Скачет напряжение ваз 2114

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Каждая поломка автомобиля – это весьма неприятная ситуация для любого водителя. Такая неисправность, как низкое напряжение бортовой сети на ВАЗ 2114 может стать серьезным испытанием для человека, не обладающего специфическими знаниями в области электрики. Эта статья поможет разобраться во всех причинах этого дефекта и научит, как устранить проблему своими руками.

Возможные причины

Бортовое напряжение на ВАЗ 2114 обеспечивается двумя источниками энергии: генератором и аккумулятором.

Работая в тандеме, они питают необходимой энергией всех потребителей в автомобиле. Работа такой миниатюрной элетроавтостанции должна быть стабильной и выдавать примерно 14 В. При полной нагрузке допускается падение на 1 В, не более. При выдаче других показателей можно говорит о неисправности.

Обозначим все возможные причины низкого напряжения бортовой сети на ваз 2114:

Механические неисправности генератора.
Установка в автомобиль дополнительных приборов, забирающих электроэнергию (автохолодильник, сабвуфер и т.д.).
Неправильно установленные потребители в сети. Понижение напряжения может вызвать даже кустарно подключенная магнитола.
Некачественная проводка и неисправности электрической схемы.

Пытаясь решить проблему с электропроводкой и потребителями важно учитывать заводские параметры электросети автомобиля. В противном случае придется потратиться на дорогостоящий ремонт у специалистов СТО.

К механическим неисправностям относятся:

разрушение кронштейна крепления;
ослабление или полный обрыв приводного ремня;
износ подшипников генератора.

Неисправность электрической схемы выявить гораздо сложнее, чем механические проблемы. Не обойтись без специальных приборов, разве что будет видно перегоревшую клемму или привод.

К наиболее распространенным причинам поломок электросхемы можно отнести:

пробой диодного моста;
короткое замыкание в обмотке статора электродвигателя;
неисправность в щеточном узле;
отсутствие тока на обмотке возбуждения;
нарушение геометрии контактных колец (чаще всего они забиваются графитовой пылью);
биение ротора.

Неисправность в щеточном узле определяется износом или полным разрушением щеток.

Устранение неполадок своими силами

Ремонт авто разумно начинать с поиска самых простых неисправностей, в нашем случае – это механические повреждения. Следует осмотреть приводной ремень, отрегулировать его натяжение, исключить неисправность его щеточного механизма. Можно подтянуть крепления силовых проводов. Если эти работы не принесли результатов и напряжение бортовой сети на ваз 2114 все равно низкое, то можно приступать к разборке всего узла и проведения его полной диагностики.

Этапы работ, как и в первом случае, желательно вести от простых к сложным:

Проверить регулятор, в рабочем ли он состоянии.
Проверить напряжение на холодном моторе, оно должно быть не меньше чем 14,5 В.
Заглушить двигатель автомобиля и отсоединить клеммы аккумуляторной батареи.
В обязательном порядке отсоединить провода электропроводки от агрегата, подлежащего ремонту.
От электроконтактного узла аккуратно снять защитную крышку.
Снять колодку проводов и регулятор.
Проверить состояние щеток и щеткодержателя, в случае обнаружения их неисправности – заменить на новые.
Убедиться в работоспособности регулятора (таблетки). Осуществить это можно при помощи аккумулятора, двух обычных батареек (пальчиковых) и одной лампы накаливания на 12 В. Для определения рабочего состояния регулятора необходимо поочередно подавать напряжение 12 В и 15 В. Лампочка, при этом, на щетках должна гореть.
В случае обнаружения неисправности регулятора необходимо купить новый, и заменить его.
Осуществить проверку диодного моста. Неисправную запчасть заменить на новую, сняв генератор с авто.

Полезное видео

Дополнительную информацию вы сможете почерпнуть из видео ниже:

В заключение

Произведя все необходимые манипуляции и сняв генератор с АКБ, можно выявить все проблемы, дающие низкое напряжение бортовой сети на ВАЗ 2114. Для избегания возникновения этой неисправности в будущем, желательно проводить диагностику генератора автомобиля после каждых 20 тыс. км пробега.

Проблема возникла, когда хороший аккумулятор впервые высадился до степени "треск, щелкает стартер". Зарядил, забыл. Потом на протяжении года еще 8 раз проблема повторилась – выбросил аккум, купил новый. В магазине проверили – аккум исправен, поставил на машину и поехал. Спустя некоторое время и новый аккум высадился в 0. Объездил 3-х электриков – проблема с генератором. Заехал к ремонтникам, генератор сняли, проверили на стенде, разобрали, прозвонили цепи – все хорошо, генератор работает исправно. Утечка тока – 0.03 ампера, 0.02 без включенной охраны. Замерили напряжение на клеммах аккумулятора (на заведенной) – 13.9 вольт. Замерил лично напряжение с + аккумулятора (плюс мультиметра на плюс аккума) на корпус генератора (минус на корпус генератора) – напряжение скачет с 13.9 вольт до 1 вольта, потом с 13.9 до 7 вольт, с 13.9 до 10 вольт, потом опять до 0. Это – единственное место, где скачет напряжение. Получается, проблема в гене? Или куда копать?

Диодный мост и регулятор сказали на сервисе, что проверили – все в норме. Натяжение ремня тоже ок – примерно до 10 мм при нажатии. Куда смотреть?

Проверь состояние"массы" с кузова авто на двигатель(пробрось дополнительную). Соедини корпус генератора с массой. Если гена в порядке-должно помочь.

Уже успел бросить по дополнительной косичке с кузова на акум и с кузова на гену.

Можно поподробней на счет массы с корпуса гены на кузов? Если подскажите еще дотошно, что и куда, буду очень признателен

Гена, думаю, в поряде.. По крайней мере, в городе это единственный СЦ, специализирующийся на генах и стартерах. Проверяли ж на стенде – поводов спорить небыло

какие показания: + и – на гене и АКБ, на заведенной машине и на заглушенной?

Если хотите измерить падение напряжения, то замер по проводу + или – (от гены + на + АКБ)

Уже успел бросить по дополнительной косичке с кузова на акум и с кузова на гену.

— Прошу прощения, ошибка. Бросить успел с акума на кузов и с кузова на двигатель (паралельно заводской).

На клеммах аккума на заведенной держится 13.9, как прогреется – может упасть до 13.6. Это на холостых. На 3000 дает 14.1 на клеммах акума. Но такое было и до того, как добавил проводов. А разрядка была стабильно.

На счет лампочки – очень, кстати, простой способ! Завтра проверю и отпишусь, спасибо за совет

На заведенной на аккуме – 13.9-14, опускается до 13.6 на холостых. После ночной стоянки на аккуме – 12.55. Подскажите, а как на гене померять правильно?

Что имеется ввиду "от гены + на + АКБ"? Я мерял с плюса аккума на корпус гены – тут проседает, с 13.9 до 1-8 вольт и обратно. Померить с плюса аккума этот же кабель в месте, где он подключенный к гене?

где то пробивает на кузов когда стоит вот и разряжается.

Падение по+или- должно быть не более 0.2в. проверка напряжения осуществляется вначале с выключенным светом затем с включеным светом и печкои если опускается до 13,2 это и есть недозаряд проблема лечится несложными манипуляциями с генератором

После ночной стоянки на аккуме – 12.55

да как то нормально для АКБ вольтаж в 12.5В , но если через несколько дней стоянки АКБ разряжен, то следует искать утечку тока.

Обтяни и зачисти все контакты на + и –

НИК74, можно подробней про манипуляции? Завтра попробую померить

rinat-q3, ток утечки 0.02-0.03, с головой мафона был 0.2. Голову уже полгода не цепляю – времени нет перенести на переключатель питание, да и надобности пока в музыке небыло

Уже делал. Вернее, первое, что делал.

Вопрос у меня (критичный) пока один – почему так гуляют показания мультиметра (с 13.9 вольт до 1 вольта, с 13.9 до 7, 10, 11 вольт, опять с 13.9 до 1 вольта), если мерить с плюса акб на корпус гены или с плюса акб на кузов?

может конечно РН пробивает.

Вот почитай тут:

rinat-q3, хороший пост, спасибо за наводку. До или после работы попробую все еще раз позамерять.

И не забудь отписаться. Присматриваю себе машинку,15 в приоритете.

К сожалению, времени хватило только замерить напряжение на акб после ночной стоянки (мороз -16, на аккуме показало 12.65) и после работы вечером (-8 градусов, показало 12.51). Еще хочу завтра-послезавтра утром после ночной стоянки померить и немного понаблюдать, будет ли падать заряд аккума (идти разряд). Если будет – буду копать снова в сторону гены и соединений с блоком предохранителей (как подсказал rinat-q3), а еслизаряд падать не будет – значит аккум заряжается, а остальное неважно.

Честно говоря, у Лады есть свои плюсы и минусы. К сожалению, больше претензий, но если руки с правильного места и времени хватает (или знаком с хорошими мастерами), то машина вполне даже ничего. Дешево в обслуживании, для среднестатистических (не гонок) поездок более чем достаточно – функцию транспортировки из точки А в точку Б выполняет

В общем, проверю способом Glebz с лампочкой, пару деньков стандартного режима езды понаблюдаю и отпишусь по итогам. Всем пока что спасибо за оперативные советы

Может кому пригодится – ток прыгал (с 1 вольта до 14), забил и попросту каждое утро замерял напряжение на клеммах на холодную. Перед этим позачищал еще раз контакты и все такое, контакты новых косичек тоже. Вуаля – каждый день стабильно держится в диапазоне 12.44-12.5 вольт. Езжу и не заморачиваюсь. Проблема была в плохой массе.

Любая неисправность автомашины — серьезное испытание для водителя любой квалификации. И если падает напряжение бортовой сети ВАЗ 2141, то это одно из их многочисленного числа. Проблемы с электрикой еще осложнены и необходимостью обладать специфическими знаниями в этой области.
Сложность подобного дефекта в его многозадачности. Функциональная зависимость многих узлов автомобиля ВАЗ 2114 не позволяет сразу назвать лишь одну единственную причину.

Низкое или нестабильное напряжение бортовой сети может быть вызвано как выходом из строя узлов генератора, так и дефектами аккумуляторной батареи (АКБ). Возможен и обрыв приводного ремня или, по крайней мере, ослабление его натяжения.

Разобраться во всех хитросплетениях подобного дефекта и предназначена эта статья.

В чём может быть причина

На современных машинах имеется 2-а источника электроэнергии. Это, прежде всего, генератор автомобиля и его непременный спутник (инициатор его трудовых подвигов) – аккумулятор.

Работая в паре – они представляют собой автоматическую электростанцию в миниатюре. Такая станция питает энергией всех потребителей автомашины.

Могут ли они работать самостоятельно? Могут, но с ограниченными возможностями:

генератор (модель 94.3701) – до первого выключения мотора, после запуска от постороннего источника;
АКБ – примерно в течение часа. Без мощных потребителей;
можно и полностью без этого дуэта – на эвакуаторе;
а вот с неисправностями они работать не должны. Точнее могут, но с непредсказуемыми последствиями. Это будет уже рулетка со всевозможными случайностями, которые являются, как гласит основной закон автомеханика, непознанной закономерностью.

оборван приводной ремень и крутящий момент от двигателя не передаётся. Работа двигателя осуществляется от АКБ, которая постепенно разряжается с падением напряжения до крайне низких значений и остановки двигателя;
ослабло его натяжение — показатели бортовой сети нестабильны. Последствия аналогичные, вплоть до остановки авто;
неисправное состояние выпрямительного блока (скобы, подковы).
происходит уменьшение подаваемой энергии или полное её отсутствие. Последствия те же самые, с возможным выходом из строя всего электрооборудования машины;
не работает регулятор (таблетка, шоколадка) напряжения (модель 611.3702-14);
как высокое, так и низкое напряжение, которое значительно отличается от оптимального;
сам регулятор ремонту не подлежит – подлежит замене на аналогичную модель;
возможна замена или зачистка щёток;
из-за перетяжки приводного ремня нередки случаи выхода из строя переднего подшипникового узла;
слышен посторонний гул;
значительно увеличена нагрузка при прокручивании его вала;
короткое замыкание в обмотках статора или ротора;
замена всей электроустановки.

Если работоспособность аккумуляторной батареи не вызывает сомнений, а бортовой компьютер выдаёт информацию об отсутствии зарядки АКБ и при изменении нагрузки падают показатели сети, значит настало время провести диагностику состояния электроустановки автомобиля.

Устранение проблем своими руками

Диагностику автомобилей модели ВАЗ 2114 лучше начать с наиболее доступных и простых причин возможных проблем. Необходимо отрегулировать натяжение ремня привода, убедиться в исправном состоянии его щёточного механизма (включая общее состояние держателя).

Подтянуть крепления силовых проводов. Заботы же по демонтажу всего узла и его ревизию провести после того, как все предыдущие варианты результатов не дали.

Как и в предыдущем случае, начинать необходимо от простого случая к сложному:

В автомобиле устанавливается два источника электроэнергии. Это аккумулятор и генератор. Они дополняют друг друга и могут долго работать только в том случае, если оба находятся в нормальном состоянии.

Аккумулятор служит для того, что бы питать электрооборудование автомобиля в тот момент, когда двигатель еще не запущен. Но как только он заведется, в работу вступает генератор. С этого момента напряжение в бортовой сети автомобиля увеличивается с 12,5 до 14 вольт. Аккумулятор начинает потреблять ток от генератора и восстанавливать свой заряд.

Напряжение в бортовой сети автомобиля поддерживается на определенном уровне. Если завести двигатель и померить его вольтметром, то оно будет находиться в пределах 14 вольт и не меняться при увеличении оборотов и включении нагрузок.

Поддерживает его на одном уровне регулятор напряжения. Именно благодаря ему возможен контроль выходной характеристики генератора.

Если посмотреть осциллограмму напряжения в бортовой сети при работающем двигателе, то она будет идеально ровная без каких либо пульсации. Но если снять клемму с аккумулятора, то сразу же появится множество помех.

Осциллограмма напряжения при снятии клеммы с аккумулятора.

Напряжение генератора не изменяется, но появляются пульсации, пики которых превышают 20 вольт.

Что может быть источником микропульсаций напряжения.

Появление помех при снятии клеммы с аккумулятора может быть связанно с работой регулятора напряжения либо с системой зажигания. При работе двигателя на холостом ходу напряжение на катушках зажигания находится на уровне 10 киловольт. Возможно, появление микропульсаций связано именно с этим.

Для того, чтобы точно определить, что является источником нужно отключить генератор от бортовой сети автомобиля и завести двигатель.

После этого нужно посмотреть осциллограмму напряжения на выходной клемме генератора.

Осциллограмма.

Пульсаций стало меньше, но они все равно присутствуют. Видимо та часть импульсов, которая возникала из-за работы системы зажигания, не попадает на генератор и по этому, их меньше.

Возможно источником тех пульсаций, которые остались является регулятор напряжения. Если создать большую нагрузку на генератор, то эти пульсации могут пропасть.

При снятии клеммы с аккумулятора при работающем двигателе, в бортовой сети автомобиля появляются пульсации напряжения. Их источником является система зажигания и посторонние помехи. Сам генератор не создает практически не каких помех, а если увеличить нагрузку, то и те которые присутствуют пропадают.

Импульсы напряжения, которые возникают при работе системы зажигания, могут повредить электронику, которая установлена на автомобиле. Аккумулятор гасит эти импульсы на себе. Именно по этой причине, не рекомендуется снимать клемму с него, при работающем двигателе.

В этой статье подробно рассказано и показано в осциллограммах как ведет себя напряжение при снятии клеммы с аккумулятора и что будет, если в этот момент включить электропотребители.

А здесь написано, как поведет себя напряжение, если при снятии клеммы подключить к ней конденсатор.

начну с того ,что было все норм,пока не оборвало грм,после этого бк
начал выдавать ошибку датчика фаз и по немуже напряжение 12.2,включаешь
свет 11.4-11.6,хотел менять дф,пошевелил провода не помогло,отключил на
ночь акб,теперь выдает ошибку проподание напряжения борт сети на эбу напряжение
все тоже ,подскажите в чем причина.

вот он, типичный случай - в машине БК, ошибки прочесть - раз плюнуть, а выводы - по нулям! Парни - прочитать ошибки, а потом ещё и стереть - не диагностика! Диагностика - сделать из всего увиденого\услышаного правильные выводы и заменить неисправную деталь. А тут - генератор неисправен. Предсказываю - диодный мост, но может быть всё, что угодно, начиная с ослабленного ремня. Проверь напряжения на силовом выходе, и на тонком - запускающем. Напиши, что там намерил, днём прочитаем, подскажем.

сбросить блок с инициализацией, а не поможет - менять ДФ

Боюсь в данном случае это очень сложно!

у датчика фаз другое назначение,поменял сегодня регулятор напряжения,но все по старому напряжение тоже 11.6-12в,а то и меньше бывает,бк пишет всю ту же ошибку "проподание напряжения борт сети на эбу",остается диодный мост,но знать бы точно причину.

Поиски черной кошки продолжаются!
Для начала замер зарядки на АКБ при работающем моторе. 13,2-14 -норма /Т.К. По причине не правильно просчитанной проводки заводом - БК показывает напряжение НЕ ЗАРЯДКИ. /.
Ошибка"Пр опадание напряжение . на ЭБУ" - нормальное явление после снятия клеммы с АКБ даже на две минуты. Обнулить либо сканером, либо той же БКшкой и ошибок больше не будет.

поставь АКБ на ночь на зарядку, а днём запусти мотор и замерь напряжения на выводах генератора. Их значения - ключ к ответу, что в генераторе неисправно? Можешь для начала не запускать мотор, а контролькой подать плюс на "запуск" генератора(в штекер с тонким проводом) - контролька должна гореть. Если не загорится - не исправен реле-регулятор или оборван якорь. Загорелась - запускай мотор и меряй напряжения. Если на "запуске" около 14-ти вольт, а на силовом - 12 или меньше - снимай диодный мост, осматривай и проверяй прибором.

1)посмотри предохранитель возбуждения скорей всего он парит,
2)медные кольца сточились на генераторе,
3)посмотри массу АКБ и разъемы на самом генераторе. точное показание замерь тестором

Замерь напряжение на клеммах аккумулятора при работающем двигателе, напряжение, без включенных потребителей не должно быть менее 12,8 вольт. Попробуй перемкнуть корпус генератора и минусовую клемму аккумулятора, таким способом, ты выявишь потерю напряжения вследствии окисления, возможно и минусового провода на корпус. Причём, если такое вылезет, выкручивай из корпуса болт полностью, он там оч. хитро окисляется, внаружи не видно, а контакт с корпусом нарушен. Разведёшь соду в воде, обмакнёшь туда клемму окисленную, налёт должен сойти.

Доброго времени суток! Возникла проблема, наверное с генератором. Но что интересно, так это то, что генератор выдаёт по нарастающей от 13 до 17 Вольт (больше не стал ждать и заглушил машину), а при скидывании "-" клемы с аккумулятора машина глохнет. Менял на рабочий диодный мост, кондер генератора и щётки (с таблеткой). Кто сталкивался с подобной проблемой подскажите, что нужно заменить.

Ну, минус просто так скидывать на заведенной инжекторной машине не надо бы. Можно много что спалить. Вопросы сразу:
1. С чего началось, что-то ремонтировали перед этим?
2. Лампа зарядки при включении зажигания загорается? После запуска двигателя тухнет?
3. Чем и в каком месте меряли напряжение?
4. Что значит "по нарастающей"? Как быстро "нарастает"?

1. Ничего не ремонтировал, ехал, остановился открыть багажник (соответственно заглушил), а завести не смог. Меня толкнули, я поехал, включил посмотреть напругу она была 11 Вольт, напряжение стало снижаться, а машина троить. Еле домой вернулся оставалось 8 Вольт.
2. Лампа не горит, но если провод возбуждения генератора на массу замкнуть, то она загорается.
3. Мерил на клемах АКБ мультиметром.
4. По нарастающей это значит, завёл было 12.8 Вольт, напряжение рало и секунд через 15, стало 17 Вольт.

То есть на ходу пропала зарядка, но лампа АКБ не загорелась, доехали на остаточном заряде АКБ. Раз замена щеток не помогла, то самое вероятное - обрыв в цепи ротора генератора. Лампа горит через щетки и через коллектор и обмотки ротора. Если не горит - в цепи обрыв. Генератор на проверку и в ремонт в специализированный сервис. Либо просто заменить, невеликих денег стоит, не иномарка, чай.

В общем проблема считаете с генератором? Интересно что же повысило напряжение, если генератор не рабочий и не даёт зарядку.

А хрен его знает, что он выдает, когда раскрутится. После 2500-3000 оборотов происходит самовозбуждение даже при обрыве цепи лампы контроля заряда. А что выдает при этом неисправный гена - знает только он. Генератор спецам на стенд, пусть проверяют. Ну или менять. ИМХО.

Не всегда, бывает, что так сказывается отгорание одного из "больших" диодов гены. Как пример - инж 21074 с т.н. "универсальным генератором" [типа 2108] 73А, при выключении зажигания - тусклое свечение ламп аккума и масла, работа указателя уровня топлива [те лампы и приборы, которые на линии постоянного "плюса" в приборке], при включении зажигания - полное включение лампы масла, но погасание лампы аккума [т.е., вообще не горит]. Сам гена работает, выдает свои 14В и полный ток, но если не отключить аккум - то его полностью "высаживает" за ночь.

Возможно, с такими тонкостями не сталкивался, не ремонтник. Но все равно лампы ведут себя не адекватно. Да и диод наверное не отгорает, а бывает пробит? Иначе с чего АКБ садится? В итоге все равно гену в ремонт. )))))))))))

Многие автовладельцы сталкиваются с ситуацией, когда после запуска мотора бортовой компьютер или один из приборов начинает показывать, что происходит перезаряд аккумулятора.

Последствия такой ситуации самые разные и зависят от того, насколько напряжение в бортовой сети превышает номинальное.

Незначительно повышенные параметры негативно скажутся только на аккумуляторе (закипание электролита с последующим его испарением), а вот если напряжение, идущее от генератора, будет превышать норму сильно, то могут выйти из строя электропотребители.

В любом случае перезаряд – явление, которое необходимо устранить, иначе оно не лучшим образом скажется на сроке службы аккумулятора и электроприборах.

Дальше мы разберем почему генератор выдает большее напряжение на 16, 17 вольт в бортовую сеть автомобиля, причина по которым U прыгает и как их устранить.

Схема подзарядки АКБ

Для общего понимания причин перезаряда сначала рассмотрим схему цепи зарядки аккумулятора. И хоть на разных авто она конструктивно отличается, но общий принцип построения одинаков.

Эта цепь в себя включает:

Генератор.
Выпрямительный блок (диодный мост).
Реле-регулятор.
Блок предохранителей.
Замок зажигания.
Контрольная лампа заряда.
АКБ.

После запуска силовой установки, посредством ременной передачи коленчатый вал начинает вращать ротор генератора, в результате чего этот узел вырабатывает электроэнергию.
Поскольку автомобильные генераторы – переменного тока, то выработанная энергия поступает в выпрямительный блок, где переменный ток преобразуется в постоянный.
После выпрямительного блока электроэнергия поступает на реле-регулятор, в задачу которого входит подержание вольтажа в заданном диапазоне.
После регулятора электрическая энергия по цепи проходит через блок предохранителей, замок зажигания и контрольную лампу заряда, далее возвращается на вывод генератора, а уже с него подается на аккумулятор.

Подробная схема показана ниже.

Особенности работы цепи или почему может прыгать напряжение генератора

Выше указана общая схема цепи, без подробностей, но ее достаточно для понимания, как все работает. Теперь об особенностях работы подзарядки батареи.

Генератор самостоятельно не может регулировать параметры вырабатываемой электроэнергии, поэтому выходное напряжение из него варьируется (прыгает), причем в значительном диапазоне, зависит оно от оборотов коленчатого вала и нагрузки в бортовой цепи.

То есть, перезаряд аккумулятора, по сути, присутствует постоянно, пока генератор вырабатывает электроэнергию.

Чтобы аккумулятор принял заряд нужно подать на него вольтаж чуть больше, чем номинальный показатель самой батареи. На разных авто входное напряжение на аккумуляторе отличается, но в целом, этот показатель находится в диапазоне 13,9-14,5 В .

Генератор же выдает вольтаж с большим значением, и чтобы поддерживать его в цепи в нужных рамках, в схему и включен реле-регулятор.

На одних моделях этот элемент входит в конструкцию генератора и совмещен с щеточным узлом (наиболее распространенная конструкция) или является отдельным узлом (встречается, к примеру, на ВАЗ классического семейства).

По сути, реле-регулятор – единственный элемент, отвечающий за то, чтобы в бортовой сети вольтаж соответствовал норме и не возникал перезаряд, причем с учетом нагрузки, создаваемой в бортовой сети при включении электропотребителей.

Причины перезаряда и повышенного напряжения в бортовой сети автомобиля

Неисправность реле-регулятора – самая частая причина перезаряда аккумулятора.

При полной же неисправности реле-регулятора, высокие показатели (свыше 16 В) начинают выводить из строя потребители – первыми перегорают лампочки и предохранители, затем иные приборы. Значительное превышение вольтажа может стать причиной возгорания электропроводки.

Несмотря на то, что частичная поломка реле значительной угрозы бортовой сети авто не несет (за исключением аккумулятора), игнорировать ее не нужно, поскольку она в любой момент может перерасти в полный выход элемента из строя.

Поскольку реле-регулятор – единственный элемент, исключающий перезаряд аккумулятора, многие автолюбители при обнаружении повышенного напряжения в бортовой сети сразу же проводят замену этого узла.

Вот только помогает установка нового регулятора не всегда, часто проблема остается. Естественно, подозрения в этом случае падают на генератор. Этот узел действительно может давать перезаряд в случае пробоя диодного моста или обрыва обмоток, пробоя якоря на корпус.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ : Напряжение генератора автомобиля, норма на холостом ходу и под нагрузкой.

Но если замена реле регулятора не помогла, не стоит сразу менять или отправлять в ремонт генератор.

ВАЖНО : Часто причина перезаряда АКБ кроется в плохом контакте проводки цепи системы подзарядки батареи (описана выше).

Поэтому в поиске причины образования перезаряда аккумулятора в первую очередь следует проверить:

Реле-регулятор.
Цепь системы зарядки (все соединения).
Предохранитель.

И только после этого снимать и проводить диагностику генератора.

Диагностика реле-регулятора

Проверка реле-регулятора при перезаряде АКБ – процедура не сложная и выполнить ее можно самостоятельно, используя мультиметр.

Проверка сводится к замеру напряжения на клеммах аккумулятора при разных режимах работы силовой установки. То есть, просто подключаем щупы мультиметра к клеммам и замеряем вольтаж сначала на ХХ, затем на средних оборотах, а после – на высоких.

На холостом ходу нормальным считается напряжение 13,2-14,0 В, на средних оборотах – 13,6-14,2 В, на высоких – до 14,5 В.

Если значения превышают указанные, следует проверить и зачистить контакты цепи системы зарядки и снова повторить процедуру.

Если чистка не помогла — проверяем реле отдельно (снятое с авто), но для этого понадобится источник питания с регулируемым напряжением (можно применять зарядное устройство для АКБ), а также обычная лампа 12 В.

При проверке сначала устанавливаем на источнике напряжение в 12,7 В, при котором лампа должна загореться. Постепенно повышаем значение до 14,5 В. При достижении указанного значения исправный регулятор должен сработать, и лампа погаснет.

Если же она продолжает гореть при превышении 14,5 В, то узел неисправен и требует замены.

Добираемся до места ремонта

Напоследок о том, что делать, если обнаружен перезаряд в пути и нужно добраться к месту ремонта.

Если напряжение не превышает 15 В, то можно спокойно продолжать движение, но стараться не давать высокие обороты на двигатель и по максимуму снизить количество включенных электропотребителей (оставить только необходимые).

Если перезаряд сильный (более 16 вольт) для начала можно послабить натяжение ремня привода генератора, что снизит его производительность (хотя ремень быстро сотрется).

Если же послабление ремня результата не дало, а напряжение продолжает прыгать до больших значений, можно отключить генератор (отсоединить провода от него). В этом случае бортовая сеть будет запитываться только от АКБ.

Если аккумулятор хорошо заряжен при минимальном количестве потребителей на его заряде можно проехать 70-90 км пути, но после этого батарею нужно будет хорошо зарядить зарядным устройством.

Читайте также: