Сломался болт подрамника мазда 3

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 20.09.2024

Походу, подрамник проще купить:

Как раз у Андрюхи сейчас тачка в разборе, договаривайся.

Посмотрел картинку.. И, как понял, только один из трех болтов крепления вкручивается в сам подрамник, остальные насквозь в кузов.

Хочешь сделать хорошо-сделай сам.

323F BJ '02 b3 МКПП

Вот блин, я по осени все болты там откручивал, рычаги снимал, всё нормально прошло. Неужели просто повезло. Не дай бог так попасть).

Вот блин, я по осени все болты там откручивал, рычаги снимал, всё нормально прошло. Неужели просто повезло. Не дай бог так попасть).

Хочешь сделать хорошо-сделай сам.

323F BJ '02 b3 МКПП

А шпильки вместо болтов никак не примастырить? У меня на 626-й была подобная история-оборвался болт заднего с.б., как раз тот где в ухе один болт, а с другой стороны два болта. Я приварил шпильку(вроде 12мм), но на 626-й немного другой задний с.б.

Хочешь сделать хорошо-сделай сам.

323F BJ '02 b3 МКПП

классный вариант! себе тоже на заметку возьму.
минус один- если шпилька обломается, то хз че делать)))) но явно проще чем менять подрамник

Забрал сегодня болты с завода.
Два под затяжку шаровых и один со срезанной гайкой для заднего сайлентблока переднего рычага (срезало резьбу в подрамнике)
Сталь40Х, покрытие хз не помню) цена вопроса 550 р за все.

Забрал сегодня болты с завода.
Два под затяжку шаровых и один со срезанной гайкой для заднего сайлентблока переднего рычага (срезало резьбу в подрамнике)
Сталь40Х, покрытие хз не помню) цена вопроса 550 р за все.

Хочешь сделать хорошо-сделай сам.

323F BJ '02 b3 МКПП

слева болт) на нем срезанная гайка
ну сам болт можно сказать также сотку и вышел) 115 р,если быть точным)

У заднего сайлентблока переднего рычага есть верх и низ? Мне непонятно как их зеркально ставить, только если один перевернуть верхтормашкой.

У заднего сайлентблока переднего рычага есть верх и низ? Мне непонятно как их зеркально ставить, только если один перевернуть верхтормашкой.

Нафига их переворачивать?! Что там не так с ними?! Ухо должно быть параллельно с передним сайлентом, даже на одной линии.
Вроде пупырышка ещё какая-то есть, толжна на шаровую смотреть. Она что ли смущает?!

ЗСПР симметричный с обеих сторон. Переворачивай как хочешь. Главное-паз правильно выставить.

Поменял вчера одну сторону передней подвески (втулка, сайленблок, шаровая, рулевой наконечник, ступичный подшипник).
Из трудностей: при выпресовывании внешней обоймы старого сайленблока переднего рычага (резинка внутри просто выпала) неправильно подобрал оправку (на доли мм оказалась больше чем посадочное место) вследствие чего 20 тонный пресс просто развальцевал посадочное место, да так что новый сайленблок просто проваливался сквозь это отверстие. Пришлось делать пропил, обжимать в тисках, заваривать пропил.

По своей невнимательности, не в ту сторону запрессовал шаровую, при выпресовывании обратно порвал пыльник (минус 515 руб за новую шаровую).

Болт заднего СБ на поддомкраченой машине идёт тяжело, можно сорвать резьбу, затягивать не стал, когда вторую сторону сделаю, поставлю на колёса всё затяну и протяну, заодно и стойки стабилизаторов поменяю.

Рулевой наконечник открутился легко, отсчитал 16 витков при откручивании старого, на столько же витков закрутил новый, воткнул в кулак и затянул (на развал конечно же всё равно поеду).

При выпрессовывании внутренней обоймы подшипника стопорное кольцо не пострадало, пресс не понадобился, один держит в руках, другой бьёт молотком через оправку, внутренняя обойма со ступицы снялась без использования болгарки. При запрессовки подшипника осталась лишняя пластина металлическая со стенками, глянул на схеме, её нет, только сальник, который на месте, поэтому забил на это.

Время от времени болт будет перекручиваться или перетягиваться и разрываться в блоке при замене масляного поддона. Удаление сломанного болта может занять много времени и привести к дополнительному повреждению, если не сделано должным образом. Этот проект требует специальных инструментов, но они доступны в крупных магазинах автозапчастей и не очень дороги по сравнению со стоимостью работы магазина. Средний механик выходного дня может легко выполнить этот ремонт.

Шаг 1

Поднимите автомобиль с помощью домового домкрата и поддерживайте вес автомобиля с помощью домкрата. Расположите подставки на раме подальше от масляного поддона.

Шаг 2

Снимите масляный поддон, расположенный под автомобилем, прикрепленным к блоку цилиндров, в соответствии с указаниями в руководстве по обслуживанию вашего автомобиля.

Шаг 3

Пробейте небольшую ямочку в центр открытого конца сломанного болта, используя центральный пробойник и молоток. Поместите углубление прямо в центр болта, чтобы впоследствии было легче снять его и избежать повреждения резьбы в блоке цилиндров.

Шаг 4

Вставьте маленькое левостороннее сверло в электрическую дрель и установите его для вращения в обратном направлении. Левый бит будет резать в обратном направлении, и много раз он будет хватать сломанный болт и откручивать его без особых усилий. Если эта процедура не удалась, медленно просверлите болт, чтобы предотвратить проскальзывание и повреждение биты. Затем выберите следующий больший бит в наборе и просверлите отверстие больше. Повторяйте этот процесс, пока большая часть болта не будет удалена. Вставьте винтовой экстрактор в просверленное отверстие в болте и поверните его против часовой стрелки с помощью небольшого серповидного гаечного ключа, чтобы вынуть болт.

Шаг 5

Отремонтируйте резьбу отверстия под болт с помощью метчика из метчика и набора штампов. Удалите металлическую стружку и мусор из отверстия с помощью распылителя.

Установите на место масляный поддон с новой прокладкой и плотно затяните все болты в соответствии с техническими условиями, приведенными в руководстве по обслуживанию. Заполните двигатель свежим маслом.

Как только болт сломался или сорвался с его головы, неизбежное чувство паники всегда поражает того, кто сломал болт. Поскольку болты подрамника на большинстве транспортных средств расположены так низко, что это довольно распространенное явление. Если болт застрял или сломался из-за ржавчины, или просто закруглил головку болта, потому что вы приложили слишком много давления в неправильном направлении, удаление этих болтов может быть выполнено, хотя это будет нелегко.

Шаг 1

Вставьте сверло в электродрель, примерно половина диаметра болта, который нужно снять. Удостоверьтесь, что сверло полностью погружено в патрон сверла, чтобы предотвратить поломку сверла, особенно если сверло диаметром менее 1/4 дюйма.

Шаг 2

Нанесите каплю машинного масла на кончик сверла. Это поможет бороться с жарой, которая будет накапливаться на кончике долота, и поможет ему оставаться острым. Чрезмерное тепло в наконечнике сверла сделает сверло ярко-красным, что исключает упрочнение стали и притупляет сверло.

Шаг 3

Просверлите центр разбитого болта, замедляя скорость от медленной до средней. Быстрое сверление приведет к перегреву сверла. На каждые 1/8 дюйма, которые вы сверляете в болт, нанесите еще одну каплю машинного масла и дайте буровому долоту немного остыть.

Шаг 4

Просверлите основание сломанного болта и затем удалите сверло. Отсюда у вас есть два варианта. Вы можете попытаться использовать экстрактор болтов, если хотите. Высокая температура от процесса бурения немного сжала бы болт. Чтобы использовать вытяжной болт, вставьте его в просверленное отверстие и затяните вытяжку на месте с помощью разводного гаечного ключа. Это поместит экстрактор в вал болта. Продолжайте поворачивать до тех пор, пока болт не освободится и его можно будет снять. Однако в некоторых случаях этот параметр не будет эффективным. В этих случаях вам придется продолжить сверление, а затем очистить резьбу.

Шаг 5

Вставьте сверло в патрон электрической дрели того же размера, что и вал болта, но меньше, чем внешний диаметр резьбы болта.

Шаг 6

Просверлите оставшуюся часть болтового вала так же, как вы сверлили его в первый раз, используя медленную скорость и нанося машинное масло, чтобы предотвратить перегрев наконечника сверла.

Очистите резьбу отверстия для болта с помощью набора метчика и матрицы. Метчики похожи на сверла, но на них есть резьба, как болт. Выберите метчик того же размера, что и исходный размер болта, затем прикрепите гаечный ключ, входящий в комплект, к метчику. Запустите метчик в отверстие для болта, и он очистит металлическую стружку от резьбы, чтобы вы могли установить новый болт вместо старого болта.

При откручивании заднего подрамника, который крепится на 4 болтах, один болт сломался и остался в лонжероне. Болт калёный самым злым японцем. Диаметр 12 мм. Остался торчать на 1 см. Общая длина обломыша 4-5 см. Было предпринято:

1. Электросваркой наварили гайку и попробовали открутить - гайку сворачивает и отламывает. Приваривались 2 раза - безрезультатно.

2. Попытка рассверлить: Куплены кобальтовые сверла. Болт просверливается ровно до того места, где закончился нагрев от сварки. около 2-3 см. Т.е. когда приваривали болт, место нагрева ослабило металл. Были попытки нагреть болт газовой горелкой, но всё без толку. Вся левая задняя часть машины нагрелась, а обломыш этот даже не покраснел.

3. Куплены экстракторы. Сделана конструкция - ударная отвертка - переходник - экстрактор. Удары молотком и даже кувалдой по этой отвёртке не дают результата ни на миллиметр. Металл на лонжероне начинает прогибаться.

Обращался на многие СТО, но там у всех ответ один не замороченный, отрезать эту часть лонжерона и приваривать такую же от контрактного. Головой думать люди не хотят.

Есть мысли нагреть электросваркой этот болт до красна, чтобы он ослаб и рассверлить. Как то делают так. Но я сваркой не владею.

Нагреешь болт, нагреешь место на кузове и оно прослабится так же.. Болт то может выкрутишь, а вот тому месту я бы уже не доверял. Т.ч СТОшники говорят наиболее простой вариант. Может даже не эту часть искать, а из уголка замутить или швеллера.

ЗЫ: кстати.. я тут в "в даром" ищу микроволновки. Так вот они тебя наверно спасли бы. Там можно сделать локальный аккуратный нагрев с помощью трасформаторов от неё. Горелка - как-то адово по-моему. Но один х металлу поплохеет имх.

Читайте также: