Собрать газель с рамы

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

да это уже не норм.варить на газели вообще не рекомендуется, это не маз-краз,я трещины засверливал и укреплял уголками на болты карданные, а так она по сварке дальше пойти может, тонкий и говняный металл

Соглашусь, а еще склонна к уставанию. На моих машинах вареных рам и трещин нет, но самые старенькие при поднятии на подъемнике аж гнутся. Чувствуется, что металл устает.

я последнюю 4м газель с трудом продал в октябре .из-за рамы не брали , да еще двиг 421, за 170 т.р три месяца продавал, обычно неделя-две.

Это болезнь Газелей или их хозяев которым лень протинуть крепление кабины к раме. Поэтому и идут трещины.Но если правильно проварить с накладкой то ходить будет и нечего пугаться.

я буду переделывать не скоро(не раньше,следующего нового года),это уже делали очень много людей.если сильно интересно,могу тебе ссылок накидать,или сам зайди наГазельКлуб-там всё разжёвано.

протяжка ничего не даёт,там нужно усиливать изнутри гнутым швеллером или хотя бы уголком.опора кабины имеет очень узкую полку,площадь опоры,как следствие,очень маленькая,отсюда трещины.если они не большие,то засверливаем и усиливаем,варить не стоит,но если большие,терять нечего,варим.
самое главное-если возить до тонны,боле-менее аккуратно-ничего не треснет,проверено!

ну если и варить то газом с накладкой,я набирал в яндексе "трещина на раме газель ",там много вариантов ремонта выползло

вообще-то не 80,а 180!ей цена 50,и то в базарный день!
это бред!я понимаю,что деньги нужны,но не до такой же степени!я за 170тыщ взял фермера(!) 07 года!искать надо,искать!

У меня не первая Газель.Была одна "сплошная"трещина.Поэтому варить надо с накладками,но и их нужно правильно варить.Эта тема была уже здесь.А возить нужно столько сколько заявлено заводом + - 200кг.

еще трещины возникают из-за высокого тента,или будки, там скручивание как раз за кабиной и рекомендуют стабилизатор задний ставить ,если нет,но основное *****о металл

Была у мя газелька короткая -тент ,пробежала 100 000,трещин не видал более 1,5т невозил,мож нада была 2т грузить?

Слушайте, неужель рама списаная и кому не нужна, она вроде целая, пробовал за тыщю продать -ни кто даж не интерисовался

[QUOTE=Дима 55;1135696019]я буду переделывать не скоро(не раньше,следующего нового года),это уже делали очень много людей.если сильно интересно,могу тебе ссылок накидать,или сам зайди наГазельКлуб-там всё разжёвано.[/QUOT

накидайте ссылок пожалста?себе на соболе хочу мотор переделать,но вот все думаю,переделать родной 405 под 409 или уже потратится один раз да дизель ниссановский с кпп поставить?как 409 на низах тянет,какой расход будет?у меня машина 4вд,и по говнам на 405 вообще не нравится,еще и понижайка бестолковая,бывает мощщи не хватает.но дизель дороговато около 180тр выходит.

первые тысяч десять было непонятно что да как, а потом все притерлось чтоли и теперь реально получаю удовольствие от езды. тут шол с питера под тихвином стоит коллега (пробило прокладку ГБЦ)- вешаю его на шнурок и до череповца(350 км) скорость 60 - 80 на четверой передаче, временами забывал что он там, короче по машине заметно только при трогании с места, в движении разницы не понял что он есть что нет, и расход не изменился и динамика таже. да кстати я вез 1200кг и втой газельке лежало 1500кг так что делайте выводы сами.
)))

Добрый день. Суть вопроса такова. На 2 рабочих газелях постоянно лопаются рамы, на одной из них лопнула окончательно и ремонту не подлежит. Так вот стоит ли менять раму на родную либо сразу на раму ГАЗ 52? так как родные рамы очень хлипкие. либо усилить где то как то родную. давайте делиться опытом.

Есть и такие аппараты. на них развоз по местной линии и вывоз дров с деляны. а вот доставка за 50-100 км газелями идет. так дешевле. хотя и на 53 их также рамы ломает часто.

лучше бы ты пил! Вот из-за таких демонов, расценки никогда в гору не пойдут!((
Надеюсь ремонт тебе по максимуму вылезет!

во первых сейчас не бухаю. второе вожу только свои грузы. третье иногда нанимаю грузовики и сам дивлюсь как они везут с таким перегрузом и по такой ставке. и главное давайте без флуда.

если 1.5 тонны грузить то дороговато становится доставка. и вобще все газели ездят с тремя тоннами. толи рамы усиливают толи меняют на 52 раму.

С 3-мя тоннами, да по делянам. Ребята, а вы случаем автомобилем не ошиблись?
А если на вас положить 2-а мешка картохи, да пешочком с деляны на 50-100км прогнать, хребет себе от Татры ставить будите?
Вроде люди взрослые, а вопросы как у первоклашки.

С 3-мя тоннами, да по делянам. Ребята, а вы случаем автомобилем не ошиблись?
А если на вас положить 2-а мешка картохи, да пешочком с деляны на 50-100км прогнать, хребет себе от Татры ставить будите?
Вроде люди взрослые, а вопросы как у первоклашки.

по факту, если ехать аккуратно. то газель везет 7 рядов березовых дров. вот посчитать вес. сырая береза чурками в укладку. ширина 1.95 длина чурки 40 см. высота 125 см. грузим. это со стандартной рамой.

В такой теме и без флуда? Мне вот интересно чем люди думают и есть ли вообще у них мозг.
Наверно такие вещи происходят от нищеты и от полного отсутствия вещества в бестолковке.

Я на своей газели вожу 2х тонный минибульт с экс установкой. Заезжаю и съезжаю постоянно. Платформа кузова лежит на каркасе из трубы 80х80х3мм. К раме 8 стремянок. Машина у меня с 2006 года. Есть небольшие трещины в районе кронштейнов передних рессор. Не критично. Усиливают раму вставляя вовнутрь швеллер между кронштейнами рессор. От перемычки до перемычки. Передние делают немного длиней. За кабиной самое слабое место.
Треху или больше возил несколько раз, тоже дрова. Для бани готовил. По ровной все нормально, по буеракам приятного мало.

Я на своей газели вожу 2х тонный минибульт с экс установкой. Заезжаю и съезжаю постоянно. Платформа кузова лежит на каркасе из трубы 80х80х3мм. К раме 8 стремянок. Машина у меня с 2006 года. Есть небольшие трещины в районе кронштейнов передних рессор. Не критично. Усиливают раму вставляя вовнутрь швеллер между кронштейнами рессор. От перемычки до перемычки. Передние делают немного длиней. За кабиной самое слабое место.
Треху или больше возил несколько раз, тоже дрова. Для бани готовил. По ровной все нормально, по буеракам приятного мало.

Сегодня мы посетим конвейер Горьковского Автомобильного завода и посмотрим, как собирают самый популярный коммерческий автомобиль в России.

1. Чтобы просмотр снимков не был слишком скучным, попытаюсь разбавить свой фоторяд небольшим экскурсом в прошлое и настоящее ГАЗа.

2. В январе этого года исполнилось 83 года со дня основания Горьковского автозавода – крупнейшего предприятия российского автомобилестроения, занимающего лидирующие позиции на отечественном рынке коммерческого транспорта.

4. Как и 83 года назад, самым массовым автомобилем в линейке автозавода, остается все та же, полуторка. Удачное сочетание грузоподъемности и габаритов ставят его вне времени. Все модернизации и усовершенствования не меняют главной сути ГАЗели.

5. А наша экскурсия, по обыкновению, берёт начало со сварочного цеха. Именно здесь, на конвейере сварочного цеха, уже можно просмотреть первые очертания кабины, для будущего бестселлера малого бизнеса.

Этот грузовик был куплен у пожилого мужчины за 10 тысяч рублей. Для полной комплектации воспользовались стихийной свалкой старых авто, найденной в лесу.

Удивительно, но после разборки нескольких автомобилей были собраны все недостающие оригинальные запчасти!

Дальше выполнялись работы в несколько этапов:

Продление жизни подвески

Приобретение и замена резинометаллических шарниров.

Поскольку рассматриваемое транспортное средство в основном используют с целью перевозки тяжелого груза, то его ходовую поддают существенным и постоянным нагрузкам. Также на

ходовую часть негативно влияет и плохие дороги в стране. Дабы увеличить эксплуатационный срок транспортного средства и защитить главные детали подвески, прежде всего, заменяют резиновые шарниры транспортного средства деталями полиуретанового типа. Для этого необходимо обзавестись:

гаечным ключом;
инструментом для запрессовки;
острым ножом;
пассатижами;
моторным маслом или смазкой.

Превращение №2

А вот еще один случай: внук решил восстановить старый ГАЗ-53, принадлежащий деду. Машина простояла больше 20 лет на одном месте.

Ремонт автомобиля был разделен на следующие стадии:

демонтаж крыльев и кабины;
отсоединение двигателя;
чистка рамы и кузовных деталей от многолетней грязи и ржавчины;
шлифовка и грунтовка плоскостей;
черной автомобильной эмалью была вскрыта рама, колесные диски;
проведен ремонт передней подвески;
заменена тормозная жидкость в системе;
кабина, двери покрашены классическим, всем знакомым оттенком;
куплен новый двигатель, адаптированный к газовому оборудованию.

Своими руками

Выпуск и продажа нового грузовика ГАЗ-53 прекратился еще в 1993 году. Но этот автомобиль настолько глубоко вошел в сердца наших граждан, что хотелось, чтобы выпуск этот не прекращался, а с каждым годом с конвейера выходили все более усовершенствованные модификации ГАЗ-53. Но это уже из разряда фантастики.

Поэтому остается только один вариант усовершенствовать наш с вами любимчик, а именно сделать тюнинг кабины или салона ГАЗ-53.

Как именно это вы будете делать решать вам, главное, чтобы в итоге получился не раскрашенный попугай, потому что так издеваться над народным любимцем, себе во вред, а что-то действительно завораживающее.

Двигатель

Низкий расход топлива газ 53;
Большой срок службы, при нормальной эксплуатации дизельный мотор до капитального ремонта пробегает по 400 и 500 тыс. км;
Простота в обслуживании, необходимо только вовремя менять фильтры и масло. Мотору не нужна диагностика по выявлению неисправных свечей, в/в проводов, коммутатора и трамблера;
Высокий КПД.

Процесс установки двигателя Д-245 на грузовик ГАЗ 53

Переварить на раме крепления;
Заменить топливный бак;
Заменить и модернизировать выхлопную систему;
Внести изменения в электропроводку;
Сделать переходник и доработать карданный вал.

Кабина и салон

Какие работы предстоит провести?

При выборе вышеприведенных моторов на момент их установки придется провести следующие работы:

Читать дальше: Срок действия удостоверения механика по выпуску автотранспорта

1.Провести переваривание креплений на раме. Для того чтобы можно было надежно закрепить конструкцию ДВС под капотом следует провести изменение подкапотного пространства.

2.Установить иной топливный бак.

3.Изменить выхлопную систему. Придется провести и демонтаж родной выхлопной системы, а также установку новой.

4.Внести некоторые изменения в проводку.

5.Доработать карданный вал и сделать наиболее подходящий переходник.

При рассмотрении того, как еще можно провести доработку этого автомобиля также отметим возможность установки силовых агрегатов от Мерседеса. Следует учитывать тот момент, что предложение от немецкого автопроизводителя еще более экономичный, показатель расхода составляет 15 литров на 100 км пройденного пути.

Технические характеристики

Платформа представляет собой классическую рамную конструкцию для грузовиков. С рассчитанным приводом только на задние колеса. Строение подвески, как спереди, так и сзади полностью рессорное, с гидравлическими амортизаторами спереди, и усиленными рессорами сзади.

Габариты

Длина – 6550 мм
Ширина – 2380 мм
Высота – 2350 мм
Снаряженная масса – 3200 кг
Полная масса – 7850 кг
База, расстояние между передней и задней осью – 3770 мм
Объем багажника – н/д
Объем топливного бака – 105 л
Размер шин – 230/250/270/300/320R508
Дорожный просвет – 265 мм

Двигатель

На большей части модификаций ГАЗ 3307 был установлен бензиновый мотор 4,6 л. с генерируемой мощностью в 119 л.с. В 1998 году, конструкторы представили аналогичный по объему дизельный мотор, однако в серию он так и не попал.

Тип	Объем, см 3	Клапаны	Мощность, л.с. (об./мин.)	Крутящий момент, Н•м (об./мин.)	Топливо	Расход л./100 км.*	До 100 км/ч, с
1	4670	32	119 л.с	124/3200	бензин АИ-80,92	19,6/26,4/18,4	н/д

Расход топлива

Потребление мотора в городском цикле 26,4 литров, расход за городом снижается до 18, 4.

В родном варианте на ГАЗ-69 применялись рычажные амортизаторы. Откуда они брали свою родословную, я не знаю, но подозреваю, что в основе их лежала отработанная конструкция дедушки Форда. К слову сказать, подобные по конструкции амортизаторы ставились и на ГАЗ-51 и на ЗИС-150. Прогресс же не стоит на месте и по отношению к телескопическим амортизаторам ЗИЛ-130 и ГАЗ-53, ясно стали видны недостатки рычажных амортизаторов ГАЗ-69.
Одна из наиболее частых проблем с амортизаторами ГАЗ-69 — это течь гидравлической жидкости по оси рычага. При потере даже небольшой части жидкости, они практически переставали работать. В начале на небольшом отрезке хода, а затем этот холостой ход увеличивался пропорционально объему потерянной жидкости.

Рычажные амортизаторы ГАЗ-69

Второй проблемой было разбитие втулок вертикальных стоек амортизатора — это проявлялось в гремящем звуке при движении автомобиля. Кроме того, амортизаторы очень неудобно крепились к специальным кронштейнам на раме автомобиля, что сильно затрудняло ремонт. С потерями жидкости научились бороться, делая на передних брызговиках емкости и соединяя их трубками с амортизаторами. Этим достигалось постоянное пополнение гидравлической жидкостью амортизаторов и частично решало проблему.

Тем временем, производство более современных телескопических амортизаторов набирало обороты и они стали появляться в качестве запасных частей. Наступил момент, когда новые амортизаторы начали устанавливать на ГАЗики индивидуально. Такую работу проводил и я.

Для этого, точились оси верхнего и нижнего уха амортизатора, а также шайбы. Они вваривались по месту, взамен старых рычажных амортизаторов.

Нижнюю ось амортизатора приваривали параллельно рессоре к нижнему переднему концу накладки на мост для затяжки рессор, а верхнюю ось, приваривали к поперечине кузова над мостом с расстоянием между осями 200-250 мм. Затем на них закрепляли амортизаторы с использованием втулок ГАЗ-53.

Амортизатор ГАЗ-53

На новых амортизаторах от ГАЗ-53, Козлик вел себя иначе. Особенно, это чувствовалось на гребенке. Зад машины цепко держался за дорогу и не имел никакого желания прыгнуть в сторону.

Появилось понимание того, что за счет более сильных амортизаторов пропали все прыжки, раскачка кузова на волнообразной дороге и на вечно скачущем Козле, стало более приятно ездить по любым дорогам.

Правда, в зимнее время при начале движения замерзшего автомобиля, появлялась определенная дубовость подвески, но после прогрева, все приходило в норму.

С установкой телескопических амортизаторов, автомобиль становился более комфортным в движении, а его ремонт в случае необходимости не доставлял абсолютно никаких неудобств.

С течением времени, проявились признаки неудачного крепления новых амортизаторов. Дело в том, что поперечина над мостом, к которой крепились верхние уши амортизаторов, не отличалась завидной толщиной и поэтому, сдерживая усилия от попеременно меняющейся нагрузки, переломилась.

За все время езды с ГАЗоновскими амортизаторами, такие казусы переживал дважды. В конце концов, после частичного поднятия задней части кузова, усилили и проварили поперечину рамы навсегда.

Передние амортизаторы ГАЗ-69 также подверглись переделке, ведь задние ГАЗоновские никак не подходили. Они были очень длинные и наклонно их никак не получалось разместить.

Вышли тогда из положения за счет задних амортизаторов от ГАЗ-21 и ГАЗ-24. Для этого на месте рычажного амортизатора делали кронштейн и крепили их туда, а к нижней части накладок на мост точили и приваривали ось нижних амортизаторов. Все резиновые втулки использовали от Волги. С такими переделанными амортизаторами ездили не один год.

Амортизаторы ГАЗ-21

Когда перешли на раму от УАЗ-469 с кронштейнами под телескопические амортизаторы, то отказались от амортизаторов ГАЗ-53. Родные УАЗовские были послабее ГАЗоновских, но вполне достаточными для наших условий.

Сейчас, можно приобрести великое множество амортизаторов под любой ход и любую нагрузку, а в крайнем случае поставить усиленные или более слабые. Раньше, этого выбора попросту не было, поэтому приходилось включать воображение.

Автор: Эдуард Залуцкий

Уделяем внимание оснащению и отделке салона

Установка более совершенного дизельного мотора

Первое, что придется сделать, это существенно улучшить ранее устанавливаемый мотор. Однако в данном случае отметим, что при плохом техническом состоянии мотора смысла в его модернизации нет, лучше провести установку другого силового агрегата.

Довольно часто вместо штатного бензинового мотора проводят установку дизельного силового агрегата. Они обладают следующими преимуществами:

$C:\Users\lena\Desktop\фото (2)\unnamed.jpg$

Рама грузового автомобиля – нагружаемый элемент конструкции, который принимает на себя динамические и ударные нагрузки. Несмотря на то, что такие узлы обычно изготавливаются из высокопрочной стали, они подвержены деформациям и поломкам. Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов физический износ металла, которому свойственно ржаветь и разрушаться под воздействием погодных условий и дорожных реагентов.

С учётом этих особенностей, ремонт рамы ГАЗель – это то, с чем рано или поздно предстоит столкнуться любому автовладельцу. Разумеется, лопнувшую конструкцию можно заварить своими руками. Однако это лишь временная мера. Сварка для ремонта рамных конструкций грузового транспорта считается самым ненадёжным способом, и лопнуть такой шов может в любой момент. Поэтому лучше не рисковать, и сразу обратиться за помощью к профессионалам.

Восстановление рамы

Здесь важно понимать, что далеко не всегда восстановление конструкций возможно и рентабельно.

Например, сильно деформированную в результате серьёзного ДТП раму вряд ли удастся вернуть в нормальное состояние.

В таких случаях, автовладельцу будет выгоднее купить новую конструкцию. В любом случае, возможность восстановления и ремнота напрямую зависит от характера полученных повреждений.

Виды повреждения рамы

$C:\Users\lena\Desktop\фото (2)\eb027f4s-960.jpg$

Если говорить о конкретике, то для рам грузового транспорта характерны следующие повреждения:

Скручивание осевых балок;
Диагональное смещение лонжеронов;
Поперечные разрывы;
Изгибы в вертикальной или горизонтальной плоскости;
Трещины.

Как упоминалось выше, устранить можно практически любой дефект рамной конструкции, но только в том случае, если это выгодно клиенту. В остальных ситуациях, рама обычно идёт под замену.

Что делать, если лопнула рама ГАЗели?

Совет профессионалов – не пытаться устранить дефект самостоятельно. Дело в том, что в кустарных условиях нереально восстановить раму до заводского уровня, следовательно, после такого ремонта, эксплуатация транспортного средства будет небезопасна.

$C:\Users\lena\Desktop\фото (2)\maxresdefault.jpg$

Если дефект невиден невооружённым глазом, рекомендуется провести диагностику рамы. Это поможет выявить линейные отклонения, обнаружить внутренние повреждения. В ситуациях, когда повреждения очевидны, принимается решение о восстановлении или замене. Рассмотрим несколько типовых ситуаций.

Трещина на раме

В таких ситуациях, ремонт поперечины рамы ГАЗели выполняется сваркой. Однако выше было сказано, что такой способ не является надёжным. Поэтому участок шва усиливается дополнительными вставками, которые будут способствовать снижению нагрузок.

В качестве альтернативы, раму можно разрезать на участке лопнувшего металла и соединить балки удлиняющими вставками. Такие элементы надвигаются на концы рамы, и фиксируются клёпаным соединением через монтажные отверстия. Длина колёсной базы при этом не увеличивается.

Рама прогнила

$C:\Users\lena\Desktop\фото (2)\9596_gazel-transformer_udivila_michurincev.jpg$

Восстановление прогнивших рам является дорогим удовольствием, поэтому конструкцию лучше поменять.

Раму скрутило

Линейную деформацию можно устранить. Для этого металл нагревается и вытягивается, восстанавливая нарушенную геометрию. Если изгиб сильный и при вытягивании существует риск повредить металл, делаются контрольные отметки, деформированная часть между ними вырезается и заменяется новым швеллером.

Нужны ли вставки на раму?

Да, нужны. Они помогают усилить участок ремонта, избежать повторной деформации. Изготавливаются такие вставки из того же материала, что и заводская рама, поэтому отличаются высокой механической прочностью.

Ремонт методом холодного клепания

Это оптимальный вариант восстановления рамных конструкций грузового автотранспорта. В отличие от горячеклёпанного и болтового соединения, такой способ обеспечивает максимальную прочность за счёт снижения силы трения на стыках. В результате, холодные клёпки более устойчивы к срезу.

$C:\Users\lena\Desktop\фото (2)\удлиненная-рама-газель-2-640x480.jpg$

Технология такого ремонта довольно проста. На участках крепления прорезаются монтажные отверстия, в которые собственно и запрессовываются клёпки. Температурное расширение здесь отсутствует, что обеспечивает максимальную плотность соединения.

Подготовка рамы к сварке

Здесь выполняется такая последовательность действий:

Определяются видимые концы трещины. Для максимальной точности лучше использовать лупу.
Выполняется сверление. Отверстия создаются на расстоянии 5-10 мм от края трещины.
Кромки обрабатываются под углом в 90 градусов. Делается это при помощи болгарки.
Выполняется зачистка кромок шлифмашинкой или стальной щёткой.

$C:\Users\lena\Desktop\фото (2)\unnamed.jpg$

Проваривается сварка в несколько проходов с постоянным повышением напряжения. Точное количество швов всегда определяется индивидуально, в зависимости от глубины повреждения.

Обработка рамы после ремонта

На этом этапе используются технологические методы защиты металла от коррозии и внешних воздействий. В частности, металлические поверхности очищаются от загрязнений, после чего обрабатываются пескоструйной машиной. Затем металл обезжиривается, грунтуется, и покрывается защитным составом.

Усиление рамы

Это помогает устранить недостатки жесткости конструкции, предотвратить выявление трещин и скручивание балок при последующей эксплуатации транспортных средств. Усиление рамных конструкций допускается техническим регламентом, но только в определённых случаях.

Варианты усиления

$C:\Users\lena\Desktop\фото (2)\unnamed.jpg$

Исходя из контекста действующего регламента, для повышения надёжности рамы допускается лишь два способа:

Перераспределение нагрузок на опорные точки. Выполняется на участке крепления кузова, и нужный эффект достигается за счёт установки подрамника. Сваривается эта конструкция из металлопрофиля, способствует снижению динамических нагрузок на несущее основание.
Сегментарное усиление. Здесь повышается прочность отдельных, потенциально слабых участков. Такое усиление обычно выполняется П-образными вставками, которые размещаются внутри продольных лонжеронов. Такой вариант отлично подходит для укрепления участков с приваренными либо приклёпанными элементами.

Нужно отметить, что усиление рамы не относится к внесению изменений в конструкцию транспортного средства, ведь линейные размеры и характеристики шасси остаются неизменными. Поэтому отдельно регистрировать такую доработку в ГИБДД, не требуется.

Сталь для усиления рамы

Для ремонта и усиления рамных конструкций грузового транспорта используются легированные и нелегированные низкоуглеродистые стали с хорошей свариваемостью.

Это касается марок:

Подбирается сталь исходя из предполагаемых нагрузок.

Стоимость ремонта

Во всех автомастерских, цены на восстановление рамы рассчитываются в индивидуальном порядке.

При определении итоговой цены, обычно учитываются следующие параметры:

Характер повреждений;
Необходимость демонтажа имеющихся надстроек;
Стоимость материала;
Сложность выполнения работ.

$C:\Users\lena\Desktop\фото (2)\6a62d5as-960.jpg$

Однако оплачивая услуги профессионалов, автовладелец обретает гарантию качества. Перед выполнением работ, рама в обязательном порядке проходит диагностику, что позволяет выявить любые скрытые дефекты и повреждения, о которых владелец авто даже не подозревает.

Читайте также: