Шипит двигатель ваз 2114

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Что может шипеть под капотом после того как заглушишь двигатель?

Глушу двигатель, а под капотом секунд 10 слышится шипение, потом проходит. Звук по ощущениям под капотом справа (или по центру) между двигателем и салонной переборкой.

Вакуумный усилитель тормозов. Проверить просто. Если после того как шипеть перестало тормозная педаль стала жесткой то это он. Вакуум там должен держаться довольно долго при целой мембране.

MerTV, не понял

Тоесть педаль после того как заглушу и шипеть перестало мягкая должна стать?

sasha1427, так и делаю, а откуда шипение непонятно, вот собрался мыльной водой брызгать и смотреть где пузыри пойдут, по звуку вообще непонятно откуда он.

Тосол в радиаторе закончился, верняк говорю ;)

Сам долго недоумевал, что такое. шипело у меня так, шипело, пока на стоянке стрелка Т по двигателю, к самому верхну не прыгнула)))

хотя если около салонной перегародки, то нужно дальше думать.

предположу что это во впускном коллекторе давление выравнивается с атмосферным через КХХ. при работающем двигле там кое какое разрежение есть.

сними патрубок от фильтра и послушай

Антифриз посмотрю, патрубок тоже послушаю, еще есть варианты? Мне говорят вакуумник еще посмотреть и шланги его.

Берёшь пасатижи.Глушишь мотор и аккуратно но надёжно пережимаешь шланг подачи вакума на усилитель тормозов.ВНИМАНИЕ очень часто в шланг врезан обратный клапан.Так вот пережимать надо между клапаном и вакумником.Ежели шипение исчезло то клапану хана.
Идём дальше. Если пережать шланг отвода избыточной (от расширения)жидкости в расширительный бачёк.И шипение исчезнет,значит жидкости там нет.А шипит пар.
Бывает шипят пары топлива по пути в угольный абсорбер-это норма.
А вообще в начале проверяют все шланги и хомуты.

Большинство водителей чувствительно реагируют на различные звуки, которыми сопровождается работа механизмов автомобиля. Исключением не является и тот случай, когда при нажатии на педаль тормоза слышно шипение.
Но далеко не всегда стоит впадать в панику – особенно в тех случаях, когда шипение педали тормоза при её нажатии никак не сказывается на эффективности работы тормозной системы.
Для того, чтобы уяснить природу этого звука, рассмотрим подробнее работу вакуумного усилителя тормозов.

Схема вакуумного усилителя автомобиля

Когда происходит рабочий ход педали при нажатии на тормоз часто слышно незначительное шипение, издаваемое поступающим воздухом.

Диагностика вакуумного усилителя

Диагностика вакуумного усилителя автомобиля

Если усилитель тормозов не работает, то это становится заметным при возрастании усилия, необходимого для нажатия на педаль при торможении.

Шипение при нажатии на педаль тормоза, одна из самых распространенных проблем, которые встречаются в эксплуатации как отечественных, так и в автомобилях иностранного производства.

Все дело в том, что большинство водителей чувствительно реагируют на различные звуки, которыми сопровождается работа механизмов автомобиля. Исключением не является и тот случай, когда при нажатии на педаль тормоза слышно шипение.

Но далеко не всегда стоит впадать в панику – особенно в тех случаях, когда шипение педали тормоза при её нажатии никак не сказывается на эффективности работы тормозной системы. Для того, чтобы уяснить природу этого звука, рассмотрим подробнее работу вакуумного усилителя тормозов.

Шипение при нажатии на педаль тормоза – основные причины

И так, почему же все-таки шипят тормоза при нажатии на педаль? На самом деле причин этой проблемы не много – всего две:

Вышел из строя вакуумный усилитель
Завоздушилась тормозная система

Об этих проблемах и способах их решения мы и поговорим в нашей сегодняшней статье.

Уровень шипения при нажатии на педаль – какой нормальный а какой нет

Есть категория водителей, которые к каждому малейшему скрипу или звуку прислушиваются очень внимательно, и стараются услышать в них признаки поломки. Автомобиль – это механическое транспортное средство, в котором достаточное количество узлов и механизмов, которые могут создавать небольшой допустимый уровень шума. К такому не стоит особо прислушиваться и сразу ехать в сервисный центр, в котором вам, при большой настойчивости, обязательно найдут неполадки и предложат устранить. Педаль тормоза, при нажатии, в большинстве случаев издает легкое шипение.

Вакуумный усилитель тормозов на Ваз 2109

Надо сказать, что проверять тормоза на наличие различных шумов нужно в заведенном состоянии автомобиля. При этом стекла и двери должны быть закрыты, а все приборы, которые могут издавать дополнительный шум, необходимо, по возможности, выключить. Небольшой уровень шума в салоне может иметь место из-за конструктивной особенности тормозной системы, которая, как правило, имеет две вакуумных камеры. При нажатии на педаль тормоза в них возникает разное давление, из-за чего и происходит небольшое шипение. Если оно минимальное, и практически неощутимое, то проблем при торможении не будет.

Тормозная система используется водителем постоянно, поэтому элементы системы находятся под нагрузкой. Какой стиль езды бы не проповедовал водитель, со временем необходимо проверять тормоза на исправность. Это позволит обеспечить безопасность всем участникам движения.

В вакуумном усилителе имеется диафрагма, которая со временем, как любой резиновый материал, начинает лопаться, трескаться. Это не позволяет в полной мере выполнить функциональное предназначение – нагнетать необходимое давление. Выйти из стоя может и впускной вакуум, но чаще это первый вариант.

Вакуумный усилитель тормозов – как диагностировать неисправность

Чаще всего это связано с повреждением диафрагмы усилителя тормозов. Причём совсем необязательно от старости – иногда уплотнительные кольца главного тормозного цилиндра пропускают тормозную жидкость, и она попадает в корпус усилителя.

Новый вакуумный усилитель тормозов для Ваз 2109

Процесс снятие вакуумного усилителя тормозов

Как проверить вакуумный усилитель тормозов

Тормозная система автомобиля в постоянном режиме подвергается нагрузкам, а в так называемом агрессивном стиле езды по городским улицам, нагрузки эти возрастают непомерно. В общем, воздействия подобного рода осуществляются постоянно, даже если вы предпочитаете лояльный уровень скорости. Поэтому тормозная система должна диагностироваться с завидной регулярностью, дабы обеспечить автолюбителю максимальную степень безопасности. Неисправности в вакуумном усилителе случаются, как правило, из-за утраты кондиций диафрагмой, находящейся внутри этого узла. Она может лопнуть или покрыться трещинами также имеет место естественное устаревание резины и утрата ею своих качеств. Что в итоге? Диафрагма перестаёт образовывать вакуум. В некоторых случаях может подводить и выпускной клапан.

Чтобы осуществить проверку работоспособности вакуумного усилителя, нужно прибегнуть к следующим манипуляциям:

Запускаем двигатель и даём ему немного поработать на ХХ, до достижения рабочего температурного уровня.
Останавливаем движок.
Выжимаем педаль тормоза.
Первое движение ничем не будет отличаться от обычного, когда двигатель работает. На педаль необходимо нажимать до предела, при этом происходит выставление диафрагмы и образование вакуума.
Отпускаем педаль и жмём на неё второй раз. Если в вакуумном усилителе имеются какие-либо неисправности, то при повторном нажатии вы будете ощущать характерный короткий ход педали.
В том случае, если реакция тормозной системы такая же, как и в первый раз, то с усилителем всё в порядке. Когда отклонения покажутся вам незначительными, стоит обследовать подводящие трубки на наличие микротрещин.

Замена вакуумного усилителя тормозов на Ваз 2107 видео

Вакуум тормозов – наиболее частая причина Другое дело, если фактура звука существенно отличается на слух. То есть шипение получается довольно громким и как бы захлебывающимся.

Одновременно при надавливании на тормозную педаль на холодную ощущаем излишнюю тугость ее хода. А также – плавучесть оборотов движка (а иногда и заглохнуть может). В подобных случаях следует обратить пристальное внимание на вакуумный усилитель, как возможную причину неполадок.

Ну, тугая педаль, конечно, еще может быть и от мороза, к примеру, пока главный не прогреется. Но вот обороты и довольно сильное шипение – это уже прямые указатели, что нужно смотреть под капот! Как его проверить?

Тормозная система автомобиля подвергается постоянным нагрузкам, а при так называемом спортивном стиле езды по городу – еще и перегрузкам. Происходит это регулярно даже при размеренном и неторопливом ритме – от данной проблемы никуда не денешься. Поэтому этот узел должен подвергаться регулярному тестированию, чтобы обеспечивать водителю и пассажирам максимальную безопасность езды. Так и в истории с вакуумом для тормозов. Как правило, неполадки в его работе происходят из-за выхода из строя специальной диафрагмы, расположенной внутри устройства.

Она лопается, трескается, перестает выполнять возложенные на нее обязанности – нагнетать вакуум. Иногда сбои дает и выпускной клапан. Доступная каждому водителю проверка работоспособности вакуума своими силами осуществляется следующим способом. Заводим движок и даем ему некоторое время поработать на холостых, чтобы он достиг ;

Глушим мотор;
Нажимаем на тормоз;
Первое нажатие ничем не будет отличаться от обычного, штатного при работающем агрегате.
Педаль нужно выжать максимально: при этом в усилителе идет выдвижение диафрагмы и создается вакуум;

Отпускаем педаль, выжимаем ее повторно. Если с системой нелады, то во время второго подхода вакуум не сможет создаваться, и вы будете тактильно наблюдать нехарактерный малый ход самой педали. Эти перемены говорят о поломке в усилителе тормоза.

Доброго времени! Мужики, подскажите, намаялся. ваз 2115, 2004 г.в. Шипит педаль тормоза при нажатии, ненажатая и выжатая в пол не шипит, теперь о тормозах — все новое, все тормозные цилиндры вкруг новые, новый колдун, новый главный, трещал вакуумник — поменял, новый, не трещит. Поменял шланг на вакумник, один хрен шипит педаль, при том машина хорошо тормозит и главное, не перепускает. В чем причина? Часто езжу с ребенком, очково. Шипит педаль тормоза ваз 2114.

8 comments on “ Шипит педаль тормоза ваз 2114. Шипит педаль тормоза при нажатии ”

было то же самое на 99. поменял вакуум и все прошло. хз почему у тебя с новым шипит. мб новый бракованный?

Хлопки из выхлопной трубы через равные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, отказа форсунки, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем.

Хлопки через неравные промежутки времени возникают по причине загрязнения распылителей форсунок, сильного износа или загрязнения свечей зажигания.

Если хлопки слышны через неравные промежутки времени, можно попробовать самостоятельно заменить весь комплект свечей независимо от пробега и внешнего вида, однако лучше это делать после обращения в автосервис для диагностики и ремонта системы управления двигателем.

2. Если хлопки регулярны, остановите двигатель и откройте капот. Проверьте состояние проводов системы зажигания. Изоляция высоковольтных проводов не должна быть повреждена, а наконечники проводов не должны быть окислены. Замените поврежденный провод.

3. Снимите наконечники высоковольтных проводов и выверните свечи свечным ключом.

Предупреждение! При снятии наконечников высоковольтных проводов никогда не тяните за сам провод. Возьмитесь рукой непосредственно за наконечник и, поворачивая его из стороны в сторону, потяните для снятия.

1. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода. Порядок работы цилиндров 1-3-4-2, их нумерация (1-й, 2-й, 3-й, 4-й) ведется от шкива коленчатого вала двигателя.

2. Возьмите запасную свечу. Любым способом зафиксируйте ее на двигателе.
Предупреждение! Не фиксируйте свечу на маслоналивной горловине, маслоизмерительном щупу, топливных шлангах.

Если в результате принятых мер перебои двигателя не устранены, обратитесь в автосервис для диагностики системы зажигания на стенде или двигателя (замера компрессии). Нормальная компрессия — более 1,1 МПа (11 кгс/см 2 ), отличие более чем на 0,1 МПа (1 кгс/см 2 ) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.

Если в результате диагностики определена неисправность 3-го цилиндра, снимите шланг, соединяющий вакуумный усилитель тормозов с двигателем, надежно заглушите его и пустите двигатель.
Если перебои в работе двигателя прекратились, требуется диагностика и замена вакуумного усилителя тормозов.
Если перебои в работе двигателя продолжаются, попробуйте жидкостью типа WD-40 облить шланг снаружи.
Если перебои в работе двигателя хотя бы на короткий промежуток времени прекратились, попробуйте заменить шланг — возможно, в нем есть разрыв.

Многие владелец отечественного автопрома, задаются вопросами — почему троит двигатель ВАЗ 2114 инжектор 8 клапанов. Причины такого явления достаточно типичные для моделей Лада, особенно оснащенными инжекторными силовыми агрегатами. В этой статье будет рассмотрено — причины троения и методы устранения неисправности.

Как понять, что двигатель начал троить

После попадания в картер топливо будет разжижать масло, что приведет к потере его смазывающих свойств, быстрому износу деталей цилиндропоршневой группы. Как следствие, ресурс двигателя существенно сократится.

Перебои в работе двигателя могут повлиять на производительность другого оборудования автомобиля.

Обнаружить, что троит двигатель на ВАЗ 2114 инжектор можно по таким признакам:

потеря мощностных показателей автомобиля;
перебои в работе силового агрегата (вибрация, нарушение такта работы клапанов);
существенное повышение расхода топлива;
неравномерный выхлоп в системе выпуска отработанных газов;
появление рывков и плавающих оборотов во время разгона;
моргает лампочка check engine.

Автомобиль ВАЗ 2114 оборудован системой питания с распределительным впрыском, поэтому перебои в работе двигателя может скрываться и в этом механизме.

Характеристика автомобиля

В 2001 году линейка автоконцерна ВАЗ пополнилась пятидверным хэтчбеком ВАЗ 2114. Платформой для создания модели стала ВАЗ 2109. В основном автомобиль комплектовался 4 цилиндровыми 8 клапанными моторами. Система питания состоит из инжекторного механизма и электронного блока управления.

Работа двигателя контролируется специальные датчики, которые информируют центральный модуль о производительности двигателя. Модуль обрабатывает информацию и посылает импульс нате устройства, которые нужно задействовать в данный момент:

подготавливает необходимое качество смеси в зависимости от скорости движения и оборотов двигателя;
в определенной последовательности распределяет искру по цилиндрам.

За время производства модель комплектовалась разными двигателями.

Параметр	Значение
Двигатель	2111	11183	21124	21126	21114
Конфигурация	L4	L4	L4	L4	L4
Объем, л	1499 см куб.	1596 см куб.	1599 см куб.	1597 см куб.	1596 см. куб.
Количество клапанов на цилиндр	2	2	4	4	2
Ход поршня	71 мм	75,6 мм	75,6 мм	75,6 мм	75,6 мм
Диаметр цилиндра	82 мм	82 мм	82 мм	82 мм	82 мм
Степень сжатия	11,5	9.6 — 10,0	10.3	11	9,6
Газораспределительный механизм	OHС	OHV	OHV	OHV	OHV
Номинальная мощность	77 л. с. при 5400 об. мин.	82 л. с. при 5300 об. мин.	89 л. с. при 5 тыс. об. мин.	98 л. с. при 5600 об. мин.	81,6 л. с. при 5200 об. мин.
Макс. крутящий момент	116 Нм, при 3 тыс. об. мин.	125 Нм, при 3 тыс. об. мин.	131 Нм, при 3700 об. мин.	145 Нм при 4 тыс. об. мин.	125 Нм, при 3000 об. мин.
Система питания	инжектор	инжектор	инжектор	инжектор	инжектор
Максимальная скорость, км	160	167	172	182/175(АКПП)	175
Время разгона от 0 до 100 км/ч, с	15	13,2	12,4	11,2/13,1	12,5
Топливо	АИ 93	АИ 95	АИ 95	АИ 95	АИ 95
Заявленный расход бензина	7,6 л/100 км в смешанном цикле	7,8 л/100 км в смешанном цикле	7,0 л/100 км в смешанном цикле	7,2 л/100 км в смешанном цикле	7,2 л/100 км в смешанном цикле

Как определить нерабочий цилиндр

Заметив, что мигает чек, движок ВАЗ 2114 начинает троить, первым делом необходимо определить нерабочий цилиндр.

Для этого проводятся следующие действия:

запускаем двигатель и открываем капот;
прослушиваем и запоминаем характер работы двигателя;
поочередно снимаем высоковольтные провода со свечей зажигания. Как только при снятом проводе звук не меняется, значит, нерабочий цилиндр определен.

Следующим шагом нужно выкрутить свечи и определить их состояние. Нагар на свечах, это важный индикатор адекватной работы силового агрегата. Оценка состояния свечи поможет определить, почему троит двигатель на ВАЗ 2114.

В случае если неисправный автомобиль имеет большой пробег, то перед ремонтом обязательно следует выполнить следующие действия:

Установить новый комплект свечей.
Заменить высоковольтные провода новыми. Длительная эксплуатация в условиях высоких температур и напряжения приводит к повреждению оболочки проводов. Такие повреждения приводят к перебоям и слабой искре на свечах.
Измерять компрессию в цилиндрах.
Проверить установку и натяжение ремня привода ГРМ.
Выполнить регулировку клапанов. Данная процедура проводится после 15-20 тыс. км. пробега.
Проверить пригодность катушки зажигания.
Заменить фильтр очистки воздуха.

После выполнения этих пунктов можно приступать к обследованию, почему троит двигателя ВАЗ 2114 инжектор.

Троит двигатель на холостых оборотах

Троит двигатель на ВАЗ 2114 инжектор причины:

разрегулированые, деформированные клапана;
прогорел поршень блока цилиндров;
неисправности в электронном механизме автомобиля;
не совпадают метки установки ремня привода ГРМ.

Причины перебоев на прогретом движке

Бывают моменты, когда холодный мотор работает нормально, но по мере его прогрева начинает троить. Такое случается из-за несоответствия зазоров клапанов: на холодном агрегате зазор нормальный, а когда прогревается, клапана начинают зажиматься; Также стоит проверить целостность прокладки головки блока, электронного модуля управления и катушек зажигания, которые могут пробивать из-за повреждения проводки.

Нестабильная работа на холодную

Время от времени водители сталкиваются с проблемой, троит двигатель ВАЗ 2114 при холодном запуске, но по мере его прогрева работа выравнивается. В таком случае причинами могут быть:

большой зазор в клапанах;
низкая компрессия, износ компрессионных колец;
неисправен датчик массового расхода воздуха;
подсос воздуха под прокладкой впускного коллектора;
некачественное топливо;

Когда автомобиль проявляет признаки троения, следует обратиться в сервисный центр для проведения диагностики. Диагностика проводится на специальном оборудовании, где специалист сможет с точностью определить причину неисправности. Конечно, если есть достаточно опыта, можно и самому разобраться в причинах неустойчивой работы двигателя.

Советы для автомобилистов

Легковой автомобиль ВАЗ-2114 (Самара-2), прекратили выпускать в прошлом, 2013 году. Его комплектовали пятью инжекторными двигателями, три из которых (2111, 21114, 11183) имели восьми клапанный газораспределительный механизм (ГРМ), а два (21124, 21126) шестнадцати клапанный ГРМ.

Возможной причиной работы с перебоями двигателей (2111, 21114, 11183) автомобиля ВАЗ-2114 может стать неисправность одной из свеч зажигания, плохого контакта высоковольтного провода или пробоя его на массу. Для двигателей (21124, 21126), выход из строя свечи или катушки зажигания. К неисправностям свечей зажигания можно отнести появление чёрного нагара на изоляторе, а также большое увеличение зазора между центральным и боковым электродом.

К неустойчивой работе двигателя может приводить подсос воздуха, который попадает в цилиндры двигателя, минуя дроссельный узел, что вызывает обеднение горючей смеси и резкое снижение оборотов коленчатого вала. Подсос воздуха в цилиндры возможен в следствии неисправности клапана вакуумного усилителя тормозов, расположенного во фланце, к которому подсоединяется шланг, идущий к впускному коллектору.

К такой же неисправности могут быть причастны и форсунки, если полностью или частично закоксовались отверстия распылителя или из-за плохого контакта в её колодке она срабатывает не каждый раз. Возможно и недостаточное давление в топливной рампе, которое не может создать топливный насос по причине засорённости топливного фильтра или загрязнения его заборной камеры, вход в которую перекрывает мелкая сеточка.

Всем привет, ну в общем у меня тут така проблемка. Машина у меня новая 5тыс. пробега (пол года). Обкатал все хорошо, аккуратно. Стал замечать что двигатель довольно громко работает, до этого была четверка потише работал мотор. По звуку мне напоминает звук стучания клапанов. По ТО надо было на 2тыс. пробега проверить зазоры. Я поехал буквально два дня назад, проверили зазоры, сказали что выпускные были подзажаты, и впускные чуть. В общем зазоры на всех клапанах были не сильно но сбиты, поменяли все 8 шайб. Я думал что шум должен уменшется, но двигатель как работал так и работает. Почитал по форумам, многие говорят что это так у всех 1.6 8в работает двигатель, некоторые говорят что это такой шум создает катализатор, и что если мол отключить ДМРВ то шум умешется (пробовал — вранье, ниже видео выложу). Еще была версия такая что надо подложить куда-то шайбы и будет счастье, но я так и не разобрался, еще причину говорили это осевое биение распредвала. Ну и последняя из версий так это то что это звук от цокота поршевой с завода делают спецом большие зазоры, что бы на момент гарантии двигатель не заклинил.
Чек горит по причине жабки тормоза ( рассогласование сигналов А и В концевого выключателя тормоза) была заменена на новую и тоже самое через 500 км начал загораться чек временами, иногда тухнет сам, потом опять загорается.
Выкладываю видео. Ребят помогите пожалуйста, должен ли так работать двигатель, если да, то это конечно не очень приятно(на классике 5шный двиг. работал тише)…А если нет то в чем может быть причина?
Заранее всем очень сильно благодарен за помощь!)

Работа не прогретого двигателя

Работа прогретого двигателя

Работа прогретого двигателя с отключенным датчиком ДМРВ

?Итак, всем привет.
Назрела у меня новая проблема которую я не могу решить сам.

Раскажу по порядку всю истрию чтобы было понятней.

Купив машину надо было поменять пружины и почистить двигатель. Заехали на мойку. Помыли моторный отсек. Потом в сервис.
Вобщем почистили нам там всё.

Ездить стало куда приятней.
Через несколько дней собрались ехать в деревню, примерно на пол пути у нас начало дёргать машину при лёгком нажатии на газ.
На высоких скоростях это не так заметно, но на старте например со светофора колбасит конкретно.

Грешил сначала на то что двигатель неправильно почистили. Сьездили в сервис. Сказали поменять ДПДЗ. Стали менять, а там вода! Ну думаю понятно из за чего дёргает.
Поменяли на новый, стало ездить отлично.
И так на 1 день, на утро машину вновь начало колбасить. Стал копаться. В итоге осознал что если перезапускать бортовик( клеймы акума) и отключать подключать штекеры на ДПДЗ машину не дёргает 2-3 завода.

Чтобы не напрягало отключил и ездил без него, машину дёргало единажды и мощьность была куда ниже, да и в комплекте к этому кушало на порядок больше.
Обороты примерно на запуске были около 500-600 после единоразового нажатия на газ поднимались до 800. Иногда плавали.

Вчера мне это надоело и я решил почистить дросель.
Разобрав частичной разборкой (не стал отключать 2 шланга охлаждения) я стал его натирать ватными палочками и wd-40.

Из состояние какашки я его привёл в более менее цевильный вид. Прокладки между ресивером и дроселем как оказалось небыло в и в помение. Поставил её. Собрал. Прокатился, вроде всё нормально.
Скорость набирает как болид и едет плавно без напряга, вобщем ведёт себя как машина.

Но сегодня с утра я ревел как 2 летней малыш(Шучу :]).
Машина опять начала дёргаться. Вроде бы не так сильно как раньше и обороты держит на прогреве нормальные и нечего не плавает. И едет всё так же как болид но дёргаться как припадочный эперепсик и это мне не нравиться. Что делать?

Дёргает обычно 3 раза если примерно увеличить мощьность на 3-5% от хода заслонки. Если отключить ДПДЗ то дёргает 1 раз при изменении значения хода заслонки(в обе сороны, при нажатие и отпуске газа).
Где ещё потыркать?

Читайте также: