Шумит глушитель ваз 2106

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 19.09.2024

Уделяя особое внимание двигателю, коробке передач или амортизаторам подвески, владельцы автомобилей часто забывают следить за, казалось бы, незначительными агрегатами. Одним из таких простых, но очень важных элементов, считается глушитель выхлопной системы. Если вовремя не принять меры по его ремонту или замене, можно надолго лишить себя возможностей управления автомобилем.

Выхлопная система ВАЗ 2106

Любая система в конструкции транспортного средства призвана выполнять ту или иную роль. Система выхлопов на ВАЗ 2106 позволяет силовому агрегату работать на полную мощность, так как отвод отработанных газов — это именно та функция, для которой и предназначены все элементы выхлопной системы.

Таким образом, полноценная работа выхлопной системы на ВАЗ 2106 подразумевает выполнение трёх процессов:

распределение отработавших газов по трубам для их дальнейшего выведения из мотора;
шумопоглощение;
звукоизоляция.

Из чего состоит система выхлопов

коллектор;

приёмная труба ;
дополнительный глушитель первой степени;
дополнительный глушитель второй степени;
главный глушитель;
выхлопная труба.

В составе выхлопной системы основными элементами являются трубы, а вспомогательными — прокладки и крепления

Выпускной коллектор

Из полости ДВС выхлопы собираются в коллекторе. Основная задача выпускного коллектора — собрать все газы вместе и вывести их в одну трубу. Газы, поступающее напрямую из двигателя, имеют очень высокую температуру, поэтому все соединения коллектора армированы и очень надёжны.

Приёмная труба

Приёмная труба — это своего рода переходный этап для выхлопов.

Глушитель

На ВАЗ 2106 установлена целая серия глушителей. Проходя через два маленьких глушителя, отработавшие газы быстро теряют свою температуру, а звуковые волны превращаются в тепловую энергию. Дополнительные глушители отсекают звуковые колебания газов, позволяя существенно снизить шумы при движении автомобиля.

По бокам корпуса глушителя имеются специальные крючки, на которые деталь подвешивается к днищу машины

Выхлопная труба

К главному глушителю подсоединяется выхлопная труба. Её единственное назначение — выводить переработанные газы из выхлопной системы. Часто неопытные водители называют трубу глушителем, хотя это не так, и глушитель — это совершенно другая часть системы выхлопов автомобиля.

Глушитель ВАЗ 2106

Закатной глушитель долговечнее, может прослужить до 8–10 лет. Технология его производства более сложна: лист металла оборачивается вокруг внутренней части глушителя. Технология делает производство более дорогостоящим.

Оригинальные глушители на ВАЗ 2106 могут быть только штампосварными, так как завод до сих пор выпускает элементы выхлопной системы по традиционной технологии.

Выбор глушителя — дело не простое. В автомагазинах и на автомобильном рынке продавцы предложат самые разные модели глушителей, причём по довольно-таки привлекательным ценам:

глушитель ИЖ от 765 р;
глушитель NEX от 660 р;
глушитель АвтоВАЗ (оригинальный) от 1700 р;
глушитель Элит с насадками (хром) от 1300 р;
глушитель Термокор NEX от 750 р.

Разумеется, лучше всего потратиться на оригинальный глушитель АвтоВАЗа, хотя он в 2–3 раза дороже остальных моделей. Однако и служить он будет в разы дольше, так что водитель может сам решить для себя: купить дорогой и надолго или приобрести дешёвый глушитель, но менять его каждые 3 года.

Оригинальные глушители предпочтительнее для ВАЗ 2106, так как служат дольше и не предоставляют водителю дополнительных проблем, связанных с обслуживанием

Доработка глушителей на ВАЗ 2106

Сегодня автолюбители выделяют три вида доработки глушителей:

Как сделать глушитель спортивным

Спортивный глушитель — это прямоточный глушитель. Он необходим для создания дополнительных динамичных свойств и придания особого спортивного вида модели. Глушитель-прямоток имеет предельно простую конструкцию, поэтому его можно легко сделать и самостоятельно, даже из штатного глушителя ВАЗ 2106.

Для изготовления спортивного прямотока потребуются:

штатный глушитель;
труба подходящего размера (обычно 52 мм);
сварочный аппарат;
УШМ (болгарка);
дрель;
диски для резки металла;
обычные металлические губки для мытья посуды (около 100 штук).

Видео: как работает прямоток на ВАЗ 2106

Порядок изготовления прямоточного глушителя сводится к выполнению следующих работ:

Старый глушитель снять с машины.
Болгаркой выпилить кусок с его поверхности.
Вытащить все внутренние детали.
На трубе 52 мм сделать распилы в виде ёлочки или же высверлить дрелью множество отверстий.
Трубу с перфорацией вставить в глушитель, надёжно приварить к стенкам.
Всё пустое пространство внутри глушителя заполнить металлическими губками для мытья посуды из металла.
Приварить вырезанный кусок к корпусу глушителя.
Покрыть изделие мастикой или термостойкой краской.
Установить прямоток на автомобиль.

Фото: основные этапы работы

При работе с электроинструментами необходимо соблюдать все меры безопасности Традиционно перфорация выполняется дрелью Перфорированная труба вставляется внутрь глушителя, свободное пространство забивается губками, корпус заваривается

Насадки, которые используются обычно в качестве декоративного элемента, позволяют модифицировать глушитель и оптимизировать его работу. Так, правильно выполненная и установленная насадка гарантированно улучшает следующие показатели:

горючее выгорает до конца;
на свечах зажигания образуется меньшее количество нагара;
примерно на 15% увеличивается мощность силового агрегата;
уменьшается расход топлива (примерно на 20%).

То есть использование насадки может улучшить основные показатели удобства и экономичности транспортного средства. Сегодня в продаже можно встретить насадки самых разных форм, выбор ограничен только финансовыми возможностями водителя.

Насадки создают привлекательный внешний вид кузову, а также оптимизируют работу всей системы выхлопов

лист из нержавеющей стали с толщиной 1–1.2 мм;
картон для шаблона;
болгарка;
шкурка и полировочные материалы;
ножницы по металлу.

Типовая насадка на выхлопную трубу имеет круглое сечение, поэтому проще всего изготовить именно такой элемент:

Из картона смоделировать корпус будущей насадки, учесть места для крепёжных соединений.
По картонному шаблону вырезать из листового материала заготовку изделия.
Заготовку аккуратно согнуть, место стыка скрепить болтовыми соединениями или сваркой.
Зачистить будущую насадку, можно отполировать до зеркального блеска.
Установить на выхлопную трубку автомобиля.

Видео: изготовление насадки

Насадка обычно крепится на трубу с помощью болта и сквозного отверстия или же просто на металлическом хомуте. Между трубой и насадкой рекомендуется прокладывать огнеупорный материал, чтобы увеличить срок службы нового изделия.

Крепление глушителя

Такой способ фиксации позволяет глушителю резонировать во время работы, не передавая дополнительные вибрации на кузов и в салон. Использование резиновых подвесок также разрешает удобно демонтировать глушитель при необходимости.

Глушитель крепится к днищу автомобиля посредством подвесок, которые создают надёжную фиксацию и позволяют избежать лишних вибраций на кузов

Неисправности глушителя на ВАЗ 2106

в салоне начинает сильно пахнуть выхлопами;
мотор теряет свои мощностные характеристики;
из выхлопной трубы вырываются клубы чёрного газа.

Так или иначе, но заметив любой из этих признаков, водитель должен немедленно остановиться и разобраться в причине поломок. Глушитель, особенно некачественный, может быстро прогореть, получить вмятину или пробоину при езде по неровной дороге, заржаветь или потерять своё положение под днищем.

Стучит во время езды

Стук глушителя во время езды — пожалуй, самая распространённая неисправность всех автомобилей ВАЗ. При этом устранить стук можно очень просто и быстро:

Необходимо выяснить, почему глушитель стучит и о какую часть машины задевает при движении.
Достаточно будет немного покачать трубу рукой, чтобы понять, почему производится стук при езде.
Если глушитель бьётся о днище, то виной тому растянувшиеся резиновые подвески. Нужно будет заменить подвески на новые, и стук тут же прекратится.
В редких случаях глушитель может задевать о корпус бензобака. Потребуется также сменить подвески, а заодно обмотать эту часть трубы изоляционным материалом — например, армированной сеткой с асбестом. Это, во-первых, снизит нагрузку на глушитель при следующих возможных ударах, и, во-вторых, поможет защитить сам бензобак от пробоин.

Что делать, если глушитель прогорел

Однако если глушитель прогорел во время движения, заводить мотор не рекомендуется, так как выхлопная система не будет работать в нормальном режиме.

Коррозия, вмятины и длительная эксплуатация приводят к тому, что глушитель может прогореть прямо во время езды

Самостоятельный ремонт глушителя

Поэтому ремонт глушителя — это та работа, которая может занять немало времени. Нужно заранее подготовить инструменты и материалы:

два ключа на 13;
два ключа на 17;
отвёртка с плоским тонким лезвием;
сварочный аппарат;
болгарка;
лист нержавеющей стали на заплатку;
щётка для очистки металла;
обезжириватель;
термостойкая краска.

Ремонт глушителя выполняется по следующей схеме:

Демонтаж вышедшего из строя изделия.
Осмотр.
Небольшую трещину можно сразу же заварить, однако если имеется довольно-таки обширная пробоина, придётся ставить латку.
Из листа стали вырезается кусок металла, по размерам на 2 см с каждого края больше, чем это необходимо для установки заплатки.
Повреждённый участок обрабатывается щёткой, чтобы снять всю ржавчину.
Далее можно приступать к сварочным работам: заплатка накладывается на повреждённое место глушителя и сначала прихватывается со всех сторон.
После заплатка проваривается по всему периметру.
После того как сварочный шов остынет, необходимо зачистить его, обезжирить и покрасить места сварки (или весь глушитель) термостойкой краской.

Видео: как заделать мелкие пробоины в глушителе

Такой простой ремонт позволит использовать глушитель ещё долгое время, однако если пробоина или прогоревшая часть корпуса имеет большой диаметр, целесообразно будет сразу же заменить глушитель на новый.

Как заменить старый глушитель на новый

Перед началом работ необходимо дать всей выхлопной системе остыть, иначе можно получить серьёзные ожоги, так как трубы в момент работы двигателя очень сильно нагреваются.

Для замены глушителя потребуются самые простые инструменты:

два ключа на 13;
отвёртка с прямым лезвием.

Также рекомендуется заранее подготовить жидкость WD-40, так как приржавевшие болты креплений могут с первого раза не поддаться демонтажу.

Порядок демонтажных работ глушителя на ВАЗ 2106 мало чем отличается от снятия трубы с других моделей ВАЗ:

Установить машину на смотровую яму или на домкраты.
Подлезть под днище, ключами на 13 ослабить крепления стяжного хомута приёмной трубы. Разжать отвёрткой хомут и спустить его вниз по трубе, чтобы не мешал.
Далее отвернуть болт, который держит резиновую подушку.
Отсоединить саму подушку от кронштейна и вытащить её из-под машины.
Снять все резиновые подвески, которыми сам глушитель крепится к днищу.
Поднять глушитель, снимая его с последней подвески, после вытащить из-под кузова.

Видео: порядок замены глушителя и резинок

Резонатор — что это такое

Резонатором называется основной глушитель (обычно он имеет вид самой широкой трубы в системе выхлопов ВАЗ). Основная задача этого элемента — своевременно выводить отработавшие газы из системы, чтобы освободить место для новых.

Считается, что от качества работы резонатора и зависит вся полезная мощность мотора. Поэтому резонатор на ВАЗ 2106 располагается сразу же за прямотоком, чтобы принимать на себя основной поток горячих газов.

Резонатор Евро 3

С развитием автомобилестроения развивались и глушители. Так, резонатор класса ЕВРО 3 для ВАЗ ничем не отличается от ЕВРО 2, однако для оптимизации работы мотора в нём есть специальное отверстие для установки лямбда-зонда. То есть резонатор ЕВРО 3 считается более функциональным и современным.

Таким образом, глушитель на ВАЗ 2106 нуждается в особом внимании со стороны водителя. Конструкция является крайне недолговечной, поэтому лучше периодически загонять авто на яму и осматривать все элементы выхлопной системы, чем оказаться в дороге с прогнившей трубой.

Когда завел машину и понажимал на газ, испытал шок — совершенно ушел низкочастотный рык, остался только высокочастотный шелест. Просто не знал, как на это реагировать, настолько было непривычно.

Не поездив на новой конфигурации пару дней, нельзя писать статью, т.к. осознание изменений и понимание всех новых особенностей работы двигателя приходит не сразу. Забегая вперед, скажу, что ездить стало намного комфортней. Испытываешь приятные ощущения, когда, не создавая шума, машина продолжает довольно быстро разгоняться — кайфуешь от чувства комфорта.
На оборотах 2000 — 3000, где раньше было назойливое "УУУУУУУУУ!", сейчас где-то вдалеке слышится гортанное "Грррррр…"
Иногда ловишь себя на мысли, что похоже на инопланетный корабль — не создавая звука, ускоряется и перемещает тебя в пространстве. %))

Однако, говоря о хорошем, нельзя не сказать о появившихся недостатках.
Первое, что ощутил — набираешь скорость, наблюдая как стрелка тахометра идет от 1000 к 2000 и ощущая вдавливание в кресло, и тут, пересекая отметку 2000, давление на спину резко пропадает, и машина начинает разгоняться плавно и нежно, как будто на коробке-автомат передача переключилась на повышенную. Хотя и не сказать, что медленно. Вполне приемлемо — пассажир разницы не ощутит. При этом вдавливание педали газа помогает не в особо больших пределах. Таким образом она разгонятся до 3000, а затем возвращается давление кресла на спину, и уже идет динамичный разгон, как и раньше.
То есть, начиная с 2000 резонатор ощутимо отъедает крутящий момент, вплоть до 3000. Максимум падения момента приходится на обороты 2200. Повтор падения момента идет на повышенных оборотах — 4400 — кстати, на частоте, отличающейся ровно в 2 раза.
При экспериментах на холостом ходу это особенно заметно (на видео ниже) — кажется, что я нажал газ и держу его на 2000, не желая увеличивать обороты, а потом резко нажимаю на газ до отказа. На самом деле это не так — на видео я плавно и равномерно увеличиваю нажатие на педаль газа, и вот, достигнув 2000 оборотов, они словно упираются в невидимое препятствие — нажатие на педаль не приводит к росту оборотов. И, лишь достигнув 3000, резко выстреливают вверх!

На первом видео (до установки резонаторов) хорошо видно, что разгон двигателя от 1000 до 3000 идет практически в один заход, нет никаких полочек, обороты повышаются сразу, и лишь с 3000 начинается полочка, где надо значительно добавить газ, чтобы обороты выросли.

Данное поведение я попытался графически изобразить на рисунках. Что характерно — максимумы провалов момента совпадают с максимумами того самого звука "Грррр", который создает резонатор на своих частотах.

Т.е. резонатор безжалостно жрет момент, и никак не насытится.

Каковы мои выводы и предположения.
1. Возможно не стоило ставить резонатор в середине тракта, а только в конце. Может быть в середине он сильно влияет на динамические характеристики выхлопной системы.
2. Возможно резонаторы слишком мощные — отъедают лишнее, достаточно было, скажем, взять резонаторы в 2 раза меньшего объема.
3. Вопреки утверждениям, что резонатор Гельмгольца не влияет на динамические характеристики двигателя, это не так. Еще как влияет.
4. С помощью правильно подобранного резонатора (резонаторов) можно выровнять полочку момента, сделав ее ровнее во всем диапазоне. Хотя, может быть и не так — лишь удастся достичь приемлемого компромисса между громкостью и крутящим моментом.

Разгон до 100 км/ч показал потерю 2 секунд по сравнению с тем, что было.
Было 10,5-11,5 секунд, сейчас 12,5-15 сек.

Мысли такие — попробовать отрезать средний резонатор, оставив только большой сзади.
В идеале было бы хорошо подобрать оставшийся задний резонатор по объему, сделав временное съемное крепление и насаживая на него разные баночки.

Преобразовав формулу резонатора Гельмгольца, получается:

S / (V*L) = 4*Пи*f^2 / (v^2)

Правая часть уравнения для постоянной частоты остается константой.
Значит соотношения объема, сечения горлышка и длины горлышка связаны простыми отношениями.

S = C*V,
где S — сечение горлышка, V — объем резонатора, C — некая постоянная величина, высчитанная в соответствии с резонансной частотой и длиной горлышка.

Взяв, скажем, постоянной длину горлышка, можно уменьшать объем резонатора, уменьшая при этом соответственно, сечение горлышка, оставаясь на той же резонансной частоте.
Только лишь уменьшится "мощность" этого самого резонатора. Нужно подобрать такую мощность резонатора, чтобы он приемлемо гасил звук, не особо съедая при этом крутящий момент.

Привет!после замены приёмной трубы,резонатора,глушителя,появилась вибрация и гул в салоне на холостом ходу на оборотах двигателя от 850 до 2000.
Что может быть?Кстати приёмную трубу пришлось поддавить на 1-1.5см,а то не попадала в хомут крепления к коробки.Может из-за этого?

Для начала думаю надо поиском воспользоваться.
Потом посмотреть креплние приемной трубы к коробке.

Трубы, такое впечетление, гнут на коленках. Сам два раза менял систему, одна лежала на тросике заднего тормоза, другая касается днища. И там и там были описанные симптомы. Похоже у тебя барабанит по дну.

заведи движку и залезь под машину-тупо посмотреть пощупать-пожет чего и увидишь интересное.самому не судьба догадаться.?

Страдал от такой беды, только гул появлялся строго при 1100 и 2200 об/мин. Методом проб и ошибок с третьего раза удалось придать ему бесшумное положение с помощью обрезков воздушных фильтров классичечких и десяточных ))) Кстати кронштейна на коробке у меня нет в принцмпе. Но узнал я о его существовании совсем недавно. Может, если бы он стоял, не было бы таких проблем

А у меня вопрос такой,ЧТО может гудеть на 80км и выше? Ощущается сильная вибрация на полу,я вот думаю или коробка или кардан с мостом завывают,а вы что думаете?

первое что приходит на ум проверить болты крепления кардана к фланцу редуктора.а когда газ на скорости прим 80-90 отпустить чутка -вибрация не слабая не появляется случаем?

Я решил аналогичную проблему подтяжкой гайки хвостовика. Залезь под машину и пошатай кардан около крепления к редуктору. У меня болтался. Подтянул и всё стало збс

спс, седня попробую. у меня подозрение есть на то что, резонатор трёт о фланец моста (проявляется тока на ходу) под стоячей машиной растояние между фланцем и резонатором довольно значительное, поэтому не могу понять как происходит трение, а оно есть т.к. фланец по торцу блестит, и при движении, когда движешься накатом при отключении передачи ощушается вибрация с частотой зависящей от скорости движения (чем медленее катишся, тем медленее и отчетливее слышен звук шарканья). Сменил резинки крепления глушака (думал старые растянулись и из-за этого он провис и дрегался на скорости), не помогло(((( Вот хз как бороться

. у меня подозрение есть на то что, резонатор трёт о фланец моста (проявляется тока на ходу) под стоячей машиной растояние между фланцем и резонатором довольно значительное. Вот хз как бороться

Вот тут мне знакомый сказал, что поменял глушак и машина сразу ожила. Типа забился. Ну я знаю, что на моцаках и скутерах забивается. У нас либо так же? Скока ж тыс. км может пройти глушак до момента, когда начинает мешать выпуску газов? У меня какой-то блатной стоит глушак. Дырок нет, но ржавый шо песец. Как будто лет 10 уже стоит. Дык, может, он мешает мне ездить уже?

в нете позырил симптомы - машинка несколько тупеет, не развивает всей мощности. Короче, я буду свой снимать и пробовать продувать. Чёт мне кажется, что глушак уже засорился изрядно

Когда я на Волге катался, очень был ощутим подхват если глушак слетал. Ну я его снял обстучал, потрес чтобы высыпалось все, машина стала заметно лучше, да и слетать он перестал. Правда потом пытливый мозг тогда 17-ти летнего парня не дал глушаку спокойно работать и прчистил его при помощи арматуры и кувалдочки. Продувка глушаку кажется как мертвому припарка, там же сажа пригоревшая, лучше возьми кусок доски и обстучи его, и резонаторы не забудь

Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Думал, ща молоточком обстучу. Щасззз. Стык трубы с банкой дырявый. Заварю - один хрен, уже металл банки почти на нуле. Надо новый ставить. Вот думаю этот болгаркой вскрыть и по той же технологии самопал сделать+немного тюнинга

и правда зачем самопал лепитьесли можно готовые купить и не так дорого. я вот себе менял, стоимость 770 руп

) какой у черного звук догадаться несложно, судя по всему глушак типа волговского, тонкостенный, должно быть бормочет, долбит стенки итд, у ВАЗовского глушителя асбестовая верхняя стенка снижает посторонний шум, ну а чистить глушак недолго - прогреть паяльной лампой хорошенько да постучать по нему палкой, обычно помагает сразу. заваривать ржавый глушитель толку нет, дуга прожигает металл насквозь, проще купить новый глушитель для шахи только не того типа, что ржавый. заодно - если машина не новая, новую трубу с резонатором.

Привет друзья! Поздравляю всех с Днём Защитника Отечества! Счастья и Здоровья вам. Так же присоединяюсь к поздравления в адрес РОЛАКСа! Ура!!
Хотелось бы ещё задать вопрос небольшой, а то у меня беда с машиной блин как раз в праздник. Позавчера с работы ехать, а она заводится не хочет. Вернее заводится и глохнет, или поработает чуток и глохнет снова! Потом просралась, более менее ничего стало. Но тяга не та, расход бенза космический, больше 70 не едет. ну думаю абзац пришёл под праздник. Перебрал в голове все возможные причины и карб и трамблёр и бензонасос! А причина оказалась проста до гениальности. Случайно подошёл к глушаку, а из него не выхлоп а шип стоит, наподобие такого когда чайнег кипит. Глушак короче забился нагаром и всяким дерьмом! Сама банка, которая под багажником. Хотя там наверное и в резонаторе тоже отстоя много. Газам деватся некуда вот машина и не едет. Палкой пошырял чуток, ковырнул проволкой, вроде пробил, а вчера снова забилось. Вот теперь не знаю что делать. Новый покупать не хочу. Отец говорит давай газовой горелкой прям на месте прожжем, может чё оттает, вытечет там. А брат предлагает снять его, разрезать болгаркой пополам, выпотрошить как селедку, заварить и поставить на место. Дело в том что ща мороз на улице, а у меня не ямы ни гаража. Снимать там теперь прикипело всё по полной программе. На холоде под машиной лежать ну её . Было бы тепло, другое дело. Так что мне делать. может ещё кто что предложит. Хотя думаю вышеперечисленные варианты малоэффективны.

я когда машину покупал..мне хозяин грит..там хамут слетел так чт оне пугайся, если что)
ну я полез потом снял вообше глушак..стуча лминут 10 из него стооооолько дерьмааа высопалось!
потом я его поставил и тачка стала как будто задыхатся "на холодную" и такие хлопки или даже ужары в салоне чувствуются..переодически..а прогрееется всё..ичезает почти..так вот..думаю..чеж это было..а потом вспонил когда выстукивал всё..так до конца и не выстучал все..чета бринчать осталось..скорее всего какаят о перегородка сгнила нафиг и брынчит там..
на днях хочу снять его вообще и завести и посомтреть будет ли так "стрелять" или нет..двиг после капиталки..хз. думаю атм все в поряде..авот выпуск конечно уже устал..18 лет ему всё таки)))

Читайте также: