Скрежет при запуске двигателя ниссан тиида
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
достал он меня. после семи или восьми раз снятия -установки, он меня как пацана выдр. ил, время снятия и установки 10-15 минут. вот это результат. короче раньше зимой иногда скрежетала когда ключ с режима старт убираешь, этой весной всё хуже и хуже, скрежечет, может и в начале старта и в середине и всё время старта.одно я понял точно там две причины 1. обратная пружина ослабла - это влияет на скрежет когда ключ убираешь со старта и бендикс из зацепления долго выходит. а 2. под вопросом, вот только понять не могу почему скрежет одинаковый ну или так кажеться на слух что одинаковый., уже теперь подозреваю щётки стартера, но не могу понять почему он заводит и скрежет идёт. там же 4 щётки может начинает отходить какая нибудь. стартер работает не в режиме, может рывками начинает ротор крутиться, всё это передаётся на бендикс и маховик и опять возникает скрежет этот.
КАКИЕ МЫСЛИ БУДУТ ?
последний раз неделю проездил всё нормально и опять всё хуже хуже
Вначале он на отбое бендикса скрежетал? надо было вал где ходит бендикс смазать,а теперь скорее всего редуктор полетел.Если бы щетки он вообще бы не крутился
да сначала на отбое бендикса и в мороз наиногда скрежетал, этой весной с теплом этот звук не исчез, и стал возникать всё чаще и чаще и не только на отбое а в процессе всего старта. когда я его первый раз месяц назад разобрал, там уже не смазка была а как смола очень сильное сопротивление давала движению всем частям. я всё промыл. и не смазывал ни где. и было мне счастье дня 3. потом один раз чуть чуть скрежетнул, потом другой и всё хуже и хуже.
вопрос на засыпку а чему там лететь в редукторе, там всё цело, и нет износа, ни на венце ни на шестерёнках подшибниках. я ни чего тогда не понимаю
последний раз, я нанёс смазку в редуктор, на шестерёнки и было мне счастье наверно неделю и теперь опять.
а по поводу см азки косой резьбы в бендиксе. тут много вопросов. надо ли смазывать или нет. я нанёс смазку специальную и засунул стартер в морозилку. на утро я его подключаю к аккумулятору. выезжает бендикс около секунды и очень тяжело, а назад вообще не вернулся. вот так. вот и смазка и мороз, чт о бы было на двигателе зимой понятно.-- на отбое скрежет несколько секунд
почему думаю на щётки-это уже последнее осталось из моих теорий. последний раз лазил и в щёткодержатель заметил что есть щётки не помню сколько, когда износ подходит к концу и дальше она не может выдвинуться , мешает боковой провод из щётки- он упирается в щёткодержателе. и вполне возможно я их там шевелил, немножко сильнее прижал. в этот же раз и нанёс смазку в редуктор. и ведь неделю ездил всё нормально
да сначала на отбое бендикса и в мороз наиногда скрежетал, этой весной с теплом этот звук не исчез, и стал возникать всё чаще и чаще и не только на отбое а в процессе всего старта. когда я его первый раз месяц назад разобрал, там уже не смазка была а как смола очень сильное сопротивление давала движению всем частям. я всё промыл. и не смазывал ни где. и было мне счастье дня 3. потом один раз чуть чуть скрежетнул, потом другой и всё хуже и хуже.
вопрос на засыпку а чему там лететь в редукторе, там всё цело, и нет износа, ни на венце ни на шестерёнках подшибниках. я ни чего тогда не понимаю
а по поводу см азки косой резьбы в бендиксе. тут много вопросов. надо ли смазывать или нет. я нанёс смазку специальную и засунул стартер в морозилку. на утро я его подключаю к аккумулятору. выезжает бендикс около секунды и очень тяжело, а назад вообще не вернулся. вот так. вот и смазка и мороз, чт о бы было на двигателе зимой понятно.-- на отбое скрежет несколько секунд
во первых нехрен стартер в морозилку пихать,потом смазывать надо литолом,а если не сработал то втягивающее реле смотри
Вот это *****о как раз и не используй,я на неготоже как то попал, теперь стартер снимать придется.Но у меня ни чего серьезного ,просто смазать перед зимой
сегодня с утра сдёрнул стартер, полез сразу к щёткам, так вчера нашёл в магазине весь щеткодержатель за 800 р. новый, и чтобы не выбросить деньги на ветер, решил слазить в него. вывод получилось немного дать щёткам ещё хода а вернее одной самой изношенной.где то 0.5 мм.собрал, несколько раз завёл как ласточка шепчет. приятно.
вывод: всё таки щётки подходят к концу, сейчас на сколько хватит моей доделки(месяц-два) и в магазин за щёткодержателем в комплекте. менять буду.
я это проходил на своем ларго коробка автомат.Выход элементарный-это у тебя визжит турбина каробки при запуске ,так как поддон прижал гдето к маслозаборнику,при запуске холодного происходит всасывание масла со свистом.Придавишь поддон посильней и на скорости в 80 км на ходу услышишь визг.Снимай поддон акпп рихтуй бонально молотком и забудешь про визг.
прошло ещё 2 года мне его 2 года назад осенью сделали за 1500 рублей и 60 минут причём на сто самопальной по стартерам и генераторам. 2 года и этой зимой опять давай она эта болячка вылазить.
опять интернет на этом сто мне уже делать отказывается по хер знает каким причинам как только узнал что я у него 2 года назад это делал и начинает ***ой юлить что ниссан ***** и т.д. и машину надо менять. опять поиск по инету анализ всех фактов за всё время и как её на сто быстро сделал и всех моих разборов и т.д.
короче мужики это втулки стартера и износ там очень важен, а его не заметно на глаз. на сто мне он видать как то их восстановил, поэтому 2 -ой раз не взялся это делать а мне всякую лажу гнал про синтетические смазки которые у него супер и т.д. сколько я его не пытал первый раз и второй так и не сказал что он сделал со стартером и за что я 1500 р. отдал. вроде принимай работу и отстань.
а втулки медно графитовые на ехисте за 15 рублей можно купить вот так.
Давненько меня начала беспокоить эта проблема. В первые столкнулся где-то год назад. Но этот звук встречался редко в холодное время года или в дни с повышенной влажностью(к слову, машину я храню не в гараже). На все это я благополучно забивал до того момента пока этот звук не стал систематичным при каждом запуске.
Дождался теплой погоды, взял набор инструментов и полез искать проблему.
Заглянул под капот и в полной мере оценил всю компактность компоновки. Первым делом надо сдернуть воздухозоборник.
Смотрим дальше. Мешается расширительный бак охлаждайки. В принципе, тоже ничего сложного: оттягивается одна защелка и поднимается вверх. Нужно обратить внимание на то как шланг фиксируется баком охлаждайки при его установленном положении.
Дальше мне не дали покоя вот эти два болта. Они держат кронштейн на котором фиксируются силовые провода. Причем снять хомут и клипсу не реально. Пришлось скручивать.
Далее скидываем минусовую клемму с аккумулятора. И снимаем гайки с силового и управляющего наконечников. И скручиваем три болта крепления стартера .
Первым делом проверил люфт ограничительного кольца муфты. С ним все было ОК. С шестерней привода тоже все было в порядке…
Ну что делать… надо чистить. Основную грязь сдул компрессором. Остальное зубной щеткой и керосином.
Читал некоторые рекомедации, что при установке тягового реле необходимо нанести тонкий слой силиконового герметика. Но при разбре следов старого герметика или чтото напоминающее прокладку я не заметил, поэтому я собрал так.
И сразу же потерпел неудачу. После того как я вернул минусовую клемму на аккум, стартер начал сразу же вращаться. Снял. Задумался. Использовал звонок другу.
В итоге опять скинул стартер. Проблема оказалась в том, что я неправильно установил тяговое реле. Точнее при установке тягового реле промазал и не насадил его на рычаг привода муфты. Будьте внимательнее.
За сим все. Чистка стартера проблему решила. На работу потратил около полутора часов в неспешном темпе.
Появление посторонних звуков в моторном отсеке во время или сразу после запуска двигателя является поводом для диагностики и проверки ДВС. Различные отклонения от нормы могут возникать в результате износа отдельных элементов навесного оборудования, приводов, подшипников, шкивов или ремней. Также не следует исключать вероятность поломки самого силового агрегата и его узлов. Водители часто замечают, что при запуске двигателя на холодную слышен скрежет, в двигателе что-то скрипит, появляется свист и т.п.
Следует отметить, что обычно многие звуки лучше прослушиваются именно в момент холодного пуска, хотя в ряде случаев шум не уходит даже после прогрева силового агрегат. Также нужно добавить, что в одних случаях проблема заметно прогрессирует, то есть звук с каждым разом или постепенно усиливается. В других ситуациях посторонние шумы могут не менять свою тональность и интенсивность на протяжении сотен или даже тысяч километров.
В этой статье мы поговорим о том, какие поломки могут приводить к тому, что при холодном запуске двигателя слышен шум, а также как и по каким дополнительным признакам можно самому определить неисправность.
При запуске двигателя слышен скрежет
Как правило, необходимо проверять втягивающее реле, бендикс стартера и маховик. Дело в том, что бендикс может не входить в зацепление с маховиком должным образом, в результате чего при запуске двигателя слышен треск или появляется характерный скрежет стартера.
При запуске двигателя слышен свист
Свистящий звук в момент пуска обычно издает ремень генератора или водяной насос системы охлаждения (помпа). Неисправность проявляется в виде высокочастотного писка или визга после запуска ДВС, а также может давать знать о себе уже на прогретом моторе при резком нажатии на педаль газа и увеличении оборотов коленвала.
В случае проблемы с ремнем необходимо проверить его состояние и натяжку. Иногда временно помогает нанесение специальных составов для ухода за резиной, которые позволяют поверхности ремня оставаться мягкой и эластичной, защищают от растрескивания и т.п. При явном ослаблении натяжки ремень генератора нужно подтягивать, параллельно проверив состояние шкивов и натяжителя. Добавим, что сильно растянутый ремень подтягивать не рекомендуется, так как свист снова проявится через небольшой промежуток времени. В этом случае, а также когда дальше подтянуть ремень генератора не представляется возможным, показана только замена. Если же ремень нормально натянут, не проскальзывает на шкивах, но все равно свистит, тогда он может оказаться некачественным и требует замены.
Еще добавим, что причиной свиста может быть не только ремень, но и сам генератор. Если точнее, проблемы могут возникать с подшипниками его привода. На это указывает характерный шелест, свист, легкое потрескивание во время работы мотора на ХХ.
Помпа также издает тонкий свист на холостом ходу, неполадка может сопровождаться рокотом или потрескиванием. Данный признак является поводом к обязательной проверке и замене данного элемента.
Для проверки генератора и/или помпы можно взять брусок из дерева, также на конец деревянной палки можно прикрепить жестяную банку и т.п. Затем один конец бруска или палки прикладывается в область привода генератора или помпы на работающем двигателе, а другой конец бруска или закрепленная на палке жестяная банка подносится к уху. Такое решение позволяет точнее определить источник шума и локализовать неисправность. Кстати, если есть возможность, вместо самодельного приспособления для прослушивания шумов можно воспользоваться так называемым автомобильным стетоскопом (иногда используют и медицинский).
Если источник шума не до конца установлен, тогда необходимо снять ремень генератора, после чего от руки резко проворачивается шкив помпы или генератора. Появление шумов, затруднения во время вращения, биение, люфты и другие отклонения от нормы укажут на проблему. В случае с генератором устройство можно отремонтировать, заменив подшипники. Помпу рекомендуется сразу менять, так как на многих автомобилях заклинивание водяного насоса приводит к обрыву ремня ГРМ.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить помпу на машине без снятия. Из этой статьи вы узнаете о способах проверки работоспособности водяного насоса, а также о методах самостоятельного определения неисправностей данного элемента системы охлаждения двигателя.
Дополнительным поводом к замене помпы принято считать появление потеков антифриза или тосола в месте ее установки. Утечки ОЖ представляют опасность в виде перегрева ДВС, обрыв ремня ГРМ означает, что поршень ударяет по клапанам, в результате чего клапана гнет. В конечном итоге при игнорировании данных проблем мотору может понадобиться дорогостоящий или даже капитальный ремонт.
При запуске двигателя слышен стук
Появление стука в двигателе следует разделять на проблемы с механизмом газораспределения и элементами самого ДВС (КШМ и ЦПГ, поршни, шатуны, коленвал и т.д.) Посторонние звуки в области ГРМ могут указывать на значительный износ роликов, дефекты ремня или цепи ГРМ.
Ролики могут свистеть, выть, хрустеть или подстукивать. В ряде случае ремень ГРМ затирает по защитному кожуху. Еще отметим, что на моторах с цепью при растяжении самой цепи или недостаточном натяге звук напоминает шелестящее стрекотание, также могут прослушиваться хлопки. Если увеличить обороты, такие звуки пропадают и снова проявляются после сброса газа. В этой ситуации цепь ГРМ нужно натягивать или менять.
Характерным стуком газораспределительного механизма считается стук впускных и/или выпускных клапанов. Такой стук отличается по частоте от других стуков, имеет равномерные интервалы. Дело в том, что распредвал вращается в два раза медленнее по сравнению с коленвалом. К появлению стуков может привести неправильная регулировка теплового зазора клапанов.
На моторах с гидрокомпенсаторами частой причиной является выход последних из строя или забивание канала подачи масла в ГК. В этом случае звук является звонким, четким, хорошо прослушивается в области клапанной крышки. Отметим, что на многих автомобилях после холодного пуска гидрокомпенсаторы стучат несколько секунд, пока до них не дойдет моторное масло. Это считается нормой. Если стук не уходит после прогрева ДВС, тогда нужно обращаться в сервис или решать проблему самостоятельно.
Теперь о стуках в самом двигателе. После запуска холодного агрегата можно услышать то, что в цилиндрах стучат поршни. Стук глухой, похож на удары по глиняной посуде. Наиболее отчетливо стук поршней проявляется на холостых, а также при низких оборотах под нагрузкой.
Также в двигателе может появиться стук коренных или шатунных вкладышей коленвала (подшипники скольжения коленвала). Такой стук имеет металлический оттенок и слегка приглушен. Как правило, на начальной стадии неисправность проявляется после запуска мотора в том случае, если резко нажать на газ в режиме холостого хода.
По частоте стук нарастает параллельно увеличению оборотов. Осевой люфт коленвала тоже приводит к появлению стуков, при этом звук более резкий, отличается тем, что промежутки между ударами неравномерны. Наиболее отчетливо прослушивается тогда, когда обороты коленвала меняются плавно.
Что касается стука шатунов, частой причиной является проблема в шатунных вкладышах. Такой стук резкий, его отчетливо слышно при резком нажатии на педаль газа. Во время диагностики стучащий поршень или шатун можно определить посредством поочередного отключения свечи зажигания на каждом цилиндре.
Что еще может стучать, шуметь или свистеть в двигателе после запуска
Появление посторонних звуков в моторном отсеке во время или сразу после запуска двигателя является поводом для диагностики и проверки ДВС. Различные отклонения от нормы могут возникать в результате износа отдельных элементов навесного оборудования, приводов, подшипников, шкивов или ремней. Также не следует исключать вероятность поломки самого силового агрегата и его узлов. Водители часто замечают, что при запуске двигателя на холодную слышен скрежет, в двигателе что-то скрипит, появляется свист и т.п.
Следует отметить, что обычно многие звуки лучше прослушиваются именно в момент холодного пуска, хотя в ряде случаев шум не уходит даже после прогрева силового агрегат. Также нужно добавить, что в одних случаях проблема заметно прогрессирует, то есть звук с каждым разом или постепенно усиливается. В других ситуациях посторонние шумы могут не менять свою тональность и интенсивность на протяжении сотен или даже тысяч километров.
В этой статье мы поговорим о том, какие поломки могут приводить к тому, что при холодном запуске двигателя слышен шум, а также как и по каким дополнительным признакам можно самому определить неисправность.
При запуске двигателя слышен скрежет
Как правило, необходимо проверять втягивающее реле, бендикс стартера и маховик. Дело в том, что бендикс может не входить в зацепление с маховиком должным образом, в результате чего при запуске двигателя слышен треск или появляется характерный скрежет стартера.
При запуске двигателя слышен свист
Свистящий звук в момент пуска обычно издает ремень генератора или водяной насос системы охлаждения (помпа). Неисправность проявляется в виде высокочастотного писка или визга после запуска ДВС, а также может давать знать о себе уже на прогретом моторе при резком нажатии на педаль газа и увеличении оборотов коленвала.
В случае проблемы с ремнем необходимо проверить его состояние и натяжку. Иногда временно помогает нанесение специальных составов для ухода за резиной, которые позволяют поверхности ремня оставаться мягкой и эластичной, защищают от растрескивания и т.п. При явном ослаблении натяжки ремень генератора нужно подтягивать, параллельно проверив состояние шкивов и натяжителя. Добавим, что сильно растянутый ремень подтягивать не рекомендуется, так как свист снова проявится через небольшой промежуток времени. В этом случае, а также когда дальше подтянуть ремень генератора не представляется возможным, показана только замена. Если же ремень нормально натянут, не проскальзывает на шкивах, но все равно свистит, тогда он может оказаться некачественным и требует замены.
Еще добавим, что причиной свиста может быть не только ремень, но и сам генератор. Если точнее, проблемы могут возникать с подшипниками его привода. На это указывает характерный шелест, свист, легкое потрескивание во время работы мотора на ХХ.
Помпа также издает тонкий свист на холостом ходу, неполадка может сопровождаться рокотом или потрескиванием. Данный признак является поводом к обязательной проверке и замене данного элемента.
Для проверки генератора и/или помпы можно взять брусок из дерева, также на конец деревянной палки можно прикрепить жестяную банку и т.п. Затем один конец бруска или палки прикладывается в область привода генератора или помпы на работающем двигателе, а другой конец бруска или закрепленная на палке жестяная банка подносится к уху. Такое решение позволяет точнее определить источник шума и локализовать неисправность. Кстати, если есть возможность, вместо самодельного приспособления для прослушивания шумов можно воспользоваться так называемым автомобильным стетоскопом (иногда используют и медицинский).
Если источник шума не до конца установлен, тогда необходимо снять ремень генератора, после чего от руки резко проворачивается шкив помпы или генератора. Появление шумов, затруднения во время вращения, биение, люфты и другие отклонения от нормы укажут на проблему. В случае с генератором устройство можно отремонтировать, заменив подшипники. Помпу рекомендуется сразу менять, так как на многих автомобилях заклинивание водяного насоса приводит к обрыву ремня ГРМ.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить помпу на машине без снятия. Из этой статьи вы узнаете о способах проверки работоспособности водяного насоса, а также о методах самостоятельного определения неисправностей данного элемента системы охлаждения двигателя.
Дополнительным поводом к замене помпы принято считать появление потеков антифриза или тосола в месте ее установки. Утечки ОЖ представляют опасность в виде перегрева ДВС, обрыв ремня ГРМ означает, что поршень ударяет по клапанам, в результате чего клапана гнет. В конечном итоге при игнорировании данных проблем мотору может понадобиться дорогостоящий или даже капитальный ремонт.
При запуске двигателя слышен стук
Появление стука в двигателе следует разделять на проблемы с механизмом газораспределения и элементами самого ДВС (КШМ и ЦПГ, поршни, шатуны, коленвал и т.д.) Посторонние звуки в области ГРМ могут указывать на значительный износ роликов, дефекты ремня или цепи ГРМ.
Ролики могут свистеть, выть, хрустеть или подстукивать. В ряде случае ремень ГРМ затирает по защитному кожуху. Еще отметим, что на моторах с цепью при растяжении самой цепи или недостаточном натяге звук напоминает шелестящее стрекотание, также могут прослушиваться хлопки. Если увеличить обороты, такие звуки пропадают и снова проявляются после сброса газа. В этой ситуации цепь ГРМ нужно натягивать или менять.
Характерным стуком газораспределительного механизма считается стук впускных и/или выпускных клапанов. Такой стук отличается по частоте от других стуков, имеет равномерные интервалы. Дело в том, что распредвал вращается в два раза медленнее по сравнению с коленвалом. К появлению стуков может привести неправильная регулировка теплового зазора клапанов.
На моторах с гидрокомпенсаторами частой причиной является выход последних из строя или забивание канала подачи масла в ГК. В этом случае звук является звонким, четким, хорошо прослушивается в области клапанной крышки. Отметим, что на многих автомобилях после холодного пуска гидрокомпенсаторы стучат несколько секунд, пока до них не дойдет моторное масло. Это считается нормой. Если стук не уходит после прогрева ДВС, тогда нужно обращаться в сервис или решать проблему самостоятельно.
Теперь о стуках в самом двигателе. После запуска холодного агрегата можно услышать то, что в цилиндрах стучат поршни. Стук глухой, похож на удары по глиняной посуде. Наиболее отчетливо стук поршней проявляется на холостых, а также при низких оборотах под нагрузкой.
Также в двигателе может появиться стук коренных или шатунных вкладышей коленвала (подшипники скольжения коленвала). Такой стук имеет металлический оттенок и слегка приглушен. Как правило, на начальной стадии неисправность проявляется после запуска мотора в том случае, если резко нажать на газ в режиме холостого хода.
По частоте стук нарастает параллельно увеличению оборотов. Осевой люфт коленвала тоже приводит к появлению стуков, при этом звук более резкий, отличается тем, что промежутки между ударами неравномерны. Наиболее отчетливо прослушивается тогда, когда обороты коленвала меняются плавно.
Что касается стука шатунов, частой причиной является проблема в шатунных вкладышах. Такой стук резкий, его отчетливо слышно при резком нажатии на педаль газа. Во время диагностики стучащий поршень или шатун можно определить посредством поочередного отключения свечи зажигания на каждом цилиндре.
Что еще может стучать, шуметь или свистеть в двигателе после запуска
Читайте также: