Шумоизоляция моторного щита ваз 2112

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Приветствую!
Никого не призываю делать так как сделал я, это мой осознанный выбор, дочитайте до конца, чтобы понять суть и не наступайте на те же грабли.
Установка торпеды от Приоры 2 совпала со временем полной шумо-виброизоляции автомобиля, в данный момент речь пройдет про моторный щит.
Поехали! то есть заезжаем в гараж…

Шумоизоляция моторного щита особо сложный участок, надо точно понимать какую толщину шумоизоляции можно впихнуть иначе торпеда не оденется и придется обдирать излишки

Годика так около трёх назад пытался делать шумоизоляцию, неопытный, частично обклеил, не тем чем надо, результата конечно же не было. Сдираю до краски всё что было, отчищаю, отмываю, обезжириваю

Обратите внимание чтобы в салон автомобиля не затекала вода, выделил два слабых места у десятого семейства: 1) Щель, замазанная герметиком над передними арками в углах. 2) Уплотнительная резинка гидрокорректора фар над блоком предохранителей.

Первый слой Бимаст Бомб Премиум 4мм, клею поверхность на 100%, в стык, материал жёсткий, клеил летом в жару, прикатал валикам от души каждый сантиметр

У меня уже был опыт езды без торпеды. Пару сотен км я вообще ездил без какой либо шумки на щитке и торпеды, так что я знаю на сколько шумно ездить вообще без всего, только железная перегородка щитка и всё. Машина должна быть на ходу, потому что езжу каждую неделю, второй слой не успел наклеить. Поэтому накидываю всё необходимое и в путь 200км. Тем самым смог протестировать что дал каждый слой. И удача что ни один гаишник за всё время поклейки меня не остановил и не увидел это

Бимаст Бомб Премиум 4мм первый слой на моторном щите — по звуковому восприятию стало немного потише, после получаса привыклось и тишина испарилась как цена трёх дорогих листов Бомб Премиум.

Второй слой Акцент Премиум 8мм, клею поверхность на 100%, в стык. материал приклеивается очень хорошо. На следующих выходных настал черёд второго слоя, не знаю почему именно этот вариант, наверно клюнул на красивые слова производителя о высоких звукопоглощающих свойствах материала. И снова в путь 200км без торпеды, но уже с двумя слоями шумки

Акцент Премиум 8мм второй слой на моторном щите — по звуковому восприятию ничего не изменилось, как я только не прислушивался, шума меньше не стало.

2мм, а не 3мм потому что легче и без проблем держится в горизонте над аркими, педалями, под отопителем. Нойс 3мм очень тяжёлый, боялся что клеевой слой акцента не выдержит и в проблемных местах отклеится, кстати Нойс 2мм приклеился к акценту очень хорошо и держится замечательно. Вновь накидываю всё необходимое и в путь 200км

NoiseBlock 2мм третьим слоем на моторном щите — по звуковому восприятию стало ещё потише, но тишина так и не наступила.

Подытожим 1

3 слоя шумки в 14мм: Вибра-звукопоглатитель-звукоизолятор, вроде всё делал правильно и дорогими материалами, но результат так себе, а денег потрачено не мало и времени на обклейку тремя слоями ещё больше.

Ладно — подумал я, возможно ситуацию поправит заводская шумоизоляция

Прикупил заводскую приоровскую шумоизоляцию салона, бывает вариант из войлока, это второй вариант из поролона средней жёсткости, внутри сетка из стекловолокна, чтобы поролон не разрывался, с каждой стороны на поролон нанесена плёнка, для того чтобы от не впитывал воду. Материал очень лёгкий. Толщина 10-15мм. Штатная шумоизоляция десятого семейства из войлока и верхнего чёрного слоя просто неподъёмная и не сжимается, эта пух и сжимается. Артикулы серой приоровской шумоизоляции оставлю в комментариях

Четвёртый слой заводская шумоизоляция моторного щита от Приоры — по звуковому восприятию стало потише, так что с уверенностью могу сказать, что эта приоровская шумоизоляция работает, а не просто висит и занимает место.

Подытожим 2
С заводской шумкой ещё потише, но я всё равно не доволен результатом. Разочарованный планирую время конечной установки торпеды на место, чтобы больше к этому этапу не возвращаться

Наступило затишье… И тут я наткнулся на очень занятное видео, где проведён тест шумоизоляционных материалов, видео не полное, найду полное, скину новую ссылку

Из этого видео я уяснил, что в моем случае Акцент Премиум является слабым звеном и не работает.
В голове назрел вариант содрать нойс и акцент и зашумить по новой, но это потери двух слоёв шумоизоляции, повторно их не удастся использовать и затраты на приобретение новых.
Из видео я черпнул, что есть такой материал как МКРВ-200, который утер нос практически всем звукопоглащающим материалам.
МКРВ-200

В г. Киров материал свободно можно купить в магазине как на метраж, так и рулон 13,4 кг., рулон выгоднее в цене. МКРВ-200 похож на вату. Режется или рвётся просто изумительно, одним словом работать с ним одно удовольствие. Его не возможно приклеить на поверхность из-за своей структуры, например на потолок, только прикрутить, зацепить, пристегнуть, например к обшивке двери.
Несомненно он впитывает в себя влагу, те кто начинают писать: А как же влага, конденсат. Отвечаю, луж в вашем автомобиле не должно быть, а конденсат в сочетании с МКРВ проблем никаких не вызовет, разве штатный десятый войлок не впитывает воду? Конечно впитывает.

Поэтому было решено поверх нойса четвёртым слоем положить МКРВ и не в один, а в два слоя. На фото две полосы, состыкованы на туннеле, ширины рулона как раз хватает на укладку в половину салона

Чудо, что МКРВ без клеевого слоя удержался под отопителем и над педалями, в этих местах пытался вкручивать саморезы в слой шумки, в итоге они отпали, в общем и без них держится за счёт шпилек, которых хватает на моторном щите.

МКРВ-200 и ваше здоровье.
Ни слова не нашёл на данную тему, ни от тех кто его использовал в качестве шумки, ни в описании самого материала.
Так вот, если его просто положить и забыть, вред вы можете отхватить, а именно от мелких частиц которые мы не видим и которые вы будете вдыхать в лёгкие.
Когда я всё собрал, поставил торпеду на скорую руку и поехал, после часа поездки я ощутил к горле покалывание, как иголкой тычут и сразу сообразил что это частицы МКРВ, потом уже до меня дошло, что в торопях не поставил магистраль обдува ног и печь дула прямиком на открытый МКРВ.
Поэтому, если вы решили использовать данный материал, рекомендую всю его площадь полностью изолировать, чтобы избежать выделения мелких частиц. Особое внимание местам обдува, забору воздуха для рециркуляции. на полу я изолировал где нойсом, но в основном армированным скотчем, который не добавляет вес. Прошёл почти год с момента поклейки, езжу и никаких проблем больше не было и рекомендую укладывать МКРВ в перчатках.

Накидываю обратно штатную шумку – плюс она служит прижимом для МКРВ и не дает ему ускользнуть, упасть

В итоге получаем 50мм шумо-виброизоляции. Возникает вопрос: Сядет ли торпеда? Сядет немного в натяг, только нужно сокращать количество материалов под магистралями боковых воздуховодов, так же уменьшить количество материалов под педалью газа и крышками туннеля, где обдув ног. Вообще приоровская торпеда со стороны моторного щита выигрышнее в плане свободного пространства под шумку, нежели родная десятая, так что не факт что родная торпеда бы села без проблем . Важно при этом иметь штатную шумоизоляцию не из войлока, а из поролона, поролон сжимается, а войлок нет

Звуковые ощущения
На этот раз я поставил торпеду, но без навесного, поэтому она была вся дырявая и снова в торопях, даже забыл пробно завести двигатель.
Настало время выезжать из гаража и снова в путь, а я уже и забыл, что шумка сейчас в новом исполнении.
Поворот ключа и я в шоке от тишины со стороны моторного щита, выезжаю из гаража, с недоумением и радостью на лице.
Получилось! Я достиг того результата, которого так хотел и даже больше. Потом ещё месяца два я ездил и офигевал от эффекта, сейчас уже привык, но скорее зажрался и обращаю внимание что сильно слышно шум дороги.
Смешение шума, по сравнению со стоковым состоянием, упало на мой взгяд на 1000 оборотов, поэтому по старой привычке сперва постоянно ехал быстрее чем раньше, потому что в памяти ещё остались звуковые ощущения когда мотор ревёт.
Результатом очень доволен и по сей день, зимой эффект от ШВИ такой же что и сейчас летом.
Стоимость материалов
Стоимость материалов взята на сегодняшний день и в самом дешёвом магазине по моему городу
1) Бимаст Бомб Премиум 4мм 3,5 листа х 365р.=1278р. Вес листа 2,4кг.х 3,5=8,4кг.
2) Акцент Премиум 8мм 2 листа х 285р.=570р. Вес листа 0,8кг.х 2=1,6кг.
3) NoiseBlock 2мм 9 листов х 110р.=990р. Вес листа 0,8кг.х 9=7,2кг.
4) МКРВ-200 в 2 слоя (1/3 рулона) =600р. Вес 4кг.
5) Заводская шумоизоляция моторного щита от Приоры по цене 600р. за весь комплект, моторный щит 1/3, соответственно 200р. Вес примерно 1.5 кг.
Итоговая цена: 3638р. Вес: 22,7кг.
Итог:
Этой записью хотел донести до вас, что не все материалы хороши, не однократно убеждаюсь что давно пора забыть что такое сплен, а сейчас и про акцент и все похожие на него материалы, потому что ни не работают, а денег стоят. Даже с нойс блоком акцент работает плохо, поэтому мои слои Бимаст Бомб+Акцент Премиум+Нойс блок 2мм дали низкий результат и мне от безысходности пришлось добавлять МКРВ-200 четвёртым слоем.
Сразу оговорюсь, что с точки зрения правильной шумоизоляции, у меня получилось фиг знает что: Бомб гасит вибрацию->Акцент поглащает шумы->Нойс их отражает->МКРВ снова поглащает. Правильно же иметь первые три вида шумоизоляции.
Если бы я изначально не использовал Акцент Премиум вторым слоем, сделал бы следующее и это было бы правильнее: Бимаст Бомб Премиум+Бипласт Премиум 15 (в идеале 25)+Нойс блок 2мм (3мм под вопросом приклеится ли к рельефному бипласту и не факт что не отпадёт под собственным весом). По такому пути сейчас идут WillyW0nka и Shooter2112
Не получится вторым слоем на моторном щите положить МКРВ. В моём случае к нойсу он ещё как-то приставал, на фольге вибры он быстро скатится. На МКРВ опять же не получится приклеить нойс блок, он сразу свалится, МКРВ и нойс уживутся только на полу.
Не повторяйте тех ошибок, что допустил я, если вы уже наклеили бутерброд, а эффект так себе, остаётся вариант как сделал я. Если только планируйте делать ШВИ моторного щита, делайте как я писал чуть выше с использованием вторым слоем Бипласта премиум и будет вам тишина и комфорт в салоне вашего автомобиля.
Добра!интересное ещё впереди

Проклеить авто шумоизоляцией не столько достижение комфорта, сколько насущная необходимость. Во всех салонах отечественных автомобилей звукоизоляция отсутствует, а если и имеется местами, о все равно пропускает посторонние звуки. Поэтому приходится устранять подобный недостаток своими руками.

Для чего нужна

Шумоизоляция сегодня нужна не только любителям хорошей музыки:

Посторонний шум в салоне мешает нормально разговаривать
Кроме того, шум оказывает раздражающее действие на водителя, снижает его реакцию и тем самым создает угрозу его жизни
Длительное нахождение в салоне с постоянным шумом нарушает нервную деятельность, повышает раздражительность человека, ухудшает сон
Наконец, от громкого шума сужаются сосуды в организме, что повышает нагрузку на сердце, и может вызвать стенокардию со временем
Здоровье не купишь, поэтому заботиться нужно сразу
Шумоизоляция самому ваз 2112 решит все проблемы
Чтобы у вас не было напряга со временем и деньгами, рекомендуется выполнять её поэтапно, начиная с легких участков, которые не требуют разборки салона

Начинаем с капота

Крышка капота и перегородка двигательного отсека, наиболее простые участки, с которых можно начать, заодно и потренироваться:

Виброизоляция клеится исключительно между ребрами жесткости

Она снижает уровень шумов от мотора в салон, плюс дает термоизоляцию, которая необходима двигателю зимой
Чтобы достичь ощутимого эффекта надо проводить совместно с обработкой моторного щита
Грамотная шумоизоляция выполняется в три слоя
Первый слой всегда кладется вибродемфер, так гласит инструкция
Вибродемфер непременно должен иметь фольгированный слой для лучшего отражения тепловых волн, потому что температура под капотом при работающем моторе достигает довольно высокой отметки
Материал вы накладываете на плоские поверхности между рёбрами жесткости, как на фото выше
Второй слой кладется из фольгированного теплоизоляционный материала, например, Сплен
Этот второй слой играет роль термоизоляции и звукоизоляции, покрывается им вся площадь, включая рёбра жёсткости
Третий слой обычно составляет стандартная (заводская, штатная) шумоизоляция
Крышку багажника обрабатываем аналогичным способом

Переходим к двигательному щиту

Чтобы произвести качественную шумоизоляцию моторного щитка в салоне необходимо снять приборную панель:

Поэтому совместно с капотом, обрабатывается внешняя сторона, которая разборки не требует
Все так же, два слоя таких же материалов, и в той же последовательности
А процедуру в салоне совмещают с шумоизоляцией торпедо
Первый слой тоже будет виброизоляционный материал, идеально подходит Вибропласт или Бимаст
На все боковые поверхности, а так же технологические отверстия тоже следует нанести вибродемфер, только более тонкий
Вторым слоем подразумевается проклейка шумоизолирующим материалом, здесь так же всю поверхность покрывают Акцентом (внутри салона Акцент выигрышнее Сплена)
Толщина звукоизолятора берется десять, а лучше пятнадцать сантиметров
Специалисты при этом рекомендуют заклеивать места соприкосновения приборной панели и кузова панели 10-миллиметровым битопластом, чтобы уменьшить скрип, а в местах, где он не входит, использовать более тонкий антискрип — маделин
Следующим слоем устанавливайте заводскую шумоизоляцию, если она была
Если стандартная шумоизоляция непригодна для дальнейшего применения — можете приобрести новую

Обрабатываем крышу

Работа по шумоизоляции крыши наиболее простая и одновременно наименее затратная:

Тут для качественной шумоизоляции крыши достаточно установить всего два слоя
Как всегда, первым слоем идет виброизоляция, ею застилаете всю ровную поверхность крыши
Рекомендуется Визомат, в качестве виброизолирующего материала, столщиной два миллиметра
Вторым слоем — шумоизолирующий слой из Акцента
На рёбра жестокости накладывается Битопласт, с толщиной 5миллиметров, либо 10миллиметров, вся ровная поверхность —Акцентом, с толщиной 10миллиметров В пространстве под ручками и плафонами заклеивается Битопластом 4миллиметра

Крыша, обработанная виброизоляцией

Шумоизолируем днище

Когда будет выполняться ваз 2112 шумоизоляция, самому вам придется разбирать салон, снимать все коврики и кресла:

Кроме того, снимаете штатную шумку, если присутствует
Только после полной разборки салона, начинается прокладывание виброизоляции Визоматом, Вибропластом, либо Бимастом Бомбом (цена которого вам нравится больше) обрабатываете всю плоскую поверхность тоннеля, и днища
В процессе установки вибропоглощающего материала важно его герметично наклеить, плотно прокатать, чтобы убрать пузыри

Обработка днища салона звукоизоляцией

Шумка дверей

Сначала демонтируется обшивка с дверей (эта операция одинакова для всех дверей):

Затем устанавливаются шумоизоляционные материалы, сначала поверхности обрабатываются обезжиривателем (спиртом либо ацетоном)
Исключением будет нижняя часть двери, где нанесено антикоррозийное покрытие
Шумоизоляция тоже будет выполнена из нескольких слоев

Первый слой

Виброизолятор наклеивается на внутреннюю поверхность внешней стороны (филенку) двери автомобиля:

Для удобства, лучше заранее разрезать его на куски
Заводится материал сквозь технологические отверстия во внутренней обшивке, предварительно прогрев его феном для лучшего крепления
Кладете внахлест
Чем большую площадь вы покроете, тем лучше
А чтобы устранить воздушные пузыри, материал раскатывайте жестким валиком либо рукояткой отвертки

Двери, обработанные первым слоем — виброизоляцией

Обшивка, проклеенная битопластом

Советы по улучшению процесса:

Все провода нужно подписать либо пометить при разборке разноцветной лентой, либо маркером
Саморезы тоже обозначить и разложить по размерам и порядку снятия
При наклеивании материалов избегайте щелей, гораздо лучше класть внахлест
Не пользуйтесь домашним феном, чтобы разогревать материалы
Начинайте укладывать материал с цельных кусков, а потом по мере надобности дорезать мелкие
Виброматериалы разогревайте, пока чёрная их поверхность не станет липкой
При обработке багажника используйте более тонкие листы
Оставляйте свободными отверстия под крепеж
Не забывайте обезжиривать все поверхности
Дополнительно, ознакомьтесь с нашим видео материалом

Количество и виды материалов

Компоненты, применяемые в шумоизоляции отличаются характеристикам, методами их крепления и ценой:

Ассортимент на сегодня широкий, и в Интернет — магазинах, и в магазинах автомобильных запчастей
Из них наиболее эффективными по звукопоглощению считаются Изотон и Акцент
По вибропоглощению — Бимаст и Вибропласт
Против скрипа – Битопласт и Маделин

На днище – 13 листов вибродемпфера + 13 листов шумоизолятора, размерами 0,5*0,75 метра
На крышу – 4 листа вибро + 4 листа шумоизоляции, размерами 0,5*0,75 метра
Ваз 2112 шумоизоляция багажника– 10листов 0,3м 2 –вибро + 0,8 м 2 шумоизоляции
На двери – 5 листов виброизоляции 0,5*0,75 метра + 0,8 м 2 шумоизоляции
Маделин применяется местами, поэтому 1 лист достаточно
Производителями, в зависимости от применяемых материалов, рекомендуется обрабатывать поверхности в процентном соотношении:
60% вибропласта и 40% бимаста либо наоборот
Однако многие хозяева, наносят 100% одного материала на все поверхности

На этом все, желаем успехов.

Григорий с детства обожал машины, а в подростковом возрасте, когда самостоятельно подключил автомагнитолу в отцовской девятке, понял, что машины будут его работой, хобби, призванием.

Шумоизоляция моторного отсека автомобиля это наиболее специфичная работа, которая зависит от устройства машины, а не решается только выбором материалов для виброизоляции и поглощения шума. Важно сразу сделать существенную оговорку, если вам нужен ощутимый результат, а не красивая его видимость.
К огромному сожалению, очень многие владельцы авто (особенно дизельных), не понимают простых истин — начинать шумоизоляцию нужно с проверки состояния двигателя, затем подвески и деталей кузова, нужно отремонтировать автомобиль, который сам по себе шумит меньше в хорошем техническом состоянии, без которого, шумоизоляция перегородки двигателя желаемого эффекта не даст.

Откуда шум

Сначала вам нужно осмотреть мотор (послушать работу) чтобы понять, откуда появляется повышенный шум:

Начинаем работу

После выше описанных процедур переходим непосредственно к выполнению работы своими руками:

Принцип работы очень прост – выполняем капуслирование, то есть необходимо создать герметичную камеру в двигательном отсеке
Кроме двигателя и перечисленных выше причин, дополнительный шум создается покрышками при трении их о дорогу, и еще ветровыми потоками, воздействию которых подвергаются все выступающие детали машины
Однако работа двигателя является источником наибольшего шума, который требует принятия первоочередных мер, таких как шумоизоляция в двигательном отсеке
Действие является элементом комплекса мероприятий (шумоизоляция салона, днища и крыльев) для достижения максимального эффекта шумоизоляции
Однако изоляция от шума может быть выполнена и не по всему автомобилю, а только на конкретном участке
Шумоизоляция в машину именно двигательного отсека будет наиболее эффективной и как правило снижает уровень шума до нужного значения
В таком случае главной задачей является получение герметичного покрытия, при этом изнутри обрабатываются без исключения все поверхности отсека
Это будет стоить денег, шумоизоляция дело совсем не дешевое, здесь как раз тот случай, когда экономить не стоит, скупой будет платить и даже не дважды, цена оправдывается качеством
Чтобы максимально эффективно снизить шум мотора автомобиля, вам необходимо действовать как предписывает инструкция и соблюдать определенную технологию при нанесении материалов, таких как например поглотитель вибрации и самой шумоизоляции
Сначала подготавливается и обклеивается перегородка между двигательным отсеком и салоном, и внутренняя сторона самого капота
Решение вопроса во многом зависит от грамотного выбора материала, что сильнее снижает шум двигателя
Существует ряд особенностей, связанных со спецификой этого отсека, где очень велика вероятность того, что масло, бензил, либо тормозная жидкость попадут на поверхность поглощающего шум материала
Так как основой для многих изолирующих шум материалов служит поролон, который может сильно пострадать под воздействием технических жидкостей и быстро прийти в негодность
Поэтому нам необходимо выбирать материалы, изначально устойчивые к воздействиям агрессивных жидкостей
Кроме того, существует некоторый риск, поскольку качество применяемых материалов может просто не соответствовать написанным свойствам
Поэтому, более практичным считается нанесение поверх изоляционных материалов слоя специальной мастики либо жидкого покрытия
Прежде чем, приступать к работе, устраняем все обнаруженные неисправности, которые касаются работы мотора и другого оборудования, как описано выше
Затем тщательно осматриваете моторный отсек, чтобы обнаружить посторонние щели и дыры
Проверить, установлены ли заглушки где это необходимо
Капот при этом не должен быть без люфта, который непременно вызывает дополнительные посторонние шумы
Только после устранения всех выявленных неисправностей можно приступать к наклеиванию шумоизоляции
Начинать лучше всего с капота, который является самым простым элементом
На него производится простое наклеивание листового материала на внутреннюю сторону, между ребрами жесткости, фото ниже

Капот, оклеенный шумоизоляцией

Если ребра жесткости отсутствуют в конструкции капота, тогда изоляционные листы могут под собственной тяжестью отклеиться от слишком широкой поверхности
Чтобы подобного не произошло, вам необходимо использовать исключительно облегченные материалы, такие материалы прослужат дольше
Подобным же образом проклеиваются перегородки внутри моторного отсека, арки передних колес
А после выполненных мероприятий, как показала практика, шум двигателя значительно снижается
Следует лишь помнить, что исправное техническое состояние машины играет решающую роль в любом случае
Поэтому стоит своевременно проверять техническое состояние вашего авто и не забывать про маленькие хитрости в целях снижения шума, описанные нами
Шумоизолирующие материалы для машин различаются как поглощающие вибрацию, звукопоглощающие, звукоизолирующие, термоизоляционные и антискрипные материалы
А кроме того, существуют разные методики шумоизоляции, к примеру, в настоящее время становятся очень популярными не листовые материалы, (жидкая звукоизоляция) мастики ( она же динамическая шумоизоляция)
Первым слоем кладется виброматериал, в основу которого входит битум
Вторым слоем (СПЛЕН) который накладывается поверх первого
Основное правило – шумоизоляция является комплексной работой и изолировав один лишь моторный отсек вы не получите ожидаемого эффекта

Вот и все, а дополнительно вы всегда можете обратиться к видео материалу.

Шумоизоляция дверей на ваз 2112 производится просто в гараже и даже на улице без применения какого-либо специального оборудования, и специальных навыков. Все владельцы ваз2112 и других отечественных автомобилей не понаслышке знают, что значит плохая шумоизоляция в салоне или её полное отсутствие, все отечественные производители (а сейчас и иностранные тоже) на ней экономят. Остается ехать в сервис, либо победить шум внутри салона своими руками, это по силам любому автомобилисту.

Происхождение шума

Шум, в нашем случае – громкие посторонние звуки, проникающие в салон машины:

Источниками являются мотор, ходовая, выхлопной коллектор авто, шины
Проносящиеся мимо автомобили, и другие громкие уличные звуки создают непрерывный шум, проникающий в салон вашего авто
Шум – не является безобидным явлением, так как воздействует на нервную систему раздражающе, отвлекает водителя, угнетает, снижает скорость реакции, повышает опасность аварии
Кроме этого, от шума сужаются сосуды, что вызывает повышенную нагрузку на сердце, а от постоянной нагрузки со временем развивается стенокардия
Поэтому шумоизоляция, это не только улучшение качества звучания музыки, но и защита вашего здоровья
Максимальный эффект достигается комплексной шумоизоляцией всего автомобиля, однако для многих это слишком затратное событие и по деньгам и по времени, оптимальный вариант – поэтапная шумоизоляция, начиная с дверей – в нашем примере, а так же с капота и багажника

Инструмент и материалы

Правильная шумоизоляция дверей авто начинается с подготовки инструмента и необходимых материалов:

Для виброизоляции — материал типа Вибропласт М2 либо Шумофф М2
Звукопоглотитель и теплоизолятор материал Акцент 10миллиметров (могут порекомендовать Сплэн, однако в дверях Акцент дает лучший эффект)
Для устранения скрипов Битопласт 5миллиметров и Маделин (он тоньше и пригодится там, где Битопласт не войдет)
Фен промышленный (строительный)
Набор отверток
Нож сапожный (можно обойный), острые ножницы и маркер
Линейка
Растворитель
Жесткий прокаточный валик

Материалы можно купить готовым комплектом, (цена немного выше), а можно листами, коротко об их свойствах:

Начинаем работу

Подготовив инструменты и материалы, можно приступать к шумоизоляции дверей:

Сначала демонтируется обшивка дверей (операция одинаковая для всех дверей в автомобиле)
Для примера приводится демонтаж обшивки двери передней правой
С помощью отвертки отжимается фиксатор на ручке стеклоподъемника, затем снимается ручка, фото ниже

Снимаем ручку стеклоподъемника

Затем поддевается и снимается декоративная панель подлокотника, которой прикрываются винты, и откручиваем их, потом снимаем подлокотник

Затем снимается нижняя полка для вещей, она держится пластиковыми фиксаторами, поэтому эту процедуру следует проводить аккуратно, и заранее прикупить запасные
После этого, откручиваете и снимаете кнопку для блокировки дверного замка
Аккуратно снимаете обшивку, которая тоже крепится к двери пластиковыми пистонами
Тут, как правило без поломанных пистонов обходится редко, лучше заранее запастись запасными
Сразу удалите заводскую шумоизоляцию, если она была, толку от неё никакого
Затем можно устанавливать шумоизоляционные материалы, сначала обработайте все поверхности обезжиривателем (спиртом либо ацетоном), нижней части дверей можно не касаться, там антикоррозийное покрытие
Шумоизоляция состоит из нескольких разных слоев

Первый слой

Виброизолирующий материал наклеивается с внутренней части внешней стороны дверей автомобиля, заранее для удобства разрезав его на куски:

Заводится он сквозь технологические отверстия на внутренней обшивке дверей, для лучшего сцепления рекомендуется предварительно обработать куски феном
Для лучшего эффекта покрывайте как можно большую площадь
Чтобы удалить пузыри применяйте прокаточный валик, либо ручку отвертки

Первый слой вибропоглотителя

Второй слой

Теперь, поверх виброизоляции клеится звукоизоляционный материал, типа Акцент, здесь желательно покрывать всю площадь двери, звукоизоляция будет лучше.

Акцент идет вторым внутренним слоем

Третий слой

Инструкция диктует закрывать виброизоляцией все технологические отверстия на внутренней стороне дверей, используя Маделин, заматываем все места соприкосновения деталей (таких как провода, края крепления динамиков, места соприкосновения обшивки и двери).

Четвертый слой

Некоторые автолюбители дополнительно устанавливают Битопласт с внутренней стороны обшивки дверей:

Посмотрите наше обучающее видео, для лучшего понимания вопроса.

Шумоизоляция моторного щита - для тех, кто хочет избавиться от рева двигателя, при этом не разбирать салон и не снимать панель. Я давно искал подобные отчеты по шумоизоляции моторного щита своими руками, но так и не нашел. Решил все сделать сам и выложил подробный отчет с фото и видео результатами.

Итак, изучая вопрос шумоизоляции моторного щита я пришел к выводу, что сделать ее стоит, по нескольким причинам:

1)Конечно уменьшить шум двигателя в салоне.
2)Фото отчета по шумоизоляции моторного щита в интернете нет.
3)Хотелось наконец то использовать материал Акцент 10мм, а не СПЛЕН.
4)Попробовать на деле, что такое мастика STP упрочняющая.
5)Чем ближе к источнику шума делать шумоизоляцию - тем лучше.

Истории наших читателей

"Гребаный таз. "

Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.

Изначально к данному вопросу подходить нужно с двух сторон:
1)либо разбирать подкапотное пространство полностью (снимать рулевую рейку и т.д)
Плюс - обрабатывается большая поверхность щитка
Минус - долгая разборка сборка

2)либо разбирать по минимуму (часть пластика печки, штатную шумку) - как сделал я
Плюс - быстрота работы
Минус - меньшая площадь обработки щитка

Как и любой другой процесс шумоизоляции автомобиля нужно начинать с разборки. Для начала откручиваем жабо, дворники, затем снимаем заводскую шумоизоляцию, а потом и пластиковую стенку за которой находится фильтр салона (для машин до 2003г.в.). Кстати, удобно сразу доработать установку фильтра салона, что я и сделал :)
В моем случае еще снимал распорку стоек и бачек с водой для заднего стекла ВАЗ 2111.
Разборка не вызвала сложностей, кроме пластиковой стенки печки. Три самореза нижних смог открутить только на ощупь.
Времени на разборку уйдет не больше часа.

Следующий этап шумоизоляции - это очистить поверхность от грязи для нанесения упрочняющей мастики. Я использовал уайт спирит.
Тут что бы пролезть между всех патрубками нужно изрядно постараться. Кряхтел я около часа.

Пока выветривался уайт спирита я начал подготавливать мастику STP.
Как написано в инструкции, нужно в мастику добавить компонент Б и размещать до однородной массы. Мешал 10минут.

Наносить мастику нужно в течении 40минут, что я и старался сделать. Пластиковым шпателем пытался пролезть во все щели между патрубками и рулевой рейкой. Тут будьте аккуратны, что бы не капнуть на "лицевую" часть кузова, иначе клякса будет радовать не только Вас, но и всех прохожих :) Что запомнилось после нанесения мастики - так это как долго я отмывал руки от нее :)

После того как нанесли мастику уходим пить пиво на 72 часа :) Да я не опечатался - мастика упрочняющая отличается от других мастик STP не только свойствами, но и временем высыхания.
Спустя 72 часа приходим в гараж и трогаем мастику. Дааааа.. она твердая, как камень ! :)
Радостно достаем листы акцента и начинаем ломать голову, как его наклеить получше. Вырезая небольшие куски я наклеил акцент по всему моторному щиту(над рейкой и под ней, слева от нее и справа, за ВУТ и за печкой слева). Около 30-40минут займет эта процедура.

Потом вырезал по контуру большого куска заводской шумоизоляции лист акцента.
А маленький кусок шумоизоляции, который прикрывает ВУТ- зачистил. И так же вырезал по контуру акцент и сразу его приклеил на нее. (т.к. маленький кусок проблематично установить в машину)

Крепим большой кусок акцента на мастику и печку. Сразу вырезаем дырку под замену фильтра(если делали данную доработку)
Затем поверх акцента ложим штатную шумоизоляцию. Тут сложностей никаких, все укладывается без проблем. Ничего не мешается.
А склеиный кусок малой штатной шумоизоляции и акцента ставим уже с матерками, т.к. тут мешается ВУТ и шланги. Не больше полу часа займет у вас это дело.

Получаем, что то вроде этого:

Далее собираем жабо, дворники и .т.д. Все !

Садимся в машину и заводим авто, ждем, прислушиваемся и дальше слушайте сами :)
Я попытался как и в прошлые разы записать на камеру, как изменится шум в салоне после шумоизоляции моторного щита.
Не имея под рукой профессионального прибора для таких замеров сложно говорить о каких то выводах записанных на обычную камеру со звуком 5.1, но все же лучше чем ничего. Кроме того, замеры я делал в разные дни, при разных температурах.
Погрешности короче большие, но разница на видео чувствуется.

Из своих наблюдений скажу следующее:
Разницу после шумоизоляции моторного щита я почувствовал сразу. Не большая разница, но все же есть ! Рокот двигателя стал каким то другим, конечно тише, но и приятным. Даже захотелось по чаще придавить на газ :)
Спустя недельной езды по трассе и по городу добавлю: В общем шум двигателя стал ниже процентов на 20% как минимум. Если раньше гул двигателя на скорости от 100км/ч и выше напрягал, то сейчас такого дискомфорта уже не ощущаю.

Что касается мастики от компании STP:
Все знают про "Усилитель щитка передка ВАЗ 2110", продается в магазине, устанавливается на рулевую рейку. Вот я решил, а что если использовать мастику ? Как написано в описании, что она не только шум до 2дБ поглащает, но и упрочняет кузов почти в 3 раза(щелкали крышками от консервации ? Моторный щит примерно так же гуляет. Края зафиксированы, а центр подвижный, а на нем, как раз прикручена рейка).
Раньше, на скорости 100-110км/ч у меня чуть потряхивало руль, хотя балансировка была сделана. А на 150-160м/ч уже заметно трясло.
После того, как я обработал моторный щит упрочняющей мастикой я заметил сразу, что на любой скорости руль не вибрирует вообще ! Этот момент меня даже больше порадовал, чем уменьшение звука двигателя !

Получается используя упрочняющую мастику мы убиваем сразу много зайцев:
1)Делаем безопаснее автомобиль - моторный щит прочнее
2)Присутствуют свойства усилителя щитка передка (не знаю может ли так повлиять мастика или нет, но я заметил, что руль стал вращаться легче)
3)Убираем шумы до 2дБ
4)Гасим вибрации
Кстати, на видео хорошо заметно, как после нанесения мастики шум двигателя становится тише, чем без нее !

Все, хватит уже писанины, видео:
Тут 4 разных варианта шумоизоляции:
1-Когда я снял заводскую шумоизоляцию
2-Когда я намазал мастикой от STP
3-Когда поверх мастики я уложил материал Акцент 10мм.
4-Сделал шумоизоляцию арок(Виброматериал и Акцент 10мм)

На этом видео два варианта:
1-Моя машина до шумоизоляции моторного щита
2-Моя машина после шумоизоляции моторного щита и арок.

Установка шумоизоляции моторного щита из подручных материалов.

Идея и реализация принадлежит Illuzion'у.

Это для тех, кто хочет малой "кровью"обесшумить все тот же ваз 2112.

Берем клей "момент" и промазываем ее внутреннюю часть и наклеиваем все тот же "матрас для гимнастики". Заранее вырезаем его по форме защитного "экрана". Я проложил 3-4см толщины.

После этого берем "войлок" 1см толщины и также вырезаем по форме ПЕЧКИ(пластикового короба)заранее намазав клей.
Начинаем "стелить" вырезая место под подачу воздуха. Мы как бы окутываем всю систему. Под низом самой печки и кузовом есть мини пространство и нижнюю часть войлока запихать туда для "плотности"!

После со стороны шофера, там где вакуумник стоит за ним есть пустота огромная. Но поставить грамотно шумку туда сложно. Поэтому надо снять систему дворников с мотором (это очень легко) и после постелить и туда "шумку" включая и саму стенку заднюю.
Ее надо сложить типа буквы "Г", только не переборщить, чтобы система дворников работала без "напряга" !

После такой же материал клеим и на маленькую часть защитного экрана. Туда можно и потолще приклеить !
Потом сверху этого клеим "спорт-матрас", но лучше это делать кусками, вырезав формы заранее.

Собираем в обратной последовательности.

Кстати, если есть желание, то пластиковый короб печки можно обклеить виброматериалом.

Читайте также: