Скрежет при разгоне сузуки гранд витара

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Не пойму что хрустит с переди на сузуки гранд витара

Здравствуйте! Короче ситуация такая

на сузуки гранд витара 2004 г.в. двиг.J20A, кузов TL52 недавно поменял передние ступичные узлы, наружные гранаты на переднем приводе. Старые гранаты совсем не хотели вытаскиваться. В итоге обойму подшипников гранаты кусками отломал, на трипоиде болгаркой сделал типа насечки и зубилой отломил. Шлицы вала особо не повредились. Новые гранаты тоже никак не хотели вставать. Раньше до этого менял гранаты, выбивал их махом с одного, второго раза и новые вставлял тоже быстро пара ударов и шелчок стопорного кольца слышно было. А сейчас замучился вставлять новые гранаты. Кое как с трудом вставил гранаты на место, аж поврежденные зубья на валу со стороны трипоида внутренней гранаты пришлось востанавливать путем шлифовки. Все обратно поставил и поехал тестить. Выехал на трассу и включил полный привод. Все было тихо и отлично. Потом решил проверить как поведет себя машина на подъем. Съехал с трассы по грунтовке. Включил полный привод, поставил на понижайку скорость на L и начал было тронуться вдруг снизу спереди что то шелкнуло и начало хрустеть. Не выключая передачу выехал на трассу. Остановился выключил понижайку включил повышенную и переключив на D тронулся, хруст не пропал. При езде выключил передний привод, хруст все равно остался. Потом повернул направо и продолжил езду по дороге, как ни странно хруст прошел. Когда включаешь передок опять появляатся хруст. Хрустит даже после того как выключил передок пока не совершишь поворот не важно направо или налево. После поворота когда едешь на заднем приводе хруст пропадает. При полном приводе после поворота хруст не пропадает. На полном приводе при поворете налево хрустит меньше, а при повороте направо хруст усиливается. Кто сталкивался такой ситуацией, что может быть? Не пойму. Проверил цепь на раздатке через сливное отверстие, натяжение нормальное. Проверил крестовины на карданном валу маленький люфтик имеется думаю не критично. Крестовина шевелится нормально без хруста и скрипа. Ступичный узел без люфта, сидит нормально. Снимал передний редуктор, визуально никаких повреждений не обнаружил.

DeNisKa

Редкий гость

У меня SUZUKI Grand Vitara 2002 г/в. 2,5L
Дело было так, машинка простояла пару недель на улице, немного (много) занесло снегом.
Подумал "не проблема выберусь!". Прогрел машину почистил, стал выбираться. Думаю может потихонечку вперед-назад, подергался маленько. Ну и не заметил что назад съехал в углубление.
Тогда подключил 4Н, не помогло. что делать колеса крутятся а не еду, видимо на "брюхо" сел, а вылазить в морозец не больно хочется. Подключил 4L, поначалу вроде начал двигаться. поджал газку. вышибло.
Думаю может вернусь на 4Н. щщщщщас. скрежет такой словно шестерни не сцепляются и труться друг о друга. вообщем испугался, вырубил передок и помучавшись с лопаткой выехал на заднем.
ПОДСКАЖИТЕ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ И ЧЕМ мне МОЖЕТ ГРОЗИТЬ В ХУДШЕМ И ЛУЧШЕМ СЛУЧАЕ.

vovich3

Свой в доску

Ответ: Пожалйста помогите! скрежет при поключении переднего привода!!

Не беспокойся. Это известный трабл на сузуках. Проблема с включением-выключением раздатки.
Просто следующий раз, при переключении, нажимай на педаль тормоза и переводи рычаг раздатки из одного положения в другое по возможности быстро. Больших усилий конечно применять не надо.
Просто когда это делать медленно, начинаются проблемы с синхорнизацией. Вот и появляется скрежет. Желательно потренироваться, что бы понять с какой скоростью нужно выполнять это действие.
Да. и желательно, что бы в этот момент передние колеса стояли прямо.

DeNisKa

Редкий гость

Ответ: Пожалйста помогите! скрежет при поключении переднего привода!!

Спасибо, попробую может действительно проблема с синхронизацией. если будут какие нибудь еще вопросы обязательно обращусь.
Просто переживаю, трабл то в том что коробка автоматическая и не совсем мною освоена.

Maykll

Свой в доску

Ответ: Пожалйста помогите! скрежет при поключении переднего привода!!

В 4L и обратно надо переключаться через нейтраль в АКПП, по другому нельзя!

dusty

Незаметно подкравшийся

Ответ: Пожалйста помогите! скрежет при поключении переднего привода!!

По мануалу режимы раздатки "N" и "4L" включаются на стоячей машине и при режимах АККП "N" или "P". Между режимами "4H" и "2H" можно переключаться на скорости (не более 100км/ч). Лучше иногда читать книжку, которая к машине идет, там много интересного полагается (режимы вождения, когда масло менять, где блоки предохранителей расположены и т.п.).
По ощущениям, включать "4H" лучше так: мягко подаем ручку раздатки вперед до легкого сопротивления (совсем легкий упор, ручка просто замедляет ход). Потом резко, но мягко, толкаем (не рвем, а именно толкаем) ручку вперед ло упора. 2 секунды - лампочка горит. После этого лучше проехать с полметра вперед (если включаем на месте), чтобы все шестерни зашли в зацепление. При этом лампочка "4WD" может моргнуть, индицируя синхронизацию механизмов (давление на привод меняется, она и мигает). После этого лампа должна гореть ровно, без миганий.

Треск при начале движения и разгоне с малых скоростей

Уже как пару месяцев слышу треск при трогании с места. Мне кажется, что он идёт примерно из области левого переднего колеса. Пассажиры на переднем сидении говорят, что им кажется, что звук откуда то слева относительно них, т.е. он либо из середины подкапотного пространства, либо из области левого колеса.

Звук скорее металлический и немного глуховатый, такой, как будто две относительно крупные железные шестерёнки прокручиваются одна относительно другой.

Я езжу в овощном режиме, газ в пол не давлю, тем более зимой. Стартую плавно, но даже при этом звук слышен. Чтобы его не было, нужно ускоряться совсем уж медленно. Звук проявляется только при трогании с места и при ускорении с небольших начальных скоростей. На скорости я такого звука не слышу, в т.ч. и при ускорении.

При движении задним ходом такого звука не слышал.

Уровень моторного и трансмиссионного масел на верхней риске щупа.

Пробег 45,000 км.

Что это может быть?

Лёд - это вряд ли. Потому как и когда была оттепель, звук был слышен. Собственно, я первоначально думал, что это связано с холодами и особо не парился, но когда и при плюсовой температуре звук не пропал, начал беспокоиться.

А как такое может быть, что при движении вперёд звук есть, а при движении назад нет? Меня это больше всего напрягает, т.к. опасаюсь, не с трансмиссией ли что. Уж больно похоже, что звук только на первой передаче АКПП.

судя по тому, что у тебя автомат похоже на стёртые колодки и скрежет "скребунов". Сколько пробег и когда менял колодки?

судя по тому, что у тебя автомат похоже на стёртые колодки и скрежет "скребунов". Сколько пробег и когда менял колодки?

Пробег 45 тыс. Колодки менялись на 23 тыс., но последнее ТО было на 40 тыс. и написали, что износ 30%.

Скрежета у меня нет, звук совсем другой, а не как при стёртых колодках.

Позвонил в сервис Bosch-Королёв, объяснил суть проблемы мастеру. Сказали приезжать на диагностику ходовой. По результатам диагностики сказали, что есть посторонние шумы из АКПП, но так как они ремонтом АКПП не занимаются, рекомендовали обратиться в другой сервис. Также сообщили, что трансмиссионное масло в плохом состоянии. Рекомендовали замену рулевых тяг и наконечников.

Сижу, жду звонка по поводу результата диагностики. На сайте у них написано, что ремонт АКПП от SX4 стоит от 54,000 до 110,000 руб…

Позвонил в сервис Bosch-Королёв, объяснил суть проблемы мастеру. Сказали приезжать на диагностику ходовой. По результатам диагностики сказали, что есть посторонние шумы из АКПП, но так как они ремонтом АКПП не занимаются, рекомендовали обратиться в другой сервис. Также сообщили, что трансмиссионное масло в плохом состоянии. Рекомендовали замену рулевых тяг и наконечников.

Чем все закончилось? У меня такая же проблема, только коробка механика. Хруст иногда слышен и на 2-ой передаче. Пробег 9000 (девять).

Привет всем любителям носорогов или как говорит мой сын – привет всем моим подписчикам!
Одним июльским жарким днем я ехал с заправки с полным баком, решил разогнаться в горку, нажал на педаль газа и… я первый раз узнал, что такое детонация и как она мерзко звучит. Об этом узнали еще пол улицы и мимо проезжающие машины.
Первым делом посмотрел все шланги и патрубки. Хомут на патрубке от воздушного фильтра каким-то чудом открутился. На шланге от клапана PSV небольшие трещины, замотал КРАСНОЙ изолентой ). Заменил воздушный фильтр, сходил в церковь поставил свечку за здоровье машины). Очевидно это не помогло. Как раз мне в это время надо было срочно уезжать в область за 1000км, а из запчастей у меня были только пламягас, стронгер, обманка лямбды и комплект прокладок выхлопной. Я покупал это заранее так как примерно за месяц до детонации у меня вылезала ошибка P0420 не эффективная работа катализатора. Загнал машину на СТО, выбили оба катализатора, поставили пламягас+стронгер и вкрутили обманку. После этого машина стала лучше ехать, как будто немного мощнее стала. С катализатором, при длительном пробеге расход у машины был примерно 9-10 л/100км, без каталиков – 8л/100км. Это плюс. Из минусов – пахнет бензином иногда. При долгой езде ошибки – P0138, P0140, P0171. При езде по городу с частыми остановками, ошибок нет. И конечно же детонация никуда не пропала. Будь она не ладна. Появлялась после прогрева двигателя и звенела под нагрузкой.

Далее я поменял датчик детонации (дд), пару часов делов в гараже. У старого дд немного вытекла черная херня, покрывающая датчик. Поставил новый, не помогло.
Давно хотел уже хотел поменять топливный фильтр и насос так как пробег уже под 200, а тут еще ошибка P0171. Купил фильтр и насос.
За время, пока шел заказ, я выучил все графики, расходы воздуха, бензина, проценты открытия заслонок и все, что может относиться к проблеме детонации. Снял радиатор ОЖ, промыл соты на нем и на радиаторе кондея.
Пока я все это изучал, пришел топливный фильтр с насосом. Поменял только фильтр, не стал ставить китайский насос. По итогу ничего не изменилось, Детонация, ошибки так и остались. При замене фильтра, если бы знал, я бы поставил похожий на родной шланг, а не универсальную трубку. Универсальная трубка длиннее и большего диаметра чем родная.

Ну вот уже почти конец. Все что можно сделано, все что уже давно хотел заменить, заменил. Но только вот это никак не устранило проблему с детонацией. Настала очередь форсунок. Заранее купил уплотнительные кольца, все оригинал. Поехал на СТО чистить их ультразвуком. Не знаю что мастер делал 4 часа с форсами, но когда я выехал, плюс к тем лошадям, которые появились после удаления ката, прибавились еще парочку. Давления топлива в рампе в норме, не зря оставил родной насос

После чистки этот показатель примерно 0 +-1. Двигатель работает тихо, ровно. И вот уже полмесяца я стараюсь себя отучить сбрасывать газ, когда едешь в горку, чтобы не появился звон пальцев. Но ничего больше не звенит! Для полного удовлетворения, поставил новые NGK IFR 5J-11. Я доволен!
PS/ но это еще не все!
За время злоключений с детонацией, я заменил тормоза и передний редуктор!

На автомобилях с задним и полным приводом распространенной проблемой являются посторонние звуки со стороны ведущей оси. Обычно редуктор гудит при износе зубьев главной пары или её неправильной регулировке. Проблема требует срочного устранения, так как механизм с трудом поддается ремонту. Источником аналогичного звука могут быть подшипники хвостовика, полуосей, ступицы, а также подвесной подшипник кардана.

Как определить причину гула в редукторе и как решить эту проблему – расскажем в этой статье. Подробно разберем основные симптомы неисправностей и слабые места трансмиссии конкретных моделей.

Как определить, что гудит редуктор

Как определить неполадки редуктора по звуку и вибрации: видео

Источником посторонних звуков, схожих с гулом редуктора, могут быть другие узлы трансмиссии, поэтому для начала нужно точно локализовать звук.

В числе потенциальных виновников – подшипники ступиц и полуосей, элементы карданной передачи и даже деформированные или загрязненные щитки тормозных механизмов.

Понять, что гудит именно редуктор, помогут проявляющиеся в разных режимах симптомы. Проверку узлов трансмиссии для поиска источников шума можно выполнять в движении, на яме или на подъемнике.

Инструкция по определению причины гула редуктора

В процессе диагностики следует сначала обратить внимание на колеса, подшипники ступиц, элементы карданной передачи (сам вал, шлицевое соединение, крестовины, подвесной подшипник). Представленная ниже методика позволяет определить, что воет: мост, коробка, карданная передача или другие узлы по характеру проявления шумов.

Гул в редукторе после его разборки или ремонта также может указывать на неправильную регулировку положения хвостовика относительно ведомой шестерни.

Как определить гул редуктора на примере ВАЗ: видео

Покачать колесо в вертикальной и горизонтальной плоскости: если есть люфт, то проблема в ступице.
Прослушать шумы в процессе вращения вывешенных колес, и определить, откуда они распространяются.

Как определить гудит редуктор или другой узел на примере Mercedes: видео

Вибрации являются признаком следующих неисправностей:

деформации полуосей или чулка моста; или кардана, или износ крестовин и подвесного подшипника.

Сопровождающие гул вибрации свидетельствуют о том, что проблема не в редукторе! Такой симптом возникает при осевом или радиальном биении, а в редукторе и ведомая (хвостовик) и ведущая (дифференциал) части имеют двухточечное подвешивание на небольшом расстоянии, что практически исключает такую возможность.

Причины появления гула в редукторе

Для диагностики автомобиля следует загнать смотровую яму или на подъемник. Там следует запустить мотор с вывешенными колесами, включить передачу, и определить, что именно издает нежелательные звуки. Некоторые способы проверки (о них упомянуто выше) применяются на ходу.

Начинать проверку нужно с осмотра корпуса редуктора, чулков полуосей, и замеров уровня масла. При недостаточном его уровне шум возникает не из-за износа, а потому что шестерни трутся на сухую. Если обнаружена утечка, то при своевременной реакции может помочь только замена сальников и масла.

Убедившись, что звук исходит из ГП (Главной Пары), по нему можно определять, почему гудит редуктор. Разобраться конкретнее, почему воет редуктор, установить точно, он ли это, и определить причину можно по характеру звука, а также по косвенным признакам. Характерные признаки различных его неисправностей указаны в таблице ниже.

Почему гудит редуктор: причины и описание шумов

Можно ли отремонтировать редуктор, если загудел

В большинстве случаев гул в редукторе – предвестник серьезных неисправностей. Однако некоторые проблемы можно устранить на ранней стадии, избежав дорогостоящего ремонта. Запущенные неполадки могут в конце концов привести к повреждению ведущей и ведомой шестерен, что, помимо необходимости замены главной пары, приведет к полной неподвижности автомобиля.

Первое, что нужно делать, если гудит редуктор – убедиться в отсутствии подтеков на корпусе и проверить уровень трансмиссионной жидкости. Вовремя долив масло и заменив протекающие сальники, можно избежать замены главной пары.

Убрать шумность в редукторе помогают и специальные присадки, так как они способны улучшить свойства дешевого масла и продлить ресурс деталей. Но когда редуктор гудит отчетливо, никакие средства уже не помогут. Присадки не смогут восстановить шестерни и подшипники.

Методика устранения шума редуктора определяется характером и степенью износа деталей. Для этого в большинстве случаев потребуется разборка и демонтаж узла. Дальнейшие действия зависят от результатов дефектовки:

Замена масла в заднем редукторе Subaru

Негерметичность сальника. При незначительном падении уровня масла и отсутствии металлической стружки на магнитной пробке следует заменить сальник и трансмиссионную жидкость. Исчезновение шума после этих процедур указывает на то, что проблем удалось избежать. Если редуктор гудит и после замены масла, требуется более подробная диагностика с оценкой состояния главной пары.
Раскрутилась гайка. Проверить гайку, затянуть с моментом, указанным в руководстве по ремонту вашей модели авто. Заодно проверить карданную передачу, потому что гайка часто откручивается из-за вибраций в ней. Если обнаружены утечки масла – затяжки недостаточно, нужно менять сальник хвостовика. Также заодно следует проверить подшипники, покачав хвостовик в разных направлениях – при этом не должно быть люфта. В запущенных случаях замене подлежит и втулка, которая держит натяг и правильное положение “морковки”.

Сильный износ элементов главной пары

Диагностика главной пары по пятну контакта и ее последующая настройка – сложная операция, требующая опыта. Поэтому самостоятельно ей заниматься нежелательно, лучше довериться специалистам.

Последствия гула редуктора, который не был устранен в первые 1–2 тыс. км после проявления, чаще всего необратимы. Большинство причин, из-за которых возникает интенсивный шум, свидетельствуют либо о нештатном режиме работы (без смазки, со сбитой регулировкой ГП), либо об уже имеющемся критическом износе деталей.

Даже если износилась только одна часть главной пары, детали все равно нужно менять вместе, так как устранить вой редуктора путем замены одного элемента не получится. Ведущая и ведомая шестерни подбираются друг к другу таким образом, чтобы пятно контакта было оптимальным, поэтому детали меняются только комплектом.

Слабые места редукторов на популярных авто

Некоторые модели авто больше других склонны к возникновению шумов в редукторе. В основном их причиной становится выработка главной пары и подшипников, вызванная утечкой смазки или потерей ее свойств. Распространенные причины гула редуктора на популярных автомобилях собраны в таблице ниже.

Изнашиваются подшипники хвостовика, что приводит к выработке ГП
Утечка масла через хвостовик и/или чулки

Плавно отпускать сцепление, особенно на высоких оборотах.
Проверять хвостовик на люфты каждые 5–10 тыс. км
Использовать качественное трансмиссионное масло, менять его чаще, чем предписано производителем

Утечки масла
Износ подшипников

Износ сальников приводит к утечкам масла и недостаточной смазке деталей.
Вибрации кардана также могут вызывать ослабление гайки из-за плохого контрения.

Износ подшипника ведущего вала
Выработка ГП

Часто задаваемые вопросы

Как понять, что гудит редуктор?

Гул редуктора обычно не сопровождается вибрацией, появляется при разгоне и исчезает при торможении двигателем, либо наоборот появляется только при сбросе газа. По мере износа скорость, при которой проявляется звук, снижается. Достоверно определить источник шума можно только на яме или подъемнике.

Можно ли ездить с гудящим редуктором?

Ездить с гудящим редуктором чревато его необратимым износом. Чаще всего шум возникает из-за неправильного контакта зубьев ведущей и ведомой шестерен или недостатка смазки. Если причину не устранить вовремя, то главную пару придется менять в сборе.

Можно ли обойтись без ремонта, если загудел редуктор?

Обойтись без ремонта можно только в случае, если причиной шума стали утечка масла, неправильная регулировка или незначительный износ подшипников, а проблема была устранена практически сразу после появления симптомов и не привела к износу зубьев шестерен.

Автомеханик с 20-летним стажем работы по ремонту и обслуживанию автомобилей разных марок. Основное направление: диагностика и механика.

Читайте также: