Слабые задние тормоза пежо 406
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Привет. Заменил главный тормозной цилиндр. Прокачал полностью систему. Педаль нажимается до середины, дальше просто уже некуда давить, хоть до пола еще есть расстояние. Тормоза все равно слабые. Колодки и диски стоят новые. После замены прошла около 7 т км. Уже не знаю в чем причина слабых тормозов?
При резком нажатии на педаль тормоза, даже при работающей АВС, автомобиль должен хоть немного идти юзом на любой скорости. Этого не происходит, машина тормозит вяло. А при почти полной остановке, как бы клинят колодки, даже слышно бывает этот звук. Что можно еще сделать?
При движении на постоянной скорости 40/50… 80 км/ч происходит притормаживание авто. В виде покачивания. Двигатель 1.8 бензин, коробка автомат, переключается вверх вниз ровно, без р.
Это вам АВС мешает. Отключите его и попробуйте. Да — с работающим АВС машина юзом идти не может, на то он и АВС
Вот насчёт ваших слов «… как бы клинят колодки . «?
После замены дисков и колодок вы проверяли сводный ход колодок? То есть при поднятом колесе надо было понажимать педаль тормоза и проверить кручение колеса. Может поршень в суппорте подклинивает? Так бывает (причём очень часто) после замены колодок, особенно если порван пыльник (на тормозном поршне суппорта образуется ржавчина и грязь, если их не почистить перед вдавливанием при установке новых колодок, тогда подклинивание точно будет обеспечено).
Ещё частая ошибка автолюбителей: вдавливают поршни отвёрткой, монтажкой — поршень из легкосплавного металла и он запросто проминается. Потом обеспечено будет подклинивание или как минимум перекос колодок, отсюда их неравномерный износ и неправильный износ тормозного диска. Тормозной поршень после проверки и чистки, надо вдавливать в цилиндр суппорта только деревянным бруском, либо через старую колодку, можно конечно и через новую, но давить приходится какой-нибудь монтажкой, и может повредится слой ферродо самой колодки.
Поддомкратьте колесо, крутите его, а помощник пусть нажмёт на тормоз, оно должно затормозиться очень хорошо, даже монтажкой за болты, колесо не прокрутить. Отпускает помощник тормоз, колесо моментально должно растормозиться. Если эти условия не соблюдаются, тогда значит ваши суппорта работают не правильно, надо перебирать и чистить.
Чистка поршней тоже щепетильное дело — никаких напильников и никаких шкурок не применять. Суппорт снять, поршень выдавить нажимая педаль тормоза, проверить — нет ли раковин на зеркале цилиндра. Поршень чистить об деревянный брусок (лучше пе струганый), полировать его от всех окислов и ржавчины. При сборке уплотнительную манжету поставить новую, смазать тормозной жидкостью поверхность поршня и цилиндра, соединить их и монтировать суппорт на место. Затем конечно прокачка, проверка, и тормоза будут как положено работать.
Привет. Заменил главный тормозной цилиндр. Прокачал полностью систему. Педаль нажимается до середины, дальше просто уже некуда давить, хоть до пола еще есть расстояние. Тормоза все равно слабые. Колодки и диски стоят новые. После замены прошла около 7 т км. Уже не знаю в чем причина слабых тормозов?
При резком нажатии на педаль тормоза, даже при работающей АВС, автомобиль должен хоть немного идти юзом на любой скорости. Этого не происходит, машина тормозит вяло. А при почти полной остановке, как бы клинят колодки, даже слышно бывает этот звук. Что можно еще сделать?
При движении на постоянной скорости 40/50… 80 км/ч происходит притормаживание авто. В виде покачивания. Двигатель 1.8 бензин, коробка автомат, переключается вверх вниз ровно, без р.
Это вам АВС мешает. Отключите его и попробуйте. Да — с работающим АВС машина юзом идти не может, на то он и АВС
Всё будет хорошо!
Вот насчёт ваших слов "… как бы клинят колодки . "?
После замены дисков и колодок вы проверяли сводный ход колодок? То есть при поднятом колесе надо было понажимать педаль тормоза и проверить кручение колеса. Может поршень в суппорте подклинивает? Так бывает (причём очень часто) после замены колодок, особенно если порван пыльник (на тормозном поршне суппорта образуется ржавчина и грязь, если их не почистить перед вдавливанием при установке новых колодок, тогда подклинивание точно будет обеспечено).
Ещё частая ошибка автолюбителей: вдавливают поршни отвёрткой, монтажкой — поршень из легкосплавного металла и он запросто проминается. Потом обеспечено будет подклинивание или как минимум перекос колодок, отсюда их неравномерный износ и неправильный износ тормозного диска. Тормозной поршень после проверки и чистки, надо вдавливать в цилиндр суппорта только деревянным бруском, либо через старую колодку, можно конечно и через новую, но давить приходится какой-нибудь монтажкой, и может повредится слой ферродо самой колодки.
Поддомкратьте колесо, крутите его, а помощник пусть нажмёт на тормоз, оно должно затормозиться очень хорошо, даже монтажкой за болты, колесо не прокрутить. Отпускает помощник тормоз, колесо моментально должно растормозиться. Если эти условия не соблюдаются, тогда значит ваши суппорта работают не правильно, надо перебирать и чистить.
Чистка поршней тоже щепетильное дело — никаких напильников и никаких шкурок не применять. Суппорт снять, поршень выдавить нажимая педаль тормоза, проверить — нет ли раковин на зеркале цилиндра. Поршень чистить об деревянный брусок (лучше пе струганый), полировать его от всех окислов и ржавчины. При сборке уплотнительную манжету поставить новую, смазать тормозной жидкостью поверхность поршня и цилиндра, соединить их и монтировать суппорт на место. Затем конечно прокачка, проверка, и тормоза будут как положено работать.
Привет. Заменил главный тормозной цилиндр. Прокачал полностью систему. Педаль нажимается до середины, дальше просто уже некуда давить, хоть до пола еще есть расстояние. Тормоза все равно слабые. Колодки и диски стоят новые. После замены прошла около 7 т км. Уже не знаю в чем причина слабых тормозов?
При резком нажатии на педаль тормоза, даже при работающей АВС, автомобиль должен хоть немного идти юзом на любой скорости. Этого не происходит, машина тормозит вяло. А при почти полной остановке, как бы клинят колодки, даже слышно бывает этот звук. Что можно еще сделать?
При движении на постоянной скорости 40/50… 80 км/ч происходит притормаживание авто. В виде покачивания. Двигатель 1.8 бензин, коробка автомат, переключается вверх вниз ровно, без р.
Это вам АВС мешает. Отключите его и попробуйте. Да — с работающим АВС машина юзом идти не может, на то он и АВС
Вот насчёт ваших слов «… как бы клинят колодки . «?
После замены дисков и колодок вы проверяли сводный ход колодок? То есть при поднятом колесе надо было понажимать педаль тормоза и проверить кручение колеса. Может поршень в суппорте подклинивает? Так бывает (причём очень часто) после замены колодок, особенно если порван пыльник (на тормозном поршне суппорта образуется ржавчина и грязь, если их не почистить перед вдавливанием при установке новых колодок, тогда подклинивание точно будет обеспечено).
Ещё частая ошибка автолюбителей: вдавливают поршни отвёрткой, монтажкой — поршень из легкосплавного металла и он запросто проминается. Потом обеспечено будет подклинивание или как минимум перекос колодок, отсюда их неравномерный износ и неправильный износ тормозного диска. Тормозной поршень после проверки и чистки, надо вдавливать в цилиндр суппорта только деревянным бруском, либо через старую колодку, можно конечно и через новую, но давить приходится какой-нибудь монтажкой, и может повредится слой ферродо самой колодки.
Поддомкратьте колесо, крутите его, а помощник пусть нажмёт на тормоз, оно должно затормозиться очень хорошо, даже монтажкой за болты, колесо не прокрутить. Отпускает помощник тормоз, колесо моментально должно растормозиться. Если эти условия не соблюдаются, тогда значит ваши суппорта работают не правильно, надо перебирать и чистить.
Чистка поршней тоже щепетильное дело — никаких напильников и никаких шкурок не применять. Суппорт снять, поршень выдавить нажимая педаль тормоза, проверить — нет ли раковин на зеркале цилиндра. Поршень чистить об деревянный брусок (лучше пе струганый), полировать его от всех окислов и ржавчины. При сборке уплотнительную манжету поставить новую, смазать тормозной жидкостью поверхность поршня и цилиндра, соединить их и монтировать суппорт на место. Затем конечно прокачка, проверка, и тормоза будут как положено работать.
Привет. Заменил главный тормозной цилиндр. Прокачал полностью систему. Педаль нажимается до середины, дальше просто уже некуда давить, хоть до пола еще есть расстояние. Тормоза все равно слабые. Колодки и диски стоят новые. После замены прошла около 7 т км. Уже не знаю в чем причина слабых тормозов?
При резком нажатии на педаль тормоза, даже при работающей АВС, автомобиль должен хоть немного идти юзом на любой скорости. Этого не происходит, машина тормозит вяло. А при почти полной остановке, как бы клинят колодки, даже слышно бывает этот звук. Что можно еще сделать?
При движении на постоянной скорости 40/50… 80 км/ч происходит притормаживание авто. В виде покачивания. Двигатель 1.8 бензин, коробка автомат, переключается вверх вниз ровно, без р.
Это вам АВС мешает. Отключите его и попробуйте. Да — с работающим АВС машина юзом идти не может, на то он и АВС
Вот насчёт ваших слов «… как бы клинят колодки . «?
После замены дисков и колодок вы проверяли сводный ход колодок? То есть при поднятом колесе надо было понажимать педаль тормоза и проверить кручение колеса. Может поршень в суппорте подклинивает? Так бывает (причём очень часто) после замены колодок, особенно если порван пыльник (на тормозном поршне суппорта образуется ржавчина и грязь, если их не почистить перед вдавливанием при установке новых колодок, тогда подклинивание точно будет обеспечено).
Ещё частая ошибка автолюбителей: вдавливают поршни отвёрткой, монтажкой — поршень из легкосплавного металла и он запросто проминается. Потом обеспечено будет подклинивание или как минимум перекос колодок, отсюда их неравномерный износ и неправильный износ тормозного диска. Тормозной поршень после проверки и чистки, надо вдавливать в цилиндр суппорта только деревянным бруском, либо через старую колодку, можно конечно и через новую, но давить приходится какой-нибудь монтажкой, и может повредится слой ферродо самой колодки.
Поддомкратьте колесо, крутите его, а помощник пусть нажмёт на тормоз, оно должно затормозиться очень хорошо, даже монтажкой за болты, колесо не прокрутить. Отпускает помощник тормоз, колесо моментально должно растормозиться. Если эти условия не соблюдаются, тогда значит ваши суппорта работают не правильно, надо перебирать и чистить.
Чистка поршней тоже щепетильное дело — никаких напильников и никаких шкурок не применять. Суппорт снять, поршень выдавить нажимая педаль тормоза, проверить — нет ли раковин на зеркале цилиндра. Поршень чистить об деревянный брусок (лучше пе струганый), полировать его от всех окислов и ржавчины. При сборке уплотнительную манжету поставить новую, смазать тормозной жидкостью поверхность поршня и цилиндра, соединить их и монтировать суппорт на место. Затем конечно прокачка, проверка, и тормоза будут как положено работать.
Всем привет!
В последнее время стал замечать ухудшение эффективности тормозной системы.После нескольких экстренных торможений проверил на ощупь задние тормозные барабаны, они холодные.Предположения-закисли планки автоматической подводки тормозных колодок.Колодки со временем стираются, автоматика их не подводит, увеличивается зазор между тормозным барабаном и колодками.В следствии, при нажатии на педаль тормоза срабатывают только передние тормоза.При внешнем осмотре, на яме, также были приговорены все троса ручного тормоза.При его затягивании стопорилось только правое колесо, левый трос закис, и вообще не двигался.Заодно решил и центральный трос заменить.
Все троса заказывал NK. Задний правый трос для барабанных тормозов NK 903768.
Задний левый трос для барабанных тормозов NK 903767.
Центральный трос NK 903788.Заказывался по VIN, они бывают разные.
Ремкомплект тормозных колодок Bosch 1987475255.
Снимаем тормозной барабан.
Все разбираем и наши подозрения оправдываются.Все закисло и ничего не вращается.
Состояние удручающее и не рабочее.Для реанимации данной запчасти прибегаем к помощи лимонной кислоты.
Разбираем и выдерживаем все составляющие в растворе лимонной кислоты, до исчезновения ржавчины.Затем промываем раствором соды, сушим, смазываем и собираем.
Полностью рабочий механизм автоматического подвода задних колодок.
Левый трос ручного тормоза на своем месте.
Правый трос ручного тормоза тоже заменен.
При поднятии рычага ручного тормоза БК писал такую информацию и сопровождалось все звуковым зуммером.
На форумах писали про неисправный концевик.Такой же концевик стоит в бардачке и управляет подсветкой в нем.
Слева концевик с серого бардачка, оставшегося после покупки и замены на черный.Справа снятый с ручки ручника.Отличия только в площадке, которая ничего не решает.После замены концевика информация с дисплея пропала и больше не беспокоила.
Толщина тормозных колодок не требует их замены.Собираем все в обратной последовательности, меняем пружинки из ремкомплекта.
Сами тормозные барабаны по износу в пределах нормы, но имели неприглядный вид, который я решил изменить.
Вывариваем тормозные барабаны в растворе каустической соды при помощи блока питания от компа.Недавно была более подробная запись о данном процессе.Дочищаем насадкой на дрель по металлу.
Наносил кислотный грунт и покрасил черной термо краской.Барабаны не так сильно греются как диски, я думаю ничего в ближайшее время не облезет, от температуры. Внешний вид радует.Регулируем зазор между тормозными колодками и барабаном, для чего несколько раз нажимаем педаль тормоза.При нажатии педали при нормальной работе регулировочной планки должны быть слышны щелчки, издаваемые регулировочной планкой.
Регулируем стояночный тормоз.
Как благодарность за проделанную работу, едем на техосмотр и проходим его с первого раза.Это лишний раз доказывает, что и с барабанными тормозами, при их обслуживании, можно пройти техосмотр с первого раза.Спасибо всем за внимание!
Читайте также: