Сорвалась резьба в поддоне картера киа спектра
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 19.09.2024
Сорвал резьбу на масляном поддоне картера. Нарезка новой резьбы. (отчет)
Всем привет! Проблема началась с того что спустя 1т.км. после замены масла с пробки стало капать масло (порядка 1-2мл. за ночь). Думал прокладка под пробку пришла в негодность. Заменил. Картина не изменилась. Решил затянуть сильнее и понял что просто резьбе конец пришел. Пришел нарезать новую.
Купил
1) Рем. болт Masuma 14*1,5 (с магнитом) - 250р.
2) Комплект метчиков 14*1,5 - 125р.
3) Метчико-держатель универсальный - 120р.
Завтра буду нарезать резьбу. Фото приложу. Есть ли у этого процесса свои хитрости? Точно ли родная резьба на пробке на 12?
Последний раз резьбу нарезал 4 года назад. На ВАЗ 2108 резьбу свечных колодцев восстанавливал (успешно).
Я себе на поддоне автомата резьбу нарезал, но поддон снимал - а здесь я так понял - без снятия. Стружка может внутри поддона остаться, но думаю - ниче страшного - фильтр не пропустит.
Да чё там особенного то,крутишь метчик,закручивая-выкручивая без резких движений,чтобы его не сломать.
Что бы не оставлять стружку в поддоне пролью немного масла и вымою ее.
Родная пробка имеет параметры 12 x 1,25, кому интересно.
У меня вот еще какой вопрос. Старый болт был на 12. Новый на 14. Надо ли будет сверлить дырку на 13 или двух метчиков вполне хватит для того что бы проделать резьбу на 14?
Делал аналогичную процедуру на грузовике, без снятия поддона, только метчик литолом смазывал! Никаких магнитиков и т.п. даже и рядом не было, т.е. старый дедовский способ!
P.S. думаю тебе метчиков хватит и сверлить не надо будет, вот не помню момент чтобы сверлил.
Что бы не оставлять стружку в поддоне пролью немного масла и вымою ее.
Родная пробка имеет параметры 12 x 1,25, кому интересно.
Фуф!
Только вернулся из гаража. Детальный осмотр показал что резьба сточена не только на самом поддоне, но и на пробке. Видимо просто уже пришло время. Машине все-таки 18 лет. Это дало ответ на вопрос как же так 1т.км. пробка масло продержала, а потом начала подтекать.
Осмотр показал что снять поддон будет делом куда более "увлекательным", так как ямы в гараже нет, а очень высоко задрать машину не получится, так что еще раз подтвердилось решение растачивать отверстие под новую пробку.
1) Сливаем масло. Так как оно было заменено совсем недавно, я слил его в предварительно вымытый поддон и перелил в канистру, через сито для процеживания автомобильной краски (стоит 5-10р. в любом магазине где продается ЛКП для автомобилей.)
2) Отводим в сторону пластиковую зашиту днища
3) Вот мы и получили доступ к сливному отверстию
4) Приступаем к процессу нарезки новой резьбы.
Скажу сразу что начитавшись вчера форумов где "клавиатурные рембо" пишут что весь процесс у них занял минут 10 от силы, можно делать вывод что они вообще никогда в руках метчик не держали.
Изначально стачиваем круглым напильником остатки резьбы и растачиваем вход под новую резьбу под небольшим углом, что бы у нас получился конус. Периодически берем маленький магнит и собираем железную стружку, которая образуется в процессе расточки.
Переходим к нарезке резьбы. В комплекте метчиков было две штуки. №1 со "слизанным" началом, а №2 с обычным. Если верить книжкам в стиле "Записки токаря Дяди Васи", то начинать нарезать новую резьбу надо метчиком со "слизанным" началом.
На деле все выглядело совсем иначе. "Зарезаться" в металл "слизанным" началом оказалось просто не возможно (хотя может и метчик был такого низкого качества). Вдоволь намучившись и убедившись что результата не будет, я перешел ко второму метчику. Лежу под машиной на грязной тряпке, грязь и пыль в глаза летит, масло из поддона на руки капает, упираюсь изо всех сил руками в метчикодержатель и думаю, как же все просто-то это на самом деле. Спустя несколько попыток мне удалось все же зарезаться в металл под нужным мне углом, несмотря на то что метчик постоянно норовил соскользнуть и зарезаться криво. Это было самым сложным. Дальше все пошло проще.
Принцип нарезания резьбы таков: делаем 3/4 оборота и на 1/4 возвращаем обратно что бы отвести стружку и так далее.
Нарезав пару витков я перешел к метчику №1 и дорезал им резьбу до конца. Промыл его и снова прошелся им по резьбе на пару раз, так что бы он вкручивался без усилий.
После снова взял метчик №2. Прошелся уже им. Он оказался немного шире и срезал еще немного стружки. Убедившись что метчик №2 вкручивается и выкручивается свободно и без усилий, я залил порядка 150 грамм масла для того что бы промыть резьбу, если там не дай бог осталась стружка. Далее закручиваем пробку и заливаем через новое сито слитое масло. Вот собственно и все.
Сорвал резьбу на масляном поддоне картера. Нарезка новой резьбы. (отчет)
Всем привет! Проблема началась с того что спустя 1т.км. после замены масла с пробки стало капать масло (порядка 1-2мл. за ночь). Думал прокладка под пробку пришла в негодность. Заменил. Картина не изменилась. Решил затянуть сильнее и понял что просто резьбе конец пришел. Пришел нарезать новую.
Купил
1) Рем. болт Masuma 14*1,5 (с магнитом) - 250р.
2) Комплект метчиков 14*1,5 - 125р.
3) Метчико-держатель универсальный - 120р.
Завтра буду нарезать резьбу. Фото приложу. Есть ли у этого процесса свои хитрости? Точно ли родная резьба на пробке на 12?
Последний раз резьбу нарезал 4 года назад. На ВАЗ 2108 резьбу свечных колодцев восстанавливал (успешно).
Я себе на поддоне автомата резьбу нарезал, но поддон снимал - а здесь я так понял - без снятия. Стружка может внутри поддона остаться, но думаю - ниче страшного - фильтр не пропустит.
Да чё там особенного то,крутишь метчик,закручивая-выкручивая без резких движений,чтобы его не сломать.
Что бы не оставлять стружку в поддоне пролью немного масла и вымою ее.
Родная пробка имеет параметры 12 x 1,25, кому интересно.
У меня вот еще какой вопрос. Старый болт был на 12. Новый на 14. Надо ли будет сверлить дырку на 13 или двух метчиков вполне хватит для того что бы проделать резьбу на 14?
Делал аналогичную процедуру на грузовике, без снятия поддона, только метчик литолом смазывал! Никаких магнитиков и т.п. даже и рядом не было, т.е. старый дедовский способ!
P.S. думаю тебе метчиков хватит и сверлить не надо будет, вот не помню момент чтобы сверлил.
Что бы не оставлять стружку в поддоне пролью немного масла и вымою ее.
Родная пробка имеет параметры 12 x 1,25, кому интересно.
Фуф!
Только вернулся из гаража. Детальный осмотр показал что резьба сточена не только на самом поддоне, но и на пробке. Видимо просто уже пришло время. Машине все-таки 18 лет. Это дало ответ на вопрос как же так 1т.км. пробка масло продержала, а потом начала подтекать.
Осмотр показал что снять поддон будет делом куда более "увлекательным", так как ямы в гараже нет, а очень высоко задрать машину не получится, так что еще раз подтвердилось решение растачивать отверстие под новую пробку.
1) Сливаем масло. Так как оно было заменено совсем недавно, я слил его в предварительно вымытый поддон и перелил в канистру, через сито для процеживания автомобильной краски (стоит 5-10р. в любом магазине где продается ЛКП для автомобилей.)
2) Отводим в сторону пластиковую зашиту днища
3) Вот мы и получили доступ к сливному отверстию
4) Приступаем к процессу нарезки новой резьбы.
Скажу сразу что начитавшись вчера форумов где "клавиатурные рембо" пишут что весь процесс у них занял минут 10 от силы, можно делать вывод что они вообще никогда в руках метчик не держали.
Изначально стачиваем круглым напильником остатки резьбы и растачиваем вход под новую резьбу под небольшим углом, что бы у нас получился конус. Периодически берем маленький магнит и собираем железную стружку, которая образуется в процессе расточки.
Переходим к нарезке резьбы. В комплекте метчиков было две штуки. №1 со "слизанным" началом, а №2 с обычным. Если верить книжкам в стиле "Записки токаря Дяди Васи", то начинать нарезать новую резьбу надо метчиком со "слизанным" началом.
На деле все выглядело совсем иначе. "Зарезаться" в металл "слизанным" началом оказалось просто не возможно (хотя может и метчик был такого низкого качества). Вдоволь намучившись и убедившись что результата не будет, я перешел ко второму метчику. Лежу под машиной на грязной тряпке, грязь и пыль в глаза летит, масло из поддона на руки капает, упираюсь изо всех сил руками в метчикодержатель и думаю, как же все просто-то это на самом деле. Спустя несколько попыток мне удалось все же зарезаться в металл под нужным мне углом, несмотря на то что метчик постоянно норовил соскользнуть и зарезаться криво. Это было самым сложным. Дальше все пошло проще.
Принцип нарезания резьбы таков: делаем 3/4 оборота и на 1/4 возвращаем обратно что бы отвести стружку и так далее.
Нарезав пару витков я перешел к метчику №1 и дорезал им резьбу до конца. Промыл его и снова прошелся им по резьбе на пару раз, так что бы он вкручивался без усилий.
После снова взял метчик №2. Прошелся уже им. Он оказался немного шире и срезал еще немного стружки. Убедившись что метчик №2 вкручивается и выкручивается свободно и без усилий, я залил порядка 150 грамм масла для того что бы промыть резьбу, если там не дай бог осталась стружка. Далее закручиваем пробку и заливаем через новое сито слитое масло. Вот собственно и все.
В идеале новый картер, можно нарезать новую резьбу, но уже пробку надо будет свою больше размером, а пока ленту фум можно намотать и не перетягивать.
Старый дедовский метод кожаную прокладку вырезаешь закручиваешь(без фанатизма))и будет тебе счастья. Сам так езжу уже 5 лет масло 0W 40))ни капельки там же нет давления))
Я тупо резьбу перенарезал и подобрал другую пробку. Картер снимается за 20 минут. И не надо мудрить с ремнями и фумками. Цена вопроса за все расходные материалы 800 рублей)
Это не болячка, а больные люди сильно затягивают
Михаил, я в курсе, как затягивается пробка. Но в прошлый раз она сорвалась пальцем. В любом случае починил и хорошо
зачем тянуть то так, это вам не автоваз, где я на калине 2 тянул раза в три сильнее , чем на опеле, но там болт конусный и потому так тяжко
Алексей, литр был свободен им и пролил. Можно своей же отработкой промыть Большая часть стружки на метчике осталась
Влад Морозов
У меня колесный болт вкручен, тоже как вариант
Гении перетянули
Резиновое колечко не просто так на пробке стоит и поверхность отшлифована. Закрутил, в упор встало и все ничего никуда не побежит через замену колечко меняй и будет счастье
Михаил, вот по этому свое авто я стараюсь ковырять сам. Если косяк, то уже знаешь что сам рукожоп. А так доверия что-то нет к сервисменам (за исключением некоторых которых знаешь лично)
Александр, ну вот теперь я сам это буду делать. Ну или откачкой через щуп. Хотел насос купить для этого.
Я с тобой полностью согласен, но оно стоит совсем уж копейку почему бы и не обновить)) Согласитесь мелочь, а приятно
Ну положим сорвали резьбу, заменили пробку на логановскую, сорвали опять резьбу т.к. поддон алюминиевый и резьба очень быстро опять сорвётся. Дальше какую пробку ставить? Так что это не решение проблемы а отсрочка, и при этом небольшая.
Михаил, ну-ну, блажен кто верует. Дело в том что металл пробки крепче металла поддона. А должно быть наоборот. Я бы а идеале попробовал превентивно поменять на пластиковую пробку.
Михаил, альтернатива, при этом я считаю очень хорошая, это насос для откачки через щуп. При этом и фильтр сверху меняется.
Сергей, да я чо? против что-ли? Каждый сам для себя решает этот вопрос как он хочет. Я не стал париться с этой пробкой, купил насос и откачиваю через щуп
Сергей, откачивается больше чем сливается, я проверил методом сравнения))). Дело в том что конструкция поддона такова что внутренний край сливной пробки находится как-бы на возвышении. Так что грамм 40-50 при сливе всегда остаётся на дне поддона. Ну конечно можно всегда наклонить авто))))
Случилась такая неприятная ситуация. На моей машине сорвали резьбу отверстия для слива масла из двигателя. Картер там алюминиевый.
Сразу появилась проблема как мне в дальнейшем менять масло в двигателе. В поисках ее решения я нашел три основных способа разобраться с ней.
Первый вариант.
Можно с помощью установки специальных резьбовых футорок (втулок) восстановит резьбу. Для этого отверстие с сорванной резьбой рассверливается на больший диаметр и затем в нем уже метчиком нарезается резьба. Далее в это место на герметик устанавливается резьбовая втулка. С отверстием которое имеет размер резьбы под масляную пробку. Саму футорку можно или заказать токарю, или купить уже готовую.
Различные варианты ремонтных втулок.
Вариант металлической резьбовой втулки с пробкой под которую она сделана. Может изготовить любой токарь.
Вставки резьбовые со специальными шплинтами. Шплинты после закручивания вставки забивают чтобы они фиксировали вставку от выкручивания. Могут возникнуть проблемы с герметичностью такой вставки.
Вариант металлической резьбовой втулки с пробкой под которую она сделана. Может изготовить любой токарь.
Недостатки варианта с ремонтной втулкой:
- если стенки отверстия тонкие, то увеличить отверстие не получится.
- есть вероятность оставить часть стружки в поддоне двигателя
- резьбу срывает обычно в мягких алюминиевых сплавах и установка резьбовой футорки(втулки) из стали позволяет в дальнейшем избежать такой проблемы.
В последнее время получил широкое распространение также метод когда в качестве втулки используют специальную вставку, представляющею из себя формованную навитую проволоку. Но для ее установки используется нестандартная резьба требующая наличия специализированных метчиков. При этом растачивать отверстие под нее придется меньших размеров, чем при использовании обычной втулки. Но герметичность резьбы при этом обеспечить сложнее.
Набор для восстановления резьбы сверло нужного диаметра, специальный метчик, и инструмент для закручивания футорки.
Второй вариант это когда на место проблемного отверстия приваривается бобышка с внутренним резьбовым отверстием нужного размера и уже в нее вкручивается масляная пробка. Как альтернатива старое отверстие заваривается и вместо него сверлится новое с новой резьбой.
Недостатком этого способа:
- бобышка должна быть из того же металла, а так как резьбу обычно срываю в мягких металлах типа алюминия, то и новую резьбу можно сорвать переборщив с затяжкой масляной пробки.
- нужна аргона-дуговая сварка
- этот единственный способ с которым можно восстановит резьбу если стенки вокруг отверстия тонкие
- как и у первого варианта есть вероятность попадания стружки в поддон двигателя
Третий вариант
Я выбрал его. Это установить масляную пробку в сорванной резьбе на герметик и сливать масло через отверстие для масляного щупа с помощью насоса. Для чего в горловину масляного щупа вставляют трубку подходящего диаметра. До тех пор пока она не упрется в дно картера двигателя, а другой край трубки присоединяют к выбранному бензонасосу со стороны всаса. И начинают откачивать им масло из двигателя.
При этом варианте используются различные виды насосов. Вот несколько из них:
Читайте также: