Дребезжит педаль сцепления на калине 1

Обновлено: 06.07.2024

Появился щелчок при нажатии на педаль сцепления. То пропадал то появлялся вновь.

В выходные:
- открыл капот;
- просунул руку между аккумулятором и воздушным фильтром;
- снял тросик с вилки сцепления и немного подкутил гайку;
- поставил тросик обратно.

теперь наслаждаюсь тишиной

Konst74 - снял тросик с вилки сцепления и немного подкутил гайку;
- поставил тросик обратно.

а теперь лезь обратно и откручивай как было. А щелчки должны быть - это конструктивная особенность!

У меня раньше тоже щелкало,подтянул трос сцепления и теперь тишина. Это щелкает фиксатр натяжителя троса сцепления.

Обратил внимание на такую деталь. В механизме натяжения ( к верху от педали сцепления), белая такая штучка. В книге по эксплуатации и ремонту в ней стоит пружина на штоке или как там его называют. На моей Калине пружины нет. Отсюда, видимо, и шелчки при отпускании педали.
Сцепление отрегулировал сам. Ровно 27 мм от вилки до барашка.
Так вот. У всех так ( я имею ввиду пружину) или только у меня?

[QUOTE=Юрасик;882983] На моей Калине пружины нет.

А её и не должно быть. Пружины стоят только тросах 2170. Но можешь поставить, дребезжать педаль не будет.

>Отсюда, видимо, и шелчки при отпускании педали.

Щелчки при нажатии и отпускании от работы механизма. Периодически повторяющийся процесс. Не мешай, как говорится, машине работать :).

Не мешай, как говорится, машине работать
Но помочь можно: после смазки сего механизма Фиолом щелчки, уже доставшие меня при каждом нажатии педали, прекратились, а год спустя механизм щёлкнул 5-6 раз (видимо по делу) и затих.

Примерно на 14000 появился щелчок в конце хода педали (за несколько ммм до полного отпускания) сейчас уже 16000, проявляется при каждом отжатии. Судя по всему появился люфт в педали. На сервисе сказали что не лечится, мол конструктивная особенность. На днях залезу сам посмотрю.

это не конструктивная особенность!
щелкает фиксатор из-за вытянушегося троса сцепления. подтяжкой троса устраняешь свободный ход в фиксаторе. кроме устранения щелчка никак не сказывается.

Лично я наслаждаюсь тишиной

Исчерпывающий комментарий. Наконец-то всё предельно ясно.Я так и думал. А как помочь зубику перескочить куда надо? У меня само прошло после того, как всё-таки сработал механизм компенсации спустя пару месяцев щёлканья. А если невтерпёж?

не знаю то же или то же самое у меня, но ситуация такая: включаем заднюю передачу едем назад. далее нажимаем сцепление чтоб остановиться. вот в этот момет при выжатом сцеплении и движении назад до полной остановки раздаются то ли щелчки то ли хруст непонятно. от положения колес не зависит. при движении вперед на любой передаче не наблюдается. может кто поможет понять что это такое.
Лучше нечего не делай, езди так, у тебя сломаны зубья на звездочке (задней передаче),будешь коробку когда вскрывать увидшь, задняя это не гарантия (скажут неправельно включил).

сколько еще пройдет сцепление если начнет пробуксовывать?

Дело в том что мне на сервисе сказали что педаль сцепления очень высоко так оно и есть, я как-то привык и не обращал внимания и его следовательно надо менять.

Впринципе в ближайшее время поменяю, но мне надо срочно съездить в другой город - 300км в одну сторону, выдержит ли оно? Пробег 60000, пока не пробуксовывает.

Кто сильно ленивый и хочет избавиться от дребезга за 5 минут

-берёш широкую резинку(1-1.5см) для трусов или от старых подтяжек пропускаеш за кронштейном и с небольшим натягом завязываеш поверх педали
-затем узел перемещаеш за кронштейн
-на первой калине 4 года простояла,так сней и продал

Добрый вечер. Вопрос, как только завожу машину и первые 10 мин сцепление работает отлично, потом по-тихоньку появляется хруст педали во время нажатии и далее продолжается до выключения авто на несколько часов. Идеи?

И как это можно сделать.

Дело в сцеплений. На замену.

gVoZDь,Возможно причина шелчка шаровая опора. Машина стоит на месте, опора как бы закисает и получается что при трогании получается щелчок. У моего друга на 2114 такое же, хотя машине 5 месяцев.

Можно ли как-нибудь ослабить педаль? Подрегулировать усилие нажатия.

Регулировка привода выключения сцепления необходима для того чтобы установить элементы механизма автоматической регулировки в исходное положение.

Регулировку сцепления проводится следующим образом:

Для этого вытягиваем трос за резьбовой наконечник вперед до упора, преодолевая усилие пружины педали сцепления, и удерживая трос в таком положении.
Штангенциркулем измеряем расстояние от торца пластмассового поводка до рычага вилки выключения сцепления, которое должно составлять 27 мм.
При необходимости вращением поводка добиваемся требуемого расстояния. При снятии нагрузки ( отпускании троса), поводок должен прилегать к рычагу вилки без зазора. После этого нажимать педаль сцепления три раза для срабатывания механизма автомотической регулировки длины троса. полный ход педали не должен превышать 146 мм.

Ребят,такая проблема- Сцепление (помоему)как-то резко бросается.Иногда даже машина глохнет.Кто-нибудь знает-почему ?

Ребят,такая проблема- Сцепление (помоему)как-то резко бросается.Иногда даже машина глохнет.Кто-нибудь знает-почему ?
Отрегулируй сцепление согласно инструкции. Сцепление должно срабатывать на середине педали, при отпускании.

тоже щелкает, но не при нажатии а после того как отпустил педаль сцепления и не всегда сразу, где-то через несколько секун. незнаю, сцепа или что-то в коробке.

у меня такая штука. Заводишь машину и шумы странные выжимаешь сцепление и шумы пропадают, бросаешь могут появится а могут и нет. машина новенькая. не понимаю что это

У меня заскрипела педаль сцепления. после щелчка помоему. что делать, смазать где, или еще чего? Давольно громко при отжатии педали скрипит.

Последние 3 дня, периодически, педаль сцепления выжимается с большим усилием. Это возникает неожиданно и так же резко проходит. У кого-нибудь было такое?

Майорчег, Там соединения смазать следует

Опять появился. то есть то нет.. смазать под педалью тросик чтоль?
а то чет как то сыкотно, вдруг в дороге лопнет тросик)

Часто скрипит пластиковая гайка-барашек на тросике о вилку сцепления. Я с этим борюсь путем смазывания литолом гайки и вилки.

Последние 3 дня, периодически, педаль сцепления выжимается с большим усилием. Это возникает неожиданно и так же резко проходит. У кого-нибудь было такое?
Скиньте тросик с вилки сцепления и попробуйте на заедание

Вилку сцепления смазать надо.

Маловероятно, с утра сцепление работало без усилий, в середине дня очень туго, под вечер опять нормально. И потом начинается и проходит это сразу.

Калинаман, Коллега, да похоже на то, единственное что смущает это то что усилие большое не только при нажатии, но и на удержании педали сцепление. Завтра попробую трос сменить.

Господа, отнеситесь внимательно к правильной установке привода сцепления. Это надо делать строго по заводскому руководству (есть в теме biarmy по документации). Речь идет о положении пластиковой гайки, цепляющейся за вилку, по отношению к резьбовой части троса. На сервисах и, что самое печальное, на заводе это часто делают неправильно (сам подпалил сцепление из-за этого на новой машине, пока понял, в чем дело).
Основываются и те, и другие на опыте установки беззазорного привода на 08 - 10, где автомата не было (но там же не было и верхнего ограничителя хода педали!). В результате, вытягивают храповой механизм до отказа, исключая, тем самым возможность работы автомата.

Неправильная установка привода натяжения троса с автоматом чревата, со временем, частыми его щелчками при выжиме (это показатель), пробуксовке сцепления (вони из-за этого) и, наконец, к преждевременному выходу сцепления из строя.

Можно даже для регулировки и под капот не лазить, а просто отсоединив поводок от педали, вращать его против часовой стрелки, относительно кронштейна 5 (рис. 3), до положения зубчатого наконечника троса, показанного на рис. 3 (вращая поводок, и не прикладывая к нему усилия вверх (по рис. 3), Вы выворачиваете резьбовую часть троса из пластиковой гайки (поскольку натяг троса есть - сухари разошлись, зубчатый наконечник будет подниматься внутри поводка). Если там ничего не заржавело, то эта процедура делается легко).

Да именно там. И так же само соединение педали.

vovk, Спасибо! К сожалению нет времени, чтоб разобрать автомат и самому посмотреть руками, так как есть вопросы.
Т. е. исходное положение храпового механизма в скобе должно быть, как на 3 рис. - храповик (зубчатый наконечник троса 3) поднят до предела внутрь скобы (поводок 2).
Если учесть, что автомат установлен для компенсации растяжения троса и изнашивание диска сцепления, то куда ему компенсировать если зубчатый наконечник троса 3 уже поднят до предела внутрь скобы (поводок 2).
Зубчатый наконечник троса и сам тросик, это одно целое.
Вы лично разбирали автомат? если да то готов поверить на слово, но хотелось-бы понять принцип работы автомата.

Всем привет!По поводу щелчка в педальке,у меня тоже щелкает переодически иногда сильно,а иногда даже забываю про эти щелчки.Но вчера случилась беда,оборвало корзину сцепления.Теперь педалька стала совсем мягкая,но скорость включается а вот ехать почти не хочет,т.е.газу даешь а она ревет(сцепление буксует),а потом газ попускаешь и она начинает ехать,правда проехал уже 110000тыс.км.КТО ПОДСКАЖЕТ,ЧТО ЭТО. И какая подходит корзина или стоит родная"калина"А вообще-то машиной доволен полностью."Трудяга"и иногда сильно,а иногда даже забываю про эти щелчки.Но вчера случилась беда,оборвало корзину сцепления.Теперь педалька стала совсем мягкая,но скорость включается а вот ехать почти не хочет,т.е.газу даешь а она ревет(сцепление буксует),а потом газ попускаешь и она начинает ехать,правда проехал уже 110000тыс.км.КТО ПОДСКАЖЕТ,ЧТО ЭТО. И какая подходит корзина или стоит родная"калина".А вообще-то машиной доволен полностью."Трудяга"

Pit-bull, когда зубчатая часть поводка упёрлась в пластиковый корпус, механизм автоматической регулировки не работает. Устройство и принцип работы прекрасно описан и проиллюстрирован в "Руководстве по экс.-ции, ТО и ремонту" от "За рулём" за 2007г. Ищи в теме из подписи.

biarmy, Спасибо, разобрался, без проблемные сцепления на двух предыдущих жигулях (классика), сделали своё дело, я думал неправильно, а оказывается тросик должен удлинятся.

когда зубчатая часть поводка упёрлась в пластиковый корпус, механизм автоматической регулировки не работает.
Полагаю, что для нормальной работы автомата нужен свободный ход, если да то сколько? не где в книжке не нашёл данной информации, и почему тогда на рис 3. пост 99. зубчатый наконечник троса 3 уже поднят до предела внутрь скобы (поводок 2).

Полагаю, что для нормальной работы автомата нужен свободный ход, если да то сколько? не где в книжке не нашёл данной информации
Как так? Там всё есть. Только надо мерить расстояние не под рулевой, а под капотом (27мм от торца поводка до вилки выключения сцепления, стр.120). На всех рисунках приводится состояние автомата натяжения при выработке им зазора. Полагаю, что зубчатая часть троса должна слегка выступать из под фиксаторов.

Как так? Там всё есть.
Нету.
когда зубчатая часть поводка упёрлась в пластиковый корпус, механизм автоматической регулировки не работает

тогда на рис 3. пост 99. зубчатый наконечник троса 3 уже поднят до предела внутрь скобы (поводок 2).
Может покажите мне его на этом рисунке. Что-то я его не наблюдаю.

Pit-bull, В действительности, все достаточно просто.
По мере износа сцепления вилка пойдет вперед и, следовательно, трос должен удлиняться для сохранения положения педали.(В 08 она лезет вверх, а у нас не получится - упор). В этом случае в автомате храповик будет опускаться вниз и занимать положение типа (см. рис. коллаж мой, а не из мурзилки). Если же изначально с силой потянуть за наконечник троса можем получить это положение сразу.

Все упражнения под капотом направлены на то, чтобы после отработки педалью вверх установилось исходное положение автомата, показанное мною в предыдущем посту. И не прав biarmy, когда конечное положение храповика принимает за начальное. (Полагаю, что из-за заводских идиотов я пол ресурса сцепления потерял, но за науку надо платить. И именно поэтому многие из форумчан, не вчера севшие за руль, жгут сцепление за 10 тык).

Мне лично удобнее контролировать это исходное положение автомата напрямую в салоне автомобиля, чем по косвенным величинам. Хуже, если резьба на наконечнике троса заржавела и Вы не сможете выворачивать наконечник троса из пластиковой гайки, находясь в салоне.
Сейчас мне стало гораздо проще, поскольку я определил, что пластиковая гайка должна быть заглублена на 1-3 витка резьбы, но не больше. Сцепление работает четко и без пробуксовки, а у автомата на удлинение троса есть достаточный запас хода храповика.

(Не путайте регулировку здесь и на 08. У нас с помощью автомата увеличивается длина троса при неизменной длине оболочки, а в 08 было наоборот и там приходилось по мере износа сцепления укорачивать оболочку!).

По мере износа сцепления вилка пойдет вперед и, следовательно, трос должен удлиняться для сохранения положения педали.
Да это я уже понял, о чём собственно и написал в 105 посту
Спасибо, разобрался, без проблемные сцепления на двух предыдущих жигулях (классика), сделали своё дело, я думал неправильно, а оказывается тросик должен удлинятся.
Но меня смутило вот это
когда зубчатая часть поводка упёрлась в пластиковый корпус, механизм автоматической регулировки не работает.
Полагаю biarmy,очень хорошо пасху отметил, ну и сам не подозревая перепутал пластмассовую гайку на крученую на шпильку, ту что под воздушным фильтром с автоматическим механизмом в педальном узле в его посту 106, ну да ладно, с кем не бывает, все мы люди.

vovk, Большое спасибо, теперь всё встало на свои места. Да, вот ещё вопрос, видел калину, автомат стоит в начальном положении, а сцепление не работает (в смысле скорость включается со страшным скрипом), если предположить, что стёрся диск сцепления, то автомат должен был-бы отработать, пробег 25 000км, что может быть?

Pit-bull, vovk, Большое спасибо, теперь всё встало на свои места. Да, вот ещё вопрос, видел калину, автомат стоит в начальном положении, а сцепление не работает (в смысле скорость включается со страшным скрипом), если предположить, что стёрся диск сцепления, то автомат должен был-бы отработать, пробег 25 000км, что может быть?
Гнать гайку, укорачивая трос, почему - не знаю. Смотреть надо. Ведь после того, как храповик в скобу упрется, крути - не крути, а больше трос укоротиться не сможет.
При правильном положении, при отпущенном сцеплении, гайка должна находиться в скобе вилки без зазора (это под капотом).
Когда крутишь изнутри, то видишь: пол миллиметра до конца храповик не дошел - значит все нормально.

Гнать гайку, укорачивая трос, почему - не знаю.
В общем ему кто-то, чтоб он хоть как-то смог ездить закрутили гайку по самый не балуйся, педаль стала тугая, но хоть скорости стали включатся.

Pit-bull, Теперь, скорее всего, сцепление буксовать будет. С мозгами эту несложную процедуру неплохо делать. (У него, может, надо было поставить 4 витка от среза, а стоял, например, 1. И педаль тогда была бы нормальная, а не тяжелая).
Другой у нас привод, опираясь на 08 опыт, его регулировать нельзя.

Смена троса ничего на дала, видимо что-то внутри. Как вариант возможно заедание выжимного на валу, хотя врядли. Посмотрите узел вращения самой вилки.

Здравствуйте. У меня неприятный шум в районе педали сцепления стал слышен на первом светофоре у салона.
Неприятно было. Со временем стал замечать за собой привычку держать ногу на педали или около нее, чуть прижав педаль сбоку, так звук совершенно исчезает.
Решил разобраться в чем дело. Оказалось что трещит механизм компенсации износа накладок диска сцепления. Тросик сцепления вибрирует, трясет его, а он издает неприятный звук. Особенно сильно звук проявляется при разгоне.
Пытался избавится от него подкручивая и отпуская пластиковую барашку у вилки сцепления (там где 27 мм должно быть) но все бестолку. В салоне сказали, что это нормально и просто не приработался диск сцепления. Ездите до первого ТО.

Вопросы:
1. От чего же все-таки такая вибрация вилки, которая передается на тросик? И опасно ли это?

2. Поможет ли замена троса сцепления с новым механизмом натяжения?

wwwowa у меня такое появилось после замены сцепления, так же держал ногой педаль)). Помогла установка пружины в этот механизм. Это где-то описывалось. Правда после установки пружины стал хуже работать этот механизм.

__________________
ВАЗ 11183 2006 г.в. ярко-синий, был 3 года и 9 месяцев - только хорошие воспоминания,
Mitsubishi Galant 8 1997 г.в. - был, 1 год единственный недостаток этой машины это время,
Renault Megane II 2005 г.в. - есть с 2011 года,
ВАЗ 11183 - бело-желтый, был 3 года 1 месяц - вобщем хорошо, без вложений
Mitsubishi Galant 8 2002 г.в - есть

Вибрация на вилке идет от сцепления, точнее от нажимного диска (корзины) скорее всего лепестки на диске либо износились, либо сцепление было подогрето и лепестки деформировались. Все бы ничего, но вот допуск на механизм компенсации имеет такой большой интервал, что при максимальном его значении происходит дребезг. Осенью 2008 года конструкторами ВАЗа было принято решение ужесточить этот допуск.

Несомненно поможет! Если все части компенсатора нового троса будут в минимальных допусках. А вообще корзину не мешало бы посмотреть.

Алма-Атинец - ну это из разряда - "Мужики вы мне тут сваркой прихватите, а я дома проволокой намертво примотаю"

То же трещало и звенело с салона, спасла густая смазка типа литол (шрус) нанесенная на внутренние поверхности по которым скользят сухарики. Только для этого приходится разбирать сам регулятор, а это муторное занятие. Удачи.

У моей Калинки пробег 10000 пришла весна и меня стала сильно напрягать педаль сцепления, которая стала щелкать и болтаться при отпускнии педали. Кроме того, стало затруднительно вклчение практически всех передач. Наступила такая х***ь, конечно не внезапно, просто с приходом тепла стало сильно заметно. По этому поводу я решил, что просто вытянулся тросик педали сцепления и решил его подтянуть. Добраться до регулировочной гайки довольно непросто, но все-таки получилось и подтянув его на 4-5 полных оборота я попробовал проехаться, машину просто не узнать - всё как у новой! Поездив пару дней решил еще немного подтянуть тросик, но с удивлением обнаружил, что резьба на конце тросик кончилась и дальнейшая регулировка невозможна без дополнительных переходников или шайб. Проехал-то всего 10 тык, чё дальше тросик тянуться не будет? Чего-то не верится! Кто сталкивался с такой бедой-напишите чего делали, может никто педаль не регулирует или потом тросик меняете? Чего-то я не пойму.

Особенности сцепления ВАЗ 2112

Машина оснащена однодисковой фрикционной муфтой сухого типа с центральной нажимной пружиной. Любой автомобилист прежде, как отрегулировать сцепление на Калине, должен учитывать, что педаль управления соединена с диском посредством троса со специальным храповым механизмом.

Как работает автоподтяжка троса?

В результате интенсивной эксплуатации фрикционные накладки диска постепенно истираются. Встроенный в конструкцию привода храповый механизм позволяет какой-то период времени компенсировать износ – он натягивает понемногу трос. В процессе работы устройства вилка осуществляет поворот и втулочная пружина постепенно сжимается. В результате фиксаторы наконечника троса сжимаются, после чего последний освобождается и натягивает трос.

Назначение данной конструкции – облегчить процесс обслуживания. По замыслам вазовских инженеров механизм должен избавить владельца от необходимости выполнять регулировку самостоятельно. Но это все только в теории, а на практике выходит, что без настройки муфты не обойтись.

Когда следует делать регулировку?

Перед тем, как отрегулировать сцепление на автомобиле Калина, нужно определить момент, когда автофиксация троса уже не функционирует. Это несложно, тем более что машина сама сигнализирует о неполадках:

Падение тяги, фрикционная муфта не обеспечивает надежную связь маховика с диском. Следствием такого дефекта будет потеря значительной части силы крутящего момента.
Педаль управления муфтой не возвращается в начальное положение, что, собственно, является следствием первого пункта.
Плохое выключение муфты – педаль не нажимается до упора, что затрудняет переключение передач.

Симптомы, впрочем, аналогичны тем, когда нужна регулировка сцепления на ВАЗ 2107 , так что автолюбители с опытом могут пропустить этот блок и приступить непосредственно к проверке.

Как проверить сцепление?

Чтобы наверняка убедиться в необходимости наладки механизма, следует выполнить ряд элементарных проверок:

Несколько раз нажать на педаль и отпустить – любые посторонние звуки недопустимы. Для лучшего контроля нажимать можно рукой, так более полно ощущается ход педали.
Проконтролировать педаль на предмет заеданий, если она возвращается с ощутимыми подергиваниями, то без регулировки не обойтись.

Проверить полный ход педали при помощи линейки или рулетки. Несколько раз нажать и отпустить педаль, после чего замерить расстояние ее наружной кромки до пола, если оно больше 146 мм, то нужна регулировка механизма.
Проконтролировать перемещение поводка троса относительно вилки выключения муфты, максимальное расстояние между этими элементами – 27 мм.
При биении накладок ведомого диска более 0,5 мм также требуется наладка.

При выполнении проверок важно, чтобы мотор авто был заглушен.

Без шума и пыли: как правильно отрегулировать сцепление на универсале Калина самостоятельно?

Приступать к работе нужно не ранее, чем двигатель полностью остынет. Методика наладки проста и не требует визита в автосервис, потому что все можно делать самому. Поэтапно схема выполнения работ выглядит следующим образом:

Перед тем, как отрегулировать привод сцепления на Калине, следует открыть капот моторного отсека и демонтировать воздушный фильтр.
Оценить визуально состояние кожуха троса и заменить его в случае наличия повреждений.
Потянуть на себя наконечник, чтобы трос взял полную натяжку. После этого проверить штангенциркулем расстояние между вилкой и поводком.
Если измерения показали более 27 мм, то расстояние корректируется вращением поводка по резьбе наконечника.
Нажать и отпустить педаль муфты несколько раз, повторить замеры.
При необходимости повторить регулировку до получения необходимых нормативов.

Технология настройки муфты на Kalina не настолько сложна, как установка сцепления ВАЗ 2110 , поэтому вполне реализуема в гаражных условиях без привлечения специалистов. И этот факт радует отечественных автомобилистов, потому что муфта играет важную роль в управлении автомобилем.

Многие владельцы Лада Гранта, Калина и Приора замечают скрип педали сцепления. Причем, данная проблема может возникнуть уже после первых километров пробега. Расскажем про возможные причины этого недуга, а также про способы решения.

Для начала убедитесь, что на автомобиле правильно отрегулировано сцепление. Удерживая наконечник троса сцепления в вытянутом положении, измерьте размер между вилкой и поводком, он должен составлять 27 мм. Как выполнить регулировку троса сцепления показано на видео:

Около 11% утверждают, что причины скрипа сцепления были в тросе сцепления. Обратить внимание на наличие пружины в механизме натяжения, на Лада Калина 2 и Лада Гранта ее может не быть. Стоит отметить, что на тросе сцепления Лада Приора эта пружина присутствует и владельцы этих автомобилей практически не сталкиваются со скрипом педали сцепления. Если пружины нет, то ее следует установить. Также, не лишним будет смазать тросик сцепления, используя тонкую трубку, либо если подойдет, установить тросик сцепления от Лада Приора (каталожный номер: 21700-1602210).

Еще реже (около 4% владельцев) решили проблему скрипа педали сцепления путем смазки наконечника троса сцепления. Наносим литол на место контакта пластиковой гайки тросика (№2) и вилки сцепления (№1).

И около 3% владельцев решили проблему с помощью смазки (графитовой) первичного вала КПП. Для этого придется снять пыльник с рычага вилки сцепления (№6), а затем смазать, вставив в отверстие трубочку с баллончика смазки.

Чаще всего (в 24% случаев) скрип поступает от пластиковой втулки педали, которая трёт об кронштейн. В этом случае следует просто смазать трущиеся места литолом.

В заключении хотелось бы заметить, что диагностику неисправности лучше начинать с определения источника (направления) постороннего шума. Тогда не придется выполнять лишнюю работу. Напомним, что стуки на автомобилях Лада могут также исходить от рулевой рейки.

Доброго вам дня, дорогие друзья. Сегодня мы поговорим о том, как удалить посторонние звуки (хрусты, скрипы, трески) при работе с педалью сцепления Лада Гранта.

Как итог потребитель вынужден сталкиваться с посторонними шумами при работе с педалью сцепления и коробкой в целом. Сегодня я расскажу вам, что делать если хрустит педаль сцепления или издает другие неприятные звуки.

Особенности сцепления ВАЗ 2112

Как работает автоподтяжка троса?

Когда следует делать регулировку?

Падение тяги, фрикционная муфта не обеспечивает надежную связь маховика с диском. Следствием такого дефекта будет потеря значительной части силы крутящего момента.
Педаль управления муфтой не возвращается в начальное положение, что, собственно, является следствием первого пункта.
Плохое выключение муфты – педаль не нажимается до упора, что затрудняет переключение передач.

Замена и регулировка троса сцепления на калине

Без шума и пыли: как правильно отрегулировать сцепление на универсале Калина самостоятельно?

Перед тем, как отрегулировать привод сцепления на Калине, следует открыть капот моторного отсека и демонтировать воздушный фильтр.
Оценить визуально состояние кожуха троса и заменить его в случае наличия повреждений.
Потянуть на себя наконечник, чтобы трос взял полную натяжку. После этого проверить штангенциркулем расстояние между вилкой и поводком.
Если измерения показали более 27 мм, то расстояние корректируется вращением поводка по резьбе наконечника.
Нажать и отпустить педаль муфты несколько раз, повторить замеры.
При необходимости повторить регулировку до получения необходимых нормативов.

Признаки свидетельствующие о необходимости регулировать сцепление на Лада Калина

Среди явных симптомов таких как: проблемы с включением передач, посторонние звуки во время выжимания педали сцепления, плохая тяга и не полностью выключающееся сцепление, существуют и другие признаки, которые указывают на необходимость регулировки сцепления Лада Калина. Для того чтобы их выявить проведите несложную проверку.

Двигатель должен быть полностью заглушен.
Выжмите педаль сцепления несколько раз и послушайте, нет ли во время нажатия посторонних звуков, например, трение, скрип, щeлчкание и т. д.
Обратите внимание нет ли заедания во время движения педалью. Если ногой вы не можете почувствовать, попробуйте выжать педаль рукой и проверьте ход.
Если во время движения педаль дергается или заедает — скорее всего необходима регулировка сцепления на Лада Калина.

Другие признаки необходимости регулировать сцепление Лада Калина:

Возьмите линейку и проверьте расстояние от пола машины до наружной части педали.
Полностью выжмите педаль, чтобы она уперлась в пол.
Отпустите ее и опять проверьте расстояние, если оно превышает 14,6 cм., необходимо произвести регулировку хода педали.
Если: полный ход педали – 14,6 cм, нижний поводок троса свободно перемещается относительно рычага вилки выключения больше чем нa 2,7 cм., существует биение накладок ведомого диска более 0,5 мм., а расстояние между накладками и заклепками меньше 0,2 мм — необходима регулировка или полная замена сцепления.

Как заменить и отрегулировать трос сцепления на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?

Снятие: 1) Сперва находясь в салоне автомобиля, доберитесь до педали сцепления и снимите упор оболочки троса с кронштейна педали, делается это очень просто, а именно берётся гаечный ключ и с его помощью выворачивается гайка крепления упора (см. фото 1), как только гайка будет вывернута, упор снимается со шпильки кронштейна (см. фото 2), после чего у вас появляется доступ к пальцу сцепления с которого нужно будет плоскогубцами или отвёрткой снять стопор (см. фото 3), после того как стопор будет снят, снимите с этого же пальца корпус механизма компенсации износа накладок ведомого диска (см. фото 4).

2) Теперь с пальца педали сцепления рукой снимите пластмассовую втулку (см. фото 1), проверьте её состояние, она не должна быть деформирована или сильно изношена, в противном случае произведите её замену на новую втулку (Перед установкой новой втулки, смажьте её смазкой Литол-24 или ЛСЦ-15), затем выньте резиновый уплотнитель оболочки троса из отверстия которое он закрывает (см. фото 2), следом выходите из автомобиля и перебирайтесь в подкапотное пространство автомобиля к коробки, добравшись до неё потяните за наконечник троса сцепления вперёд и тем самым выведите его из зацепления с вилкой (см. фото 3) и после чего отверните поводок и снимите его с наконечника троса как это на четвёртой фотографии показано.

3) И в завершение выньте трос из кронштейна на коробке, сразу отметим тот факт что кронштейн на Ладах Калинах идёт цельной а не разрезной как показан на фото ниже (На фото ниже просто другой автомобиль изображён и там не кронштейн, а вилка сцепления показана), так вот из этого отверстия трос нужно будет вывести (Трос указан синей стрелкой) в сторону салона автомобиля (В сторону которая зелёной стрелкой указана) и в связи с чем Вы, выведите в салон автомобиля весь трос из подкапотного пространства и тем самым полностью снимите его с автомобиля (При выведении троса, направляющую втулку оболочки троса сцепления извлеките).

Причины скрипа педали сцепления

Причины скрипов у всех разные, но можно выявить наиболее частые и общее, которые встречаются повсеместно.

Первая и основная причина почему скрипит педаль это износ накладки педали. Автомобиль с большим пробегом часто страдают от этой болезни. На педали нанесена резиновая накладка которая имеет выпуклые формы и рисунок, при большом пробеге эта накладка стирается и нажимая на педаль, подошва скользит по педали и издает скрип.
При нажатии на педаль идёт скрип, причем неважная какая обувь надета. Скорее всего износился механизм, который делает педаль педалью – пружина. У педали может быть две пружина, одна под ней, а другая над ней. У некоторых автомобилей всего одна пружина над ней или под ней. Появление скрипа связанно с износом этого механизма.
Стоит отметить, что механизм педали сцепления не сложный и сильно нагруженный. Грязная обувь и влага на подошве попадает в педальный узел. Поэтому педали часто скрипят, влага и грязь попадает в крепление педали и вытесняет смазку.
Не очевидная причина. Например, бывает что после шумоизоляции автомобиля, уровень пола поднялся. Педаль сцепления может задевать резиновый коврик и издавать посторонние звуки, а также скрип.

К чему приводит не правильная регулировка сцепления Калины

Если зазоры установдены не верно, то автокомпенсатор может работать не правильно, может вообще не работать, если зазор под капотом слишком занижен (10мм и ниже). Так же может подвывать выжимной подшипник.

Тугая педаль сцепления калина 2

Доброго времени суток, дорогие мои подписчики! Возникла у меня проблема с тугим сцеплением. Узнал я об этой проблеме от своего друга, который решил сравнить мою белую звезду с его, вновь купленной, новой приорой. Он мне сказал, что на его приоре, педаль по сравнению с моей, НАМНОГО легче выжимается. Я сравнил и действительно, какая-то она тяжелая стала со временем, я даже как-то и не придал этому внимания. Полазив в интернете, наткнулся на возможные причины “тугости” педали сцепления, так вот некоторые из них: — Пришел мандец тросику сцепления (поменял, не помогло) — Не смазана вилка сцепления — Ход выжимного подшипника по направляющему затруднен
Итак, решил я записаться на осмотр к ОД для осмотра данного дефекта и дальнейшего устранения проблемы. В результате осмотра, дилер констатировал факт тугой педали . Полагают, что проблема кроется в ходе выжимного подшипника. Снимать коробку ради смазывания вилки как-то не хочется и платить за это тыщи 3 нафиг надо.

Посторонних звуков, кроме периодических частых щелчков (механизм автонатяжения) не наблюдается. Гула выжимного не слышно. Скрипа педали нет. Пробег 19 000 км.

Итак, решил я записаться на осмотр к ОД для осмотра данного дефекта и дальнейшего устранения проблемы. В результате осмотра, дилер констатировал факт тугой педали . Полагают, что проблема кроется в ходе выжимного подшипника. Снимать коробку ради смазывания вилки как-то не хочется и платить за это тыщи 3 нафиг.

недавно поменял сцепление (корзина, диск, выжимной);

по началу всё было нормально, а через неделю — другую:

1). педаль сцепления стала выжиматься труднее (стала более тугой), по сравнению с тем как выжималась сразу после замены (мягко).

ВОПРОС: так и должно быть? (в сервисе где менял, сказали всё нормально, так и должно быть, оно притёрлось).

2). появился очень большой (мне так кажеться) люфт педали, т.е. нажимаю на педаль, она идёт в холостую (вилка на коробке двигаеться), как только холостой ход кончаеться схватывает почти сразуже.

ВОПРОС: в чём причина такого большого люфта, нормальноли это, и должноли оно так быстро схватывать? (по поводу люфта в сервисе сказали что тосиком не настроить,-там какя-то автоподстройка. ).

P.S. Тросик не менял, на сервисе подложили резиновые кольца.

ЕСЛИ ВСЁ ЭТО НЕ НОРМАЛЬНО, ТО КАК ОТ ЭТОГО ВЫЛЕЧИТЬСЯ.

ВСЕМ заранее СПАСИБО за.

Начнем с тросового привода сцепления, как наиболее часто встречающегося на современных автомобилях.

1. Наиболее часто встречающаяся проблема с приводом сцепления – износившийся трос сцепления. Если на защитной оплетке троса видны трещины или на конце троса наблюдаются следы коррозии, то наверняка дело в тросе. Заменить трос сцепления наиболее легкая процедура, надо отсоединить трос от КПП и от педали сцепления, сделать это можно буквально за 30 минут, потребуется лишь пару ключей на 17 (в случае с переднеприводными автомобилями.

При нажатии педали сцепления нам определенно приходиться прикладывать некоторого рода усилия, но бывают ситуации, когда она нажимается слишком жестко. В такой ситуации мы имеем дело с проблемой тугой педали сцепления.

Причин такой поломки может быть несколько. Самые распространенные из них это заедание рычага или троса, износ подшипника вилки. Так, чтобы восстановить правильное функционирование педали, вам, прежде всего, предстоит разобраться с так называемым симптомом поломки (или с тем, что привело к поломке).

Итак, если жесткость педали сцепления наступила в результате износа подшипника вилки, то во время нажатия на педаль, вы будете слышать некое урчание, которое свидетельствует о том, что выжимной подшипник уже отработал свое и его нужно заменить на новый.

Механизмы, разработанные в наше время, рассчитаны на прохождение больших дистанций (более 1300 тыс. км), если при этом водитель регулярно проводит его диагностику и необходимую замену износившихся.

Пы.Сы. Да, забыл — этот же мастер сказал, что если не поменяю сцепление — накроется маховик(а он стоит, если я правильно понял, каких-то огромных денег. ), интересно вот знать — а каково соотношение ресурса сцепления и ресурса маховика?

Как только я купил машину сразу заметил что педаль сцепления как-то сильно болтается. Все лень туда лезть было, но начало уже бесить. Сняв педаль педаль я увидел что пластиковый наконечник просто болтается, подумал засунуть туда пружину. Поискав подходящую я просто вставил туда пружину и все, педаль не болтается. Сфоткать готовый результат забыл, снимать педаль опять не захотел, чуть позже добавлю фото с пружиной.

Лада Калина Седан 2008, двигатель бензиновый 1.4 л., 89 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 25

Дешево и сердито)

И бесполезно) Как писали выше пружинка мешает, проверено!

ну я не знаю, полтора месяца катаюсь и норм все)

Как был прав svd715 !
я сегодня начитавшись кулибиных тоже полез и поставил пружину. Понажимал-все ок. Щелчки пропали! Но радость была не долгой!
Прокатившись понял что с пружиной перестал работать этот механизм самонатяжения тросика.
Сцепление стало хватать в самом полике(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
короче лажа полная!
Так что завтра полезу карячиться и снимать эту гребаную пружину.
Вывод-НЕ МЕШАЙ МАШИНЕ РАБОТАТЬ!

Помню тоже тросик сцепления менял, старый помню разбирал посмотреть что-там и уже тогда понял что лучше не лезть туда!

Примечание. На автомобилях пер-
вых выпусков внутрь поводка уста-
навливалась пружина: yadi.sk/i/T39rNo48bhgn5 стр 91
Возможно у нас не первых выпусков.

Видно инженеры подумали-подумали и решили ее убрать! Чтоб не мешать механизму работать!
И не в домек им было что кто-то будет колхозить эту пружинку назад!
Это все равно, что в калину наши кулибины будут впихивать двигло от копейки!

Читайте также: