Скрежет стартера при запуске двигателя рено логан
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
Никто не сталкивался с такой вот ситуацией:
Сразу после запуска двигателя постоянно проявляется отчетливый, громкий, неравномерный скрежет, длится 2-3 секунды и полностью пропадает. О скорой кончине какой детали это может предвещать? Подскажите пожалуйста.
хороший стук всегда наружу вылезет(((
как бы не вкладыши (на марковнике старом поменяли масло, промыли, что такое застучало. подумали и забыли)
а через 3 дня движок умер((( клина словил
Будете у нас на Колыме.
Все виды проектно-сметных работ гражданских объектов
Ну причин может быть куча,
1 подшипники- генератор, помпа
2 можно принять за скрежет свист ремня, опять таки генератора, или кондишки.
3 ГУР.
4 Стартер- не отходит пендикс на место, вот вам и скрежет.
Имхо надо при заводке движка слушать откуда идет звук. Потом стетоскопом прослушать получше
Это засохла смазка в стартёре.Как правило звук появляется при холодном двигателе.Нагорячую пропадает. Снимай стартёр, вымывай всю смазку из бендикса и будет тебе счастье, только не думай чем-нибудь смазывать, а то в мороз хрен заведёшь.
Точно такая же хрень случилась. Причем эти душераздирающие металлические звуки появляются только про холодном запуске и в тот момент, когда двигатель уже схватил. Длится полсекунды. Может быть и стартер виноват. но точно помню, до этого нырял в лужи, а на следующее утро появилось вот.
СТАРТЕР Однозначно- такая же фигня, и я прислушался. вот тока руки не доходят. вернее трудно пролезают.
_______________________________
S.E. 1995 TD11W H20A- 225-70-16, лифт по дрому.
:(((((( мне ща не фартит, решил оставить до сервиса. честно говоря, и вяскомуфту не стал менять, т.к. накалякет отсутсвие свободного пространсва под капотом, милимитражи з. ся выписывать, гайки закисли и ваще у меня весенне-летнее обострение, во!
_____________________________
S.E. 1995 TD11W H20A- 225-70-16, лифт по дрому.
Скрежет в двигателе при запуске довольно распространённое явление, особенно для старых автомобилей. Но, эта неисправность не обошла и новые транспортные средства. Появление этой проблемы связано с выходом со строя одного или нескольких элементов в моторе.
Причины появления скрежета двигателя
При запуске двигателя слышен скрежет — это означает, что стартер не схватывает. Данная проблема связана с бендиксом, втягующим реле или маховиком. А вот если слышен треск при запуске двигателя, то здесь дело намного сложнее и последствия могут быть тяжелее — неисправность в поршневом механизме или в деталях головки блока цилиндров.
Методы диагностики и устранения неисправности
Многие автолюбители, выходя утром из дома и запуская двигатель транспортного средства, сталкивались с тем, что при пуске слышан скрежет и треск. В данном случае неисправности разные и стоит понимать, какой звук, что может означать.
Стартер, маховик и втягующее реле
Пожалуй, стоит начать рассмотрение с того, что во время пуска силового агрегата появляется скрежет. Как было выяснено ранее, здесь дело в стартере или маховике. Так, если скрежет сопровождается до момента пока движок не запуститься, то это связано с износом бендикса или венца маховика.
Если быть более точными, то зубцы одного или второго элемента износились, и деталь за деталь плохо цепляется. Также, дело может быть во втягующем реле, которое не до конца тянет бендикс, который не схватывает маховик.
Для этого стоит просто подключить его к бортовой сети в 12 вольт и послушать — щёлкает ли втягующее реле. Если щелчки не слышны, то придётся разобрать стартер и заменить вышедшею со строя деталь.
Также, данная неисправность и эффект скрежета может быть вызван тем, что износился венец маховика. Стоит отметить, что не у всех двигателей маховик разборной, поэтому зачастую меняется вся деталь в сборе. Таким образом, износу зубьев приводит к тому, что бендикс не может за них зацепиться и провернуть коленчатый вал. Именно в этот момент возникает скрежет в подкапотном пространстве.
Треск — куда бежать и что предпринимать
Треск — это возникшие неисправности в кривошипно-шатунном механизме или головке блока цилиндров. Так, в первую очередь, стоит проверить ГБЦ. Неисправности необходимо искать в направляющих втулках, где могла произойти выработка, и клапан просто болтается, а также стучать и трещать могут гидрокомпенсаторы, которые стоит сменить, поскольку они выработали свой ресурс.
Второе место, куда следует обратить внимание, является блок цилиндров и его элементы. Так, треск может быть вызван недостатком смазки (моторного масла), вследствие чего маслосъёмные кольца царапают стенки цилиндров. Также, особое внимание стоит обратить на коренные и шатунные вкладыши, которые могут проворачиваться вследствие выработки на детали самом блоке.
При этом особое внимание стоит обратить на состояние коленчатого вала, на котором могли образоваться царапины и глубокие борозды.
Последний элемент, который также может вызывать треск и повреждать стенки цилиндров являются втулки шатунов. Они могли разболтаться и выходить за приделы запрессовки. В данном случае, опасность состоит в том, что втулки настолько могут повредить стенки цилиндров, что единственным выходом станет гильзовка блока или его замена.
Вывод
Скрежет и треск в силовом агрегате показывают, что некоторые детали мотора вышли со строя. Так, скрежет сопровождается неисправностью в стартере или маховике. Что касается треска, то ситуация намного сложнее — скорее всего проблема скрывается в кривошипно-шатунном механизме или в головке блока цилиндров.
При возникновении таких неисправностей рекомендуется в самые кратчайшие строки обратиться в автосервис, чтобы не натворить больших бед, чем уже имеются.
Столкнулся со следующей проблемой — при попытке завести двигатель стартер не крутит, но отчётливо слышен щелчок втягивающего реле.
Разумеется мысли были, что пора менять стартер, но покоя не было пока не проверю и не подтвердится диагноз.
Собственно проблема оказывается с историей ))) Ещё со времён мегана 2 на движках к4м к стартеру подходит силовой + и его наконечник идёт со встроенной гайкой которая развальцована с обратной стороны наконечника и в итоге ток идёт через гайку, т.к. сам наконечник не касается винта.
С годами гайка люфтит, обгарает и просто тупо не хватает тока чтобы провернуть стартер. Все решается чисткой клеммы, удалением старой гайки и установки обычной м8*1,25 с буртиком и насечкой (чтобы сама контрилась)
Цена вопроса снять/поставить защиту и чистка… Все…
4500 за новый стартер я отдавать пока не готов )))
У меня вышло 800 рублей сервису за чел/час, т.к. пришлось терять время пока сходил за гайкой
Всем всех благ, удачи!
Renault Logan 2014, двигатель бензиновый 1.6 л., 102 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника
Машины в продаже
Комментарии 9
Мне тоже стартер мозг трахал, заводился с затыком в пару секунд, тоже щёлкало втягивающее, гасла приборка и тишина. Стартер промыл, смазал, не помогло. Выломал гайку, поставил новую как у тебя не помогло. Заменил на хрен втягивающее и бендикс, а так же почистил и смазал все силовые провода и массы, тоже не помогло. Дальше копать было некуда, оставался только замок зажигания. Заменил целиком, так как контактная группа на оригинале отдельно не продается и свершилось. Теперь заводиться как часики. Замок, втягивающее и бендикс Асам-са, качество на удивление хорошее, цена невысокая. Все делал сам, так что затрат немного. По ценам: бендикс 700+р, втягивающее 1200+, замок зажигания с 2 личинками 1500+ и 250 р корпус ключа. Ну и старые втягивающее и бендикс в запас остались исправные от стартера производства Митсубиси (ставится на Логаны Сандеро 1.4) на 1.6 стартер Валео.
Добрый вечер. Вот вчера вечером попал на такое)) приехали на экскурсию в Ярославль в зоопарк. Выходим, садимся в авто и… всё…реле щелкает и ничего не происходит. Была карта Рено ассистент. За час приехал эвакуатор и такси для жены и ребенка. Привезли к дилеру СИМ. Там и сделали чистку клеммы))
Теперь у меня новый этап — умерла пневмостойка капота и перестал работать моторчик омывайки ))
При наступлении холодов ( температура окр. воздуха ниже +5), появился скрежет при холодном запуске двигателя, похожий как будто передерживаешь ключ. Скрежет 1-1,5 сек и только на холодную. Когда сразу глушу и после завожу скрежета нет.
Так проездил всю зиму, а это около 5 тыс. км пробега.За это время не заметил ухудшения в запуске, стартер все также крутил в морозы 1,5-2 сек при холодном старте.
Как только потеплело (на улице +5-10), стартер скрежетал уже через раз.
На форумах сразу же советуют менять бендикс стартера (хотя для начала можно только перебрать и заново смазать).
Заказаны были:
Обгонная муфта стартера ZEN/ 1734 (18$)
Смазка шрус LIQUI MOLY /1987 (4$)
Номер оригинального бендикса:
CLUTCH COMP., OVERRUNNING / 31207-PCA-003
Найти его довольно проблематично, да и цена очень близка к стоимости б/у стартера на разборке ( в Минске от цивика 2014-2015 годов стартер стоит 80$)
На выбор дается много аналогов фирм: SATA, Krauf, Cargo, Unipoint и т.д. Все это китайские детали.
Я же выбрал ZEN.
Информация с сайта компании.
Бразильская компания ZEN S.A. была основана в 1960 году. Основным направление деятельности компании является производство приводов, обгонных муфт, бендиксов и других комплектующих стартеров и генераторов. Компания является поставщиком как на бразильские автосборочные конвейеры, так и постоянным партнером таких известных компаний как ARGO, BOSCH, LUCAS-TVS, PRESTOLITE, VISTEON, MAGNETI MARELLI, VALEO, REMY и т.д.
Вот небольшие советы тем, кто как и я делает в первый раз.
-Скинуть клеммы с аккума.
— Стартер крепится на двух длинных болтах, расположенных вертикально. Нижний (короткий) откручивается с ямы без лишних усилий. Верхний (длинный) болт откручивается сверху с помощью добавления к воротку с головкой 2-х удлинителей (200+125 мм) из стандартного набора автомобилиста.Все это добро пропускается сверху возле приводного ремня как раз к болту.
Никаких приспособ из кучи карданов собирать не нужно, чтобы пытаться открутить с ямы верхний болт.
— Сначала нужно отвернуть болты, а уже потом пытаться отсоединить фишку со стартера, наоборот не получится только потеряете время.
— На рисунке отмечены желтым болты — очень мягкие шляпки под крестовую отвертку ( у меня слизались сразу ).Заранее подумайте, чтобы были запасные.
— Дольше всего по времени заняло снятие стопорного кольца (отмечено красным) бендикса .Оно очень крепкое и упругое, снимал с помощью 2-ух малых отверток. Его конечно лучше разогреть перед снятием.
Остальное все стандартно.
Бендикс проверяется просто : муфта должна вращаться только в одном направлении (против часовой), нет люфтов и перемещается она плавно по валу.
В моем случае бендикс был исправным, он двигался плавно, муфта вращается в одну сторону, выработки на шлицах нет (хоть и проездил с проблемой 5000 км). Все равно решил заменить, раз уж полез. Да и встречал инфу, что внутренности муфты устают и она не так бодро вращается как новая.Плюс насторожило то, что смазка почти везде присутствовала, и просто заново смазать не прокатило бы.
Видна разница между аналогом и родным бендиксом. Японцы экономят на металле и делают шлицы короче. Сам метал достойного качества на бендиксе ZEN, разницы в усилии прокручивания муфты в руках не почувствовал, оба прокручивались одинаково (может новый чуть легче).
Читайте также: