Вылетает 2 передача приора

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Механическую коробку передач принято считать образцом надежности по сравнению с различными типами автоматических коробок, в которых выбором передачи управляет электронный мозг. Но и на солнце бывают пятна. Поговорим об одном довольно распространенном дефекте — выбивании передачи.

Определение дефекта настолько просто, что не вызывает затруднений даже у новичков. Если человек мало-мальски умеет ездить на машине с механической коробкой передач, то сразу поймет, что передачу-то он включил, начал было на ней двигаться, но вдруг случились проблемы. Разгон пропал, скорость упала, а рычаг управления коробкой передач сам оказался в нейтральном положении. Повторное включение той же самой передачи дает такой же результат. Единственный способ продолжать движение на этой передаче — принудительно удерживать рычаг переключения в нужном положении.

Чаще всего, чтобы доехать до места ремонта, можно просто не использовать данную передачу. У современных многоступенчатых коробок разрыв между ступенями не очень велик, что позволяет свободно обходиться без одной передачи. Да и широкий динамический диапазон современного впрыскового двигателя дает возможность использовать частоты вращения коленвала от 1200 до 5500 об/мин. Доехать до гаража можно, но дефект следует устранить.

Причины выбивания передачи

Износ опор силового агрегата. Силовой агрегат раскачивается гораздо сильнее положенного, и вместо того чтобы водитель включал и выключал передачи, скачущая КП делает это сама. Чаще на такой дефект реагируют коробки передач с приводом управления жесткими тягами.

Управление коробкой передач с помощью тяги. Вторая тяга — реактивная, но ее возможности по уменьшению паразитных колебаний оказались невелики.

При таком дефекте порой выбивает парные передачи, например вторую и четвертую, так как направление включения (и выключения) этих передач совпадает. Хотя это бывает не всегда: одни передачи изношены больше —другие меньше, и, соответственно, возможности удержания включенной передачи разные. Плюс ко всему динамические рывки на второй, например, передаче намного сильнее, чем на четвертой.

Лечение простое. Надо заменить опоры силового агрегата — и побыстрее, потому что страдает не только коробка передач. От повышенной подвижности агрегата перегибаются и могут порваться трубки, шланги, тросы, жгуты проводов, которые соединяют силовой агрегат с остальными узлами автомобиля, а их, поверьте, очень много.

Состояние шарниров, соединяющих рычаги коробки с тросами, непосредственно влияет на включение (и выбивание) передач.

Сцепление. А вот сцепление на выбивание передач практически повлиять не может. Но если выжим сцепления недостаточный, это затрудняет полное включение передачи. Однако такой дефект нельзя назвать выбиванием передачи.

Внутренние дефекты коробки передач

Причиной износа зубьев на муфтах может быть неисправность механизма сцепления или его привода, когда не происходит разобщения маховика двигателя с первичным валом коробки передач. Естественно, при этом выбивает ту передачу, на деталях которой повреждены зубья. Чаще всего выбивать передачу в такой ситуации будет при резком разгоне на этой передаче или интенсивном торможении двигателем.

Мое мнение склоняется ближе к синхронизатором, но % на 40, хотя у меня на 2108 тоже выбивало, я вообще поменял выжимной и все стало нормально.

я сцепу поменял полностью меньше месяца назад.

та же херь у меня, говорять нужно чинить синхронизаторы и ещё чёто

Так синхрон надо менять и муфту 1-2 передачи.

а по моему вилку

включения передач, или в ПП их нет?

дружище, я сам без понятия, следовательно сюда пишу за советом к опытным ребятам.

на моей девятке вторая передача включалась с хрустом, мастера говорили что со временем начнет и выбивать передачу, в итоге я заменил полностью 2ю скорость в сборе потому что была полностью изношена . есть еще вариант что механизм выбора передач тоже в неисправности например если лапка согнулась и она не довключает скорость, бывают еще случаи что отламывается зубец 5й передачи и она падает именно в выямку между крышкой 5й передачи и штоком 2й передачи и она мешает штоку довключить передачу . как бы не было по любому коробку надо скидывать разбирать смотреть изношеные детали и только потом идти в магазин .

спасибо за советы, но буду исходить от самого простого и дешевого)

Самый простой и дешевый вариант можно взять из арсенала тавриеводов. Называется РОГУЛЬКА. Представляет собой данный прибор палку длинной 30-40 см с (как указано в названии) рогулькой на конце. Инструкция по эксплуатации (краткая): 1) Включите выбранную Вами передачу (примечание-как включить передачу описано в инструкции к Вашему транспортному средству). 2) Удерживая педаль сцепления в нажатом положении поместите приспособление (РОГУЛЬКА) так, чтобы его раздвоенный конец упирался в рычаг переключения передач, а противоположный конец в торпеду, либо в технологические выступы тоннеля пола между передними сиденьями транспортного средства. Примечание: место упора противоположного конца приспособления (РОГУЛЬКА) зависит от выбранной Вами передачи. 3) Плавно отпускайте педаль сцепления, одновременно слегка прижимая педаль газа. Данное изделие запатентовано, охраняется Законом об Авторских правах и перед его использованием, копированием и массовым производством необходимо внести денежные средства в Фонд поддержки и развития отдела трансмиссии КБ МеМз. Кто сколько сможет.

спасибо за совет, имхо колхоз., с моими манерами вождения она вылетит после нескольких светофоров, предпочту нормальный ремонт.С УВАЖЕНИЕМ, за предоставленую инфо.

100% синхронизатор второй передачи с вилкой. Ремонт в сервисе встанет в рублей 5-6))Вторая передача в сборе под замену.Заодно проверишь другие передачи))

с определенного момента вторая стала включаца с хрустом, а вчера начало ацки выбивать передачу..причем рукой не удержишь..в чем проблема и какова цена вопроса?(

MegaMan, Для начала нужно проверить регулировку кулисы. Возможно, и скорее всего, дело в ней. (если хочешь сделать сам-смотри тему "трудности с включением"-там я писал, как). В этом случае цена вопроса-0. Ну, а если не поможет-тогда нужно разбирать коробку и смотреть муфты с синхронами. Здесьпо цене-как повезет, заранее скзать трудно.

Возможно тяга реактивная открутилась. Залезь под машину и посмотри, идёт эта тяга параллельно приводу переключения передач.

блин не поверете на 13-ке 2004 года передачи втыкал как хотел,дурость гоночная была,носился на ней как невминяемый!по запарке чё только не творил и без сцепления,и на скорости не ту передачу втыкал и т.д и т.п,не смог коробку уделать даже хруста не было,перед продажей в коробку заглянули масло почти ваще не было,во так холатно относился,и не одна скорость не хрустела синхроны как новые!к приоре по другому отношусь,всё-таки новая, целочка любимая, не насилую её!как так коробку с уродавать не пойму!

уже неделю почти назад сделал все)) спс парни)

Че сломалось? Во сколько обошлось?

Ужас вообщем, начало выбивать третью передачу, пробег 4 тыщ с копейками. Еще при переключений с 1 на 2 какая-то расхлябаннасть, нет натяга, отпускаешь сцепление возникает какая-то яма затем удар и только тогда сцепление схватывает. При езде в натяг при нажатии и отпусканий газа ощущение что сцепление болтается туда сюда. Вообщем расстроен я. Скажите что это может быть и в какую сумму это выльется.

Ремонт КПП или то же на гарантию!))

Да если гарантия есть то полюбому туда, а самому накладно будет по деньгам!

На 100 % убедится можно только по внешнему виду. Вероятность что он высока.

а что еще может? просто все остальные работают как часы!

Проверь тяги привода КПП, может ослабли крепления к коробке и просто напросто недовтыкают передачу. pilot:

ребята подскажите что делать? я предполагаю что сдох синхронизатор! как можно на 100% убедится что он и что можно попробовать/проверить/сделать перед тем как лезь в коробку менять его!
тут уже синхронизатором не ограничишься, тебе надо менять вторую передачу в сборе минимум, а дальше вскрытие покажет, учти если долго будешь ездить с первой на третью, третья тоже полетит. Я сам два дня назад вторую поменял

а что еще может? просто все остальные работают как часы!
На классике ломалась пружинка шарикового фиксатора механизма выбора передач. Если тут произошло тоже самое, то считай отделался легким испугом (делов на пару минут). А вообще сихронизаторы второй передачи испытывают самый большие нагрузки из-за большого "провала" между первой и второй (особенно в городе при динамичных стартах ). Как вариант продлить жизнь сихронам - заливать масло пожиже GL-3/4 вместо GL-4 для города и GL-4 вместо GL-4/5 с температурным дапазоном 75W-80 или 75W-85.

PS у меня вторую только один раз выбило при ПРИЗЕМЛЕНИИ на переднюю ось на скорости около 80км/ч.

Сначало проверить опоры, особенно если вылетает при разгоне/торможении.
вылетает только на 2 ставишь чуть чуть газ нажал и все она вылетела!

вместе с рукой выбивает!Если на гарантии!срочно езжай и настаивай на замену агрегата. Не факт! если сам поменяешь и через время не повторится!

вылетает только на 2 ставишь чуть чуть газ нажал и все она вылетела!

Не, ну на моей (2112) тоже вылета-ло почему-то на 2 при ускорении(м.б. т.к. был резкий рывок) или на любой при резком торможении - из-за опор. Насчёт гаранти правильно говорят, если на гарантии - пусть гарантийщики разбираются.

поменяли синхронизатор, шестеренку, вал, втулку и вилку:)

Помогло? А вилку-то за что? Синхронизатор на вылет тоже не мог влиять (только на переключение передач). Что с валом? Меняли по гарантии? Что-то ни чего не понятно.

Помогло? А вилку-то за что? Синхронизатор на вылет тоже не мог влиять (только на переключение передач). Что с валом? Меняли по гарантии? Что-то ни чего не понятно.
Синхронизатор, в том числе, на вылет тоже мог влиять, т.к. он нужен не только для плавного и бесшумного переключения передач, но и для передачи крутящего момента от вторичного вала на шестерню II передачи. Если на зубчатых венцах муфты синхрона и шестерни есть забоины, сколы и сильный износ, то под нагрузкой передача будет вылетать влегкую. Тоже самое при износе вилки,передачу (читай синхрон) до конца будет сложно включить, и либо передача будет вылетать, либо вначале будет износ венцов синхрона и шестерни, а потом и вылет передачи. Все взаимосвязано. А вал через шлицы взаимодействует с синхроном, износ соединения видимо, что тоже на вылет может влиять.

Синхронизатор, в том числе, на вылет тоже мог влиять, т.к. он нужен не только для плавного и бесшумного переключения передач, но и для передачи крутящего момента от вторичного вала на шестерню II передачи. Если на зубчатых венцах муфты синхрона и шестерни есть забоины, сколы и сильный износ, то под нагрузкой передача будет вылетать влегкую. Тоже самое при износе вилки,передачу (читай синхрон) до конца будет сложно включить, и либо передача будет вылетать, либо вначале будет износ венцов синхрона и шестерни, а потом и вылет передачи. Все взаимосвязано. А вал через шлицы взаимодействует с синхроном, износ соединения видимо, что тоже на вылет может влиять.

Ага, и всё это одновременно вышло из строя, ага поверил прям!

Ага, и всё это одновременно вышло из строя, ага поверил прям!
Мастера подстраховываются, чтобы коробку сто раз не скидывать))) Я при незначительных дефектах всех перечисленных деталей точно также поступил бы, т.к. не определишь что в большей степени влияет. Я же говорю все взаимосвязано.)))

Мастера подстраховываются, чтобы коробку сто раз не скидывать))) Я при незначительных дефектах всех перечисленных деталей точно также поступил бы, т.к. не определишь что в большей степени влияет. Я же говорю все взаимосвязано.)))

Фига себе подстраховались! Я-б после этого настаивал на замене коробки в сборе.

Потом, а что взяв в руки подшипник или шестеренку не понятно что с ней (то-же самое про вилку и втулку)?

Фига себе подстраховались! Я-б после этого настаивал на замене коробки в сборе.

Потом, а что взяв в руки подшипник или шестеренку не понятно что с ней (то-же самое про вилку и втулку)?
Во первых КПП это агрегат, который вполне ремонтопригоден и в нем гораздо больше деталей, чем заменили. А во вторых видимо все, что заменили не было в безупречном состоянии.)))

Во первых КПП это агрегат, который вполне ремонтопригоден и в нем гораздо больше деталей, чем заменили. А во вторых видимо все, что заменили не было в безупречном состоянии.)))
Да ремонтируется, да деталей больше, но только чем выше процент вышедших из строя деталей (ну по крайней мере до 50%), тем выше вероятность того, что не всё заменили. Так что пусть отправят её заводу на память.

Да ремонтируется, да деталей больше, но только чем выше процент вышедших из строя деталей (ну по крайней мере до 50%), тем выше вероятность того, что не всё заменили. Так что пусть отправят её заводу на память.
Если бы так все и закончилось, то я бы за него был бы только рад, но.

Народ,у меня проблема,вылетает 2-я када сцепление начинаю отпускать,выбивает на нейтралку,был на СТО,оставил на неделю, сказали заменят коробку,но что то я не заметил большой разницы када забрал,как вылетала так и вылетает,на разгоне прям подстава,все остальные включаются нормально,можете что-нибудь подсказать? придется ремонтировать. сразу могу сказать что придется заменить скользящую муфту синхронизатора 2 скорости. шестерню второй скорости. синхронизатор. и возможно еще и вилку включения. вилку менять по видимому состоянии потому что когда вылетала скорость скорей всего была попытка удержать рычаг на месте.

Всем привет.
Машина - приора хетч этого года, машине всего 2 мес и уже пошел гемор потихоньку, как бы ни радовался я машинке.
Вот сегодня заметил такую вещь. Ехал на первой скорости, только тронулся в гору. И вылетела первая передача и я заглох. Потом еще раз вылетела 1 передача через какое-то время, потом еще 3я вылетела. Обычно при резком нажатии на газ. Ну не очень резком, но резче, чем обычно. Я же вообще пока не насилую авто, пробег всего 2тыс, не хочу, чтобы раньше времени начало все сыпаться. Поэтому дело не из-за моего стиля езды.
Еще такую вещь заметил. (я не помню, на норм коробках такое есть или нет). В общем, еду, например, на 2 или 3 скорости, не нажимаю газ и сцепление, просто еду там ну 30-60 км/ч и если потянуть прям слабо из любой передачи на нейтралку, то спокойно без треска встает на нейтралку. То есть уходит с передачи. Это я уже потом просто проверил, почему вылетает, выйдет ли она если просто потянуть без сцепы..И выходит.
Так же не должно быть? Что это? Что случилось, это вообще плохо?
И главный вопрос - если это не есть хорошо, это по гарантии ремонтируют? Если да, то я просто завтра поеду и пусть делают. Если это так и должно быть (хотя что-то я сомневаюсь, ибо передачи просто так вылетать не должны) то ладно.
Подскажите пожалуйста..

Во первых передача должна выхадить в нейтралку без сцепления правда происходит это с небольшим усилием, ну а во вторых, твои передачи просто не довключаються, из за того, что не правильно отрегулирована кулиса,т.е. зажим кулисы на каробке, надо сдвинуть в сторону от самой коробке, едь на гарантийку пусть регулируют, иначе коробку угробишь.

Ок, спасибо. Поеду завтра значит.
По поводу, что передача должна выходить на нейтралку без сцепы - не знал. У меня правда вообще без усилия происходит.

Всем привет! У меня пробег 82000 стало выбивать 5 передачу. Включаешь едешь газ отпускаешь и пипец. вылетела! И 3 я скорость стала иногда так же вылетать. Может кто знает в чем причина подскажите пожалуйста.Заранее благодарен.

Соответствующие шестерни, муфты синхронизаторов, кольца блокирующие синхронизаторов, вилки и не только. Вскрытие покажет

Если передача включена и выскакивает и рукой не удержишь! Это надо менять Шестерню 2-й передачи 600р , синхронизатор 2-й передачи 190р, и желательно скальзящюю муфту 900р и проблема исчезднет! Зацеплени е между шестерёнками очень маленькое чуть больше милиметра(раша коробки) поэтому когда передача начинает включаться с хрустом надо менять синхронизатор потомучто при этом начинает убиваться шестерёнка передачи И в последствии как зубья сбиваются начинает выскакивать передача!

По вскрытию мало что видно, Если передачи включаются без хруста значит дело в кулисе надо настраивать( у меня сейчас таже проблема выскакивает при езде 2.4 передача,когда едишь бросаешь на передаче газ и нажимаешь, может выскочить) А если при включении передачи есть хруст то ниже написано, шестерня передачи, синхронизатор передачи, и желательно скользящую муфту под замену в районе 2-х рублей !

Вчера первый раз выбило передчу первую.Стартовал с 3000 примерно,и где то на 5500 вылетела на нейтралку.Сегодня тоже решил газонуть примерно такой же эффект,если переключиться примерно на 5000 то все норм,если дальше крутить-вылетает.В чем проблема может быть?передачи норм включаются все,карданчик от калины.

может и проблема быть в том что когда движок сильно крутится то коробка вместе с дивагателем вперёд уходит и сооьветственно выбивает

ALEKS777,спасибо, может быть,тем более у меня не стоит снизу подушка двигателя(гитара или как там ее) поставлю на выходных и проверю.

Не давно стало выбивать 5-ю передачу пробег 36000 км, заехал в сервис объяснил причину разобрали, а там оказалось что просто все детали не закручены должным образом с завода. Мастера все закрутили сказали, что коробка идеальна износа нет отдал 8600 и уехал. Так что кто сам ремонтирует(или в сервис) загляните в коробку и протяните её иначе подведет в самый отвественный момент.

Механическая коробка надежнее других типов из-за отсутствия электронных мозгов. Однако и у МКПП есть свои “болезни”, одна из которых - выбивание передач. Определить поломку не составит труда. Основные признаки следующие:

пропадает разгон;
падает скорость;
управляющий рычаг сам уходит в нейтраль (без вашего участия).

Когда вы пробуете включить передачу еще раз, сбой повторяется. Чтобы удержать нужное вам положение рычага “на скорости”, вам понадобится постоянно держать его рукой.

Мы рекомендуем сразу обратиться в автосервис, где вам устранят неполадку.

Современные многоступенчатые коробки позволяют доехать до места, исключив одну передачу.

Причины

Точно определить источник возникшей проблемы возможно, к сожалению, только после разбора коробки. При подобных поломках машину лучше не использовать до устранения неполадки. Несерьезное отношение к этому совету может привести к более сложному и дорогому ремонту.

Перечислим характерные признаки. Узел раскачивается сильнее нормы. Коробка передач скачет и включает/выключает передачи по собственной прихоти. Под управлением с жесткими тягами это случается чаще (например, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110,ВАЗ 2114, “Лада Приора” и “Калина”).

Вторая передача сильная, но существенно уменьшить лишние колебания она не в силах. Разрушенные опоры не имеют большого значения для КПП с тросовым управлением. Колебания в мягких тросах искусственно подавляют (сглаживают).

В этом случае вылетает вторая передача одновременно с четвертой из-за совпадения направления включения (при разной степени изношенности такой синхронности не будет). На “отжившей” передаче динамические рывки будут чувствоваться значительно сильнее.

Что делать? Срочно меняйте опоры, чтобы впоследствии не пришлось менять всю коробку. Агрегат может пострадать из-за порванных элементов:

трубки;
шланги;
тросы;
жгуты проводов.

Жгутиков, соединяющих МКПП с другими узлами авто, очень много, поэтому ущерб может оказаться существенным.

Неотрегулированный или изживший себя привод мешает включить передачу “по полной”. Так передача легко вылетает, особенно при движении “накатом” (мотор крутит колеса, зубья муфты сцепляются лучше, чем в момент торможения двигателем).

Проверьте шарниры, идущие от рычагов к тросам. Их отказ приводит к вылету скоростей.

Есть мнение, что сцепление может привести к вылету передачи. При недостаточном его выжиме вы действительно рискуете включить передачу частично, но это нельзя отнести к “выбиванию”.