионе топливо не самого лучшего качества всё чаще и чаще сталкиваюсь с людьми у которых засорились форсунки и меня недавно постигла та же участь, ехать на сто дорого, процедура эта стоит (1600р). Пришлось купить жидкость для чистки форсунок которая заливается в бак, но это временное решение проблемы, т.к. мы не видим наши форсунки а значит и не знаем конечный результат!поэтому было принято решение сделать стэнд для нормальной прочистки форсунок !
Что нам для этого нужно?
Идём в магазин по пластиковым трубам и комплектующим к ним и покупаем:

пластиковые фитинги, штуцера, прокладки резиновые, хомутики, и один метр пластиковой трубы, всё под Ø20 ! Так же берм фум ленту, дальше идём в авто магазин и покупаем реле поворотов ваз, лампочку 12-25в, , 2 метра бензостойкого шланга, 2-3 метра ШВП провода(можно купить в любом электро магазине) 8фишек клемм для подключения форсунки(взял в автомагазине форсунку и уже по ней подобрал клеммы) и топливный фильтр для инжекторных авто!

Когда спаяли рампу начинаем прикручивать к разьёмам штуцера не забыв перед этим подмотать их фум лентой а в сами штуцера кладём прокладку

далее к штуцерам через хомут крепим топливный шланг (примерно 5-7см шланга) с обратной стороны тоже вешаем хомут для Подсоединения форсунки!

Ну вот наша рампа и готова! Осталось подвести к каждой форсунке питание!
Для этого берем наш швп провод и начинаем подводить его к каждой форсунке а на конце провода крепим наши клеммы, все потроха я спрятал на обратной стороне стэнда!

и по ней подключаем в систему реле поворотов и нашу лампочку!Принцип прост, форсунке нельзя работать непрерывно !для этого можно или поставит кнопку прерыватель или же пусть за нас это делает реле !а лампочка нужна для снятия напряжения с форсунок, другими словами чтоб форсунки не испортить большим током!
Плюс или минус форсунке без разницы, полярность можно не соблюдать.

осталось подвести к нему воздух!
Для этого я взял огнетушитель, 2 пальца, внизу выход жидкости для чистки форсунок, а вверху разьём под воздух и кран (барашек 1/2) для заливки жидкости!

У нас получился такой своего рода расширительный бачок для заливки в него жидкости !

Ну вот и всё стенд готов!Всё что нам остаётся это взять 12в аккумулятор или другой источник питания 12в и любой компрессор.

Заливаем в ёмкость жидкость для чистки форсунок

На постройку стенда потратил чуть больше 2000тыс рублей !
Следующая статья о проверке стенда и первой чистке форсунок! Первая чистка форсунок на новом стенде !
Всем удачи !

Своими руками

Если уж проводить чистку форсунок, то по нормальному – на стенде. Ибо, чистящие добавки в топливо, это вообще шляпа, толку от них никакого. Прочистка форсунок в сервисе, на работающем двигателе, та же шляпа, ибо используются составы, задача которых гореть как бензин, а не очищать. Так же нет информации по качеству распыла форсунками, по их герметичности, по однородности объемной подачи.

Основу стенда составляет безсливная топливная рампа.
На входе в рампу поставил фильтр для предотвращения попадания частиц случайной грязи.

Емкость для жидкости, взял от паяльной лампы.
Давление в стенде создается через ниппель, ножным насосом с манометром.

Блок питания работает от сети, напряжение подаваемое на форсунки всего 3 В, этого вполне достаточно для их открытия и гарантирует что они не сгорят. БП имеет два режима работы:

— Постоянный – форсунки постоянно открыты, максимальная их производительность.
— Импульсный – эмитирует работу двигателя, хорош для прочистки форсунок, ибо создает постоянные гидроудары и пульсации жидкости.

По спец жидкостям, планирую поэкспериментировать с различными составами и концентрацией, а вообще есть специальные жидкости для стендов, 1л около 400р.

Я взял БП от старого магнитофона, он на 7 В 0,7 А, но нагрузка оказалась великовата, и напряжение упало до 3 В. Боялся что придется переделывать, искать более мощный БП, но как оказалось 3 В вполне достаточно. Но вообще рекомендую взять БП помощнее в Амперах.

Прерывистый режим: Подключил обмотку обычной релюшки к трансформатору БП (через диод) в результате релюшка щелкает с частотой 50 Гц и замыкает контакты подачи напряжения на форсунки. В итоге от БП сейчас идет 4 провода: 2 провода управляют релюшкой, и еще 2 провода силовые.

И обзавелся парой штуцеров, чтобы можно было промывать форсунки вместе с родной рампой.

Да и ещё, мерную емкость я сейчас как раз подыскиваю. Нужно, и чтобы градуировка плотная была, и чтобы был химическистойкий материал. В принципе нас интересует не столько абсолютные значения, сколько однородность подачи форсунками в одной связке. Почитал несколько статей по промывке форсунок на стенде, там сначала диагностируются форсунки, а потом дополнительной промывкой плохих форсунок, достигается однородность их подачи.

Пока же, однородность подачи оцениваю визуально по поставленным рядом емкостям.

Простите…, но такого подключения выпрямителя …..

диодный мост подключается наоборот, и через диод остаётся полуволна т.е 25гц

25 герц там никак не будет, будет 50 герц.)))

дмитрий прав в схеме через диод берется только один полупериод синусоиды поэтому частота = 25Гц.

ну не будет там 25 Гц хоть одна полуволна хоть 2… место отрицательной полуволны будет пауза но частота останется 50 Гц… занток блин.

Блин, да о чём разговор возьмите вы любой выпрямитель на 12 вольт, вот и всё… я форсунки когда чистил подключал прямо к АКБ и ничего всё нормально работает…

Мост нарисован неправильно плюсовая волна будет закорачиваться на обмотку т.е. диоды в мосту либо будут , либо сгорят.Если транс слабый то подсадят выход.

Во – первых. Подключение диодного моста ко вторичной обмотке понижающего трансформатора указано неверно. Во – вторых, частота коммутации форсунок при использовании диодного МОСТА не будет равной 50Гц. Для получения частоты 25 Гц достаточно подключить реле через ОДИН выпрямляющий диод. Третье. Вообще нет необходимости подбирать частоту коммутации форсунок при промывке. Оценить ОДИНАКОВОСТЬ функционирования форсунок в домашних условиях можно только приблизительно (визуально). Из этого следует, что городить огород – изготавливать четырёхместный стенд есть неоправданная трата времени и денег. Я чищу форсунки быстро и эффективно Покупаю очиститель карбюратора в аэрозольной упаковке. Изготовил нехитрый переходник из баллончика на форсунку. Два ДЛИННЫХ (из соображений пож. безопасности) провода подключаю к форсунке. Другие два конца ДЛИННЫХ проводов подключаю к АККУМУЛЯТОРУ – один провод непосредственно к аккумулятору (полярность не имеет значения), а другой – через коммутатор (чтобы обмотка форсунки включалась и выключалась). Присоединяю форсунку к баллончику (через короткий шланг). Нажимаю клапан баллончика, одновременно даю команду коммутатору на включение и выключение форсунки. Роль КОММУТАТОРА выполняет моя супруга, которая кратковременно касается проводом клеммы аккумулятора. На мой взгляд, очень простой и эффективны способ. пробовал неоднократно.

ребята ну Ё маё ну не сделаете вы 25 Гц из сети 50 Гц без делителя… диод умеет выпрямлять а не делить. Знатоки.

Всем привет! Сегодня нашел схему для стенда чистки форсунок очень простую в сборке и по финансам дешевая, съездил в магазин в радиодетали, закупил все необходимое, вышло примерно 300-350 рубликов. Вот сама схема.

На схеме нету тублеров на каждую форсунку, их я добавил сам для удобства! далее нам понадобиться паяльник, прямые руки ну и все)) Думаю больше добавить нечего, тут и так все понятно. Удачи всем!

14 Комментарии

Подскажите в чем проблема собрал схему а не работает. Проверил несколько раз все верно что может быть? Если кто-то эту схему собрал. Работает? Сообщие. Зарание спасибо!

я собирал такую схему, всё нормально. 5 человек уже форсунки промыли)))

Здравствуйте, не подскажете номинал диодов D1,D2,D3 на схеме

Схема работает, для реализации кавитации конденсатор С4 надо заменить на 0,22 мкф.

Кратковременно соблюдая полярность подаем 12в. В ютубе нарисованы гаражные кулибины.

На схеме не нашел номиналов диодов: D1,D2,D3. Хочу собрать эту схему. С уважением Валерий.

А это фрагмент текста из первоисточника:

•D1,2,3 – диоды 1N4007. Как достаточно распространенные.
•C1,3,4 – конденсаторы керамические 50В
•С2 – конденсатор электролитический. При маленькой его емкости питание микросхемы может быть нестабильным, а отсюда и сбои в работе.
•Постоянные резисторы все 0,25 Вт. R1 не менее 1k. Для остальных можно взять и ближайшее значение
•R3,4 – переменные резисторы. Желательно с линейной характеристикой. На схеме показаны 16К1-В10К и 16К1-В500К.
•Транзистор IRF3710 или IRF3710Z в корпусе ТО220. N-канал, Uси 100В, Iси max 57A. Можно попробовать и с другим Iси. При сильном нагреве установить радиатор. У транзисторов других производителей назначения выводов могут не совпадать.
•NE555 – микросхема-таймер в корпусе DIP-8. Можно попробовать отечественную КР1006ВИ1.
•Панелька SCS-8 под микросхему.

Регулировка скважности – регулировка времени открытого состояния форсунок. При данных значениях R1,R3 и С4 время будет лежать в рабочем диапазоне форсунок и будет примерно 1,5-20 млСек. При изменении скважности частота будет оставаться неизменной.

Регулировка частоты при данных значениях С4,R4,R2,R3 будет примерно 1-50Гц, что соответствует 120-6000 об/мин двигателя. Форсунка срабатывает 1 раз/сек (1Гц), если коленвал вращается со скоростью 2об/сек, что соответствует 120об/мин. При изменении частоты время открытого состояния форсунок будет оставаться неизменным.

Форсунки как инжекторного, так и дизельного двигателей со временем забиваются. Это происходит из-за того, что в топливе имеются мелкие примеси, которые фильтр не в состоянии оставить на своем корпусе (а тем более если он старый и/или некачественный). В продаже имеются средства для чистки форсунок, предназначенные для профессиональной очистки и более доступные для очистки своими руками. К тому же автовладельцы придумали несколько несложных методов, позволяющих с помощью подручных средств в гаражных условиях выполнить очистку форсунок, по качеству аналогичные профессиональным чисткам на стендах. Если у вас есть мысли или собственные предложения по этому поводу — поделитесь им в комментариях.

Метод первый — с помощью очистителя карбюратора

Если вместо специального средства для чистки форсунок у вас завалялся карбклинер, то можно в гаражных условиях выполнить чистку бензинового инжектора самостоятельно даже очистителем карбюратора из баллончика, а не покупать жидкость для инжектора. Далее опишем один из таких методов. Для работы вам понадобятся:

два куска чистой ветоши, нож и шило;
медный изолированный провод небольшого сечения длиной около метра;
пластиковые хомуты (стяжки) и изолента;
электрическая батарейка напряжением 9 В (популярная “Крона”);
кусок кислородного шланга длиной 4. 5 см; (при выборе, обращайте внимание чтобы рабочий колпачок баллона по диаметру подходил внутреннему диаметру кислородного шланга и его можно было вставить внутрь);
защитные очки и перчатки.

Работать с карбклинером нужно аккуратно, используя средства индивидуальной защиты, поэтому предварительно нужно одеть очки и перчатки. Алгоритм работы:

Очистка форсунок карбклинером: видео

снять форсунку с топливного коллектора и с помощью ветоши очистить ее снаружи (лучше предварительно снять с нее резиновые уплотнения);
разрезать кусок провода на равные части и с одной стороны получившихся проводов с помощью ножа почистить изоляцию;
с помощью изоленты зачищенные концы проводов подключить к батарейке;
на обратных концах проводов с помощью шила немного расширить изоляцию для дальнейшего подключения к форсунке;
в колпачке карбклинера с помощью шила в верхней его части сделать дырочку;
вставить колпачок в резиновый шланг (при этом “родное” отверстие колпачка будет заглушено шлангом) и зажать их пластиковым хомутом;
полученный переходник установить на баллон карбклинера;
очищенную снаружи форсунку подсоединить к переходнику из резинового шланга и обжать хомутом;
подключить форсунку к батарейке, при этом вы услышите щелчок, сигнализирующий о том, что форсунка открылась;
одеть переходник с форсункой на баллон очистителя карбюратора;
аккуратно подать давление (нажать);
при этом средство для чистки карбюраторов будет вертикальной струей выходить через форсунку (вот для чего нужны очки!).

Чистить до тех пор, пока факел не будет ровный. После одной чистки нужно перевернуть форсунку вверх ногами и повторить операцию. Далее можно переходить к чистке остальных форсунок.

Метод второй — с помощью промывочного цилиндра

Такой метод также можно выполнить в гараже с помощью подручных средств, он хорош тем, что нет надобности демонтировать форсунки двигателя, но в качестве чистящего состава нужно будет приобрести сольвент (винс, лавр, хай гир либо другой). Для работы вам понадобится:

Цилиндр с подсоединенным фильтром

чистая двухлитровая пластиковая бутылка с плотно закручивающейся крышкой;
компрессор (чтобы был в состоянии выдать 3 атмосферы);
промывочная жидкость (около одного литра);
дрель и сверло диаметром 13 мм;
два хомута (12. 14 мм);
топливный фильтр;
два автомобильных ниппеля;
шланг диаметром 12 мм длиной около метра;

Алгоритм работы следующий:

с обеих сторон бутылки (на донышке и на крышке) просверлить по отверстию;
в дно бутылки ввинтить ниппель с вкрученным вентилем;
в крышку ввинтить ниппель без вентиля;

Система в сборе

После этого следует запустить двигатель и дать ему поработать 15 минут на холостых оборотах и 15 минут отдохнуть. Далее снова запустить двигатель и дать ему поработать до тех пор, пока в бутылке не кончится чистящая жидкость. Когда двигатель заглохнет, необходимо аккуратно стравить давление из бутылки! Это можно сделать либо с помощью ниппеля или просто аккуратно откручивая крышку.

После этого можно разобрать получившуюся систему, подсоединить топливный шланг на место, и вернуть на исходную позицию фишку. После того как все собрано, нужно запустить двигатель и дать поработать машине 5. 10 минут. Крайне желательно после выполнения описанной процедуры поменять масло и свечи (особенно свечи).

Метод очистки довольно прост, но у него есть существенный недостаток — отсутствие визуального контроля состояния форсунок. Им вполне можно пользоваться в профилактических целях в случае, если подозрение о том, что форсунки забились.

Метод третий — добавление ацетона

На многочисленных форумах в интернете можно найти много тем о том, стоит ли добавлять ацетон в бензобак. Несмотря на то, что официальные представители автопроизводителей и нефтеперерабатывающих компаний ни слова не говорят об этом, многие отечественные (и не только) автовладельцы добавляют небольшое количество чистого ацетона к используемому бензину.

Такое действие приводит, во-первых, к повышению октанового числа бензина, а во-вторых, вызывает очищающий эффект для элементов топливной системы (отмывает углеродистые отложения), а также связывает воду, находящуюся в бензине и выводит ее вместе с выхлопными газами. Как правило, эффект от использования ацетона чувствуется после того, как его добавили в полный (или почти полный) бак бензина, и это горючее впоследствии было сожжено в процессе езды.

Несколько слов о пропорциях. Количество добавляемого в бензин ацетона зависит, во-первых, от октанового числа, а во-вторых, от качества топлива (примеси воды и вредных примесей в нем). Если бензин хороший, то достаточно добавить 30 мл на каждый 10 литров бензина. По мере ухудшения, количество ацетона может увеличиваться до 150 мл на 10 литров бензина. Однако не стоит слишком увлекаться добавлением ацетона! Это обусловлено тем, что поскольку это средство увеличивает октановое число, то если его значение будет превышено по сравнению с тем, на которое рассчитан двигатель, это может привести к постепенному выходу мотора из строя. И чем на большее значение оно превышено — тем быстрее “стуканет” двигатель.

Метод четвертый — применение Димексида

Для чистки форсунок можно применять и популярный лекарственный препарат Димексид, продающийся в любой аптеке, и стоящий очень недорого. Итак, для работы понадобится:

Установка для промывки

препарат Димексид (500 мл или больше, зависит от степени загрязнения);
чистая емкость для жидкости с крышкой, например бутылочка с плотно закрывающейся крышкой объемом около 500 мл;
два ниппеля;
дрель (шуруповерт) и сверло на 13 мм (под диаметр ниппеля);
четыре емкости в виде пробирок, куда будет собираться загрязненная жидкость с форсунок (отдельно для каждой форсунки);
аккумулятор или блок питания на 12 В;
воздушный шланг;
хомуты;
растворитель “Сольвент”.

Процедура выполнения очистки состоит из таких этапов:

Демонтаж рампы с форсунками.
Сооружение стенда для промывки.
Проверка форсунок на производительность (монтируются с рампой на стенд с прозрачными емкостями, для оценки факела распыла и количество выпускаемого топлива).
Отмачивание отдельно взятых форсунок в емкости с димексидом (обязательно в вертикальном положении дабы это агрессивное средство не попало на резиновые уплотнители).
Промывка инжекторных форсунок димексидом под давлением в течении 10-15 минут.
Промывка сольвентом и продувка сжатым воздухом (дабы в форсунке не осталось средства).

Промывка форсунок димексидом производится по аналогии с методом использующим установку с цилиндром. Поэтому сначала будет нужно:

сделать какую-либо конструкцию, чтобы жестко установить на ней снятую рампу;
просверлить крышку пустой емкости, и установить туда один из ниппелей;
просверлить дно баночки и также ввинтить туда второй ниппель;
нижний ниппель соединить с помощью хомута с резиновым шлангом, а другой конец шланга соединить с рампой;
собрать с помощью проводов схему, выведя параллельно их концы, и подсоединив на выводы блока питания, желательно через кнопку (нормально разомкнутую);
набрать в емкость чистящей жидкости и плотно закрыть крышку;
с помощью компрессора накачать давление около 2 атмосфер;

Подача очистителя регулируется кнопкой (в прерывистом режиме) включать и отключать форсунки.

Как показывает практика и многочисленные опыты, проведенные различными автовладельцами, средство Димексид позволяет избавиться от загрязнений даже на очень застарелых и загаженных форсунках. Однако помните, что Димексид имеет и вредные свойства. В частности, разогретый Димексид растворяет не только нагар, но и краску, и вообще считается достаточно агрессивным веществом.

Перед установкой топливной рампы на исходное место желательно заменить нижние уплотнительные кольца. Дело в том, что со временем они изнашиваются и рвутся. Также желательно предварительно нанести на них силиконовую смазку.

Заключение

Как вы можете видеть, самостоятельная очистка инжекторных форсунок в гаражных условиях вполне допустима и эффективна. Однако ее необходимо выполнять, во-первых, при условии, что уверены в том, что сделаете все правильно, то есть, у вас имеется опыт выполнения подобных ремонтных работ. Во-вторых, степень загрязнения форсунок средняя или низкая. В случае, если инжектор забился очень сильно, то имеет смысл обратиться за помощью в автосервис, где вам отмоют форсунки с помощью жидкостной или ультразвуковой чистящей установки. А чтобы предотвратить загрязнение форсунок, можно регулярно использовать очищающие присадки.

Читайте также: