Снятие стартера ниссан примера р11
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 20.09.2024
Привет!
Сразу после Нового года появились проблемы со стартером. Втягивующее щёлкает, а стартер не гу,гу.
Снял возд.фильтр, датчик воздуха(как написано в умной книге).Стартер еле нашёл, ну думаю, снимать погожу, больно уж неудобно.Залез рукой с болтом и перемкнул контакты(симитировал работу втягивающего) стартер заработал. Всё понятно - покупать вт. реле. Купил - 1000р. Прошло дня 3-4, ну что ж, нужно стартер снимать.А не охота жуть, дай думаю попробую ещё раз, вдруг заведётся.И, вы знаете, завелась!
Ну ладно уже и так слишком длинно.Причина всему окислившиеся в усмерть контакты силового провода(это тот, что прям с аккумулятора).
Если кому нужно втягивающее дайте знать.
Если бы не свой гараж, и если бы не завелась она у меня не в гараже, то на СТО заменили бы мне и стартер и реле и, наверное, ещё что-нибудь!
Как снять стартер на SR20DE? помогите плз
Если у тебя стартер крутится без двигателя то у тебя редуктор в стартере полетел. А снимать проще нету надо сначало стойку инжектора открутить, а потом уже стартер вытаскивать. Со стойкой повозишься немного болты тяжеловато откручивать не удобна.
Как снять стартер на SR20DE? помогите плз
Возникла проблема с стартером, когда запускаю двигатель стартер не схватывает сразу( звук проскальзывания) иногда с 2го 3го раза заводится машина. Посоветовали сменить бендикс в стартере( может в нём вся проблема). Может кто сталкивался с подобной ситуацией?
Как снять стартер на SR20DE? помогите плз
Возникла проблема с стартером, когда запускаю двигатель стартер не схватывает сразу( звук проскальзывания) иногда с 2го 3го раза заводится машина. Посоветовали сменить бендикс в стартере( может в нём вся проблема). Может кто сталкивался с подобной ситуацией?
Была похожая проблема, правда проявлялась только в мороз. Решил не ждать пока сдохнет, поехал в контору которая специализируется на стартерах и генераторах. Сняли, разобрали. приговорили бендикс и какие-то втулки. Насчитали ремонта (с запчастями) тысячи на 4. И тут же предложили перебраный ими с годичной гарантией за 3700. Наверняка развели, что-бы подшаманить мой за недорого и продать следующему страдальцу. Но так-как на разборках стартер на тот момент стоил около пяти тысяч и мой был уже снят и разбран а комлектуху они грозились привезти через пару часов, плюнул на переборку своего и купил у них перебраный. Накатал с тех пор 4 месяца. вроде полет нормальный.
Ну вот и я разобрал стартер, ппц скока там была го8на! Оказываеться снять его очень просто, просто крайне не удобно. И так вооружаемся трещёткой и двумя длинными стояками на неё, *пьяным* стоячком и головкой на 14 и на 12. Плюсуем к этому отвёрку крестообразную и всё. В бой! Открываем капот, и полностью снимаем крышку воздушного фильтра, отсоеденяем фишку на МАФ и куда нибудь в сторону что бы не мешалась, заглядываем между двигателем и воздушным фильтром и видим жгут проводов, откручиваем одно крепление на это жгуте(что бы можно было провода отогнуть!)и там за жгутом ищите будет видно стартер а точнее только втягивающий, посмотрите внимательно и найдите болт на 14 (он там один такой на коробке) То есть один болт снимаем сверху другой снизу будет. Крепиться стартер с разных сторон (один болт сверху справа другой снизу слева от коробки)Откручиваем с помощью двух стояков и пьяной на конце этот болт! Неудобно согласен ну это уже к японцам притензии Всё!Снимаем правое колесо, при этом желательно морду поднять повыше, что бы под ней лазить )))не забывайте про безопасность! ну там чурочки под машинку и противооткатники. Залазием и находим стартер за трубой выхлопной в самом верху. Далее снимаем фишку с маслянного фильтра и отсоеденяем одну фишку от стартера, а другая сидит на болте под чехлом головка на 12 и вперёд. Ну и последним откручиваем нижний болт на 14 и всё. стартер на свободе. У меня в стартере щёткам пришёл полный ппц, я купил в нашем магазине за 75 руб за штуку похожие, немного подточил и припаял вместо старых. Якорь почистил и отшлифовал, короче всё поперемыл керосинчиком и стартер как новый. крутит тьфу тьфу Всем удачи у кого такая же беда!
чуть не забыл КЛЕМУ ПЛЮСовую снять не забудте ))
Стартер. Нужна помощь
Подскажите пожалуйста, как снять стартер на Р11 2.0 (коробка автомат). вернее вытащить его наружу. все болты крепления открутил, питание открутил, а вот вытащить его не могу.
Комплектация автомобилей NISSAN выполняется стартерами разного типа, например, M70R, S114-800B, S13-305, S114-800A. S114-871 и разной мощности. Возможна комплектация автомобиля стартером с прямой передачей или с понижающей передачей.
Снятие
1 Отсоедините клемму провода массы (-) от отрицательного полюса аккумулятора.
2 Отсоедините подающий воздуховод,
3 Отсоедините провода от клемм 50 и 30 стартера.
4 Вывинтите болты крепления стартера (см. иллюстрацию),
5 Отсоедините штекер, которым стартер соединен со жгутом основных проводов
6 Вывинтите болты крепления опорного кронштейна выпускного коллектора, отсоедините его и снимите стартер, действуя из-под автомобиля.
При проведении данной проверки аккумулятор должен быть полностью заряжен.
9 Снимите стартер и повторите его проверку, подсоединив его к аккумулятору. 8 качестве соединительных проводов от аккумулятора к стартеру можно использовать провода для запуска двигателя от вспомогательного аккумулятора.
Если в ходе и этой проверки шестерня стартера не выходит вперед, то тяговое реле снимите со стартера и замените на новое.
10 Отсоедините провод обмотки стартера от выводам тягового реле и подсоедините к нему и клемме S вспомогательные провода от аккумулятора. Если шестерня тягового реле не выдвигается, то тяговое реле замените.
Эту проверку следует выполнять в течение не больше 10 сек, чтобы не допустить перегорания обмотки.
11 Подсоедините вспомогательные провода от аккумулятора к клемме S и к корпусу стартера.
12 Выдвиньте шестерню тягового реле до упора рукой. Если после отпускания шестерня втягивается, то имеет место обрыв обмотки и тяговое реле подлежит замене.
Эту проверку также следует выполнять в течение не больше 10 сек, чтобы не допустить перегорания обмотки.
Проверку тягового реле можно выполнить с помощью омметра, подсоединив его к клемме S и к корпусу стартера. Если омметр не регистрирует сопротивления, то реле подлежит замене.
13 Подсоедините омметр к клеммам S и М. Если омметр не регистрирует сопротивления, то реле подлежит замене (см. иллюстрацию).
14 Разберите стартер, если необходимо, почистите его детали. Обгонную муфту и её шестерню можно протереть смоченной в моющем растворе щеткой, а затем вытереть насухо.
Не допускается чистка деталей стартера растворителями.
15 Осмотрите шестерню и убедитесь, что её шлицы не изношены, а обгонная муфта вращается плавно, без заеданий и только в одном направлении. В противоположном направлении муфта не должна вращаться.
16 Осмотрите коллектор и при необходимости отшлифуйте его наждачной бумагой соотвествующей зернистости, зажав якорь в тиски.
Стартер M70R: 1 - тяговое реле; 2 - рычаг; 3 - крышка; 4 - обгонная муфта; 5 - вал муфты; 6 - кольца понижении передаточного числа; 7 - прокладка; 8 - якорь; 9 - упорные кольца; 10 - обмотка статора; 11 - щеткодержатель; 12 - задняя крышка; 13 - стяжные болты
17 Измерьте штангенциркулем 2 диаметр коллектора 1 (см. иллюстрацию). В зависимости от типа стартера минимальный остаточный диаметр коллектора не должен быть менее 28,8 - 35,5 мм. В противном случае якорь замените.
Стартер S114-800B: 1 - рычаг; 2 - регулировочная шайба; 3 - тяговое реле; 4 - внутренняя шестерня; 5 - планетарная шестерня; 6 - вал обгонной муфты; 7 - задняя крышка; 8 - щеткодержатель; 9 - щетка (-); 10 - щетка (+); 11 - якорь; 12 - статор; 13 - шестерня; 14 - корпус; 15 - стяжные болты.
18 Проверьте якорь на отсутствие пробоя, подсоединив омметр к двум рядом находящимся ламелям коллектора, а также к ламели и валу якоря (см. иллюстрацию). Если омметр регистрирует сопротивление, то якорь подлежит замене.
19 Проверьте щеткодержатель омметром на отсутствие пробоя (см. иллюстрацию). Если омметр показывает бесконечность, то щеткодержатель в норме. Замените щеткодержатель, если он деформирован.
Стартер S13-305: 1 - держатель подшипника; 2 - шестерня; 3 - обгонная муфта; 4 - возвратная пружина; 5 - упор вала обгонной муфты; 6 - стопорное кольцо; 7 - корпус; 10 - регулировочные шайбы; 9 - зажим; 10 - рычаг; 11 - тяговое реле; 12 - якорь; 13 - обмотка статора; 14 - статор; 15 - тетка (-); 16 - пружина щетки; 17 - щетка(+) 18 - щеткодержатель; 19 - задняя крышка; 20 - стяжные болты.
20 Проверьте длину угольных щеток и при необходимости замените их на новые, припаяв к ним соединительные провода.
21 Соберите стартер и установите его на монтажное место.
Информация актуальна для моделей Ниссан Примера Р11 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 года выпуска.
Автомобили NISSAN PRIMERA 3, комплектуются стартерами разного типа и разной мощности. Автомобили с двигателями серии QR оснащаются стартерами М0Т87081, S114-876, S114-840, на автомобили с двигателями серии QG устанавливаются стартеры S114-800B, 0 001 116 006, D7E 31, автомобили с двигателями серии YD комплектуются стартерами М8Т71471, автомобили с двигателями серии F9Q - D7R 49.
Информация актуальна для моделей P12 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 года выпуска.
Автомобили с двигателями серии QR и YD
3 Отсоедините провода от клемм S и В стартера.
4 Вывинтите болты крепления стартера и снимите стартер (см. иллюстрации 3.4 и 3.4а).
Автомобили с двигателями серии QG
5 Вывинтите болты крепления стартера (см. иллюстрацию).
6 Отсоедините провод питания стартера.
7 Отсоедините штекер жгута проводов стартера.
8 Вывинтите болты крепления опорного кронштейна выпускного коллектора, отсоедините его и снимите стартер, действуя из-под автомобиля.
16 Снимите стартер и повторите его проверку, подсоединив его к аккумулятору. В качестве соединительных проводов от аккумулятора к стартеру можно использовать провода для запуска двигателя от вспомогательного аккумулятора.
Если входе и этой проверки шестерня стартера не выходит вперед, то тяговое реле снимите со стартера и замените на новое.
17 Отсоедините провод обмотки стартера от вывода тягового реле и подсоедините к нему и клемме S вспомогательные провода от аккумулятора. Если шестерня тягового реле не выдвигается, то тяговое реле замените.
Внимание! Эту проверку следует выполнять в течение не больше 10 сек., чтобы не допустить перегорания обмотки.
18 Подсоедините вспомогательные провода от аккумулятора к клемме S и к корпусу стартера.
19 Выдвиньте шестерню тягового реле до упора рукой. Если после отпускания шестерня втягивается, то имеет место обрыв обмотки и тяговое реле подлежит замене. Внимание! Эту проверку также следует выполнять в течение не более 10 сек., чтобы не допустить перегорания обмотки.
Внимание! Проверку тягового реле можно выполнить с помощью омметра, подсоединив его к клемме S и к корпусу стартера. Если омметр не регистрирует сопротивления, то реле подлежит замене.
20 Подсоедините омметр к клеммам S и М. Если омметр не регистрирует сопротивления, то реле подлежит замене.
21 Разберите стартер, если необходимо, почистите его детали. Обгонную муфту и ее шестерню можно протереть смоченной в моющем растворе щеткой, а затем вытереть насухо.
Внимание! Чистка деталей стартера растворителями не допускается.
Ремонт стартера P11 SR20De Mitsubishi. Снятие и установка стартера.
Стартер уже год как стал издавать странные звуки на холодную, на горячую все отлично. но крутил всегда исправно и никогда не подводил.
Решил заменить его. Взял японский контрактный стартер Mitsubishi, и конечно же как заядлый ананист по примьерам решил его разобрать и смазать перемазать весь, как оказалось не зря.
Снимаем крышку.
Вытаскиваем якорь, и на нем видны следы износа уже, не критично, ну да ладно.
Щетки в отличном состоянии, как и втулка на крышке. Как мы видим смазки НЕТ.
Передняя втулка, тут тоже смазки НЕТ
Разбираем втягивающее, тут тоже смазки НЕТ, что то отдаленно ее напоминающее.
.
Втягивающее вообще сухое и покрыто тонким слоем ржавчины
Бендикс, тоже сухой, хотя вроде и есть какая то специальная желтая смазка, но она не особо уже смазывает, просто стала липкая субстанция
Снимаем стопорное кольцо, и вытаскиваем бендикс с вала.
.
На схеме стартер полностью разобран, делатей не так много, все легко и просто, самый гемор собрать обратно стопорное кольцо втулки, которая держит бендикс.
Красным пометил где нужно смазать.
Снимаем стартер с машины , снял патрубок впуска, и доступ до него отличный.
Сначала снизу откручиваем клемы от стартера, и откручиваем два болта на 14 крепящих стартер.
И теперь сравниваем стартер европа и япония. Они разные, по размеру и весу (японец тяжелее и мощнее). Но и по соединению проводки тоже другие. На моем было 2 гайки, а на новом гайка и клемма.
.
.
Пришлось в спешке искать в гараже клемму мама, чтобы соединить к штатной проводке.
Соединил не резав провода штатные, соединил новый провод болтом с гайкой и шайбами. Все крепко, все заизолировал.
.
И еще различие стартеров, у старого болты вкручивались оба в стартер, а у нового одно отверстие без резьбы, пришлось с одного болта болгаркой срезать шайбы, иначе не хватало длинны, и после этого уже закрепил на болт с гайкой, не удобно, а что делать, по другому никак.
А теперь результат, машину не узнать, она заводится так шикарно, тихо по сравнению с тем что было, и быстро.
А вот пример как работает неисправный стартер, скрежет, еле крутит двигатель, и еще если машина прогреется, то на горячую вообще не крутит, его клинит. как остынет снова начинает крутить.
А это эта же машина, но с уже замененным и перебранным стартером.
А так работает обычный, среднестатистический стартер на Примьере, с легким металлическим лязгом при заводе.
У меня 1.8 л нисан примьера передний привод, 1996 г.
Полез снимать стартер после того как за день три раза кое как завёлся (исключительно после удара ручкой стамески по стартеру и втягивающему реле). Уже жалею что не взял с собой фотик чтобы заснять весь процесс…
И скажу что самому снять старер и прочистить его гораздо лучше нежели покупать его новый. А на автосервисах не каждый додумается, или захочет развальцовывать втягивающее реле.
Для снятия и разборки стартера потребуются:
Яма (т.к. стартер отключать от клемм надо снизу), ключ на 13 лучше всего накидной формы как показано на рисунке (лучше запастись ещё и головкой на 13 и обычным рожковым), отвертка тонкая и прочная, тиски желательно но не обязательно, паяльник от 30 до 40 ватт, флюс, припой, спичка или тонкая спица, наждачка нулёвка.
Снимаем стартер:
Сверху снимаем воздушный фильтр и полностью воздухозаборник. С виду кажется что дело хлопотное, но на самом деле совсем не сложно его снять.
После этого отвинчиваем две планки-держатели каких-то тросиков (если их не открутить и не отодвинуть в сторону то они будут мешать откручивать стартер). Они прикручены болтами либо на 10 либо на 12, точно не помню
Снизу ничего не снимал, чтобы добраться до контактов стартера.
Откручиваем снизу два контакта стартера и один контакт – ножевой в колодке – рукой снимается очень легко.
После чего сверху отодвигаем в сторону держатели металлических тросиков и там видны два болта которые держат стартер. Накидным ключом на 13 откручиваем их. (затянуты они довольно таки хорошо, так что надо очень постараться чтобы не сорвать шлицы на болтах).
Когда откручены оба болта – снимаем стартер снизу и вытаскиваем.
Как разобрать сам стартер - проблем не возникает – 2 винта коротких и два длинных откручиваются довольно таки легко.
Втягивающее реле прикручено к самому стартеру двумя винтами очень хорошо, я кое как открутил их: после того как я отвёртками и плоскогубцами чуть не испортил все болты я поступил иначе:
Взял биту крестовую (но не обычную, а есть биты где помимо основных 4-ёх шлицов есть ещё и дополнительные грани – как примерно показано на рисунке). Я так понял они предназначены для закручивания саморезов.
Вставил биту в болт, забил её туда молотком (эти грани врезались в болт) и бита довольно таки плотно сидела на болте за счёт того что врезалась дополнительными гранями в болт и не спадала сама по себе. После чего откручивал болт ручкой которая шла в комплекте с битой.
Когда снял втягивающее реле ЗАПОМНИЛ КАКИМ КОНТАКТОМ И КУДА БЫЛО ПОДКЛЮЧЕНО ВТЯГИВАЮЩЕЕ РЕЛЕ К СТАРТЕРУ. Зажал его через деревянные дощечки в тисках и развальцевал тоненькой отверткой по всему диаметру (на рисунке показано где надо развальцовывать). Пока развальцовываете можно включить паяльник.
Когда реле полностью развальцовано прогреваешь сначала один контакт до расплавления припоя (после того как припой расплавился надо выпрямить провода которые загнуты – чтобы они был направлены вверх), потом второй контакт до расплавления припоя и выправления вверх проводов. И потихоньку снимается верхняя часть. ЗДЕСЬ при снятии этой верхней части ВНИМАТЕЛЬНО НАДО СМОТРЕТЬ ГДЕ и как установлена пружина. А то когда я собирал обратно, пружину поставил неправильно, и потом пришлось заново развальцовывать реле.
Вот собственно и всё. Далее чистится контакт нулёвкой– пластина как показано на рисунке. Я её зачистл и перевернул верх ногами. Плюс ко всему этому контакты (у которых резьба) тоже зачистил, вырезал под них ещё пластинку из банки из под жестяной крышки, и сам контакт поставил не так же как он был, а повернул по своей оси на 90 градусов – чтобы контакт сам был немного выше чем прежде до этого.
Собирается всё в обратной последовательности.
Чтобы обратно поставить крышку в само реле необходимо в крышке – где входили провода в контакты на крышке прочистить отверстия для провода. Это лучше всего сделать либо тонкой спицей либо заточенной под иголку спичкой. Нагревается контакт и прочищается отверстие от припоя.
Гораздо удобнее обратно завальцовывать в тисках. Зажимается реле поперёк. Но там где идут контакты с резьбой понадобится маленький деревянный штапик примерно 1-1,5 см толщиной и шириной, он будет давить на поперечную перегородку и прижимать крышку к реле, при этом контакты не будут мешать этому сжатию. Завальцовывать лучше длинным болтом на 12-17 диаметром и мелкими простукиваниями по этому болту по всему периметру релюшки.
После того как собрано втягивающее реле можно прозвонить два контакта с резьбой на реле. Они не должны быть замкнуты.
Удачи при ремонте!
По всем вопросам можно писать по мылу [email protected] или даже позвонить 9039501810.
Читайте также: