Сорвал резьбу в барабане ваз
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 20.09.2024
Сорвал резьбу на отверстиях при снятии заднего барабана ⇐ Town, Lite, Master, - Ace. Трансмиссия - передние ступицы, хабы, привода
Снимал барабан на заднем мосту, хотел поменять колодки. сорвал резьбу в обоих отверстиях для снятия барабана. Как его снять и что мне делать?
Еще хотел поставить тросик ручника на заднее левое колесо. Не подошел от 4WD, а от недопривода не найти. как быть и этим ?
У меня недопривод (в подписи)
Есть: Toyota Town Ice 93г 2СТ 4WD CR30 два люка
Было: Lite Ice 91г 2СТ 4WD CM40 многолюк, Lite Ice 93г 2СТ 2WD CR21 два люка
Колодки давно стерлись, они не держут барабан. А резьбу не нарезать, так как ее там 3 мм и дальше "тупик" в который упирается винт, чтоб вытолкруть барабан. Если сниму, естественно нарежу другую резьбу. вопрос КАК СНЯТЬ ?
Есть: Toyota Town Ice 93г 2СТ 4WD CR30 два люка
Было: Lite Ice 91г 2СТ 4WD CM40 многолюк, Lite Ice 93г 2СТ 2WD CR21 два люка
проблема в том, что барабан не за что зацепить, так как он прячется в спец оконтовку на неподвижной части моста. Резать не очень хочется.
Есть: Toyota Town Ice 93г 2СТ 4WD CR30 два люка
Было: Lite Ice 91г 2СТ 4WD CM40 многолюк, Lite Ice 93г 2СТ 2WD CR21 два люка
Crazy6opuc, Облей центр ведешкой и обстучи молотком, с внутренней стороны есть овальное отверстие под резиновой заглушкой, сведи через него колодки, надо будет тебе две плоские отвертки и понять в какую сторону крутить.
Мужики, я уже выше писал, что колодки стертые, и диск не держут. Можно считать что он на ЦО сидит только.
Допустим облил центр ВД40. Стучать то куда молотком? С задней стороны диска не видно, так как он утоплен в оконтовк, которая облегает его по бокам и прикреплена к неподвижной части моста.
Есть: Toyota Town Ice 93г 2СТ 4WD CR30 два люка
Было: Lite Ice 91г 2СТ 4WD CM40 многолюк, Lite Ice 93г 2СТ 2WD CR21 два люка
Какие бы они там стертые не были, а держут именно они! Это факт! Стучать окуратно со всех сторон по барабану! Только перед этим колодки сведи! Выше способ описали!
Обрезаешь метчик на половину и режешь резьбу. В глухих отверстиях она тоже режется Тем более она там не глухая. Колодки сведи и болтами выкручивай даже если и будет трещать там ломаться нечему только шайбы от шпилек.А колодки диск как раз и держут потому что на диске буртик из за выработки
Есть: Toyota Town Ice 93г 2СТ 4WD CR30 два люка
Было: Lite Ice 91г 2СТ 4WD CM40 многолюк, Lite Ice 93г 2СТ 2WD CR21 два люка
Про съемник правильно сказали, только надо пошарить в магазинах какие есть и модернизировать. Винтом в ступицу упираешься, а лапы вставляешь в отверстия барабана куда вкручивал болты. Но лапы нужно либо переделать либо сделать, например в магазинах крепежей продают такие длинные штанги с нарезанной резьбой или найти на помойке пруток подходящего диаметра то есть 4-5-6.
Crazy6opuc, Правильно тебе все сказали, даже если колодки кончились, то они всяко за бурт выработки цепляются, может вообще у тебя выработка 2-3 мм глубиной и колодки почти новые, но держать не будут уже
я тоже сорвать не мог, нагрел горелкой около ц.о. розко охладил и обстучал кувалдой прямо около ц.о. после третьего удара диск отошел и легко снялся руками колодки не сводил, диск прикепает к полуоси, если большая выроботка на барабане он всяко болтаться будет только снять его не получиться.
Сразу скажу, что никаких WD-40 и прочих дорогостоящих жидкостей нам не понадобится. Лично я считаю их бесполезными , поскольку они ещё ни разу не помогали мне сорвать прикипевший болт или гайку. Единственное, для чего я держу дома WD-40, так это чтобы отмывать мазуту или грязь — с этим она справляется отлично !
Раньше таких средств не было, поэтому все использовали достаточно простые, но эффективные и по сей день методы для откручивания закисшего или ржавого резьбового соединения.
1. Обычный молоток
Эта вещь всегда незаменима при ремонте автомобиля. Достаточно сделать пару аккуратных ударов по ржавому болту , и сорвать его с места будет не проблема. Если вы не можете открутить гайку, то опять же хорошенько её обстучите , только удары должны быть точными, чтобы не повредить резьбу болта или шпильки.
Суть этого метода заключается в том, что между резьбой гайки и резьбой болта проходит сильная вибрация, нарушающая скопившуюся там ржавчину . Таким образом резьба словно отстаёт и гайку получается сорвать достаточно просто.
Подобный эффект наблюдается и в том случае, если осаждать резьбу болта. То есть, мы наносим удары сверху по самой шляпке, и болт немного садится, из-за чего резьба отстаёт . Соответственно, открутить получается достаточно просто.
2. Ударная отвёртка
Это приспособление представляет собой винтовой механизм. Когда вы устанавливаете отвёртку в пазы болта и начинаете по ней бить, она автоматически его откручивает, а, точнее, срывает с места . Такое приспособление есть не у всех, однако, с болтом под отвёртку или шестигранник можно поступить так же, как и с болтом под ключ — достаточно пару раз хорошенько ударить, наставив простую мощную отвёртку, и он с лёгкостью должен пойти.
Только будьте аккуратны, поскольку большинство современных отвёрток делаются с пластмассовыми ручками . Они для этой процедуры не подойдут, так как разрушатся. Нужно брать только железную.
3. Газовая горелка
Если же вышеописанные способы не помогли, то можно попробовать открутить, нагрев газовой горелкой или специальным индукционным теном . Объяснять принцип действия, я думаю, не нужно, ведь и так понятно, что металл расширяется, а резьба отстаёт.
Но в этом моменте нужно учитывать свойства металла. К примеру, греть место рядом с закалённой или пружинной сталью не вариант, так как она потеряет свои упругие свойства . Это касается и других металлов — нагрев делает их мягче.
Заключение
Как видите, существует достаточно много способов, при помощи которых можно открутить ржавые гайки и болты. Лично мне никогда не помогала WD-40 и я, зачастую, пользуюсь только одним молотком. Конечно, с первого раза ничего не получается, но, постучав повторно, резьба обязательно отстанет .
На этом у меня всё! Если вам понравилась статья, то ставьте палец вверх и комментируйте свои мысли. Также подписывайтесь на канал , чтобы не пропустить новые, не менее интересные публикации. А пока не прощаемся.
Главное — запастись терпением, действовать аккуратно и учитывать особенности детали, требующей починки.
Показывать, как это делается, мы будем на алюминиевой крышке с поврежденной внутренней резьбой. Чтобы установить на это место стальную втулку, потребуется нехитрое приспособление. И хотя подобный инструмент можно купить, проще и дешевле изготовить его самостоятельно. Как — научим. Для проведения работ также понадобится сверло.
Самодельный инструмент
Для установки резьбовой втулки отверстие в детали необходимо предварительно рассверлить до нужного диаметра. У нашей втулки размер внутренней резьбы, которая заменит прежнюю, — 10х1,5, а наружной — 14х1,5. С учетом размера последней нам нужно просверлить отверстие диаметром 13,25, что мы и делаем. После этого зажимаем крышку в тиски. Берем наше приспособление из болта и двух гаек и накручиваем на него втулку. Следим, чтобы ее кромка оказалась на уровне краешка болта. Подпираем втулку высокой гайкой и фиксируем их, затягивая вторую гайку.
Чтобы было легче установить втулку, обрабатываем отверстие в крышке проникающей смазкой. Самое главное — центрировать втулку. Из-за небольшого перекоса втулка пойдет криво, что может повредить деталь и даже привести ее в негодность. Втулка одновременно выполняет функцию метчика, она нарезает резьбу, за счет которой и держится в детали. Если, как в нашем случае, крышка из алюминиевого сплава, то втулка входит легко. Если деталь, например, стальная, то желательно сначала нарезать несколько витков обычным метчиком, задав втулке правильное направление. Если заметили, что втулка с самого начала пошла криво, можно вынуть ее, выровнять и начать все заново.
Вкручиваем нашу втулку в крышку до тех пор, пока высокая гайка не упрется практически в торец крышки. Мы видим, что, несмотря на наши старания, втулка пошла чуть неровно. Ничего не поделать, придется завернуть ее до конца. Ослабляем гайки устройства и выкручиваем болт. Втулка на месте. Заворачиваем в нее штатный болт и убеждаемся, что все получилось.
Отремонтировать поврежденную резьбу с помощью втулки реально. Главное, запастись терпением, действовать аккуратно и учитывать особенности детали, требующей починки.
- Как восстановить сорванную резьбу на пластике, смотрите здесь.
- О том, как восстановить резьбу при помощи пружинки, — по ссылке.
Кого из автовладельцев волнует, что колеса к ступицам автомобиля крепятся с помощью шпилек и гаек? Да мало кого — пока резьба на шпильках цела. Можно ли самому восстановить сорванную резьбу с помощью нужного девайса, проверили эксперты ЗР.
Шпильки в колеса
Идеальный ход
На рынке можно найти простые комплекты для правки резьбы колесных шпилек. У нас оказался один из них. В наборе три наиболее ходовые плашки: диаметром 12 мм с шагом резьбы 1,25 мм, диаметром 12 и 14 мм с шагом 1,5 мм, а также оправка, куда эти плашки вставляются. Плашки разрезные, то есть состоят из двух половинок, которые удерживаются с помощью резинового колечка.
Чтобы восстановить резьбу на шпильке, нужно надеть на нее плашку, совместив витки резьбы, и оправку, после чего с помощью ключа выкрутить плашку. Идея простая и грамотная. Осталось проверить, насколько она применима. Чтобы не рисковать рабочими шпильками, установленными на автомобиле, проведем работы на верстаке, зажимая поврежденные шпильки в тиски.
Тест. Дубль 1
Для начала возьмем шпильку диаметром 12 мм и шагом резьбы 1,25 мм. С ее резьбой все в порядке. Поэтому для начала повредим резьбу — замнем витки. Проверим, насколько серьезный ущерб удалось нанести. Попробуем накрутить на шпильку подходящую гайку. Мы старались не зря — гайка не накручивается. Снимаем ее и начинаем тестировать наш девайс.
Зажимаем тисками поврежденную шпильку и надеваем на нее нужную плашку. При этом половинки плашки должны располагаться так, чтобы маркировка на них была с одной стороны. Совмещаем витки резьбы на шпильке и плашке и надеваем оправку. Следим, чтобы два штыря в оправке вошли в отверстия в половинках плашки.
Начинаем крутить. По идее, нужен шестигранник, но мы крутим рукой, практически не прилагая усилий. Это очень подозрительно. Возникает небольшое сопротивление, но недостаточно сильное. Снимаем плашку — видно, что шпилька терлась о ее стенки, — и проверяем, наживится ли гайка. Гайка накручивается… и, дойдя до поврежденного участка, вновь встает! Вывод: эта плашка из комплекта нерабочая.
Тест. Дубль 2
Вторая шпилька, диаметром 12 мм с шагом резьбы 1,5 мм, уже повреждена и готова к эксперименту. Берем соответствующую плашку и устанавливаем на шпильку. Напомним, что маркировка на половинках должны быть направлены в одну сторону. Надеваем оправку. Ничего не получается. Плашка не входит в оправку!
Мы попытались установить причину фиаско и проверили шаг резьбы на плашке. Оказалось, он меньше, чем заявленные производителем 1,5 мм. Интересно, что при этом характеристики плашек диаметром 12 мм с шагом 1,25 мм и 14 мм с шагом 1,5 соответствуют действительности.
Наш тест показал, что у создателей комплекта для правки резьбы была отличная идея, которую они не сумели грамотно воплотить. А это значит, что восстановить поврежденную резьбу на шпильке с помощью данного набора не получится. Отчаиваться не стоит: другие варианты есть. Можно нарезать новую резьбу с помощью отдельной — лучше цельной — плашки или, в конце концов, заменить шпильки (смекалка и молоток потяжелее в помощь!).
Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]
На заднем тормозном барабане сорвана резьба (колесо на трех.
Я бы поменял оба барабана, только не один. потом могут быть проблемы с равномерностью торможения. Либо попробовать найти болт с большим диаметром резьбы и нарезать ( как вариант )
Такая ж беда. Мониторинг предложений показал следующее: средняя цена по объявкам б/у барабаншика с подшипником 15$. Новые пара 145 тонн. Подшипники отдельно 60 тонн за каждый.
Если не сильно заморачиваться - то вариант ввертыша из проволоки с предварительным "проходом" резьбы на размер больше. Плюсы - быстро, минусы - возможные проблемы при откручивании.
При доступе к нормальной мастерской - ввертыш-втулка с фиксацией шпонкой по внешней резьбе.
Вариант с б/у барабаном - тоже из простых. если еще и подобрать/проточить под размер второго то вообще гут.
Самый правильный и дорогой вариант - 2 новых барабана. Из плюсов - имеем в запасе один живой б/у и один б/у для экспериментов.
Это если как у тебя задние дисковые, а если барабан то в него
GENI4, я разбирал свои барабаны на лагуне, так вот болты вкручиваются в ступицу - барабан сам просто навешивается
GENI4, я разбирал свои барабаны на лагуне, так вот болты вкручиваются в ступицу - барабан сам просто навешивается
Я твою 19-ку имел ввиду.
Значит в лагуне не так как в 19.
GENI4, на бывшей 19хе, на сколько я помню, задний тормозной диск идет вместе со ступицей, т.е. не отдельно как на передних
а конструкция задних барабанов, как правило почти одинакова, так что я думаю тут поможет только замена задней ступицы или сопсна той части куда вкручиваются болты
если на мегане барабан идет с подшипником тогда да - надо менять, если нет (навешивается) то тогда только ступичная часть . смотреть надо, или может кто подскажет кто разбирал
На 19-шке с барабанами ступица и представляет собой барабан
Он крепится к рычагу гайкой на 30, а в него вкручиваются колесные болты.
Настаиваю на варианте покупки б/у и расточке если нужно.
Читайте также: