Сломался рычаг переключения передач на ниве
Добавил пользователь Skiper Обновлено: 19.09.2024
Механизм выбора передач можно демонтировать на автомобиле, не снимая коробки передач. Для наглядности эти операции выполняем на снятой коробке передач.
Устанавливаем рычаг переключения передач в нейтральное положение.
Отвернув еще одну гайку.
Вынув одну направляющую планку с двумя пружинами,…
Устанавливаем коробку передач картером сцепления на верстак.
Для замены подшипника блока шестерен V передачи и заднего хода…
. и вынимаем ролики из сепаратора.
Для стопорения валов от проворачивания необходимо включить две передачи. II передача была включена при снятии задней крышки. Перед тем как включить заднюю или V передачи, освобождаем вилку включения этих передач. Для этого…
Зажимаем блок шестерен V передачи и заднего хода в тиски с накладками губок из мягкого металла.
Повернув вилку включения V передачи и заднего хода на штоке к вторичному валу,…
В отверстие штока вставлен блокировочный сухарь,…
Отвернув гайки крепления картера сцепления (см. тут).
Зажимаем в тиски с накладками губок из мягкого металла шлицевую часть первичного вала.
При снятии подшипника его заднее внутреннее кольцо может остаться на валу.
Опираем торец наружного кольца подшипника на губки тисков.
Блокирующие кольца синхронизаторов других передач снимаются аналогично.
Зажав вторичный вал в тиски с накладками губок из мягкого металла,…
Сборку коробки передач проводим в обратной последовательности.
Если при снятии переднего двухрядного подшипника промежуточного вала его заднее внутреннее кольцо осталось на валу, то перед установкой подшипник необходимо собрать. Для этого из наружного кольца подшипника…
При сборке первичного вала…
После установки в картер коробки передач вторичного и промежуточного валов запрессовываем передний и задний подшипники промежуточного вала, промежуточный подшипник вторичного вала и внутреннее кольцо подшипника блока шестерен.
Наружное кольцо подшипника блока шестерен V передачи и заднего хода…
Вставляем в наружное кольцо подшипника сепаратор и ролики.
Для предотвращения отворачивания болта крепления блока шестерен V передачи и заднего хода наносим на резьбу болта резьбовой герметик.
Для удобства монтажа задней крышки устанавливаем на вторичный вал задний подшипник в сборе.
Все уплотнительные прокладки желательно смазать тонким слоем силиконового герметика.
При сборке механизма выбора передач наносим на шаровую опору смазку Литол-24.
ВидеоТы имеешь в виду пружинку которая рычаг КПП тянет вправо? Ха. И ты не заметил что у тебя ручка болтается свободно? У меня было такое, но я четко знал что у меня в картере болтается пружина. И такое подклинивание прошло само потому что пружину порвало на мелкие куски уже через неделю. А еще через месяц я ради интереса слил масло и обломки пружины все были на магнитной пробке. Я их выкинул, масло поменял и забыл о проблеме.
У меня вчера проблемка случилась, на форуме не нашёл ничего ближе этой темы, но не совсем то. После включения 2й передачи (коробка 4х ступенчатая) рычаг переключения заклинило. Но пошатав его как-то удалось расклинить это дело. Передачи включаются все, но на 2й такое впечатление что рычаг стал уходить слишком сильно назад, и иногда подклинивать. Что это может быть, насколько страшно, и как лечить?
Ну вскрывать ее надо, тогда все и узнаешь.
Кстати, предполагаю, что у тебя отвинтился или ослаб болтик, который крепит вилку муфты выбора 1-2 передачи к штоку. Не помню, удасться ли этот болтик подтянуть, если просто снять нижнюю крышку. Но можно попробовать - это без снятия КПП, только масло слить. Ну и новую прокладку потом поставить.
Алексей aka ALER.
Нечастая неисправность здесь описывается, но поскольку сколько то внятного ответа никто не дал, то попробую ответить я. В случае со Шнивой (КПП-5) нижний конец кулисы, который двигает штоки прошёл между штоками в момент вкл 3-ей и ушёл в "космос", при этом передача осталась включённой. Причина - увеличенный зазор между штоками, такое может повторяться и в принципе произойти на КПП-4, правда я не сталкивался. У КПП-4 другая проблема - при попытке включить 2-ю пер. кулиса также в пустоту уходит, но по причине стирания кончика ограничительного болта, который вкручен в крышку справа и призван удерживать кулису между штоками. Ремонт - замена болта.
Сегодня при обычной поездке включил первую передачу и больше она не выключилась. Кое как на первой передаче доехал до гаража. Рычаг переключения свободно ходит влево и вправо (как на нейтрали), но вперед-назад не перемещается.
Проблема не в сцеплении а именно в КПП (на выключенном двигателе тоже не переключается).
Машина 21214 2003 года - КПП пятиступка.
Машина прошла 25 тыс. км. Других проблем с КПП и сцеплением до этого не было.
Что могло сломаться?
Игорь Савин
Сними механизм переключения (сверху, из салона), и поставь штоки переключения муфт как надо. Изредка такое бывает.
Алексей aka ALER.
Игорь Савин
Сними механизм переключения (сверху, из салона), и поставь штоки переключения муфт как надо. Изредка такое бывает.
Игорь Савин
Да.Вооружаешься головкой на 10 с удлинителем небольшим,и вперёд.Только гайки не урони в саму коробку.
21213 97 года газ.оборудование Lovato
Вентилятор печки 2108
Шумо-виброизоляция
Головка с клапанами 42.2Х34.5 и каналами 34.5Х32.5
Карбюратор с диффузорами 28Х28.
Дефект устранил. Достаточно быстро. Именно так как советовали ALER и Василий
Непонятно только, почему дефект возник. Не возникнет ли вновь.
Велло
Такое случилось на моей второй Ниве при пробеге 11 тык (полгода). Коробка была после второй переборки (там вообще всего было 6 переборок и замена - но это позже).
Сбросил пятую в нейтраль и тормозил двигателем перед поворотом. После поворота не включалась ни одна передача. Рычаг КПП ходил как-то непривычно, неестественно. Как раз выехал на Симферопольку (ехал с дачи). Попутная Газель взяла меня на буксир, но могла меня везти всего километров 50. По дороге я попробовал включить КПП и понял, что она работает нормально - растрясло, видимо. Поэтому, когда водитель газели меня отцепил и уехал в Серпухов, я просто завелся и поехал дальше.
Второй раз это произошло на той же Ниве, но после замены КПП (правда, на перебранную). Припарковался, заглушил движок, вышел и увидел, что машина встала неудачно. Немного подтолкнул ее (при включенной передаче - я всегда оставляю машину на передаче, а не на ручнике). Когда потом сел и попытался поехать, оказалось, что включена первая передача - и никак ее не переключить. До сервиса было всего метров 500 - проехал на первой. Сняли сверху механизм переключения, подвигали штоки - и все заработало.
Алексей aka ALER.
Не углубляясь в причины могу сказать только то, что обычно говорится клиентам, приехавшим с такой проблемой - вам просто выключить передачу или сделать так. чтобы минимум год ситуация не повторялась? Разница в цене вопроса - ну грубо говоря несколько тысяч рублей
Я сразу извиняюсь за абстрактный подход без конкретных рекомендаций, просто давно классическими коробками непосредственно не занимался. а подробности быстро забываются, голова уже немолодая, к тому же в нее постоянно трамбуется новая профессиональная информация, но такое часто клиенты привозят. Типовая болячка для поношенной коробки.
Не стану называть свою коробку поношенной. 26 тысяч км всего. Механизм переключения осматривали. Выработок ни на рычаге ни на штоках нет. Коробка до этого не только не перебиралась, но и никогда не снималась.
До этого у меня была 21-я Нива с пробегом более 100 тысяч - там ничего такого не случалось. Похоже на то, что это конструктивный изъян.
Успел во время отпуска поменять еще рычаг коробки передач. Записей в Интернете об этом много, сложного ничего нет. Еще до отпуска купил б/у механизм включения передач от Шевика за 1500 р. и за 600 р. кулису от ВАЗ 2109 (б/у нигде не нашел), остальное докупал по ходу работ.
Кулису подрезаем, привариваем трубку потоньше, чтобы плотно входила в кулису механизма передач Шевика. Еще пришлось немного подрезать сам рычаг и сместить скобу ниже к основанию, так как первоначально она выше, из-за чего хода кулисы очень (ну просто очень) короткие.
Когда весь механизм был установлен и сочленен с рычагом, возник вопрос: "Каким хомутом все затянуть?" Дело в том, что хомут тяги рычага КПП от Шевика я в магазинах изначально найти не смог, а по каталогу цена за него была 170 р. (дороговато за такую хрень).
Сфоткал хомут в интернете на телефон и поехал в магаз.
А там сразу же мне смогли подобрать хомуты от скрутки (муфты) рулевой тяги. Причем за всю муфту с двумя хомутами взяли всего 60 р.
Хомут подходит идеально, стягивает все накрепко.
А поскольку весь пластик был снят с тоннеля пола, то решено было спилить и рычаги раздатки. Снял все резиновые кожухи и отпилил не снимая рычагов. Болгарка без проблем подлезла. Потом поставил уплотнители на место. Под пластиковые кожухи подклеил шумоизоляцию (в некоторых местах в два слоя).
Трубка, которую приваривал к кулисе рычага, по диаметру оказалась идеальной для ручки съемного рычага раздатки. Все сварил и для более-менее эстетичного вида намотал изоленты. На отверстия вырезал заглушку из двойного слоя шумки.
У рычага КПП также проклеил в два слоя шумкой пластиковый кожух, сведя фактически на нет промежутки у места выхода механизма включения передач в салон.
Прикупил еще чехольчик на рычаг.
Пока выглядит как-то так. В салоне стало тише. Передачи включаются легко, ходы рычага короткие. Удобно, тянуться не надо, переключаю передачи не снимая руки с подлокотника. Надеть съемный рычаг на раздатку тоже не сложно, процесс занимает несколько секунд. В планах в ближайшее время сделать высокий тоннель пола, чтобы не было видно всех механизмов, благо примеров у других ниваводов много.
И еще, чуть не забыл про совет. Если кто-то надумает переносить рычаг таким образом, то не пожалейте денег и купите новый механизм включения передач от Шевроле нивы, а не б/у. Я столкнулся с такой проблемой: кулиса рычага стала слетать с самого механизма при движении на пятой передаче и при проезде больших неровностей при движении по пересеченной местности. Оказалось, что кулиса фиксируется изнутри тоненьким стопорным кольцом. На штоке оно крепится хорошо, а вот в кулисе канавка постепенно вырабатывается. Принимая во внимание, что в верх кулиса еще отжимается от механизма вдоль штока пружиной, то из-за этого и происходит ее спадание со штока. После этого приходилось останавливаться и надевать кулису на шток, благо для этого не требовалось ничего разбирать. Оказалось, что это проблема распространена среди Шнивоводов. Думал сначала засверлить шток и нарезать в нем резьбу, чтобы стянуть болтом его и кулису, но метал везде оказался каленным. Я сейчас пружину удалил и вроде ничего не сваливается. Но все равно, проблему придется решать как-то кардинально, поскольку, если сделать нормально тоннель пола, то подлезать и ставить кулису на место будет крайне сложно.
Как разобрать механизм переключения передач ВАЗ-2121
1. Маркером помечаем взаимное расположение шайб и направляющей пластины механизма.
3. Снимаем блокировочную пластину.
4. Отвернув еще одну гайку, снимаем нижнюю шайбу направляющей пластины.
5. Вынув одну направляющую планку с двумя пружинами, снимаем направляющую пластину с нижнего конца рычага
6. Снимаем верхнюю шайбу направляющей пластины.
7. Снимаем корпус рычага переключения передач
8. Вынимаем из проточек корпуса резиновые уплотнительные кольца болтов
9. Снимаем нижнюю прокладку корпуса шаровой опоры.
10. Снимаем фланец с защитным чехлом
11. Снимаем верхнюю прокладку корпуса.
12. Щипцами снимаем стопорное кольцо.
13. Снимаем шайбу и пружину
14. Снимаем сферическую шайбу
15. Разъединяем рычаг и корпус шаровой опоры.
После проверки и замены изношенных деталей, собираем механизм переключения в обратной последовательности.
Снятие и регулировка механизма переключения передач Нива Шевролет с 2009 г.
Работу проводим при замене КПП или при неисправности деталей привода управления механизма
Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник
Снимаем облицовку туннеля пола (смотрим статью – Снятие облицовки туннеля пола Нива Шевролет)
В салоне автомобиля откручиваем рукоятку рычага переключения передач
Снимаем рукоятку вместе с чехлом
Снимаем с рычага переключения передач защитный чехол
Снимаем уплотнительный чехол
Ключом на 17 откручиваем гайку крепления привода управления механизмом выбора передач к задней опоре
Под гайкой установлена пружинная и плоская шайбы и распорная втулка.
Открутив гайки крепления задней опоры силового агрегата, опускаем задний конец коробки передач (смотрим статью – Замена опор силового агрегата автомобиля ВАЗ-2123)
Накидным ключом на 13 ослабляем болт хомута наконечника тяги
Отверткой разжимаем хомут
Головкой на 13 с удлинителем откручиваем три болта крепления кронштейна привода управления механизмом выбора передач к задней крышке коробки передач
Выводя наконечник из отверстия тяги привода, снимаем привод управления механизмом выбора передач в сборе
Для снятия задней опоры привода головкой на 10 откручиваем четыре гайки крепления опоры к кузову
Сняв опору со шпилек, отверткой сжимаем лепестки держателя проводов и отсоединяем держатель от опоры
Снимаем заднюю опору привода управления механизмом выбора передач
Устанавливаем привод в обратной последовательности.
Тягу привода управления коробкой передач переводим в нейтральное положение.
При установке привода удерживаем рычаг переключения передач в положении, определяемом следующими размерами в миллиметрах:
Е = 1±0,5 (смотрим рисунок 12).
В этом положении рычага затягиваем болт хомута тяги привода управления моментом 24,5 Нм
Разборка привода управления механизмом передач
Снимаем привод управления, как описано выше
Ключом на 13 откручиваем две гайки крепления кронштейна к опорной пластине
Снимаем со шпилек кронштейна резиновые демпферы
При необходимости меняем демпфера
Снимаем с наконечника тяги защитный резиновый чехол
Ключом на 10 откручиваем четыре болта крепления корпусов рычага переключения передач
Снимаем верхний металлический корпус рычага
Снимаем нижний пластмассовый корпус рычага
Снимаем уплотнительную прокладку нижнего корпуса
Ключом на 13 откручиваем гайку болта крепления наконечника тяги к рычагу переключения передач
Снимаем наконечник тяги
Вынимаем из рычага металлическую дистанционную втулку
Поддев отверткой вынимаем из отверстия рычага две пластиковые втулки
При необходимости меняем втулки
Ключом на 10 откручиваем три гайки крепления корпуса шаровой опоры
Снимаем пружину рычага
Снимаем уплотнительную прокладку
Вынимаем рычаг переключения передач в сборе с ползуном из опорной пластины
Съемником стопорных колец сжимаем стопорное кольцо и снимаем его
Снимаем ползун шаровой опоры рычага переключения передач
Снимаем с опоры рычага нижнее уплотнительное кольцо
Поддеваем отверткой и снимаем верхнее уплотнительное кольцо
Снимаем опору с рычага переключения передач
Ключом на 10 откручиваем два болта крепления накладки блокировки передачи заднего хода к верхнему корпусу рычага переключения передач
Крестовой отверткой откручиваем винт крепления блокировочного упора к вилке наконечника тяги
Снимаем блокировочный упор
Сборку привода управления механизмом выбора передач проводим в обратном порядке.
На ползун и корпус шаровой опоры наносим тонкий слой пластичной смазки Литол-24
Разборка и сборка механизма выбора передач
Снимаем механизм выбора передач, для этого:
Устанавливаем рычаг выбора передач в нейтральное положение
Ключом на 10 откручиваем три гайки крепления корпуса механизма выбора передач
Снимаем механизм выбора передач в сборе
Извлекаем уплотнительную прокладку
Маркером помечаем взаимное положение направляющей пластины, шайб и корпуса механизма
Ключом на 10 откручиваем гайку болта крепления направляющей пластины и шайб к корпусу, удерживая головку болта ключом на 10
Также откручиваем еще два болта
Снимаем нижнюю шайбу направляющей пластины
Вынув одну направляющую пластину с двумя пружинами
Снимаем направляющую пластину с нижнего конца рычага
Снимаем верхнюю шайбу направляющей пластины
Отверткой или пинцетом вынимаем из проточек в корпусе резиновые уплотнительные кольца болтов
Снимаем корпус рычага выбора передач
Снимаем нижнюю прокладку корпуса шаровой опоры
Сдвигаем чехол с вилки тяги привода управления коробкой передач
Оперев фланец шаровой опоры о губки тисков, резким движением вниз сдвигаем тягу привода и корпус шарнира тяги с хвостовика рычага выбора передач, преодолевая сопротивление стопорного кольца.
Снимаем прижимную пластину
Снимаем верхнюю прокладку корпуса
Поддев отверткой снимаем стопорное кольцо
Снимаем уплотнительное кольцо
Снимаем сферическую шайбу опоры
Разъединяем рычаг и корпус шаровой опоры
Снимаем с корпуса шарнира тяги привода пружину
Снимаем защитный чехол корпуса
Извлекаем из отверстий в вилке тяги привода ось шарнира
В отверстия вилки тяги привода установлены пластиковые втулки
Для замены хомута тяги привода отворачиваем стяжной болт и сдвигаем хомут с тяги
При установке хомута на тягу его нужно сориентировать так, чтобы болт хомута проходил через лыску (1) на тяге. При этом штифт (2) хомута войдет в прорезь (3) тяги.
Читайте также: