Когда менять цепь грм на ниссан максима
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
Experience
Пока больше читатель
При замене цепи есть ли смысл менять верхнюю и правую направляющую?? они изнашиваются?
Нужно ли менять маленькие цепи и их гидронатяжители.
изнашиваются ли шестеренки.
Цефирянин
Менять надо всё:
-все звёздочки
-три натяжителя
-три цепи
-успокоители с направляющими и башмаком натяжителя.
Как правило заодно меняется помпа,можно поменять маслосъёмные колпачки.
Scaut
Цефирянин
Менять надо всё:
-все звёздочки
-три натяжителя
-три цепи
-успокоители с направляющими и башмаком натяжителя.
Как правило заодно меняется помпа,можно поменять маслосъёмные колпачки.
Непойму взаимосвязь цепи и колпачков? Цепь может износиться из-за плохого масла, когда забит гидронатежитель и вовремя не усмортеть, а колпачки при этом будут еще ходить.
Железяка
Цефирядник
Ну жути понагнали! Машина у меня 95г и пробег 270т.к, менял лично по опыту Тоши и Жеки, на сайте инфа есть, за что им огромное человеко-машинное спасибо! Я заменил основную цепь и гидронатяжитель не оригинал (германия), цепь 1100р, натяжитель 800р и герметик 100р, вот и все затраты. Менял долго было непросто, особенно снятие крышки, возился часа три, главно не переусерствовадь. Собрал, завёл, часики! P.S Остальные механизмы в полном порядке, нагрузку и износ тянет основная цепь! Слушай, читай, но надейся на свой опыт и силы! Удачи.
Недоверяй лишний раз свою технику в чужие руки, надейся на свой опыт! И помни хочешь сделать хорошо, сделай сам!
Цефирянин
Про колпачки само собой если есть необходимость(у меня есть,но цепь нормальная,катаюсь пока)поменять их-надо всё тоже самое разбирать.При стоимости работы по замене грм 25 тыр экономить 5-6 тыр на замене остальных комплектующих считаю неразумным.Если цепь растянута-не могут быть звёздочки нормальными,и.м.х.о.
Рекомендации
gavrilov
Модератор
Про колпачки само собой если есть необходимость(у меня есть,но цепь нормальная,катаюсь пока)поменять их-надо всё тоже самое разбирать.При стоимости работы по замене грм 25 тыр экономить 5-6 тыр на замене остальных комплектующих считаю неразумным.Если цепь растянута-не могут быть звёздочки нормальными,и.м.х.о.
Заслуженный Цефировод
Заслуженный Цефировод
Ну жути понагнали! Машина у меня 95г и пробег 270т.к, менял лично по опыту Тоши и Жеки, на сайте инфа есть, за что им огромное человеко-машинное спасибо! Я заменил основную цепь и гидронатяжитель не оригинал (германия), цепь 1100р, натяжитель 800р и герметик 100р, вот и все затраты. Менял долго было непросто, особенно снятие крышки, возился часа три, главно не переусерствовадь. Собрал, завёл, часики! P.S Остальные механизмы в полном порядке, нагрузку и износ тянет основная цепь! Слушай, читай, но надейся на свой опыт и силы! Удачи.
аааааааааааа
блин клева что тебе пригодился подобный материал!
вот уж не думал -))
себе менял токо цепь и ГН маленькой цепи - потому что он совсем сдох!
заработало все как часы -)
направляющие итп имели оч маленькую выработку! оставил все родное.
на второй машине цепь шелестит но нет времени заморочиться! (уже 1,5 года лежат новый ГН, цепь и помпа -) )
так что если делать самому то выйдет очень даж не дорого!
Pavlodar_1982
Цефирёнок
привет всем !
тута трабл
осенью побежала помпа -* поменял мастер с хорошей репутацией, посля помыфки натяжителя появился скрежет цепи (мастер-ломастер 5мин прогазовывал до 3-4тыс об/мин, остановился когда сказал что руки атарву, он думал что само устраниться), вспоминая острова Хиросиму и Нагасаки, а так же ихню мать с матерными заклинаниями он снова промыл гидр/натяжитель - опять дал коксу, но трабл астался. Через 2 дня он поменял на новый гидр/натяжитель, но цепь не перестовала бреньчать, мастер с пеной изо рта грит что цепь.
Утром завожу не так сильно звенит, но проехав несколько перекрёстков начинает - звенеть, аж в "сердце нож"
Скиньте номер цепи или всего рем комкомплекта(3звезды, 3цепи, 2натяжителя) хачу всёо поменять
как при замены цепи поменять колпачки
gavrilov
Модератор
Вложения
Максимыч
Цефировод
Ну жути понагнали! Машина у меня 95г и пробег 270т.к, менял лично по опыту Тоши и Жеки, на сайте инфа есть, за что им огромное человеко-машинное спасибо! Я заменил основную цепь и гидронатяжитель не оригинал (германия), цепь 1100р, натяжитель 800р и герметик 100р, вот и все затраты. Менял долго было непросто, особенно снятие крышки, возился часа три, главно не переусерствовадь. Собрал, завёл, часики! P.S Остальные механизмы в полном порядке, нагрузку и износ тянет основная цепь! Слушай, читай, но надейся на свой опыт и силы! Удачи.
в своих силах не сомниваюсь , и всем тогоже желаю. но скажите мне плз где такие цены на цепь. на экзисте самая дешовая 3 135,90р. мож я не там смотрю.
Реклама
Gnomus
Цефирядник
Максимыч
Цефировод
Scaut
Цефирянин
А бакс за эти пол года не вырос? И ввозную пошлину не подняли?? До нового года цена на рейку новую была в районе 27 тыс. Сейчас за 70.
Заслуженный Цефировод
nsk09
Пока больше читатель
Да я вот замарочился поменять колпачки и попутно цепь. Вот цены на сегодняшний день самые дешевые которые я нашел:
Оснавная цепь 2100 р. Маленькие цепи по 700 рублей, Основной натяжитель с башмаком 1150 рублей, маленькие натяжители один 950 второй 1350 , передний сальник коленвала 250 рублей. Все оригинал. Меняю сам а так работа стоит в среднем 7 тыров.
DAKalimov
Цефирядник
Здравствуйте. Настала пора менять ГРМ (пробег 250 тыс.) шуршит цепь, судя по-всему малая в голове, которая ближе к радиатору. Так вот, нужно ли вместе с цепями менять натяжители и звезды? Я сейчас по ценам прикинул, если брать все успокоители, натяжители, цепи, 4 малых звездочки и помпу, то получается около 17000 руб. Если добавить еще две больших звездочки и звезду коленвала - около 21000. Можно ли на чем-то тут сэкономить, или менять сразу все?
Т.е. суть вопроса по большому в том, есть ли выработка на звездах и успокоителях/натяжителях, или шум определяется только тем, что растягиваются звенья цепи?
Я этот вопрос задал polyansky, но он давно уже не был на форуме, а меня собираюсь через 2 недели, может и раньше. Нужен совет людей, которые разбирали этот узел мотора и видели его состояние при похожем пробеге (за 200 т.км). Мнения на этом форуме и clubmaxima разделяются, поиском шерстил, ответа на этот вопрос не нашел . Менять буду сам с помощью человека, который проделывал это с разными моторами, кризис
Заслуженный Цефировод
как шуршит, на запуске, зажигание ровно стоит непрыгает, конечно разное состояние бывает у движков, но повсему ты спешишь с заменой, что тебя неустраивает в работе двигателя
- набор головок (в основоном использовались 10,12,14,17,19), "удлинители", "трещетка";
- ключи накидные/рожковые;
- отвертки;
- монтировка 1 шт.;
- домкрат 2 шт. (родной и гидравлический);
- труба;
- хороший герметик;
- динамометрический ключ;
- большой канц. нож;
- звездочка для снятия напрявляющей на боковом изгибе;
Откручиваем "фартуки" (пластиковую защиту) под правым колесом и правую половинку спереди.
Снятие ремней (генератора/компрессора, насоса ГУР)
Снятие ремня генератора и кондиционера (рис. 1). Ослабляем натяжной ролик, регулировочной гайкой отпускаем его так, чтоб можно было снять ремень, потом откручиваем крепление ролика (3 болта), снимаем.
Снятие ремня насоса ГУРа (рис. 2). Ослабляем стопорный болт механизма натяжения, закручиваем регулировочный винт до той степени, пока не ослабится ремень (жутко не удобно делал рожковыми ключами), снимаем ремень.
Демонтаж генератора, компрессора кондиционера и насоса ГУРа
Снимаем компрессор кондиционера.
Он крепится 4 болтами (рис. 3). Открутить их лучше всего снизу (сверху и не получится), также нужно отключить 1 питающий провод. Компрессор опускаем вниз (рис. 4) - и оставляем висеть на шлангах, наверное лучше его подвесить (подвязать, зацепить за шкив как-нибудь), но у меня он болтался так. Рекомендации (от Starcon): помимо компрессора кондея, желательно снять и его крепление - открывается доступ к передней части масляного картера - проще срезать герметик.
Снимаем генератор.
Предварительно отключаем сам АКБ. Потом отключаем питающий плюсовой провод на генераторе, он прикручен к нему гайкой, перепутать с чем то еще довольно сложно, затем отсоединяем разъём генератора, так как потом не удобно будет (у меня так и было - парился на весу выковыривал) откручиваем генератор один болт видно снизу и один сверху. Опускаем генератор вниз (в мануале вроде не написано, что надо снимать генератор, я снимал).
Снимаем насос ГУРа.
Тут небольшая поправка, сам насос в общем-то снимать не обязательно, хотя в мануале написано что без демонтажа ни как нельзя, дело в том что под шкивом насоса есть болты крепящие крышку цепи, и этот самый шкив закрывает доступ к ним, кроме того насос одним болтом (на рис. 5 стрелка слева) крепится к крышке. Нам показалось легче открутить один и болт и снять шкив, последний сидит на шлицах и снимается легко безо всяких съемников. Откручиваем шкив, застопорив его предварительно отверткой в отверстии шкива, вынимаем его и кладем в сторонку. Откручиваем болт крепления насоса к крышке цепи (откручивается не очень удобно придется покорячится). На этом процедура снятия навесного оборудования закончена.
Снимаем датчики коленвала, распредвала (REF, PHASE соответственно).
PHASE держится на одном болте. REF прикручен к крышке двумя болтами. Отключаем с обоих разъемы проводов (рис. 6). Кладем датчики в сторонку.
Снятие шкива коленвала.
В мануале пишется, что для того чтоб снять этот шкив необходимо проделать две вещи.
- во-первых, приобрести спец. съемник, можете не пугаться реально шкив снимается при помощи монтировки, нужно только немного его поддеть ей и все, может конечно нам так повезло, не знаю;
- во-вторых, нужно застопорить шкив. Для этого по инструкции япы предусмотрели специальное технологическое отверстие с одним небольшим НО, оно (отверстие) пригодно только для демонтированного двигателя, и когда двигатель установлен к этому отверстию ну ни как не подобраться, так как его закрывает продольная железка, которая держит двигатель. Кроме того, для тех кто не знает, на конце коленвала со стороны АКПП, стоит моховик и еще одно зубчатое колесо, зубья которого считываются датчиком. Утверждать не буду, но кто-то в форуме писал, что этот датчик считывает количество этих зубьев в единицу времени при запуске двигателя, от чего напрямую зависит успех запуска двигателя. Так что эти зубья ни в коем случае нельзя не только поломать (а они там непрочные, так как не несут ни какой нагрузки), но даже погнуть. Технологическое отверстие открывает доступ к маховику со стороны этого второго зубчатого колеса, так что есть очень большой шанс повредить его при попытке застопорить коленвал. На рисунке 7 видно как раз то самое колесо – Signal plate.
Поэтому мы, немного пораскинув мозгами, решили демонтировать стартер. Он стоит по другую сторону маховика, и соответственно нет риска повредить то зубчатое колесо, да и доступ в разы удобнее.
Пока не снят маховик и крышка цепи на месте, поставьте маховик по метке как на рис. 8 (этого требует мануал), иначе потом придется вывинчивать свечу из первого цилиндра и выставлять поршень в ВМТ, нам пришлось через это пройти при помощи электрода, который был успешно помещен в цилиндр и служил нам ориентиром положения поршня.
Снимаем шкиф коленвала.
Ну, теперь нужно обязательно наличие двух людей, один должен зафиксировать маховик (рис. 10), а второй должен пытаться открутить гайку на шкиве коленвала (рис. 11). Если все получилось, то шкив вынимается руками, без всяких приспособлений (как на рисунке). Единственно его нужно немного покачивать из стороны в сторону, не покручивать, а именно покачивать(то есть тянуть на себя то верхнюю, то нижнюю часть шкива), так как все там изготовлено очень точно и зазоры там минимальные, но они есть.
Или же можно последовать совету Saw Cefiro - на болт шкива надеваем головку с воротком и упираем в правый рычаг, надо закрепить чтобы не соскочило, а то можно масляный фильтр помять. На долю секунды включаем стартер, болт на коленвале при этом откручивается. Естественно эту процедуру придется сделать до того как снимите стратер! Так же быстро затянуть болт способа пока нет).
рис. 10
Снятие первого масляного поддона.
Конечно же сливаем масло, откручиваем все болты поддона, их там штук 10 не больше. Крышка поддона посажена безо всяких прокладок, на чистый герметик. Так что отрывается она с трудом. Мы аккуратно отверткой немного оттянули поддон, в образовавшийся зазор вставили канц. нож (он тонкий и острый, поэтому хорошо подходит для этой процедуры) и разрезали герметик правда не по всему периметру, а только там где был доступ. Оставшийся герметик уже не так сильно держит крышку и её легче будет снять. Крышка держится очень хорошо, не повредите отверткой сопрягаемые поверхности обоих поддонов. Сняв поддон нужно выкрутить два болта (рис. 11), которые тоже крепят переднюю крышку снизу.
Снятие правой подушки двигателя.
Для этого необходимо поддомкратить двигатель со стороны правой (по ходу машины) подушки. Был использован гидравлический домкрат. Домкрат уперли в деревянный брусок, в том месте где прикручивался поддон (рис. 12). Двигатель был приподнят совсем не много, до той степени пока болт, крепящий подушку к кузову стал свободно двигаться (гайку предварительно нужно открутить).
рис. 12
Снятие передней крышки (крышки цепи).
Почти добрались до желанного, нужно ослабить болты крепления крышки в определенной последовательности. Мы этого не делали, так как иногда все таки лень читать мануал, но ни чего страшного не случилось. Но раз мануал требует то лучше сделать как полагается. Откручиваем их все (20 экземпляров).
Убедившись, что ничего не держит крышку (откручены все болты) снимаем крышку, при помощи приспособлений или плоских отверток, держится крепко! Надо аккуратно чтоб не повредить поверхности, внизу тоже есть за, что зацепится. Снимать нужно всю крышку равномерно, так как она сидит на направляющих и перекос может расклинить её на них, так что желательно тянуть и сверху и снизу.
Вот она родимая крышечка (фото 18) и легендарная цепь (фото 19).
рис. 18
Немного о компонентах под крышкой.
Процесс замены цепи
1. После снятия крышки, снимаем гидронатяжитель, и внутреннюю направляющую (рис. 20) цепи, она держится на 2 болтах, снимаем цепь.
2. Выставляем поршень первого цилиндра в ВМТ. Лучше изначально еще до снятия передней крышки, поставить по метке на шкиве (рис. 8), но в процессе разборки можно сместить коленвал. Мы выкрутили свечу из первого цилиндра, засунули электрод и крутили коленвал, пока электрод не достиг самой верхней точки.
3. Совмещаем метки на цепи с меткам на звездочках. На звездочке коленвала, снаружи есть выточка (рис. 21), это и есть метка, на звездочках распредов есть стрелки это тоже метки (рис. 22).
рис. 22
На цепи имеются три цветных звена (рис. 22), по их расположению не трудно догадаться как её поставить. Вообще не правильно поставить её невозможно иначе не совпадут метки.
прямо как на картинке в мануале
4. Ставим цепь.
5. Ставим гидронатяжитель цепи.
6. Всё собираем в обратном порядке.
Прежде чем ставить крышку на место с герметиком, лучше потренироваться без герметика, ставили крышку вдвоем, один сверху подает, другой снизу устанавливает в направляющие и т. п.! Заметим что конструктивно полагается одевать второй поддон на крышку, а не наоборот. Т.е. другими словами, по правильному эти две детали (поддон + крышка ГРМ) должны соединяться (придавливаться) в одной плоскости. В случае когда одевается поддон, с этим проблемы нет. А вот когда одевается крышка ГРМ, есть проблема - прокладка между крышкой и вторым поддоном , маленькая, полукруглая. Part number 11121-31U00. внизу крышки есть две направляющие которые не позволяют просто надеть крышку цепи на поддон в вертикальной плоскости. Т.е. приходится ее (крышку) заводить сбоку-сверху, под углом. А в этом случае мы намазали герметика пожирнее и приклеили прокладочку в паз. По мануалу надо намазать лишь края.
Есть еще один момент при сборке, это намазывание передней крышки герметиком. Мазать нужно тоже по умному! Т.е. лучше всего указано в мануале! Т.е. определенным слоем и последовательностью! Смотрите следующие 3 рисунка.
Сборка–затяжка в определенной последовательности (цифры в кружках) и с определенным моментом согласно следующим инструкциям:
Данная инструкция написана Jekas и t0ha. Некоторые комментарии к статье добавлены Starcon.
BEL777
Цефирядник
Александр
Цефирядник
Effect placebo
Цефирёнок
_ZVEZDEC_
Заслуженный Цефировод
У нас в клубе была цыфра с пробегом более 300тысч, но цепь на ней стояла родная, причем нада заметить эта машина эксплуатировалась не совсем аккуратно, то есть хозяин был любителем погонять!
Мудр не тот, кто знает много, а тот, чьи знания полезны
Потеря есть начало размножения, множество - начало потери
Кулибин
Цефирядник
Рекомендации
Дамир
Цефирядник
Заслуженный Цефировод
Prado1
Цефирядник
Мой пробег 179000 цепь гремит при заводке и постукивает о крышку при работе, цепь растянута по словам мастера очень сильно
все надо менять, жду денег , как появятся надо будет менять.
Причина вся в прошлом еб. м хозяине, который вместо того, что бы поменять коренной сальник подливал постоянно масло и лил всякое говно и ессно само масло не менял наверное ни разу.. Когда сливали это "масло" я был реально в шоке. Столько грязи и песка я давно не видел.
Я думаю, что если бы этот идиот следил за машиной все было бы хорошо. Мне пришлось 2 раза подряд менять масло и оно наконец то стало более или менее нормальным, темным но прозрачным.
Stason80
Цефирёнок
165 000, цепь не гремит но слышно как шелестит о кожух, менять пока не собираюсь. Говорят что их три и менять достаточно одну, самую большую.
GeoloГ
Цефирёнок
215 тысяч.Было разок при заводке, звук подозрительный в мороз, и усе!
Думаю вероятный потолок ресурса-270-320 тысяч, а потом вероятен риск на проблемы!
ILLIDIAN
Цефирядник
У мну пробег 265тыщь, при заводе гремит минут 5-10 пока прогревается, потом нормально, меняю все жижы вовремя, не знаю ресурс, до 300 доходит думаю.
Наши машины как робот Walli, едут, едут, сломались, доехали до разборки, поменяли деталь и дальше едут =)
Реклама
BlackCedric
Цефирядник
78 тысяч , цепь поменяна - теперь тишина .Новый верхний успокоитель теперь не трёхточечный ,а двухточечный -при желании его можно регулировать (он плавает) .т.е опускать и натягивать цепь.Конструкторы молодцы.
Nissan-Cedric 1980 N470 Nissan-Cedric VG20DET 1990 Nissan-Cedric VG-30DET Gran Turismo Ultima 1993 Nissan-Cedric VQ25DD 2003
BEL777
Цефирядник
ДД исправен, за маслом слежу, меняю, бензин - тут уж, лоторея, пару раз на такое откровенное дерьмо попадал, мотор троил, детанировал, не вёз. Грешил на ДД, но залив АИ 98, проблема уходила.
На 110 тыс. км стало слышно шелестение в районе лобовины. Некритично, но ранее доставляло удовольствие слушать ровную и чистую работу двигателя. К стати, на морозы залил Кастрол 0W30, может масло жидковато?
Натяжители не смотрел, лючьки не вскрывал. На служебной Максиме 95 года, ремонт ГРМ с заменой цепи делали на 280 тыс. км, но там всё уже было запущено, двигатель грохотал, плохо заводился и пр.
Oleg М
Цефирёнок
2,0 1997г Cefiro Заменил цепи, гидронатяжитель большой цепи с башмаком, звёздочку колена и успокоитель большой цепи на пробеге 290 000км - когда снял - охренел - совсем до беды было недалеко - башмак сильно истерся - цепь бегала мм 8 наверное - натяжитель вылез почти до конца - в одни руки - 14 часов - зато завел и - Счастье .
David
Цефирёнок
Цефирянин
Пробег 213 тыс. Цепи работают нормально, есть шелест, но цепи и должны шелестеть, это не ремень. Один спец по Ниссанам говорит (думаю, ему можно верить, т.к. моторов ниссановских он перебрал немеряно), что при соблюдении всех регламентов (своевременная замена масла, фильтров), кефировские цепи легко выхаживают 400 тыс. Ну, пожуём - увидим.
Толстый
Цефирёнок
Доброго времени суток
Прошу совета коллеги по данной теме.
На моей Максимке (viewtopic.php?f=1&t=14008) почти 300 000км.
И почитав, форумы и статьи, заглянув в кошелёк, впал в раздумье: менять ли цепь на 300ткм или ещё поездить?
Факты за замену: инфа из сети, СМИ и т.д. - на 300ткм менять (растягивается цепь, изнашиваются башмаки).
Факты против замены: кошелёк, никаких отклонений (шум, подтекание масла, расход. ) нету.
Ответ дилера: если нет проблем, а сканер покажет, что синхронизация сигналов датчиков положения коленчатого и распределительных валов не выходят за норму - нефиг ковырять.
Моё предварительно мнение - проверить у дилера на сканере и сохранить распечатку, бабло потратить на летнюю резину и гонять дальше.
А дальше либо если начнётся стук (как в статье на нашем уважаемом форуме) - менять, либо ежели кризис переживу поменять мафынку.
Всем привет!
С наступлением холодов после запуска начал слышать кратковременный шелест цепи и с того момента у меня в голове засела мысль о замене грм. Около месяца собирал запчасти, читал мануалы и вообще морально готовился) Идею завезти на СТО я отбросил сразу так как тенденции сейчас неутешительные и все делают на "от*бись". Хороший сервис найти сложно и он как правило дорогой.
Мною были закуплены следующие позиции:
Успокоители:
13085-31U16 — Планка успокоителя (Рядом со звездочкой коленвала)
13085-31U10 — Планка успокоителя (Рядом с помпой)
13085-31U02 — Планка успокоителя (Между большими звездами)
13091-2Y001 — Натяжитель (Башмак натяжителя главной цепи)
Натяжители:
13070-31U03 — Устройство натяжное, комплект — цепи (Натяжитель главной цепи)
13070-AL51B — Устройство натяжное малой цепи (Натяжитель малой цепи (левой))
13070-JK21B — Натяжитель ремня балансировочного (Натяжитель малой цепи (правой))
Звезды:
13024-31U00 x2 — Звездочка цепной передачи распределительного вала (Две большие звезды)
13024-31U11 х2 — Звездочка цепной передачи распределительного вала (Две звезды впускных валов)
13024-31U21 х2 — Звездочка цепной передачи распределительного вала (Две звезды выпускных валов)
13021-31U00 — Шестерня распределительная коленчатого вала
Прокладки и сальники:
1112131U00 — Прокладка поддона картера (Прокладка для стыка крышки ГРМ и поддона)
13270-31U02 — Прокладка клапанной крышки (Правой)
13270-8P311 — Прокладка клапанной крышки (Левой)
14032-38U00 — Прокладка впускного коллектора
16175-31U01 — Прокладка (Прокладка под дроссельную заслонку)
13510-31U00 — Сальник коленвала передний
21304JA11A — Прокладка маслоохладителя (кольцо)
11812-41B00 — Прокладка клапана вентиляции картерных газов
11810-31U00 — Клапан вентиляции картерных газов
71-53111-00 х2 — Прокладка впускного коллектора
Масляный фильтр — Mahle OC 205
Жидкости и смазки:
Герметик серый ABRO
Фиксатор резьбовых соединений Loctite
9 литров зеленого антифриза Nowax G11
5 литров масла Castrol 5w-30
Процесс описывать не буду, лучше почитайте мануал. Расскажу несколько нюансов, над которыми я парился.
1. Болт шкива коленвала откручивается либо пневмопистолетом, либо вставляете вороток, упираете в кузов и крутите стартером.
2. Без подъемника или ямы лучше не затевайте подобный ремонт, я приподнял машину на 20 сантиметров и все-равно ползал и носом весь мусор и масло собирал.
3. Прежде чем открутить болт насоса гидроусилителя — нащупайте, у него шляпа намного выше других. Я вслепую выкрутил с самого гидроусилителя, он тоже на 14.
5. Чтобы снять крышку нужно снять поддон и открутить 2 болта. Многие говорят что можно обойтись снятием одного поддона, но я советую снимать оба так как устанавливая крышку обратно вы не поставите нормально прокладку. Крышка одевается в горизонтальной плоскости на штифты, а прокладка сминается. Если снять второй поддон — все устанавливается отлично и просто обжимается.
6. Прежде чем что либо разбирать из ГРМ — выставьте все звезды по меткам и первый цилиндр ВМТ. У некоторых из-за зазоров звезда не фиксируется на метке и проскакивает. Решается проблема фиксацией распредвала при помощи ключа.
По времени у меня ушло пол дня на разборку и чистку, пол дня на установку. Часть информации и фото я брал с интернета, не видел смысла фоткать тоже самое)
Вроде все, если есть вопросы — спрашивайте, пока я помню)
А теперь к сути дела, значит после покупки машины вернее чуть позже я услышал что моторчик то шелестит или даже можно сказать тарабанит… Поехал на Сто к одному к другому все в один голос Это цепь надо менять, однозначно! Лезу в интернет ищу симптомы растянутой цепи, как менять что покупать и вообще что же делать дальше.
Симптомы растянутой цепи это машина заводится с трудом, а в дальнейшем на приборке загорается чек так как идет разсинхрон распредов и коленвала и машина перестает заводиться, вот тогда и настает абзац и теперь помогает только замена всего механизма ГРМ. У меня же таких симптомов не наблюдалось и для себя я сделал вывод сто цепь на моем двигателе в нормальном состоянии.
На помощь пришел друг достал из своих закрамов такую штуковину как у доктора ее тыкаешь в мотор и можно услышать откуда идет шум. Вот так мы тыкали тыкали и пришли к выводу что развалился верхний успокоитель потому как шум шел прямо по центру двигателя сверху.
Заказали запчасти для ремонта, неделя ожиданий все приехало и теперь жду очередь к мастеру.
С большими проблемами все это дело мы заменили, успокоитель целый видимых повреждений нет, башмак тоже целый. Результат меня просто убил! Движок как шумел так и остался шуметь, а на его ремонт была потрачена сумма почти стоимостью контрактного двигателя!
Мастер говорит надо отрепетировать клапана, надежда у меня есть что все еще будет нормально. НО какого фига я менял цепь если причина не в ней! Вы себе не представляете как я был готов рвать волосы на одном месте.
Проходит какое то время Мастер все занят и занят, и наша встреча все переносится, и в один прекрасный день отрепетировали клапана на 1 голове движка, стало чуть тише и поехало веселее. Проходит еще пару дней и вот руки дошли и до второй головы, ее тоже отрепетировали. В процессе сборки уже когда шли на финишную прямую решили заменить прокладку на впускном коллекторе и сборка отложилась до обеда следующего дня.
Утром пошел на базар купил прокладку и топливный фильтр, поскольку впуск скинут топливный фильтр поменять чуток легче. Пока менял обматерил все и всех, и кто его придумал так поставить это жесть.
Что имеем в итоге:
1) Новый механизм ГРМ
2) Промытый дроссель и клапан холостого хода
3) Новый топливный фильтр
4) Отрепетированные клапана
5) Ну и раз поддон снимался то и заменили масло в двигателе и масленый фильтр.
В принципе я доволен результатом, доволен проделанной работой. Но можно было просто отрегулировать клапана и результат был бы тем же!
Для тех кто собирается менять механизм ГРМ рекомендую в первую очередь убедиться в том что зазор на клапанах у вас находится в норме и только после того как вы его отрепетируете, меняйте грм! Сэкономите кучу денег и нервов! На моем двигателе в 1 целиндре зазор был аж 0,55 вместо положенных 0.30 вот и стучало как из пулемета.
Меняли цепь, башмак натяжитель успокоитель и помпу! Все оригинал!
Немножко фоток:
Читайте также: