Солярис сцепление в самом конце
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 20.09.2024
Прочел как проверить и отрегулировать свободный ход педали и полный ее ход. На выходных проверю у себя.
max702, Привет. если не спится переходи в болталку.Меня тоже сцепление напрягает в этой машинке. Раза 3 воняло,любит паскуда порезче отпускать.
В копилку буду класть монетку за каждый неудачный секс. Выйду на пенсию и куплю ириску. Или машину, не дай Бог.
| vlad.: |
| max702, Привет. если не спится переходи в болталку.Меня тоже сцепление напрягает в этой машинке. Раза 3 воняло,любит паскуда порезче отпускать. |
У меня педаль сцепления стала тугая. 25тыс пробег
И на заднем ходе скрип какой то.. громче во время отпускания сцепления. будто какие то детали труться друг об друга. Что это может быть?
Если это сцеплетие сжённое, то можно его до конца дожечь и потом только поменять? Полностью коробка не сломаеться?
| а884на: |
| до конца дожечь и потом только поменять |
ребята удаляйте клапан задержики и не мучайтесь. Сам лично уже не одному десятку авто повыдергивал как стоматолог этот гнойничек. Все как один заметили исчезновение проблем таких как:
1) пробуксовка сцепления - исчезло!
2) не включается или плохо включается скорости (любые не важно)- исчезло!
3) нет четкого ощущения момента хода педали при соприкосновении маховида и диска - исчезло!
4) При быстром разгоне сцепление буксует( слышно по звуку и по запоху) - исчезло!
Многие спрашивают, ну наверное же они знают что делают, значит она нужна.
НЕТ ЭТА ХРЕНЬ , А Я ЕЁ ТОЛЬКО ТАК МОГУ НАЗВАТЬ НЕ НУЖНА , ВИДИМО ИНЖЕНЕР КОТОРЫЙ ЭТУ ХРЕНЬ ПРИДУМАЛ КОНКРЕТНО ОБКУРИЛСЯ ЧТО БЫ ЕЁ ПРИДУМАТЬ. ЭТА ВЕЩЬ ТОЛЬКО УБИВАЕМ ВАШУ КАРЗИНУ СЦЕПЛЕНИЯ. ДИСК. КПП.
| tutto: |
| клапан задержики |
В копилку буду класть монетку за каждый неудачный секс. Выйду на пенсию и куплю ириску. Или машину, не дай Бог.
Тема создана для тех, кого не устраивает работа сцепления на цератке. Кого всё устраивает - просьба не флудить постами типа "не понимаю, зачем колхозить".
Много кто из опытных водил пересев на солярис жалуется, что:
-не получается при динамичном разгоне нормально переключиться с 1 передачи на 2ую, тк это сопровождается рывком\толчком\провалом, бывает провал и на 3ей.
-что при трогании бывает машина дёргается.
-момент когда сцепление должно схватывать размазан, проще говоря сцепа работает с запозданием.
- и тд.
Виновник всей этой пробуксовки - клапан задержки сцепления. Он предназначен для чтого чтобы маховик схватывался с одинаковой скоростью независимо от того насколько быстро была ”брошена” педаль сцепления. Понятно что для начинающих водителей это важно, чтобы не происходило чрезмерного износа поверхности диска сцепления. Тем не менее, клапан делает непредстказуемой время схватывания сцепления, что делает более трудным для водителя координировать сцепление с педалю газа, в результате чего автомобиль двигается рывком.
Проблема наиболее ярко выражена на первой и второй передачах. Если голова пассажира дико дергается вперед-назад, когда вы меняете передачу, вы должны обязательно выполнить эту простую модификацию. При интенсивном ускорении это также очень заметно. Все происходит быстро, но вы замечаете что автомобиль не начинает "тянуть" еще доли секунды после отпускания педали сцепления.
”Виновник” этого эффекта - небольшой пружинный клапан, который находится внутри трубки подвода жидкости цилиндра сцепления. Она имеет небольшое отверстие в центре, который замедляет прохождение жидкости в одном направлении, тем самым замедляя захват сцепления. Удалите его и сцепление становится более отзывчивым.
Есть и оборотная сторона этой модификации? Нет, если вы не будете обращаться с автомобилем глупо. Помните, что клапан задержки нужен в первую очередь для водителей-неандертальцев для предотвращения сжигания сцепления. Ездите разумно и у вас не будет никаких проблем, просто езда будет более плавной и приятной.
1) открыли капот
*увидите рабочий цилиндр сцепления.
Используя ключ на 16 отверните перепускной болт с торца рабочего цилиндра.
* Используя обычный саморез попытайтесь зацыпить за резьбу клапан (я по 2-3 минуты ловлю на зацеп), иногда можно не заметить желательно что бы под машиной было чисто он иногода вылетает и падает прям на землю иногда на защиту. извлеките пружину и плунжер клапана изнутри рабочего цилиндра.
* Так выглядит сборка клапана и пружины, удаленная из рабочего цилиндра.
* Теперь можете собирать все обратно удостоверившись, что не потеряли не одной прокладки.
* Это перепускной болт в сборе со шлангом гидропривода и двумя уплотнительными шайбами , а лучше купить заранее две медные шайбы м10 -5 руб шт.
* Теперь пришло время снова дополнить но как правило можно и не доливать т.к. её теряется грам 10 и уровень в норме. тормозной жидкостью DOT-3,4.
* Прокачиваем систему как обычно с помощником. еще раз проверьте уровень. Если перелили не испльзуйте гразные вещи тмпа шприца б/у.
С уважением Олег Лютов
время работы у меня занимает как правило 5 мин.
Вечер, пробки, дорога домой, стою по среди трассы, только начинаю трогаться, выжимаю сцепление, включил первую передачу, и педаль сцепления просто провалилась, машину дернуло, заглох. Сначала не понял что вообще произошло, завожу, выжимаю и пытаюсь включить скорость и понимаю что ни одна скорость не включается, ну тут я сразу осознал в чем дело.
Откатил к тротуару, и начинаю прикидывать в чем именно кроется проблема, в начале начал с самых худших вариантов и подумал что что-то развалилось в основном сцеплении, но так как в педали вообще нет давления, и она гуляет без усилий, понял что такая поломка не характерна для таких симптомов. Ну остается два варианта, шланг сцепления или рабочий цилиндр. Но самая подлянка заключалась в том, что при осмотре шланга на нем не было повреждений, а самое главное что тормозная жидкость на месте, и никуда не вытекала. В голове остался именно последний вариант — рабочий цилиндр.
В любом случае ехать своим ходом до дома на первой передаче было не вариант, время вечернее, все едут с работы, в городе пробка, дрыгаться по полтора метра, глушить и заводить резона никакого не было, пришлось вызванивать друга и быть "брелком")) ( на тросе), благо петля и трос всегда с собой.
Самое интересное началось на следующий день когда уже решили полностью понять в чем проблема, в начале сняли рабочий цилиндр, увидели что клапан задержки вообще был каким то образом завернут, стоял криво, ну его сразу было решено убрать, поставили цилиндр обратно. Один качает сцепу, и тут открывается такая картина, что на шланге просто образовалась грыжа:) то бишь внутренний слой где то порвался, а наружный не порвало, но раздуло, и вся жидкость при выжиме просто накачивала шарик
ну в целом после увиденного все стало ясно, шланг под замену, взял оригинал, цена 1500р+200р тормозуха на долив\прокачку(250гр)
Вообще конечно немного возмутило что на солярис\рио эти шланги стоят по 1500-2000 оригиналы, а на другие марки по 200-500р, об этом мне даже продавец сказал. Был конечно вариант взять аналог, но насколько знаю аналоги не встают в штатные места и приходится растачивать и т.д
Ну в целом вот такая вот ситуация, вроде бы не критичная, но малоприятная
Сразу стало заметно что педаль начала схватывать в самом низу, причем резко, без рывков, стала мягче, считай что придется привыкать заново :)
1
Посоветуйте, что делать. Сцепление схватывает в самом низу,очень неудобно,т.к. для нормального переключения надо отжимать до самого пола , но бывает даже этого не хватает,т.к. первая передача втыкается иногда с трудом. Полазил по инету и форумам, у большинства наоборот в самом вверху срабатывает, сцепление не регулируется, тогда в чем проблема??
445 439
В износе сцепления. Педаль становится туже и сцепление происходит когда педаль всё ниже к полу. Скоро вообще передачу не воткнёшь. Возможно главный цилиндр, проверить легко, нажать на педаль несколько раз, если втыкается легче и педаль при сцеплении в другом месте, значит причина в нём.
1
1
33 35
Что-то Вячеслав путает людей. При износе диска исчезает свободный ход выжимного подшипника и тогда сцепление схватывает почти в самом верху педали и при таком варианте бывает пробуксовке сцепления. Нужно прокачать сцепление.
Ответить 2
445 439
281 127
А что такое "свободный ход подшипника" ? Выжимной подшипник постоянно прижат к лепесткам корзины . Т.е. при исправной гидравлике нажатие на педаль сразу начинает продавливать лепестки .
33 35
Согласен, не так выразился. На Хендай Солярисе нет свободного хода, но смысл остается тем же. Чем больше износ диска ведемого, тем дальше лапки нажимного диска уходят от ведущего диска и соответсвенно ход нажимного диска становится больше.
46 84
1
46 84
1
Я читал, я только не понял причем тут шайбы? Результат что с шайбами что с датчиком один и тот же, педаль опущена, и разницы нет
6 18
Не знаю что за шайбы они там подкладывали, но предположу что с теми шайбами свободный ход остался в допуске, а вот узнать бы какой у вас сейчас свободный ход педали
1
Насчет шайб не знаю, у меня свободный ход около сантиметра, но скажу что ни с шайбами ,ни как я делал, лучше не делать. Итог: невыполняется полный ход поршня,
за счет чего не прокачивается тормозуха в полном обьеме. Переделал все обратно.
Не советую так делать, и с шайбами тажа беда будет, если у кого пока и все в порядке не вариант что завтра выжимной не развалиться или главный потекет.
Всем удачи!
46 84
Вот как раз в вашем случае как вы делали такое и возможно, а подложив шайбы мы уменьшаем ход штока когда нажимаем на педаль, другими словами мы как бы не дожимаем педаль до конца, если такого хода достаточно чтоб сцепление не "вело" то всё будет гуд, в итоге педаль становиться ниже при этом свободный ход каким был таким и останется.
1
Дело не в свободном ходе, я же написал, свободный ход 1 см. Я еще раз повторюсь и шайбы и болт это все лажа, выбирать только вам. Я же вас не отговариваю это делать, поговорил с мастерами хендая, покрутили снятый узел педали, прикинули что может быть и пришли к выводу что так делать не надо. Я вот попробовал, поездил 3 дня ,пусть другие попробуют.
46 84
@Михаил Юрьевич, болт это лажа, шайбы нет, шайбы это тоже самое, что взять и укоротить шток главного цилиндра сцепления, жалко что у нас этот шток без регулировок.
68 1
Известная проблема. Еще на предыдущих элантрах встречалась. Дело в корзине, а точнее в ее лепестках. Если посмотреть на вилку сцепления при заведенном двигателе, то будет видно ее биение. Лечится заменой сцепления в сборе, либо установкой пружинки, которая оттягивает вилку с выжимным от корзины (не совсем правильное решение, т.к. появляется зазор между выжимным и корзиной). Поищите, на форуме есть тема "свистит выжимной" или что-то подобное.
2 2
1
484 246
А я уверен, что всё таки на 1-2 ,по аналогии с пробуксовкой колёс. ПО опыту знаю из своей практики замены вазовской корзины и диска. Такой тип сцепления - сухое однодисковое - во всех коробках работает одинаково. Связано это с тем что на нижних передачах мотор малонагружен и очень легко вызвать пробуксовку, если сила трения в тройке маховик КВ - диск - корзина окажется недостатчоной.
По наблюдениям скажу, что у меня , напр, коробка 6 ступка "не любит" преждевременного перехода со 2 на 1 передачу. Это связано с особенностями тройки шестерня-блокирующее кольцо-муфта.Вся эта система работает по принципу выдавливания масла из пары муфта-кольцо, при этом выравниваются угловые скорости валов и происходит переключение, за счёт того, что муфта шлицами "налезает" на шлицы шестерни(на примере вазовских коробок) так что. На надо насиловать коробку
Не в тему,возможно, но всё же скажу - у меня на жигуле была ровно эта же история, дело кончилось поломкой рычага у самого основания прямо на дороге перед светоформ, но я одел трубу и доехал до дома , трогаясь - внимание - с 3й передачи. Коробку делал сам, вскрытие показало сильный износ торцов зубьев муфты 1-2 передачи (со стороны 1 передачи) и таких же тоцов зубьев шестерни 1 передачи. В норме они должны быть остроугольными. А блокирующее кольцо было в порядке, но поскольку деталь копеечная, поменял и его вместе с вилкой(там появилась сбоку выработка). Дело в т, что на стоящей машине при включении 1 скорости вторичный вал стоит(не двигается), а при отжиме сцепления первичный вал тоже не двигается(останавливается) поэтому большое усилие при вкл первой скорости наводит на предположение, что как было у меня, не всё в порядке с парой муфта-шестерня Проверить можно так : включаете первую и чувствуете - не идёт,не насилуя рычаг придавливаете и плаааавненько отпускаете сцепление и в какой то момент что то проворачивается и далее идёт как по маслу. Если это, то коробку в разбор.
Читайте также: