Шкода фабия шумит сцепление
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
Всем привет!
Ребят,вот такая проблема,думаю многие с этим сталкивались,но почитав на многих форумах решил,что делать никто ничего не делал с этим.Я про шум в коробке передач 02T,который издается при отпущенном сцеплении и когда нажимаешь на педаль-звуки исчезают.Есть предположения что этот звук издает подшипник первичного вала коробки передач,но никто об этот точно не знает,звук однозначно идет из КПП.
Вот такой вопрос:кто-нибудь разбирал эту коробку передач,менял ли эти подшипники?
Вот думаю самому ее разобрать,думаю сумею сделать,либо отдавать тем людям,кто по ним специализируется,но увы не смогу проконтролировать качество сборки-разборки,все надо делать самому.Сам автослесарь и автослесарям не доверяю!(уже входит наверно в мудрость народную)
Кто что может сказать по этому поводу?!
inkognito@
Лучший тюнинг-оригинальные запчасти.
парень, ты часом не с луны свалился? что за глупости посещают твою голову? или ты такой родился?
02Т-коробка для тупых! практически полный аналог-020. Ремонтируют ее даже те, кто в КПП ни разу не лазил! У тебя развалился блок задних подшипников 02Т 311 206 Н
autovaz666
BTS 1.6
Ну я в коробки ниразу не лазил вообще,ибо спец.чисто по моторам и ходовой,вот думаю что надо менять уже,пока не разбило там все к чертовой матери..
Юриус
Завсегдатай
И у меня такая же ситуёвина! странные звуки, что то типа "похрюкивания" при тормажении на нейтральной и небольшой ударчик когда отпускаешь педаль сцепления. хороших спецов по ремонту у нас нету, а сам я стесняюсь туда лезть. Огромная просьба к "autovaz666" если будешь снимать коробку ПОЖАЛУЙСТО сделай фотоотчёт, какие подшипники менять, как менять и какие у них номера, буду очень сильно благодарен за любую информацию.
Дердик
Просто заглянул
autovaz666
BTS 1.6
Хорошо,как буду делать коробку,сделаю отчет,потому что меня тоже этот звук уже добивает,стыдно даже педаль сцепления отпускать,трещит на всю улицу
Дердик
Просто заглянул
Вчера узнавал цены в Ростове - кронштейн с подшипниками 2400р., работа 4000р. (если снимать\ставить кпп самому). Для самостоятельной замены напрягает необходимость пресса-кувалдой както не камильфо.
Drovalet
Оракул
Дердик
Просто заглянул
autovaz666
BTS 1.6
Nikolab
тайный Коля
это как шумит, тормозишь двигателем шуршит, при сбросе газа, а потом при наборе скорости есть ударчик?
alexpas
Завсегдатай
Была аналогичная проблема, проявлялся на нейтрали и заметнее на 1-2 передаче под нагрузкой,после того как шум стал прогрессировать (3-5передача) снял кпп,вскрыл.Вот что увидел
В итоге смета по ремонту составила порядка 14т.р. Заменён кронштейн с подшипниками,роликовые подшипники с противоположной стороны,игольчатые на 1и 5 передаче,подшипники дифференциала,сальники,уплотнительные кольца,пластиковые втулки и коньки на селекторе выбора передач,крепёж.
Делал сам,в коробки до этого не лазил.Откатал после ремонта 4т.км.
Основная проблема,требуется приспособа для выпресовки валов из кронштейна,и для обратной запресовки.Пришлось делать на работе,если интересно,сделаю фото,дам размеры.
alexpas
Завсегдатай
Из-за проявленного интереса к данной теме в л.с. выкладываю то что есть из личного опыта замены кронштейна с подшипниками первичного и вторичного валов.
Процедура снятия кпп смашины подробно описана в Эльзе,как и последовательность разборки и сборки.
Из подручных материалов была изготовлена траверса для снятия коробки с авто
Процесс снятия и разборки особых затруднений не вызывает,единственный момент, перед выкручиванием винтов соединяющих половинки картера,а так же остальных винтов прочистить шляпки,чтобы бита spline плотно и до конца садилась в гнездо.Винты хорошо затянуты,сорвать шлицы можно запросто.
После того как выкрутил винты по линии разьёма половинок картера желательно обстукать резиновым молотком.
После извлечения валов из картера
особого криминала не обнаружено,кроме остатков разрушенного(полиамидного) сепаратора и уплотнительной резинки
а так же самого виновника шума (фото постом выше).
Причина разрушения подшипника видна на этом фото
За основу приспособы была использована схема из Эльзы Т100084А
у меня вышло следующее
Данная конструкция изготавливалась под мои условия (пресс),основные размеры указаны на первом фото,высота приваренного к плите полукольца 15мм.Так как высота преса не позволяла использовать оправку Т10081 выпресовывал валы попеременно,примерно по 1мм.Посадка внутреннего кольца подшипника вторичного вала и внутреннего кольца игольчатого подшипника 5 передачи очень плотные,ударным способом выбить вал думаю реально,но вот последствия скорей всего будут печальны,так что только пресс.
После разборки внутренности промывал на работе в ультразвуковой ванне в бензине Б80 (галоша) продувал и в подшипники и синхронизаторы накапал трансмисиооного масла заливаемого в коробку.Кроме замены кронштейна в моём случае менялись подшипники дифференциала (при скорости за 80 был вой),при вскрытии на наружных обоймах следы износа.
Для запресовки валов в новый кронштейн использовал другую приспособу,пластина в которую вварены на расстоянии 65мм (между центрами) две втулки одинаковых по высоте,на которые опираются внутренние обоймы подшипников первичного и вторичного валов.(сама приспособа на работе,позже выложу фото).
Пока коробка была разобрана и в ожидании заказанных з.ч. корпус коробки(алюминий) был отпескоструен,загрунтован кислотным грунтом
и покрашен термостойкой краской
крышка соответственно чёрной МЛ.
После покраски внутрнности промыты пром.керхером.
Поставлены новые сальники с помощью оправок
Изначально хотел сначала запресовать подшипниковый кронштейн в картер и в него запресовывать валы что бы снизить вероятность деформации,но в последствии от этой затеи отказался,тут или втроём надо,или городить кучу доп.приспособ для фиксации шестерён и вилок переключения.
Валы запресовывал в кронштейн нагретый до 90гр.на эл.плитке в масле.При запресовке кронштейна с валами в картер на кронштейн одевал плотный пакет и охлаждал из углекислотного огнетушителя,сам картер ложил на эл.плитку и нагревал строительным феном.Валы сели на место легко,слегка постукал со стороны крышки 5 передачи через проставку.
При сборке использовал оригинальный герметик,по запаху это не силиконовый а на нитро основе.На сегодняшний день пробег после ремонта почти 10т.км. тишина.
Если звук в районе левого переднего колеса, то скорее всего подшипник коробки. Он обычно при отпускании сцепы на горячую шумит.
Но это НЕ 100% он, сам 3 раза коробку перебирал (2 раза по гарантии у ОД), ничего не нашли, все подшипники заменены, выжимной в том числе. гремит до сих пор. хз что это
Подскажите, пожалуйста! Столкнулся с такой проблемкой: когда после выжима отпускаю педаль сцепления происходит однократный шелчок, т.е. отпускаю педаль она возвращается и через секунду происходит как раз это щелчок. Вот понять не могу откуда. Сейчас пробег всего не чего 5 т.км.. Звук идет как и при заведенном двигателе так и при не работающем мотре. Реально напрягает)))) Может кто вкурсе.
блин и у меня такая же проблема, думал выжимной , а в сервисе говорят коробка. как то взяли и разом расстроили
Звук звуку - рознь. Звуки могут быть "подобными" и исходить примерно из одного района. но .
На этот счет были различные TPI и различная предворительная информация для дилеров в которых говорилось о разных вариантах решения.
1.Шумы в коробке Fabia 1.2L 40kW,47kW - характерный звук 3-х клапанного двигателя! Тем более при низкой температуре.
2.Скрежет при низких температурах на мкпп до № 211002 - замена синхронизатора 3-4й передач на модифицированный!
3.Шумы в передней части авто при ускорении и замедлении на TDI 1.9L 74kW-шлицы внешних ШРУСов ставим на Loktite 601!
4.Вибрация и шумы в районе механизма переключения - замена троссов переключения на модифицированные!
5.Замена центрующих втулок между мкпп и двигателем на модифицированные,исключая перекос при монтаже,повреждение сцепления и т.д.
6.Сильный шум при оборотах х.х.,пропадающий при выжиме сцепления - замена блока задних подшипников валов
Поэтому у всех у Вас "шумы" могут быть подобными но не одинаковыми. И с каждым надо разбираться индивидуально.
Юра, скажи, как он развалился? У меня тоже шум на холодную, побаиваюсь за коробас. Не заклинит случаем, если он совсем развалится?
Собственно гарантия кончилась и после этого шуметь стало даже при небольших температурах..на горячую не шумит)) хотел сегодня проверить уровень масла в кпп..не нашёл щуп кто знает где он на 1,2..фабия нью))ну и по ценам ремонт и сам подшипник..кто делал, опишите)
kentboy
а щупа нет,есть пробки в коробке)))
подшипник в экзисте брал,менял сам))))так что по цене ни чего не скажу
юра писал(а): kentboy
а щупа нет,есть пробки в коробке)))
подшипник в экзисте брал,менял сам))))так что по цене ни чего не скажу
Юра, тогда другой нубский вопрос..как определить уровень масла?))че за пробки. как смотреть?
kentboy
выкручиваешь пробку с боку если масло рядом хорошо,нет доливаешь пока из этой дырки не потечет))))
юра писал(а): kentboy
выкручиваешь пробку с боку если масло рядом хорошо,нет доливаешь пока из этой дырки не потечет))))
как найти пробку))есть возможность фото выложить?
kentboy
мдаааааа)вопрос))))она такая же как на всех фольцах с 80 годов)))))поробую найти в инете,но мне фото не получается выложить сколько не пробовал(((((
Иногда при включении или выключении сцепления слышен шум в сцеплении. Для устранения шума следует проверить и при необходимости восстановить надежность крепления двигателя с коробкой передач. Шум в сцеплении может быть также следствием заедания или увеличенного износа подшипника выключения сцепления. Обнаруженный неисправный подшипник следует заменить новым. Шум в сцеплении из-за повышенного биения пяты отжимных рычаго
Шум в коробке передач после замены сцепления
На холостых шума нет. Шум возникает в движении и пропадает при выжимании педали сцепления
| Возможные причины неисправности | Поиск и устранение неисправности |
|---|---|
| Неисправен подшипник первичного вала | Отремонтируйте или замените коробку передач |
| Некачественное масло в коробке передач | Заменить масло |
Шум в коробке передач (шум при движении на определенной передаче)
| Возможные причины неисправности | Поиск и устранение неисправности |
|---|---|
| Изношены или повреждены шестерни соответствующей передачи | Отремонтируйте или замените коробку передач |
Другие неисправности
При выжатом сцеплении пропадает шум в КПП, при отпущеном появляется
-Неисправен подшипник первичного вала
-Нет масла в коробке передач
-Износ шестерён постоянного зацепления в коробке передач
Шум идет от диска сцепления
-Ослабли пружины на диске
При отпущенном сцеплении, слышен шум на нейтрали. При выжимании сцепления звук пропадает
-Неисправен подшипник первичного вала коробки передач
-Неисправен сдвоенный подшипник коробки передач
-Неисправна корзина сцепления
После прогрева двигателя начинается шум в коробке передач, при нажатии на педаль сцепления шум исчезает
Стук клапанов
Стук клапанов — звук, который чаще всего встречается автомобилисту. Почти у любого авто с пробегом стучат клапана. Конечно же, этот звук не всегда является критическим. Однако, если появился звонкий стук при работе двигателя на любых оборотах — стоит заняться ремонтом.
Причины звука клапанов:
износ корпусов распределяющего вала;
износ рокера клапана (будет звонко щёлкать);
забились отверстия в распредвале, через которые идёт подача масла на рокер.
Главной причиной стука является зазор между рычагами и кулачками распредвала. Если зазор между деталями увеличится — кулачёк будет стучать о рокер. Итог — металлический стук.
Не стоит думать, что этот звук — ещё не факт того, что у вас поломка.
Чем больше будет зазор — тем сильнее будут повреждения, которые в итоге выведут двигатель из рабочего состояния. Поэтому не стоит ждать момента, когда ваш двигатель просто доломается и придётся выкладывать уже большую сумму на его ремонт.
Идеальным вариантом является регулировка клапанов каждые 10-15 тысяч км.
Также, стук в клапанах может быть вызван детонацией силового агрегата. Признаки детонации: чёрный дым из выхлопной, повышенная вибрация, перегрев силового агрегата и снижение мощности. В результате детонации также может проявляться металлический цокот.
И всё же, догадки — это хорошо, но нужно точно выяснить, в чём заключается поломка, особенно, если вы сами будете заниматься заменой деталей.
Причины стука клапанов именно в авто:
Стук распределительного вала
Стук поршневой группы
Прежде чем перейти к разбору возможных проблем с поршневой группой, хотелось бы разобрать ещё одну причину металлического стука в движке. И эта причина — коробка передач. Стук двигателя на холостых оборотах можно слышать, если у вас имеются проблемы с КП.
Стук коленвала
Износ подшипников коленчатого вала и появление в них зазора — это главная причина, почему стук коленного вала появляется в двигателе. Оно проявляется как на бензиновом, так и на дизельном моторах.
Но это не всегда происходит просто так. Износ может ускориться так же из-за некачественного моторного масла, посторонних частиц в нём, перегрева двигателя и недостаточного уровня масла.
Этот стук проявляется во время запуска двигателя. Ведь масло ещё холодное и не дошло до подшипников коленного вала, поэтому, чаще всего, Вы слышите глухой стук в двигателе. Это первый тревожный звоночек. После стук утихает, но его можно слышать также и на холостых оборотах.
На низких оборотах звук глухой, а вот по мере возрастания оборотов — он становиться громче. Его частота равна частоте двигателю внутреннего сгорания, как в случае детонации.
Определить, что звук исходит именно из коленного вала самостоятельно практически невозможно. Возможные стуки в двигателе — признак срочного ремонта вашего автомобиля.
Стук коренных шеек коленчатого вала
Признаки данной поломки проявляются в слабом давлении в системе смазки и появляется глухой стук, который проявляется на любых оборотах. Если вы замените масло, то окончательно можете убедиться в данной поломке. Если раньше вы заливали полусинтетческое масло, то попробуйте залить минеральное и вскоре, вы заметите, что звук стал тише. Если же заливать масло наоборот, то стук заметно усилиться.
Но лучше всего — отправится в сервисный центр и отремонтировать двигатель прежде, чем он окончательно сломается.
Глухой стук коленного вала раздается внизу двигателя, в салоне он будет проявляться с левой стороны при прогретой машине.
Из-за чего же это происходит?
Глухой стук коленчатого вала возникает из-за зазоров в коренных или шатунных подшипниках, которые образовались впоследствии износа шеек вала или вкладышей. Зазор в 0,07 мм уже говорит о потребности в срочном ремонте.
Есть несколько причин увеличения зазора:
В подшипник с маслом попали механические примеси. Масляные фильтры хорошо справляются со своей нагрузкой, но, если фильтр давно не менялся, он забивается.
В подшипник подано недостаточное количество смазки. При таких поломках загорается лампочка, которая сигнализирует о недостаточном давлении в подшипниках. Это происходит из-за засорённого фильтра для масла или неисправного масляного насоса.
Царапины на шейках вала после починки или неправильного хранения.
Недопустимая овальность шеек вала. Обмеряв все шейки вала на овальность вы должны ориентироваться на 0.005 мм и ниже. Если брать до 0.010, то подшипники прослужат вам 5000-15000 километров.
Работа двигателя без масла.
Наличие воды в масле.
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
Среди автовладельцев может быть небольшая путаница относительно того, какие механизмы двигателя могут производить шумы в моторе. Зачастую в появлении любого тикающего шума водители склонны видеть нарушения в работе толкателей (кулачков цилиндра) двигателя. Однако мотор автомобиля состоит из сотен деталей, и его работа зависит от четкости работы всех систем.
Наиболее распространенные причины появления шума или стука в двигателе:
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
1. Увеличение зазора в клапанах.
2. Трещина в клапанной пружине.
3. Износ кулачков распределительного вала.
4. Нарушение работы шатунов (шатунных подшипников коленвала).
5. Нарушение работы поршневой системы.
6. Отсутствие оптимального давления масла.
7. Температурная детонация.
8. Увеличение зазоров между вкладышами и клапанами.
9. И еще 118 причин появления шума в двигателе.
При нарушении в работе толкателя появляется характерный тикающий звук, который можно отличить среди другого шума. Именно тикающий звук дает основание автомеханикам диагностировать поломку толкателя, но такой же характерный шум двигателя появляется при следующих поломках:
1. Трещина в коромысле.
2. Износ клапанов распредвала.
3. Некачественная смазка или отсутствие давления в насосе.
Принцип работы толкателя
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
Толкатель находится на конце рычага (коромысла), второй его конец взаимодействует с лопастями коленчатого вала при запуске мотора. При повороте профилей кулачка толкатель осуществляет начало движения клапана для его открытия и закрытия. Второе распространенное название толкателя – лифтер, поскольку его работа заключается в поднятии рокера на нужную длину.
Толкатель соединяется с коромыслом стопорным винтом. Регулируя винт, можно увеличить или уменьшить уровень подъема клапана в цилиндре двигателя.
Первичный шум в моторе возникает при износе стаканчиков – толкатели размещены в специальной головке (стакане) которая со временем изнашивается и деформируется. Шум при холодном запуске мотора, который впоследствии пропадает, может возникать из за несовпадения температур, которые испытывают детали узла. Стаканы толкателя изготавливаются из стали, а голова — из алюминия.
Влияние моторного масла
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
По мере эксплуатации, когда моторное масло загрязняется и повышается его вязкость, увеличивается трение между толкателями и распределительным валом. Это приводит к тому, что оба узла начинают изнашиваться. Критический момент износа деталей характерен появлением шума при работе клапанов.
При нехватке смазывающего материала возможен такой же эффект. При недостаточной смазке, помимо толкателей, начинают быстро изнашиваться клапаны цилиндра, головки, поршни.
Кроме того, что недостаточная смазка элементов двигателя приводит к раздражающему шуму мотора, значительно снижаются показатели мощности автомобиля, падает скорость и увеличивается время разгона.
Изношенный толкатель или распредвал приведут к тому, что рано или поздно клапаны не откроются в нужной точке, подача топливной смеси будет ограничена, автомобиль провалится в аварийную зону.
Если масло не менялось при пробеге более 50 000 км, и игнорировался его контроль, то повреждения коснутся всех элементов двигателя, причем распредвал будет наиболее дорогой частью ремонта.
При диагностике автомобиля на предмет наличия шума в двигателе проверка качества масла должна быть на первом месте. Проверять следует следующие параметры:
1. Надлежащий уровень масла.
2. Оптимальная вязкость.
Если в автомобиле использовалось масло повышенной или пониженной вязкости, не подходящее по техническим параметрам к конкретному автомобилю, и пробег на такой смазке превысил 10 000км, то следует проверить все детали двигателя, поскольку однозначно произошла деформация многих комплектующих. Появление шума в таких случаях — характерный признак трения металла о металл.
Если водитель достаточно долго игноририрует технические требования по замене масла, то масляная накипь засоряет все фильтры, и при замене жидкости не стоит забывать и о замене всех фильтров, иначе очень скоро мотор застучит вновь.
Правильная регулировка толкателя
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
Неправильная установка данного узла – это еще одна причина появления тикающего шума в двигателе. Если после регулировки клапанов начинают стучать стаканы, это может указывать на чрезмерное затягивание элементов крепежа. При отпуске соответствующего винта стук прекращается.
Часто появляется шум после значительного износа колодцев толкателя — в этом случае нужно полностью менять головку, такие шумы не устраняются путем простой замены или доливки масла.
Регулировку клапанов следует проводить при холодном моторе, поскольку после прогрева двигателя шток клапана термически расширяется, и для оптимальной работы толкателя следует оставлять достаточный зазор, не затягивая регулировочный винт. С другой стороны, при регулировке не следует оставлять большого зазора для толкателя, чтобы клапан оставался в открытом положении точное время такта.
При длительном перегреве клапанов в них могут образоваться трещины, а в цилиндрах двигателя — мелкофракционная стружка.
При регулировке толкателя следует использовать измерительный щуп для проверки нужного расстояния между кронштейном коромысла и штоком клапана. Если в техпаспорте есть параметры заводских регулировок, следует ориентироваться на них при установлении зазора в регулировочном винте толкателя.
Стук (шум) в двигателе. На холодную или горячую, а также при холостом ходе. Основные причины
Форсунки топливной системы
На многих автомобилях стучит не сам силовой агрегат (либо какие-то части в нем), а навесное оборудование. В частности это могут быть топливные форсунки, которые устанавливаются на рампу. При работе они впрыскивают топливо во впускной коллектор, и этот процесс сопровождается как бы щелчком.
Форсунки
Этот звук можно спутать со стрекотанием скажем клапанов, но по сути ничего страшного в этом нет. Как я и писал выше это просто такая работа.
Толкатели и гидрокомпенсаторы клапанов
Здесь есть и нормальная работа и поломки. Старые моторы обычно комплектовались толкателями клапанов, сейчас все больше устанавливается гидрокомпенсаторов (что это такое и что лучше — писал здесь). Так вот:
Старая система учитывает тепловой зазор (на холодную) между толкателем и кулачком распределительного вала. Поэтому после пуска мотора, вы можете слышать характерный стук, но он проходит после того как происходит разогрев металла и этот зазор выбирается. Это вполне нормальный рабочий режим, заложенный инженерами. Правда от больших пробегов, поверхности соприкосновения могут изнашиваться – появляется больший зазор. И шум может проявляться уже и на прогретом моторе, тогда поможет только регулировка клапанов.
Толкатель
Более современная система (основанная на гидрокомпенсаторах) в идеале — не стучит вообще! Все потому что здесь тепловой зазор регулируется автоматически и он всегда минимальный. Однако если шум начал проявляться именно от клапанов, значит гидравлические компенсаторы либо: – вышли из строя, — загрязнились. Нужно разбирать и смотреть. ОТДЕЛЬНО хочется выделить моторное масло, если вы зальете в эту систему масло, не нужной вязкости стук также будет проявляться.
Жалоба клиента на повышенный шум при работе электрогидравлического усилителя рулевого управления.
Часто причиной акустического усиления звука работы системы электрогидравлического усилителя рулевого управления является резонанс кузова при непосредственном контакте с компонентами гидросистемы, в которых пульсирует гидравлическая жидкость.
Компоненты электрогидроусилителя рулевого управления дистанцированы от прямого контакта через демпфирующие резинометаллические опоры.
Предметом для оценки рекламации клиента должен служить именно шум в салоне автомобиля, а не звук, который слышится снаружи в районе насоса усилителя руля. Пульсация гидравлической жидкости при работе исправного насоса сопровождается легким акустическим жужжанием.
Причиной же повышенного шума в салоне автомобиля при работе усилителя рулевого управления очень часто является не неисправность насоса или других элементов системы, а передача пульсации от деталей усилителя рулевого управления напрямую на кузов автомобиля или подрамник. Возможные причины интенсивной передачи пульсаций от деталей усилителя рулевого управления на кузов автомобиля и подрамник:
Нарушение правильного положения блока насосов усилителя рулевого управления и его прилегание к кузову автомобиля. Это может происходить в результате деформации держателя насосов (например, в результате ДТП), повреждения или неправильного монтажа резиновых опор блока насосов, некорректной установка дополнительного оборудования (например, защиты двигателя). Пример, когда некорректная установка защиты двигателя послужила причиной появления шума от усилителя рулевого управления, приведён на вложенном рисунке. В качестве проверки можно отсоединить блок насосов вместе с держателем от кузова и, удерживая его на весу, произвести проверку уровня шума в салоне автомобиля. Если шум исчез или его уровень снизился до нормального, то вероятно, причиной шума является контакт блока насоса с кузовом автомобиля. Необходимо обнаружить и устранить причину контакта.
 |
Некорректный монтаж трубок усилителя рулевого управления. Трубки не должны иметь деформаций, должны быть закреплены в специальных держателях.
Ослабление крепления, неправильный монтаж редуктора рулевого управления. Деформация тепловых экранов на редукторе рулевого управления. Попадание посторонних предметов (камни, лёд) между корпусом редуктора рулевого управления и кузовом или подрамником. Ослабить болты крепления редуктора рулевого механизма, пошевелить редуктор, правильно установить редуктор и затянуть болты.
Внимание! Соблюдать рекомендации руководства по ремонту касательно момента затяжки и замены болтов. Замену деталей усилителя рулевого управления следует производить только в том случае, если выполнены все рекомендованные выше проверки и отклонения от нормы не выявлены.
Решение технических проблем
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Читайте также: